Akvavit
-
Innehålls Antal
103 -
Gick med
-
Besökte senast
Forum Inlägg postade av Akvavit
-
-
Jag hann inte med så mycket förra året, det enda som fick solbränna var benen som stack upp ur motorrummet.
Så vitt jag vet så tar både norreborg och flakfort dagavgift och en högre nattavgift, men i Barsebäcks hamn kan man nog ligga gratis över dagen, och bara betala om man stannar över natten, som i de flesta andra hamnar....
-
Min första tur, år 2001 från Ön (Malmö) till Falsterbokanalen så ringde jag och försökte boka med hamnfogden, han sa att det löser sig alltid, och det gjorde det. Jag vet inte att det skulle gå att boka i förväg någonstans, man man kan ju prova.
Skulle ni lägga till utanpå en annan båt så fendra av ordentligt och gå bara över den andra båtens fördäck. Om ni får en långsidesplats så lär andra lägga till utanför er. Så länge man inte klampar genom sittbrunnen mitt i middagen utan verkligen smyger beskedligt på fördäck så går det bra och upplevs inte som störande. Hälsa vänligt och berätta att ni är nybörjare så berättar andra hur ni kan göra det bättre.
De flesta platser i Dragör är dock pålade platser, passar båten in mellan pålarna så funkar det.
-
Öresund är vältrafikerat, håll utkik efter annan trafik, och tro inte att din egen båt är så snabb, containerfartygen och passagerarfartygen håller omkring 20 knop och är stora. Att tro att man hinner före, och tokgasar förbi bogen på ett fartyg är inte poppis, du försvinner ur deras synfält där de står 200m längre akterut på bryggan och skyms av sin last. Tat lugnt och åk akter om de stora fartygen även om de kanske borde väja för dig enligt reglementet.
Smyger du längs kusten är det lätt hänt att du stöter på grund. Kuddarna, dynan fångar en och annan amatör som följer kustlinjen mellam Malmö och Falsterbo. Det är långgrunt runt hela näset-klagshamn och det bildas sanddyner.
Skulle du gå norr om Örsundsbron (inte på väg till Dragör iofs) har du söndre flink och nordre flint. Vid nordre flint har det redan skett två olyckor i år. Sök på nordre flint på sydsvenskan.se. Nordre flint är ett berg som sticker upp 1/2 meter över vattenytan och är ett par meter lång och 1/2 meter bred, mitt i havet. Går du på där i 25 knop så slår du nog ihjäl dig.
Planera din tur, rita ut dina hållpunkter på sjökortet, räkna farledsmarkeringarna när du följer led för att veta var i leden du är, och ta på flytvästen och våga dig till havs. Gå ut vid vackert väder, då finns det fler båtar ute. Från Falsterbokanalen är farleden väldigt tydligt uppmärkt, fram till fyren Höllviken har du en farledsmarkering per sjömil ungefär så det är lätt, sedan rundar du vindkraftverken på lillegrund, följer pepparholmen och håller utkik efter segelbåtsmaster, där masterna är är Dragör hamn.
Dragör småbåtshamn är också långgrund och det är lätt att fastna i hamnen, titta noga när du kommer in i hamnen, det är uppmärkt en led där det är farbart, utanför bojerna är det grunt. Sedan är det väldigt ofta fullt i Dragör eftersom det är så poppulärt, fendra av ordentligt när du kommit in i hamnen för du kommer säkert få ligga utanför annan båt.
Räkna med att det kommer hända saker, men ta det med ro. En erfaren man gör inga misstag, sin erfarenhet har han vunnit ur sina misstag.
Lycka till
-
Det är förrädiskt det där med sprit i bensinen.
Som föregående skriibent förklarat så innehåller vanlg 95 oktanig från macken redan 5% etanol, vilket är samma sak som K sprit (etanol).
Att köpa en liter k sprit eller T-röd funkar inte bättre än att köpa 20 liter bensin. Egentligen har k-spriten spelat ut sin roll om man ska hårdra det.
Nu till det förrädiska. Så länge vattenmängden är tillräckligt liten så fungerar etanolen som en katalyt och blandar vattnet med sig själv och bensinen, men om vattenmängden överstiger en viss nivå så blandar sig etanolen bara med vattnet och inte med bensinen,vilket leder till att den tyngre vatten-etanolblandnigen separerar sig från beninen och sjunker till botten. Mao har du nu ren bensin i toppen av tanken och en etanol-vattenblandning i botten av tanken, och vatten-sprit blandningen går ingen normal bensinmotor bra på.
