Petsa

Jag såg i en annan tråd (10 år gammal?) med ett problem i en liknande motor att du tyckte det gav mer att titta på cylinder och topplocket än själva topplockspackningen. Jag har tidigare lagt upp bilder på packningen, kan du möjligen dra några slutsatser av hur cylinder och topplock ser ut? Mycket tacksam för hjälp!

Hej! Är det någon som VET hur kylarvattnet ska flöda i en VP MD17C, i topplock och cylinder? Bakgrund: Jag har en Albin 25 med en VP MD17C, där jag haft problem med läckande kylarvatten, eventuellt trasig topplockspackning. Någon tipsade om att först lösa grundproblemet: troligen dålig kylning. Det är det jag skulle behöva hjälp med nu. Nu har jag skruvat av topplocket för att byta packning, och vill samtidigt säkerställa att kylkanalerna inte är igensatta, men blir inte klok på hur kylarvätskan BORDE flöda från avgaslimpa, genom topplock ner till cylinder, och tillbaka till en annan kanal i avgaslimpan. De bilder som finns i handboken verkar vara schematisk, och inte ange "faktiskt flöde". Jag ska tillägga att det i efterhand är monterat färskvattenkylning, dvs. kylarvattnets flöde på färskvattensidan är, om jag förstått det hela rätt: 1. Från expansionskärl till pump. 2. Från pump till avgaslimpa. 3. Från avgaslimpa till topplock. 4. Från topplock till cylinder. 5. Från cylinder till topplock. 6. Från topplock till avgaslimpa. 7. Från avgaslimpa (om termostaten är öppen) till värmeväxlare. 8. Från värmeväxlare tillbaka till expansionskärlet. VET någon hur vattnet ska flöda genom topplocket? På foton syns topplocket, dels från sidan som är ansluten till avgaslimpan, dels från undersidan som är kopplad till cylindern. Jag tycker att vattnet borde flöda: - Från avgaslimpa till topplock genom det hål som är markerat med "1". - Från topplock till cylinder genom hålet som är markerat med "5". - Tillbaka från cylinder till topplock genom de hål som är markerade med "6", "7", "8" och "9". - Från topplock tillbaka till avgaslimpa genom det hål som är markerat med "3". Om det är någon som VET hur detta SKA fungera vore jag väldigt tacksam för info! (Jag har läst mycket, men inte kunna hitta någon detaljerad info om hur vattnet borde flöda). Jag har testat mitt topplock, och när jag häller vatten i "3" så rinner det ut genom 5-9, så jag misstänker att kylkanalerna i topplocket är genomrostade och att det är en orsak till bristande kylning.

Tack, bra bild! Dock så tror jag det är mer ”schematisk” än att den beskriver det faktiska flödet genom cylindrarna. ”Vattenfördelningshuset” är på min motor ”avgaslimpan”, och den är kopplad till topplocken. Jag utgår från att alla topplock är identiska, dvs med två öppningar mot avgaslimpan, och sedan kanaler ner mot cylindern?

Ja, precis, genomströmning i topplocket. Vad jag kan se så går allt kylvatten i cylindrarna till och från avgaslimpan via topplocket? Då borde det finnas en ”in” och en ”ut” i topplocket (och någon form av u-sväng i cylindrarna)?

Jag ska absolut kolla om det kommer ut vatten genom slangen till avgaslimpan, men jag är mer orolig att färskvattendelen är problemet. Jag blir inte klok på hur det systemet fungerar. Från expansionskärlet går en slang till pumpen och vidare till avgaslimpan. Från avgaslimpan finns två vägar: till topplock, och till värmeväxlare. Här går vattnet (av vad jag kunnat läsa mig till här på forumet) vidare till cylindrarna, via topplocket. Sedan tillbaka till avgaslimpan och via termostaten till värmeväxlaren. MEN när jag testar att hålla topplocket vridet 90 grader, så att den del som fäster till avgaslimpan är uppåt, och häller vatten in i topplocket i det stora hålet som går mot avgaslimpan så rinner det ut vatten i alla fem hål på undersidan av topplocket. För att skapa en cirkulation borde väl vattnet gå in i ett eller flera hål, och sedan tillbaka i andra hål? Dvs är det sönderrostat mellan kylkanalerna i topplocket? Vilket skulle förklara varför det inte blir någon cirkulation ner till cylindern. (Vattnet som jag hällde in i topplocket var väldigt rostigt när det kom ut, men när jag sköljt några gånger så var det rent vatten som kom ut. Det är ytterligare ett tecken på att färskvatten delen inte har haft cirkulation: hade det funnits cirkulation så hade den värsta rosten redan spolats bort.

Jag tycker att packningen ser ut att vara ok? Är det då värt att lämna in topplocket för test?

Har nu tagit av topplockspackningen till cylinder ett, ska lägga upp lite foton. Säg gärna till om ni kan dra några slutsatser.

Problemet med kylarvatten är säkert det primära problemet, men eftersom jag är rädd att det sekundära problemet är för dyrt att åtgärda så känns det vettigt att börja med det sekundära problemet. Eller?

