Thomas-1
-
Innehålls Antal
5 386 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
4
Forum Inlägg postade av Thomas-1
-
-
Jo, hundranittio liter tar väl ett tag att köra slut på. Borde vara riskfritt ur soppatorsk-synpunkt att vänta tills 3/4 återstår för att se om mätaren reagerar även med darriga begrepp om bränsle per sjömil etc?
Skulle även försökt knacka litet på mätarens glas emellanåt, själva visarnålen kan ju ha hakat sig på nåt vänster.
Nu har jag ett färdigt inlägg med länkar och bild, författat innan jag såg detta med upphakat fulltanksläge, kör det i ett nytt inlägg... -
Men din taklist är som du säger bara en tunn lättböjlig L-list i teak? Fast djäkligt bräcklig och vridnings-benägen om man tvingar den att böja sig tvärs det ena av L:ets båda balkartade riktningar?
Skulle nog sågat små spår med jämna mellanrum enligt bilden nedan. Då kan listen böja sig mer fritt och därmed lätt monteras utan inbyggd böjstress!? (De små böjbefrämjande sågspåren kanske inte ens syns i din tak-applikation, om man nu bryr sig?)
Har f.ö. själv med framgång tillämpat metoden med "klämda sågspår" i flera liknande sammanhang, vill bara tipsa om möjligheten.
-
1
-
-
@Georg_Ohm inlägg #6:
Måste få invända... Att bara testa med tändstiftets millimeter-långa gnistgap säger knappt någonting om gnistans energi/antändningsförmåga!
Ibland ser man rådet att ta nåt gammalt tändstift och räta ut dess sidoelektrod så den pekar rakt ut från stiftet för att testa. Bättre, för gnistan blir då märkligt nog(*) ca 4 mm.
Ibland ser man invändningen att en skicklig motormekaniker minsann kan bedöma en millimeter-gnistas energi enbart utifrån utseende och "smätt-ljud".
[säkert sant men det är svårt att beskriva ljus/ljud-upplevelsen i text, bättre då att enbart gå på maxlängden kan jag tycka. (Lättare ett beskriva t.ex. 5 mm och kanske 99%-ig funktion, vid större gnistgap sker missar ibland därav "statistiken". Vid 6 mm kanske samma tändsystem missar vid hälften av gnisttillfällena, alltså 50%-ig funktion.)]
Man ser även invändningen att stora test-gnistgap kan förstöra tändsystemet, t.ex. orsaka överslag i tändspolen eller ännu värre i svindyr CDI. Har aldrig förstått varför, tror det är en missuppfattning?
[För orsaken till att stora testgap behövs är att inuti cylindern gör kompression och orkanartade gasflöden att kraven ökar. Det som ser ut att funka bra i fri luft gör det kanske inte alls när det behövs. (Att slå en gnista i fri luft kräver runt 1000 volt per millimeter beroende på luftfuktighet, att göra detta inuti en cylinder kanske 10000.) Nu kommer äntligen min poäng, tändsystemet "vet" inte var gnistan slås för alla dess delar - utom tändstiftets elektroder - sitter ju alltid i fria luften! Kanske någon kunnig kan försöka utreda detta, vet förvisso att antalet volt inte är överdrivet intressant. Det är gnistans energi (Joule) och intensitet (Watt) som antänder bränslet etc.]
Blev lång text bara för att påpeka det kloka i att testa med långt gnistgap, men det är busenkelt utfört praktiskt.
[sätt exempelvis en lämpligt lång skruv i tändhatten, tejpa hatten så att gapet emot motorgodset blir kanske 5-8 millimeter. Dra runt med startsnöret i normalfart och kolla om gnista, ja eller nej. Om "ja" testa kanske med litet längre gap, om "nej" minska istället. Fortsätt labba litet med gnistgapets längd tills du får en uppfattning om hur det maxpresterar. Kostar noll, går snabbt&enkelt, vad mer kan man begära??]
