TobiasLager

Väcker liv i den här tråden igen då vi kommit en bit på vägen. Vi har tagit bort de gamla genomföringarna och slipat runt omkring hålen. Efter rekommendation av en som bytt till Tru-design slipade vi också bort gelcoaten en bit runt hålet (se bild). Nu är jag osäker på om det var dumt gjort... Jag tänker lägga några lager epoxy för tätning på det frilagda området, på insidan samt på kanterna i hålet. Sedan montera genomföringarna med epoxy enligt Tru-Designs anvisningar. Området är slipat med 80-papper och ska rengöras med aceton. 1. Är 80-papper tillräckligt eller ska jag slipa med grövre eller finare papper? 2. Kommer epoxyn fästa och täta mot gelcoaten? 3. Med vilket intervall kan jag lägga de tätande lagren och hur många lager är lämpligt? 4. Måste de tätande lagren härda färdigt innan jag monterar genomföringen eller kan jag göra det i samma veva? 5. För att få så bra penetration av skrovet som möjligt tänkte jag inte använda filler när jag tätar skrovet men använda filler när jag monterar genomföringen, tänker jag rätt? Som alltid, tack för svar =) /Tobias

Hej igen, Tack för svar. Jag tror att det beror på kondens. Den sidan av kölen som fått prickarna är också den som får mest sol och således har störst temperaturväxlingar mellan dag/natt. Jag ska skrapa bort all lös färg, återkommer om jag mot alla förmodan träffar på något annat än gammal bottenfärg =)

Hej, Efter att ha varit nere vid båten igår och idag så har jag noterat ”prickar” på ena sidan av kölen. De var inte där förra våren, i höstas, vid tillsyn under vintern och ej tidigare i veckan (finns bildbevis). De är helt släta och det kommer ingen vätska när jag skrapar med kniv. Färgen i området sitter ganska löst (dåligt förarbete förra säsongen). När jag skrapar bort färgen in till nästa gamla färglager så ser det fint ut och är helt slätt (se bild). Jag tänker att det är någon typ av kondens mellan gelcoat/färglager och inte osmos/plastpest. Det är som sagt bara på ena sidan, helt släta och utan någon vätska i. Vad tror ni? Planen just nu är att förarbeta lite bättre i år innan målning och vi har funderingar på att blästra och epoxybehandla nästa höst/vår. Med vänliga hälsningar, Tobias

Mitt inlägg kommer inte med helt av någon anledning. Gör ett nytt försök: lindius är det artikeln ovan du tänker på? De verkar tycka om komposit. LonelyBird, jag håller med om att Sika borde hålla minst lika tätt, blir nog den varianten såvida det inte är något distansmaterial i skrovet, då känns epoxy/plast ännu säkrare... Men det kanske bara är i mitt huvud. Så själva genomföringen till 16 Nm men hur gjorde du med ventilen? Något på gängorna eller bara direkt på? Hur hårt drog du den? Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

Hej igen, lindius är det denna du tänker på? http://mediaform.se/wp-content/uploads/2015/12/PRAKTISKT-B%C3%85T%C3%84GANDEGenomf%C3%B6ring.pdf De verkar tycka om komposit. LonelyBird, jag håller med om att Sika borde hålla minst lika tätt, blir nog den varianten såvida det inte är något distansmaterial i skrovet, då känns epoxy/plast ännu säkrare... Men det kanske bara är i mitt huvud. Så själva genomföringen till 16 Nm men hur gjorde du med ventilen? Något på gängorna eller bara direkt på? Hur hårt drog du den? Gaidin, det är en lockande tanke men om man måste byta den i framtiden (trots löftet om en livstid) blir jobbet betydligt svårare...

Jag tänker att jag ska lägga på tunt epoxy/polyesterspackel på kanterna inuti hålet där skrovet är "exponerat". Detta för att undvika att vatten kan sugas in i skrovet. Risken är väl minimal om man tätar ordentligt med Sika runt fläns och "mutter" men jag vill gärna inte ha några risker... För att svara på din fråga så är det för täthet av själva skrovet och inte för att få plan eller starkare yta. Om genomföringarna måste sågas bort så reparerar det också de små skador som brukar uppstå i kanten av hålet vid sågning. Lutar i och för sig åt att använda slipstift om de sitter för hårt. De på Hjertmans rekommenderade polyesterspackel av typen Plastic Padding då det är lättare att hantera än epoxy för små arbeten. Detta läggs på och härdar innan montering av genomföringen och har inte med att fästa genomföringen att göra heller. Är det någon som har erfarenhet av kompositgenomföringar och vet hur hårt ventilerna ska dras på? Handkraft eller mer? Tätning av gängorna? (hänvisar till mitt första inlägg där jag beskrivit de tips jag fått).

Hej, Tack för svar. Som du säger är brons (med inget eller väldigt lite zink) ett bra men dyrt alternativ. Här känner jag också lite osäkerhet i att få tag på bra grejjer. Märkningen av genomföringar är ofta bristfällig. Jag har inte bestämt mig helt för komposit och är tacksam för argument för och emot. Var kan man få tag på riktiga bronsgenomföringar? Ett argument när det kommer till genomföringar i plast är att många givare sitter med just en genomföring i plast och där har det testats tillfredsställande i längre tid. Såhär står det om materialet i Tru-Design "Komposit (armerad Nylon). Materialet är extremt starkt och har låg vikt. Materialet kan inte heller korrodera. Invändig kula och tätning i PFTE Teflon. Godkännande: IMCI (International Marine Certification Institute), Bureau Veritas enligt ISO standard 9093-2." Det finns ett annat stort märke också som jag tyvärr inte kommer på namnet på just nu... Vad säger ni om epoxy eller plast på kanterna i hålet oavsett val av genomföring?

