derbyboy

Jag har idag ingen inluft till akterruffen. Akterruffen är liten och väl tillsluten så det saknas tillförsel av fräsch luft. Jag kan givetvis köra utan fläkt på tillförselslangen och så dras luften ut vid behov men jag tänkte att eftersom jag även har passiva utblås så kommer cirkulationen öka med ökad tillförsel genom en fläkt. Undertryck och övertryck kommer motverkas genom att alla fläktar kommer kunna varvtalsregleras. Kompressor vet jag inte om det kallas men jag e ju rudis på detta.

Ok, då får jag försöka hitta en bättre placering för inluften. Det blir ju en avvagning mellan lufttillförseln och hörbarheten. 80mm-fläktar låter per definition mer än 120mm-fläktar vid samma mängd lufttillförsel. En 80mm måste rotera snabbare för att tillföra lika mycket luft som en 120mm-fläkt. Ju större fläktar ju tystare vid samma mängd tillförsel av luft.

Skisserna visar bara tilluften. Jag har ett passivt utblås i taket och två stycken utblås med fläkt placerade högt på väggen. Samtliga fläktar kommer justeras med en controller:

Hej, Jag ska förbättra ventilationen i min akterruff. Jag tänkte använda en pc-fläkt på 120 mm med ett luftflöde på 186 m3/h. Jag skulle vilja placera fläkten så långt från akterruffen som möjligt, dvs vid intaget av luft (se alternativ 2 nedan). Alternativet är ju att sätta fläkten i slutet av röret dvs vid inblåset i akterruffen (se alternativ 1 nedan) dock tror jag att fläktljudet då skulle försämra sovkomforten i akterruffen. 1. Orkar en fläkt "putta" luften till akterruffen (se alternativ 2 nedan)? 2. Är det att föredra att "dra" luften till akterruffen (se alternativ 1 nedan)? 3. Övriga Synpunkter?

Det är sanning, Jag limmar ju upp alla bitar runt rutan. Borde ju rimligen bli 4 bilar. Om jag sedan ovanpå de fyra bitarna limmar en teakram som jag har sågat ut i ett stycke från en teakskiva så behöver jag inte bry mig så mycket om skarvarna mellan de dyra bitarna som sitter under. Strålande! Tack

Tack Massivt trä kan bli svårt eftersom det är en ram som ska gå runt fönstret utan skarvar. Fönstret är kanske 60x20 cm. Marinplywood går bog inte att fräsa i tyvärr. Några andra tips?

Tusen tack Georg, Inte ens om det är inplastat? Vad kan jag har för alternativ till MDF Länka gärna

Tack Peter Runt fönstret kommer jag såga ut en ram i något material. Ramen runt fönstret ska ha rundade kanter och jag tror jobbet görs bäst med en sticksåg. Måttet på ramen ska vara 8 mm djup och 15-20 mm bred. Ramen ska sedan på insidan nederkant fräsas så att det på undersidan av fönstret ligger en skåra för vattenavrinning. Jag borrat sedan ut genom skrovet från lägsta punkten i skåran akterut. Vilket skivmaterial ska jag använda, funkar MDF?

Tack för svar! Vad är basa, ge mig lite fler sökord så jag in googla. Lamell-limma, hur går det till? Vad ska jag ha för lim? Kontktlim eller settlim? Vad tror du om att klä in spanten i epoxy och väv, borde inte det hålla ännu bättre. Jag funderar på att såga spår tvärs över listerna (var 5e cm), limma upp med kontaktlim och sätta press med stöttor. Därefter klär jag in listerna i väv och epoxy.

Hej, Jag vill limma spant på min skrovsida för att snyggare kunna isolera, dvs jag vill dela upp skrivet i mindre sektioner. Runt ventilerna vill jag limma en träram för att kunna skåla och leda ut läckande rutor och kondens. Går det limma fast trälister (5-8x30-40 mm) på lätt böjt skrov utan några andra fästpunkter, tex karosskruv. Kommer limmet suga fast listen i skrovet? Ska jag istället använda epoxy för at få fast listen? Det jag vill göra är alltså att fästa en träbit på en helt slät skrovsida där träbiten inte kan få något ytterligare stöd av indredning, skruv, vinklar eller genom at klämmas fast. Är det möjligt?