Länkar en filmsnutt med en "spark gap tester" som visar principen, men bilar har förvisso batteridrivna tändsystem. (Utbordare genererar däremot sina gnistor oberoende av batteri och har därför dålig kräm vid låga startvarvtal likt gammaldags cykeldynamos, därav min tanke om att tändstiften bör sitta kvar (ge normalt kompressions-motstånd) för att inte få onaturligt högt varvtal vid maxgnist-testet.
(*) Skrev "märkligt nog" för att gnistan i sådant fall sker från den utsträckta sidoelektrodens spets - detta trots att elektroderna ligger betydligt närmare varann nära mittelektroden. Kallas "spetsverkan" och t.ex. åskledare görs nog spetsiga av den anledningen, även iridium-tändstifts mittelektroder. Haha, eftersom jag inte är åskguden Tor så hade jag - som osannolik vikarie för denne - nog slagit fel med min lånade hammare? :-) -
Hej, finns en lämplig verkstads-manual hos boatinfo.no:s stora bibliotek.
[behövs dator för att läsa, sajten kan vara litet yxig att hantera så här finns litet tips i bilden hos ett gammalt inlägg. Problemet med osynliga zoomreglage - alltså "zoomdjävulen"- har tacknämligt åtgärdats. :-)]
Förmodligen är det nåt fel med antingen bränsle/förgasning eller tändningen givet att kompressionen verkar hyfsat okej när du rycker i startsnöret.
Skulle testat - utan att skruva ur tändstiftet/tändstiften - med ett långt gnistgap enligt beskrivning i gamla foruminlägget #13 här. Funkar det testet okej vid normalt startsnöre-ryck så hade jag sen bytt tändstift för att även utesluta fel i dessa.
En annan metod är att använda startgas, startar den lätt med startspray så blir ju förgasaren genast misstänkt*. Kan bli beläggningar av olika tillsatser när bensin dunstar så rengöring av förgasaren kan behövas, bensinen kan även vara "gammal" för att de lättflyktiga kolvätena dunstat bort och lämnat kvar de tyngsta och därmed mer svårantändliga.
*) Kan dock fortfarande vara ett tändningsfel för startgas är så lättantändligt att även halvkassa tändsystem kan antända. Använder inte startgas själv, är kompet & tändstift okej samt testgnistan centimeterlång så förutsätter jag istället direkt att det handlar om bränsle/förgasarfel. -
-
Tror du har en finsk-tillverkad styrpulpetbåt Silver Fox enligt ditt nick och mg-sjöbod?
[i länkens bildgalleri syns dessutom en liknande strömbrytare i bild 7 av 11. Svårt att se ikonerna, kanske är det övre knappen? Nu har du visserligen enligt ditt eget foto ytterligare en brytare till höger om den mystiska, men men?]
Du kan ju helt enkelt mejla firman och fråga men det vore ju grovt fusk!
Lurade litet på elektrisk fiskenät-winsch men nån sådan tycks inte finnas ens bland tillbehören.
Hmm...mysteriet tätnar... -
Kanske försöker symbolen bara säga att denna brytare inte används?
Alltså är ledig för framtida funktion.
Bildgooglade standard boat dashboard icons.
Många symboler blev det, möjligen finns symbolen nånstans om man klickar vidare på sökträffarna?
Hehe, ids inte själv för det är roligare att bara gissa. -
Hej, din motor verkar enligt boatinfo.no:s manual ha mikrodator-styrd tändning (YMIS).
60-hästarn har nog också en "Throttle Position Sensor", ett variabelt motstånd som beskrivs på sidorna 4-47 och 4-48. I tabellen på sid 4-45 beskrivs den som "most common failure item" och enligt din beskrivning verkar felet relaterat just till gaspådrag/trottel.
Skulle nog försökt kolla detta med TP-sensor närmare, om sådan finns så sitter den kanske löst eller har pajat på annat sätt? (Måhända har du också några blink-koder på din motormodell, typ dem för större motorer på sid 4-44. Verkar inte så, men men?) -
-
Välkomna till forumet!
Finns ett par verkstadsmanualer hos boatinfo.no, dels en upp till 60 hk och dels en från 60 och uppåt.