Hej, Jag ska byta mina genomföringar under vattenlinjen. Båten är en segelbåt och planen är långsegling. För att minska korrosionsrisken har jag tänkt välja genomföringar i komposit från Tru-Design. Jag har några frågor: Är Tru-Design ett bra val av komposit? Kan någon rekommendera en billigare återförsäljare än de vanliga båtbutikerna i Stockholm? Jag fick rådet på en av butikerna att inte använda lin, gängtape eller liknande vid montering av kompositventiler på kompositgenomföringar och bara dra åt med handkraft. Håller ni med om det? Jag har tidigare bytt genomföringar och då har jag alltid slipat ner till gelcoat och gjort rent ordentligt på insidan och sedan använt Sika 291 vid montering. Jag läste i en tråd att man, för att undvika vatteninträngning i skrovet och risk för delaminering (även om risken är ytterst liten), ska/kan använda epoxy eller polyesterspackel (typ Plastic Padding) på kanterna i hålet samt lite av området utanför. Skrovet är sagt att vara i homogent laminat men jag får svar på om det är någon balsa eller dylikt i helgen när de gamla genomföringarna tas bort. Vad tycker ni om det? Helt onödigt? Polyester eller epoxy? Här är en bild jag hittat på en som använt epoxy: Med vänliga hälsningar, Tobias

Hej, Jag har en marinkonverterad Isuzumotor i min segelbåt som jag ägt i ett år nu. Motorn är konverterad med en manifold/manicool värmeväxlare (se bilder) på verkstad för ca 10 år sedan. Efter att ha fyllt på kylarvätska i slutet av förra säsongen (hade en läcka vid kopplingen till gångvärmaren) har jag märkt att det pyser över lite ur pipen vid locket på värmeväxlaren. Tanken slog mig då att man kanske ska ha ett expansionskärl kopplat till denna (reflekterade inte ens över att den saknade detta..). Är jag helt fel ute? Är det nog med plats att expandera i den "tank" som redan sitter där? Några rekommendationer för hur jag enklast monterar expansionskärlet (slang direkt till pipen och sen till kärlet?)? Med vänliga hälsningar, Tobias Lagerbäck

Perfekt, tack för snabbt svar. Hör med honom i veckan =) Om någon annan känner till någon mer så skriv gärna. /Tobias

Hej! Jag har under slutet av sommaren installerat ett nytt gasolsystem. Jag har testat det enligt den klassiska tänd-stäng brännaren-stäng huvudkranen-vänta-tänd igen-principen och det verkar tätt. Dock tänker jag att det är en bra idé att provtrycka systemet "på riktigt" när det är nyinstallerat. De verktyg som behövs för detta kostar en rejäl slant och jag undrar därför om det är någon som vet en firma som provtrycker (de behöver åka ut till båten) eller hyr ut sådana verktyg. Någon som vet? Båten ligger i Stockholmsområdet. Med vänliga hälsningar, Tobias Lagerbäck

Tack för svar! Lösningen ser ut att bli en box monterad på akterdäck, en liten genomföring på akterspegeln och sedan kopparrör fram till spisen. Ankarboxen var lite liten och rördragningen skulle bli betydligt mer komplicerad än att dra den från aktern. Att ha flaskan direkt under köket och utan reducerventil låter farligt... Fortsätt gärna komma med svar och åsikter =)

Tack för svar! Jag ska ner till båten i helgen och undersöka utrymmet i ankarboxen samt försöka kontrollera om den är tät. Det lutar dock mer och mer åt att installera tuberna på däck. Känns både säkrare ur en läckagesynpunkt, enklare (betydligt närmare spisen) och så är utrymmet i ankarboxen väldigt bra till andra saker (saknar som sagt akterstuvar). Har någon tips på hur man skyddar tuberna på ett vettigt sett? Och vilken genomföring är bäst där slang ska in i båt till kopparrör? Om någon har vetskap om min ursprungliga fråga med gnistor får ni gärna svara =) Vänliga hälsningar, Tobias Lagerbäck

Hej! Jag försöker hitta en lämplig plats ombord på min segelbåt för att, enligt alla konstens regler, installera gasoltuben till köket. Ankarboxen är den plats som oftast nämns och plats finns det där. Dock har jag ett ankarspel installerat i fören och brytarna sitter i boxen (kättingen går ner i boxen). Är det risk för gnistor från det och är det något som hindrar att man installerar gasoltuben där? Om det är ett hinder, har någon ett annat förslag på lösning? Båten är 33 fot men har inga stuvfack i aktern (pga akterruff). Jag har funderat på att installera gasen i ett dränerat kärl på däck, någon som har erfarenhet av det? Med vänliga hälsningar, Tobias

Hej! Jag och brorsan har kommit över en optimistjolle som vi tänkte renovera till brorsbarnen. Skrovet är helt men som bilderna visar är trät ganska ruttet. Att byta trät vid centerbordet och mastfoten är inga problem och likaså att kränga på en ny plastlist (var trälist tidigare) men vi har stött på lite problem med aktern. Som bilderna visar är det en träskiva mellan inner- och ytterskrov i aktern. Den är rutten och måste bytas, min fråga är om ni har några idéer eller tips på hur det görs bäst. Jag tänker att man antingen försöker få ut allt trä genom den glipa som är mellan skroven (kan bli svårt) eller att man får såga upp innersidan för att få bort det. Andra idéer? När det väl är borta vet jag inte hur man bygger upp det igen på bästa sätt. Såga till ny skiva och plasta fast? Fylla med någon typ av plastskum/massa? Rodret sitter bultat igenom aktern (när det är monterat igen) och det måste ju vara relativt starkt för att ge stabilitet till skrovet. Tacksam för era idéer och svar. Vänliga hälsningar, Tobias Lagerbäck