Jag testade att starta motorn på endast en cylinder. Det gick på cylinder två och tre, men inte på cylinder ett. Har även lånat en IR-termometer, men eftersom jag tyckte att testet att starta på endast en cylinder gav resultat så har jag inte använt termometern. Finns det anledning att tro att testet att starta på endast en cylinder INTE skulle vara tillförlitligt?

Tack! Impellern är helt ny, så det borde inte vara problemet. (Det var endast väldigt små sprickor i den gamla, men tillräckligt för att vara meningsfullt att byta impeller). Jag borde förstås ha testat att lossa slangen till avgaskröken först, men nu har jag redan börjat plocka av för att byta topplockspackning. Jag ska lägga upp bilder strax. För att slippa riva alla tre cylindrar testade jag att starta motorn på endast en cylinder. Det gick på cylinder två och tre, men inte på ettan. Det borde väl vara ett tillräckligt tillförlitligt test?

Tack för alla svar! Med största sannolikhet är det cylinder 1. Jag provade att starta motorn på bara en cylinder, vilket gick på cylinder 2 och 3, men inte 1. Gällande kylarvatten: tack, jag ska testa att koppla loss slangen som går in i avgaskröken! När jag lossade avtappningsskruvarna på cylinder 1 och 2 var det väldigt brunt vatten som kom ut. Jag inbillar mig att vattnet i cylinder 3 först var brunt, sedan klart på slutet. Hur som helst verkar det inte som att flödet är som det ska. Några tips på hur jag lättast kollar var det är stopp? Änden på värmeväxlaren ska jag kolla, tack för tipset! När jag sög ur kylarvatten ur expansionskärlet var det glykolvatten. Lite märkligt, eftersom jag är rätt säker på att jag fyllde med kranvatten när det var tomt i expansionskärlet efter att jag fått vit rök.

Tack! Motorn var sjövattenkyld från början, och byggdes sedan om till färskvattenkylning. Men jag vet inte hur länge den gick, eller var, innan ombyggnationen. Det står i originalpapprena (och, har jag för mig även på själva motorn) att det är en MD17C, så det utgår jag från att det är. Har här på forumet hittat bra beskrivningar på i vilken ordning saker ska göras, för att demontera och sätta i ny topplockspackning, inkl. rätt moment. Mitt största bryderi är hur jag ska hitta rätt cylinder, så att jag slipper riva alla tre.

Tack! Jag utgår från att det är en trasig topplockspackning, eller i värsta fall spricka i topplock eller motorblock. Frågan är HUR jag kan identifiera rätt cylinder?

Ja, precis, därför vill jag som första steg försöka hitta VILKEN cylinder det gäller. Jag har hört/läst att man kan mäta temperaturen på avgaslimpan (men en IR-termometer), och är det tydliga skillnader i temperatur för de tre cylindrarna kan det vara ett sätta att hitta den trasiga cylindern.

Jag är osäker på om jag kan se det, avgasutsläppet ligger precis ovanför vattenlinjen och är ju ibland under vattenlinjen. Jag ska försöka se efter nästa gång jag testar. Vad kan man dra för slutsats av det, om det kommer ut vatten?

Hej! Vi har en Albin 25 med en VP MD17C. Efter vintern tyckte jag att avgaserna luktade lite annorlunda, och att det eventuellt var lite rök i avgaserna. Märkbart, men inte väldigt mycket. Jag testkörde motorn (när jag höll på att fixa andra saker), och såg inga direkta fel som kunde ligga bakom. Jag misstänkte någon typ av oljeläckage, men vidare felsökning fick vänta. Sedan när vi var ute och körde, efter ca 30 minuters gång, varvade jag upp och ökade farten från ca 6 knop till 6,5 knop. Strax därefter började det ryka kraftigt med vit rök. Jag gick ner i tomgång och kollade kylaren, det sprutade fortfarande retur-kylarvatten. Röken slutade när jag gick ner till tomgång. Vi vände hemåt, långsamt, utan rök. När jag ökade farten något återkom den vita röken, och när jag tittade i kylaren var den tom. När jag senare kunde lyfta på motorkåpan var det oljefläckar rakt under luftinsuget till den bakre av de tre cylindrarna. Även oljefläckar på själva topplocket, de skulle kunna komma från luftinsuget. Vid testkörning såg jag inget oljeläckage. Jag misstänker att det antingen är en trasig topplockspackning, eller en spricka i en kylkanal, eftersom kylarvätskan försvann, och att kylarvätskan försvann först när termostaten släppte på kylarvätska. Hur ska jag gå vidare och felsöka? Jag antar att jag behöver ta av det topplock där jag sett olja, och se om det är topplockspackningen som är trasig, eller om det är själva topplocket (eller motorblocket)?

Tack Rollen! Först en rättning: det är endast från "fram" till "neutral" som problemet finns. Från back till neutral fungerar som det ska. Fråga: är det fortfarande shimsen jag ska kolla? Kontrollfråga så att jag förstått rätt: när jag lossat växelkabeln, ska jag alltså skruva loss locket till växelhuset och där nere ta bort ett shim i taget? Eller är det shims som sitter någon annanstans? Vilken skruv syftar du på att man ska täta? Det är fyra skruvar till locket till växelhuset, men jag förstår det som att du menar någon annan skruv? Stort tack!