Elscheman finns f.ö. ofta samlade i slutet av böckerna, i appendixet. I den senare manualen finns på sid 5-25 till 5-31 tändsystemet "type II CD" som jag tror stämmer för din motor?
Överst på 5-27 rekommenderas "spark gap tester" inställd på 12,7 mm.
På sidan 5-27 finns även rubriken" 5-11 Troubleshooting 3-cyl. CD units type II, 60 hp 1985 and on", borde nog vara riktigt relevant läsning.
Den ställbara typen av gnistgap testar HELA tändsystemet (utom tändstiftet) på ett enkelt men bra sätt.
[Att bara skruva ut ett tändstift och titta på den millimeterlånga gnistan i dess elektrodgap säger inte mycket om hur det uppför sig i cylinderns kompression. Man ersätter alltså tändstiftet med det ställbara gnistgapet och klarar tändsystemet att slå en centimeter gnista så klarar det sedan tändstiftets millimeterlånga under kompression. Viktigt, använd inte längre gap än 12,7 mm som rekommenderas. Om något då hellre en smula kortare, sägs finnas en viss risk för överslag i äldre tiders dyra CDI-enheter. Grovt räknat 12700 volt vid testet, håll inte inte grejorna. Gäller särskilt personer med inopererad hjärt-pacemaker.]
Finns även "inline spark testers" som kopplas i serie på tändstiftskabeln.
[Man låter tändstiftet vara kvar i cylindern så även det testas. Men knappast uttömmande, kan väl exempelvis leda strömmen via sotiga sprickor i keramik-isolatorn? Fast inline-varianten kan vara bra vid bortfall vid höga varvtal, då slocknar dess "lampa".]Själv föredrar jag måhända gammalmodigt ställbara gnistgap, eventuellt misstänkta tändstiftsfel upptäcker jag istället genom att testa med flera stift. (Och ställbara gnistgap kan man snålfixa själv alldeles gratis, exempelvis en lämplig lång skruv i tändhatten och tändhatten tejpad med skruvänden ca 1 cm från motorgodset. :-)
-
Har ingen egen erfarenhet av den motorn men det finns 4 st verkstadsmanualer att bläddra i hos boatinfo.no. angående "41-serien".
Är väl aldrig fel att gratis kunna "läsa på" litet i verkstadshandböcker inför köp? :-)
KAD 42a,b,p innefattas i dessa fyra...
1. Elektriskt
2. Motorkropp (eller hur man nu översätter "engine body")
3. Insug, avgas & kylsystem
4. Bränsle & smörjsystem-
1
-
-
Hej, skulle bytt batteriet inuti multimetern!
Tror faktiskt att multimetern visar rappakalja-högt?
Ett batteribyte hos multimetern är en enkel och billig åtgärd. Så varför inte först testa detta?
(Om problemet med 15-20 volt ändå kvarstår så återkom gärna i forumtråden.)
[Moderna digitala multimetrar visar på volt-området typiskt för höga värden då dess inbyggda batteri är helt uttröttat.
Man kan ju intuitivt tycka att trött MM-batteri också skulle orsaka trötta låga voltvärden men så är det alltså inte. Nå, varje felvisning - oavsett för högt eller lågt - är givetvis katastrofalt uselt så multimetrar av bättre kvalitet har därför en tydlig varning på displayen så man vet när det är hög tid att byta dess lilla batteri. (Se gärna denna forumtråd, kolla slutet på Thallathas inlägg #3 och svaret av Batelektriker i inlägg #5.)]
Ps. hmm...ditt byte av startbatteriet hjälpte uppenbarligen så det var knappast bortslängda pengar. Vad gäller din beställning av ny likriktare så får du kanske lägga den prylen i reservdelslådan när mät-rappakaljan upphört!??
-
Okej, MD17c.
Lägger in en bild på elschemat nedan, tydligen behöver du inte använda generatorns W-anslutning.
Original-varvräknaren har en egen sensor enligt schemat, och instrumentet skulle nog visa helt fel varvtal om det istället kopplades till generatorns W-utgång.