Det är därför din bottensats blev större, K-spriten blandar sig bara med vattnet eftersom vattenkoncentrationen är för stor.
Åtgärd.
Ta bort bränslemätaren så att du får ett stort hål för åtkomst, stoppa ner en sugslang i botten av tanken efter att båten legat så still som möjligt i ett dygn eller så, sug ut bottensatsen och lys med en gastätad explossionssäker ficklampa (ex maglite) och titta så att du inte har annan skit i tanken. Ser det OK ut så sätt tillbaks givaren och ventilera ut båten ordentligt, länge. Tänk på att bränsleångorna lägger sig lågt.
Vart kommer vattnet från?
Om du dragits med det hela sässongen (500liter?/ 1000l?) så undrar jag var vattnet kommer från. Hitta det felet först. Det måste vara avgörande för god funktion i ditt läge.
Se till att vågor inte slår så att det stänker in bensin i tankens luftning, och att regnvatten ej kommer in i bränslepåfyllningen.
Lycka till.
-
Jag hade lite problem med att min motor tjuvstannade ibland men sedan plötsligt gick igång igen efter ett tag. Sedan stannade motorn jämt när jag skulle lägga till och bromsa upp med backen så jag brakade in i bryggor både på hemmaplan och i gästhamn, så man skämdes ju lite.
Jag köpte en brytarplatta mest för att felsöka, sedan funkade det bra, så jag lät den sitta enligt kännedom om olika filosofier, if it aint broken don´ t try to fix it , never touch a running system. Sedan kan man ju också tycka att man gärna kör beprövat och meckbart till sjös där man är ganska utsatt annars.
Om du har OMC Cobra som jag hade så satt det om jag minns rätt en växlingskuliss vid styrbords avgaslimpa dit växelvirearna går. Där sitter två brytare, en till växel fram och en till växel back. Följ kablarna och koppla ur dem, tänk bara på att du sedan får svårt att stanna, lägga i växel går men för att lägga ur växel får man slå från och till tändningen, eller gasa till hastigt och släppa gasen (gör gärna denna tur när ingen ser på), och akta alla andra båtar.
För att fixa din tändning.
Starta med en grundinställning.
Stäng av tändningen.
Ta ut ettans stift.
Ta ett rent grillspett eller träpinne och känn i hålet medan du vrider motorn, när kolven är i övre dödläge så kollar du att tändinställningskalan på vevaxeln står rätt. Någon kan ju ha haft av remskivan och strulat till det.
Ta av ventilkåpan och kolla att motorn är i dödläge mellan kompressionstakten-förbränningstakten, så att den inte är mellan avgas och insugstakt.
Vrid fördelaren så att rotorn pekar ungefär mot ettans tändkabelanslutning i fördelarlocket, brukar finnas ett hack i fördelarhuset.
Koppla en ohmmätare över brytaren och vrid fördelaren mot rotorns rotationsriktning, när brytaren öppnar har du tändningspunkten (ca noll grader om ettans kolv står kvar i övre dödläge). Kolla att rotorn verkligen pekar mot ettan nu. Spänn fördelaren och sätt tillbaks grejerna
Prova att starta.
Motorn startar förmodligen, nu mäter du kamvinkeln med ditt nya instrument, och justerar in den tills den är korrekt.
Därefter ställer du in tändpunkten.
Funkar det nu så är ju det rätt. Då kan det ju vara något annat som spökar. Får du mycket insugsknallar så tyder detta sällan på tändning utan pekar mer åt mager blandning / skit i förgasaren. Har du kollat bränslefilter och bränsleledningar?. Vatten i soppan? Kör en tur med en dunk i stället för bränsletank. På förgasaren sitter det väl en sil, där bränsleröret går in sitter det en stor mässingsmutter, ta av denna och kolla silen.
Lycka till!.
Lars
-
Hej
Jag har köpt en VW marindiesel, denna har en display, inbyggd färddator där man själva konfigurerar vilka data man vill få ut, sammankopplas med GPS, NMEA gränssnitt.