Hej! Jag har sedan några år en Albin 25 med en Volvo Penta MD17C, och som med alla gamla båtar är det alltid något som behöver fixas. Förra året lyckades jag tack vare rådgivning härifrån åtgärda dieselläckage i flera steg. Vi har sedan några säsonger haft problem med backslaget. Redan när vi köpte båten hade vi problem att fram-växeln inte alltid gick i. Detta löstes snabbt när säljeran insåg att vajern från gas/växelreglaget var fäst i fel hål i armen på backslaget. Bytte hål, och allt fungerade som det skulle. För att göra en lång historia kort lyckades jag ett par säsonger senare köra backslaget torrt, och en mekaniker hjälpte mig att ta ut konorna och fixa dem. Därefter blev det aldrig riktigt bra. Först var det svårt att få in vajern i hålet på armen och få den att gå rätt, och sedan fungerade allt hyfsat första sommaren (bara någon enstaka gång var det problem att få i växeln), men andra sommaren var det mer problem (ofta problem att få i framväxeln, men alltid lätt att få i backen. Problem att få i neutralen.). Jag konstaterade att det på det nya backslaget bara fanns ett hål ("fel" hål) på armen, och borrade ett nytt hål. Nu går växeln i fint både framåt och backåt, MEN jag har svårt att få i neutralen. När jag haft i fram-växeln så behöver armen gå "förbi" 90 grader och gå mot "bakåt" innan neutralen går i. Motsvarande gäller när jag haft i backen: armen på backslaget behöver gå förbi 90 grader och gå mot "framåt" innan neutralen går i. Vad kan detta bero på, och hur åtgärdas det bäst? Kan det räcka med att justera något, eller är det något som behöver bytas? Mycket tacksam för all input!

Hej! Mitt enspaksreglage gick sönder när oljan läckt ur mitt backslag & backslaget gick torrt. Min mekaniker har lämnat in backslaget för att få nya belägg, men överlät reglaget till mig. Någon som meckat reglage? Är det bara att skruva isär & titta, eller är det något särskilt som man ska tänka på? Jag antar att man skruvar bort de två markerade skruvarna, & sedan tar isär ”huset”?

Besked från mekanikern: konorna är utslitna, backslaget behöver renoveras. Någon som har några tips på mekaniker som kan renovera backslag i Stockholmsområdet?

Tack! Mekanikern kommer att plocka bort backslaget imorgon och undersöka det. Har kontaktat Davids för att höra om de har några backslag och vad de kostar. Några tips gällande hur jag får reglaget rätt inställt? Det överlät mekanikern med varm hand åt mig.

Tydliggörande gällande problem 1: det finns tre tydliga lägen på reglaget: fram, neutral, back. Dessa tre lägen är alltså inte synkade med föraren för gasvajern.

Hej! Av någon märklig anledning (ja, jag är småbarnsförälder…) missade jag helt att kolla oljan i backslaget i våras, vilket resulterade i att reglaget gick sönder efter några timmars körning (backslaget var helt tomt på olja). Två problem: 1. Reglaget verkar ha ändrats så att läget för neutral på backslaget och läget för neutral på gasvajern inte kommer samtidigt. När vajerföraren för gasvajern ligger i neutral är vajerföraren för växeln i läge ”back”. När jag för fram armen hoppar läge neutral i när gasen redan ökat en del. Sedan kickar ”fram” i när jag för fram armen ytterligare. Troligen uppstod felet när jag tryckte på med för mycket kraft för att få i en växel. Fråga: vet någon hur jag kan få tillbaka vajerförarna till rätt lägen? Den är den mässingsfärgade föraren på bilden, som jag håller tummen på, som verkar hamnat i fel läge. 2. Själva backslaget har uppenbarligen tagit mycket stryk. Jag vill minnas att det förra säsongen gick att flytta armen på backslaget med handen. Nu behövs hammare för att ”växla” direkt på backslaget. Det var fullt med metallpulver på oljestickan när vi kollade olja (det fanns ju ingen olja…) Fråga: vad har troligen gått sönder, och går det att rädda, eller behöver jag byta backslag? Stort tack på förhand!

Efter dålig vinterkonservering har min MD17C troligen rostat sönder, sötvattendelen av kylsystemet funkar inte som det ska. Troligen läcker det avgaser rätt in i sötvattenkylningen. Min lokala mekaniker, som jag litar på, menar att det förmodligen blir till att byta motor. Problemet/felet upptäcktes när jag skulle köra hem till sommarbryggan efter vinterförvaringen, så bevisligen går ju motorn trots problemet med kylningen. Min undran här är: vilka risker finns det att köra med motorn? Kan jag fortsätta köra med den tills den pajar helt, eller riskerar jag att förstöra ytterliga något om jag kör med motorn? Det blir då kortare dagsturer i närheten av hemmahamnen.