Hmm... knepigt detta här, kan det vara nåt fel på den nyinköpta trots allt? Laddlampan borde ju som sagt lysa? Släpkolen måste som Ingemar skrev ge kontakt till den roterande fältlindningen, månne de har hakat sig eller nåt??
@Pentax #8: Jag har ett hemligt fuskknep för att hitta bilder, bildgooglar. Skrev typ så här i sökrutan
alternator terminals site:maringuiden.se :-)
@IngemarE #7: Tack för rättelsen om dynastart endast på upp till 2-cylindriga. :-)
Bilden f.ö. lånad HÄR.
-
Är nog den ofta länkade "cross reference" tabell som syns i exempelvis detta inlägg som Pentax/ Kalle menar?
Syns tydligt hur olika tillverkare valt sina egna beteckningar för precis samma sak ur elektrisk synpunkt. -
@LuminaL skrev i inlägg #11: Är det ok att länka in denna typ av information här på forumet?
Just den skissen är helt okej, finns redan publikt hos t.ex. boatinfo.se (vänsteruppslaget).
[bra dock att du funderar kring detta med upphovsrätt vid fotograferande av sidor ur tryckta böcker. Knappast för att nån kommer att arrestera dig vid övertramp*.
Normalt vad gäller motormanualer för äldre motorer är nog att de redan är publicerade, finns eller borde finnas gränser för hur länge man/efterlevande kan profitera på försäljning av dokument med hedern i behåll?]
Själv brukar jag undvika att fota originaldokument och lägga upp, och när så ändå sker gäller det mest gamla bortglömda motorer där ingen upphovsman längre kan göra rimliga ekonomiska anspråk.
Brukar även skärmdumpa (och rent av manipulera, i mitt tycke förtydliga med pilar etc efter omständigheterna) bilder ur manualer och reservdelslistor, men jag försöker då alltid länka källan i anslutning till bilden.
Hmm... den firma/ seriösa sajt som lagt upp en bild/katalog har rimligen gjort detta för att "synas/sälja", och lägger man då en tydlig länk så bidrar man väl mer än skadar det syftet.
[Med riktigt många länkar/sajtbesök kan sen priset på sidoreklam ökas och sajtens skapare skratta hela vägen till banken? Har svårt att se annat än de borde blir glada för många länkar till deras egen sajt, alternativet är väl att tyna som nästintill bortglömd?]
*) Kanske finns amerikanska undantag, skulle man till äventyrs inkräkta på Walt Disneys arvtagare med nån skyddad bild ur kalleanka så kanske polisen faktiskt infinner sig med handbojorna i högsta hugg? Förmodligen helt annan syn på upphovsrätt i usa, anförvanter till nån publicist förväntar sig goda inkomster i generationer efteråt? Attackerar nog med staber av advokater vartenda misstänkt "brott" (För typ, inte skall väl vi behöva anstränga oss för brödfödan eller avstå lyxliv bara för att det gått nåt halv århundrade sen pappa dog)?? -
Bättre, vi närmar oss. Kan 36-hästarn vara t.ex. en MD3b?
Enligt de något otydliga skisserna i boatinfo.no fanns original flera versioner. Länkens högeruppslag visar en sen version med riktig startmotor (ingen remdriven kombinerad startgenerator/dynastart).
Tror detta elschema kan vara relevant, men du får jämföra själv? Bläddra gärna i manualen. (Obs riktig dator krävs, ingen mobil eller plattbjäfs, för att kunna se schemat.)
Frågor:
1. Har du faktiskt min gissade MD3b?
2. Har den i så fall "riktig" startmotor eller bara en remdriven dyna?
3. Är din instrumentpanel utrustad enligt schemat, alltså med visarinstrument för temp- och varv-tal förutom varningslampor och tändnyckel?
4. Kan du kanske se och identifiera sekvensen av kabelfärger i "kontakt 8" mellan instrumentpanel och motor, alltså A=vit, B=svart, C=röd... och så vidare?