Jag plockar ut. Motorgångtimmar totalt, motorgångt sedan nollning, aktuell bränsleförbrukning/tim, brförb/timme i snitt, brförbr/nm, brförbr/nm i snitt, varvtal i sifferform (exakt på 10 varv/min). Totalt finns ett 20-tal data som man kan välja att visa i displayen.
Sedan har VW marin dessutom ODB uttag som är standard i bilindustrin, med detta gränssnitt kan man plocka ut en massa data, samt släcka felkoder. Instrument finns att köpa på biltema, kjell o co mfl. Där finns även adaptrar för sammankoppling av obd till dator. På VW´ s sida kan man dessutom ladda hem en liste på alla felkoder, så får man någon gång problem så köper man ett instrument för 600kr och läser ut, eller så ber man sin närmsta bilverkstad läsa ut felkoderna, och återställa.
-
Det är inte så enkelt som man tror.
För det första, att ställa in brytaravstånd med bladmått är en grundinställning, den korrekta inställningen gör man med en kamvinkelmätare / slutningsvinkelmätare. Har du ingen sådan mätare så kan du hålla på att mecka tills det är dags för konservering. Är slutningsvinkeln (brytaravståndet) fel så går det visset. Byt även kondensatorn och kontrollera att kondensatorn och brytarplattan har riktigt bra kontakt med minus.
Är det tändningen det är fel på?
Sedan hade jag kopplat ur växlingsbrytarna under felsökningen, det kan ju vara så att dessa bryter tändningen och skapar misständningara du har problem med.
Jag tror nog att du kan få bekymmer med den elektroniska tändningen.... När växlingsbrytarna går till så kortsluts tändningen och din elektroniska tändning brinner upp?? Jag vet inte vad du köpt för tändning, men den kommer säkert från bilbranchen utan kortslutningsväxling. Hur ska du lösa det?
Jag hade en eftermonterad elektronisk tändning på min OMC och där var det kopplat extra resistorer och grejor till växlingen just för att den hade elektronisk tändning. Jag plockade bort detta och monterade dit en normal brytarplatta i stället och sedan körde jag på det, och det fungerade alldeles ypperligt.
Jag vet inte varför du ska montera elektronisk tändning, men jag personligen hade hellre lagt pengarna på ett bra motorinstrument, och en haynesmanual och letat upp felet och fixa detta i stället för att lägga pengar på brytarlös tändning.
-
Vadddå?
Bra att man äntligen har infört promillegränser för båtfolk, men det är som allt annat svårt att ytövervaka allt och alla jämt. Sunt förnuft säger att man tar starkvarorna när man är förtöjd för natten?
Har jag missat något?
Såvitt jag vet så är det fritt fram för oss som tar ett glas vin eller en öl till sjös, utan att riskera strffrättsliga påföljder. Sedan är det och har alltid varit förbjudet med fylleri till sjös. Det är nog snarare så att svensken i allmänhet saknar all alkoholkultur och inte kan skilja på måttligt intag och fylleri.
Var i Dragör förra helgen och när vi satt på uteserveringen kom det ett moget par i 45-50 års åldern på en motorcykel, de satte sig vid ett bord och beställde var sin öl, avnjöt denna kylande dryck, satte på sig hjälmarna och åkte vidare.
I Sverige hade halva stället kastat sig på mobilen och ringt polisen, i Danmark är detta fullt normalt. De har alkoholkultur.
Hetsa inte upp dig i onödan. Om en båt kryssar fram i farleden och behöver hela farledens bredd, åk runt den, skit i att jaga upp dig på motparten, vad ska seglaren göra? vända och gå för läns?, det vore säkert kontraproduktivt för deras resplaner... Ta semester och njut, har ni för lite att göra så ägna er åt erat resesällskap eller ta en simtur i stället för att klä i er polisrollen och hitta fel på andra.
Sedan är det så att i biltrafiken så har nästan alla körkort, och inte fungerar det särskilt bra med laglydigheten där alltid, eller?.
-
De kanske är ute och åker båt och grillar och mår gott allihop?
-
Hej
En sak till som folk verkar misstolka.
En säkring kan ha olika säkringskarakteristik detta är kort uttryck säkringen benägenhet att lösa ut. På gamla proppar hemma i huset så hade man snabb och trög, på automatsäkringar finns det olika karakteristik (C karakteristik är det som oftast installeras i hushåll). I elektronikens värld finns det snabb, supersnabb, normal, trög osv.... Supersnabba används för att skydda elektronik som tex SSR och andra halvledare.