Plast såklart, en smått vissen caravelle 33 från -79. Om det är kapten som ska fiskas upp så behövs det nog 110 kg drygt Jag ska kika vidare på easysteel.se, tror lösningen kan finns där. Tack för din input

Sjukt cool lösning du googlade fram. Tack! Den kommer dock inte fungera. Jag har en snipa och saknar akterspegel osv. Det stämmer att 150 kanske är lite väl mycket. Säg snarare att den lång delen blir 120 kanske.

Tack Thomas, precis! Jag bad om synpunkter. Syftet med lyften är att jag på min förstärkta pushpit ska kunna ha en 10-15 hk motor till min gummijolle. Jag tror jag kommer få problem att bära ner motorn på badbryggan och vidare ner på jollen. Därför vill jag ha enklast möjliga anordning för att säkra och hissa ner motorn till jollen.

Angående syrafast och rostfritt. Jag svetsar inte själv och skulle få be en bekant så helst skulle det kanske vara något enstaka del och inte ett helt dävertsystem. Typiska saker som är galvade antar jag e tex släpkärror, bryggstolpar, byggställningar och elskåp. De blir gråflammiga med tiden. Galvade saker borde gå att måla (precis som Biltemas stolpfäste) om man inte kan tänka sig den flammiga gråa. Köpa syrafasta rostfria delar blir hutlöst dyrt, kanske uppemot x5 av vad galvade delar kostar. Med beaktande av att min båt är från -79 och på det hela ganska luggsliten så tror jag ett dävertsystem för 800-1000 kr är mer förnuftigt än ett för 4000-5000 kr. Om de galvade rören är målade, så som de är på easysteel.se blir de verkligen så fula som påstås med tiden. Synpunkter?

Jo jag har en pushpit som jag ska ta stöd av. Helst skulle jag vilja slippa det för båtprylarna som då behövs är så dyra.

Om det bara hade varit galvat då? http://www.easysteel.se/galvaniserade-beslag/beslag-foer-roer-oe27/c-1032/c-3336

Ok tack, man lär sig något bytt hela tiden Vad säger magen om en sånt här stolpfäste från Biltema och sen låter jag L-konstruktionen rotera fritt i fästet.

En fjäder, hur tänker du då? Jag hänger inte riktigt med.

Kan någon berätta vilken dimension jag behöver till rören på min motordävert/lyft? Jag vill kunna lyfta 40 kg. Jag hade tank köpa ett rör som jag sedan låter bocka till resultatet av ett uppochnervänt "L". Den långa delen ska vara 150 cm och den korta delen 80 cm. Jag kan även svetsa fast ett stag mellan den långa och korta delen. Motorn ska lyftas från längst ut på den korta armen.

Jag tackar er alla Jag kommer köra på 6mm2 kabel från batteribanken till akterruffen. I akterruffen har jag en del elektronik som jag ska koppla till säkringsboxen. Rimligen kör jag säkringsboxen i akterruffen eller? Jag vill ha en huvudbrytare till akterruffen kan jag köra den i akterruffen eller måste den sitta nära batteriet. Ska jag avsäkra den aktuella akterruffsslingan nära batteriet med en fet säkring?

Tycker också det låter rimligare med 6 mm2 Kan du länka till en bra tång? Tack

Tack för inläggen, Jag ska dra en kabel längst bak i båten till akterruffen. Där kommer jag ha: TV =1,83A USB-laddning =1,25A LED-Belysning =2,00A Stereo =10A (Stereon har en inbyggd säkring på 10A men jag antar att den inte drar så mycket med ett par relativt klena högtalare på 60 watt styck.) Räknar jag sedan ihop min maxförbrukning i akterruffen hamnar jag på 15,08A Det är fem meter till akterruffen från batteribanken vilket innebär att jag enligt http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php ska ha 16 mm2 kabel till akterruffen. Låter helt sjukt mycket eller? Köpa kabel för 50kr/metern är ju inte särskilt kul

Jag ska montera en dubbeldinstereo i min båt. Hur ska den fästas? Ska jag använda metallburen som medföljer stereon? Hur ska den isf placera i förhållande till framkanten. Placerar jag den i liv med träpanelen så kommer dne synas eftersom ramen är precis lika stor? Var köper ni vinkelfästen etc. Jag behöver uppslag Tack

varför metall ? Finns både fiber och delrinbrickor. Tror tom det finns på Biltema. drar man inte sönder sådana brickor? De fiberbrickor som såldes på Biltema fanns bara i stora set

Jag tror dock på SIKAFLEX + bricka Koppar eller aluminium va då frågan? /Derby