5. Ser du några beteckningar på själva generatorernas hölje, dels den gamla och dels den nya? Redovisa i så fall noga steg för steg hur du kopplat, t.ex. röd grov kabeln på gamla B+ går till den nyas B+ och så vidare. Eller ta litet foton och lägg upp i tråden, men tänk på att eventuella foton där inte beteckningar syns ordentligt är rätt meningslösa.
[brukar finnas bokstäver typ D+, B+, 61 etc. Original-alternatorn (läs med alternator växelströmsgenerator) hade separat regulator (nr 5 i skissen), förmodligen har du inte originalet som 35 amperare? Kanske en senare ersättare med detta utseende, och alltså påbyggd regulator? Finns så många varianter hit&dit att beteckningarna är önskvärda, men tyvärr varierar eventuella beteckningar mellan olika alternator-tillverkare. Sådana variationer hos beteckningar mellan olika tillverkare kan dock kluras ut i efterhand, där av min fråga.] -
hej fick inte fram din manual,kan du skickat igen eru go:)Finns en manual HÄR.
Oljetillsatsen styrs tydligen av ECM:en och bör vara endast 1:400 till 1:300 (0,25-0,33 %) vid tomgång enligt sidan 121.
Förmodligen påverkas pumpen av ECM:en via "coil 1" i skissen på sidan 133.
Tveksamt om bara felaktig oljedosering skulle kunna orsaka motorstopp, men men? Nytt batteri låter som en bra idé.
mvhJoakim
Hej, är ju göteborgare och sådana förväntas ju alltid vara "goa gubbar". :-)
Förmodligen använder du nåt modernt sk*t (läs: trådlös smartphone eller dito surfplatta)?
Sådana kan inte hantera äldre tiders internet-sajter lika bra som riktiga datorer. (Just min ofta länkade guldsajt "boatinfo.no" funkar nog bara på "riktiga datorer", har nåt med pop-fönster att göra?)
Mitt råd därför, sätt dig vid en riktig dator och sök där upp denna trådens länk igen. Nu kommer boatinfo:s djupa guldgruva att uppenbaras även för dig!?
-
Megalordon skrev i trådhuvudet: Är detta ett vanligt problem? Vad kan man göra för att få en tillförlitlig Volt-angivelse fram till instrumentpanelen?
Mycket bra frågor. Vet inte svaren, men är nyfiken. :-)
Men på fråga 1 svarar jag:
Problemet är att man inte kan veta spiksäkert om det ens finns nåt problem eller inte. [Man kanske ofta har mätt 12,7 volt och sedan praktiskt dragit slutsatsen att batteriet var fulladdat vid just värdet 12,7V, rent av varit extra duktig och antecknat felvisning* på nån klisterlapp vid/på instrumentet. Men så behöver det ju inte förbli för all framtid, nåt kan ju börja krångla. Din fråga är ovanlig i forumet, kanske för att instrument sällan krånglar eller för att de flesta har dålig koll?]
Och på fråga 2 svarar jag:
Fullständig tillförlitlighet à la "SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut" skulle bli jäkligt dyr och behövs knappast, räcker med hyfsad tillförlitlighet i båtsammanhang. Framgår inte i din fråga om du har visar- eller digitala siffror, men bägge varianterna måste i grunden förlita sig på en spänningsreferens som bottnar i verkliga världens "hårdvara".
[Digitala instrument har en halvledarkomponent, ofta typ zenerdiod, vars egenskaper hårdvarumässigt ytterst säkerställer att referensspänningen är pålitlig. Gamla visarinstrument (galvanometrar/vridspoleinstrument) har en returfjäder i kamp mot en elektromagnet. Fjädern har noga inställd fjäderkonstant relativt vridkraften längs visarskalan. Hehe, blir litet långt men min poäng är att volt-referenser alltid är och måste vara "hårdvara". Och att referensen pålitlighet är mycket viktig, SI-enheten 1 volt måste alltid vara just 1 volt, även i instrumentets inre.]
Själv lutar jag åt att bästa sättet att nå bra tillförlitlighet billigt är att använda nån litet dyrare referenskrets typ LT 1634, den verkar fanimej alltid ha spänningen exakt 4,096 volt (kostar runt 10 dollar och är givetvis noga kompensad för tempvariationer mm)? Dessutom gärna ha ett uttag på referensens 4,096V för eventuellt enkel kalibrering/kompensering av andra voltmetrar - typ sin egna båtmultimeter. Därtill gärna ha oberoende spänningskällor (läs typ ett litet 9V-batteri som drivkälla för instrumentet, f.ö. likt multimeterars. Rent av ha dubbla omkopplingsbara spänningskällor för högsta tillförlitlighet, nåt batteri är kanske inte helt slut.
Haha, gärna även ha byxor med både hängslen och livrem under mätningen, märker att jag börjar spåra ur litet. Men detta med att "referensen" alltid är hårvarubaserad och mycket viktig viker jag mig inte en tum på. Eller 25,4 millimeter, enheten beror alltså alltid på referensen när något skall måttsättas!)
*) Alltså mätt spänningen efter typ 24 timmar (vilospänning) efter laddning, ingen laddning eller urladdning under vilan, ev solpaneler givetvis bortkopplade etc. Därefter noterat hur mycket instrumentet visar fel spänning gentemot de tabeller som gäller för blybatteriers fulla laddningstillstånd. Varit duktig och antecknat felvisningens storlek för att framledes kunna kompensera, alltså räkna till eller från de anteckande tiondels voltarna. -
Finns en svenskspråkig pdf-manual här. Tyvärr finns inga detaljer om smörjsystemet, bara kretsschemat enligt bilden. (Man kan också utläsa att backslaget har sin egen olja, bra för då påverkas det inte av eventuellt oljebyte.)
Låter skumt att trycket går från hela 6 kp/cm^2 till bara 1 under marsch-varvtal? (Och även att varningslampan inte tänds ens vid tomgång.)
Tror knappast oljebyte kan avhjälpa såpass stort tryckfall!?
Nånting är fel med tryckreglering eller mätare och larm?
[själv hade jag i.o.f.s. liknande problem med min albin O11:a bensinare utan backslag, trycket föll från 5 till ca 2,5 vid marschfart. Ner till 1 vid tomgång vilket triggade igång larmet vars gräns var ca 1,5. Hade ett extra oljetråg och dessutom litet plats under motorn, modifierade extratråget till att rymma mer olja. (Från ynka 0,5 liter till drygt 1 liter.) Tanken var att oljans temp skulle sjunka eftersom de enskilda "oljemolekylerna" inte behövde cirkulera lika ofta. Få mer tid i det relativt svala tråget. Hjälpte kanske marginellt men inte tillräckligt för att tysta larmet. Bytte då till halvsyntet-olja (Q8:as, hade enligt spec jämnare viskositet även vid högre temp). Bytte f.ö. senare tillbaka till det mindre oljetråget igen. Ni "olje-puritaner" får ursäkta men problemet försvann utan att jag kunde märka att några nya uppstod. (Obs: okej, segelbåt med kanske bara 10-20 drifttimmar årligen så ökat slitage märks inte mycket. Gick dock typ 15 år på halvsynteten utan att minsta problem kunde anas.)] -
Hej, borde nog komma ut litet fett efter smörjning. Särskilt när genomföringen är sliten. Och i alla fall om du smörjer upprepade gånger och roterar axeln emellanåt. Kanske röret är tomt på fett, bör nog kännas litet trögt att vrida smörjkoppen när röret är fullt.
Är väl en genomföring av denna typ?...
(Bilden f.ö. snodd ur denna pdf hämtad hos nordsabb.dk.) -
Baronet skrev: Testade att söka på det och det kom fram massa ja, men bara gamla borttagna annonser och kassa sidor.
Hittade i alla fall litet gamla broschyrer angående olika modeller av Winner-båtar hos
FiberGlassics.com. Verkar vara en trevlig sajt för entusiaster, snygga foton på både båtar och bilar om man scrollar ner HÄR. Wow, charmanta ekipage. :-)
Just modellen "Baronet" ger bara enstaka träffar vid sökning specifikt inom den sajten men men.
Nå, kanske ändå en smula bättre än enbart borttagna annonser mm.
(Haha... du borde kanske logga in på deras forum och ställa din fråga där också, kanske blir de litet förvånade och nyfikna över en "svensk" bevarad winner baronet!?) -
Vilse:s skiss blev litet otydlig, gör ett nytt försök med två delbilder istället.
[bilderna hämtade på boatinfo.no, den länkade gäller hela deras YSM-serie - kanske inte bara YSM12? Kylsystemet beskrivs detaljerat på sidorna 7-1 till 7-8, själva rem-vattenpumpen på sid 7-3 till 7-5.]
Skulle kollat att de två kullagren (7) verkar oskadade och okej. Helst bytt dem om det inte gjorts på länge, axeln kan börja wobbla vid utslitna lager och orsaka problem för även nya axeltätningar. Förmodligen även bytt "oilseal 10". Däremot är bytes-behovet av "9. water seal ring" mer tveksamt, kanske är det bara en sk vattenavkastare? Svårt att se i skissen, men förmodligen framgår funktionen bättre när du plockat isär.
[sådan "vattenavkastare" nuddar inget och slits därför inte, dess uppgift är bara att utgöra en snurrande sköld för vatten som kryper längs axeln. (Vattnet led av centrifugal-verkan utåt till dess periferi, vid kanten kastas vattendropparna ut sidledes till "skvallerhålet".) Här f.ö. en annan och kamaxelmonterad pump där vattenavkastaren är stor och tydlig.]
-
Firefox och AdBlock. Inga problem, inget jämrans reklamfladder.
AdBlock finns ett flertal webbläsare, tydligen även för paddor och lurar som Android och Iphone.
Haha, självplågare som typ fakirer kan jag med tvekan förstå. De kan ju tjäna en slant vid uppvisningar.
Självplågeri genom att köra utan AdBlock är däremot totalt obegripligt, varför? -
@Botved: Precis!
Men ser man som i mitt fall flera centimeter fri förstagsvajer mellan profilens överkant och den pressade öglan "1" så kan nog distansröret lyftas lika långt. (Det som eventuellt tar emot blir bara - den funktionsmässigt sett - kosmetiska plast-ändploppen "2".)
Den krånglande kopplingsfjädern verkar enligt skissen i inlägg #3 (delskiss 1 & 3) vara decimeter-lång, kan distansröret lyftas typ 5 cm så borde fjäderns motstånd bli klart överkomligare, fiskline-metoden (#4) få bättre förutsättning att lyckas?
@Tamb: Att jag funderar på varför profilen ryckts upp ganska våldsamt beror naturligtvis på att jag vill kunna undvika att samma sak händer mig. Eller andra läsare av denna forumtråd. :-)
Uttern 6402 - Bränsletanksgivare
i MotorbåtSnack
Postad
Hej, finns så klart ett antal olika fabrikat/modeller av tankgivare.
Den i bilden nedan är en VDO med listigt utformad fastsättning, kanske har du en sån eller en liknande? Hela "paketet" kan lossas litet på skrå enligt bilden, gäller dock att ha koll på var den långa skruven sitter och inte skruva ut den för långt.
Fast jag hade kanske försökt testa själva instrumentet först utan att behöva demontera nåt, oklart hur. Troligen anslutit ett variabelt motstånd istället för givaren och labbat litet med olika inställningar för att se ifall instrumentet uppför sig normalt.
Litet spridda funderingar: Instrumentet innehåller nog en spänningsstabilisator för att inte visa "mer bensin" när generatorn trycker upp batteriet spänning. Det har förmodligen även nåt RC-lågpassfilter som saktar ner visarnålens rörelser rejält, man är ju inte intresserad av skvalp-viftande utan vill ha genomsnittsvärdet under flera sekunder. Tankmätare brukar ju vara rejält tröga.
[Detta med "RC" betyder f.ö. bara ett enkelt motstånd plus en kondensator, och "lågpass" att endast långsamma variationer / låg frekvens släpps igenom. (Se bilden i denna wikilänk.)]
(Bilden norpad ur denna pdf)