Säkringskarakteristiken kan alltså tillåta en startström på 200A fast säkringsvärdet är 100A utan att säkringen löser ut.
Ska man skydda kabel så räcker det med trög säkring eftersom kabeln lagrar en del värme medan den värms upp, kabeln är trög att värmas och säkringen kan vara trög. I en halvledare är chippet jättelitet och värms upp jättesnabbt och behöver därför en supersnabb säkring.
Med en trög säkring i en elkrets som där säkringen har för avsikt att skydda kablar från överhettning kan man därför bortse från ett startmoment på startmotorn eftersom säkringen är lite trög och inte fattar att det flyter så mycket ström under en tiondels sekund...
Men återigen så är det inte startmotorn som skyddas, utan det är kabelarean som avgär säkringsstorleken.
Vill man skydda hela kretsen med startmotorn så ska först kabeln avsäkras efter dess strömtålighet och sedan startmotorn efter dess strömtålighet, eller så väljer man det lägre säkringsvärdet av de båda och säkrar hela kresen efter den klenaste förbrukaren redan vid spänningngsmatningen, dvs batteriet.
-
Hej Orris27.
Hur har det gått?
-
Det ligger nog lite i kungsbos inlägg och jag vill belysa ytterligare en punkt.
I båda mina Bayliners har jag haft motorproblem, men i den senare jag hade med en 260hp mercruiser så berodde inte problemet på belastningen utan genomrostning i toppen. Har båten ingen sötvattenkylning så kan det vara värt pengarna att montera dit det i efterhand, då rostar motorn inte sönder inifrån och dessutom minskar känsligheten för konservering / sönderfrysning.
Alltså kombinera kungsbos tips med mitt... Den stora motorn och sötvattenkylning. Då har du bästa förutsättningar för god funktion.
Lars
-
Vilka säkringar man ska välja beror helt på kabeldimensionerna. Säkringarna ska skydda kablaget, oftast inget annat. Det finns beräkningar för utlösningsvillkor, dvs beräkningar när säkringen ska lösa ut mm.
Avsäkringen måste helt och hållet anpassas till ändamålet. Jag är benägen att hålla med dig att en 200A säkring är ok för din startmotor på 1kW, förutsatt att kablarna klarar av denna ström. Är kabeln till startmotorn 25mm2 så landar du med en 200A säkring på 8A/mm2 vilket jag tycker är ok om kabeln är hyfsat kort (längden är avgörande) dvs under 2-3m. Är kabeln till startmotorn 16mm2 så hade jag säkrat lägre. I olika länder hanterar man detta olika och i Sverige i elinstallationer överstiger man sällan 8A/mm2 medan man i andra länder gärna går upp i 10-12A/mm2, därför har jag för mig själv skapat en egen regel där jag lägger mig på max 10A/mm2 vid kabellängd under 5m, men denna regel gäller bara mig, när jag ger andra råd lägger jag gärna in lite mer säkerhet.
Sedan dina andra förbrukare, dessa är förmodligen matade med en klenare kabel ex 6mm2 och då måste denna kabel säkras med en 50A säkring (om den är kort) eller 40 A om den är lite lägre.
Skulle denna kabel kopplas på 200A säkringen kan du lika gärna säkra av med en spik, skruv eller ingen säkring alls.
Seden går förmodligen din 6mm2 kabel till en fördelare, till ännu klenare kablar typ 1mm2 till bränslemätaren, och denna hade jag säkrat av med en 7,5A säkrig, eller just för att den har med bränsle att göra med en 5A säkring.
Sedan till din andra fråga. Automatsäkringar är jättebra, i synnerhet om man ska segla jorden runt och inte kan handla säkringar i Atlanten 1000 nm från land eller något. En vanlig säkringsbox med flatsäkringar och ett par i reserv av varje värde fungerar oftast bra i motorbåtar.
-
Jag har själva en 2755á och det är så att den drar mer bränsle per nm vid låga farter än när den planar.
Den 2755á jag tog uppgifterna från drog minst per nm vid 21 knop, 2,14l/nm medan den drog 2,5l/nm vid 6 knop.
Min förrabåt, en 2455á hade färddator i gpsén och drog minst vid 24 knop...
Bränsleförbrukning skiljer mellan modellerna är nog mitt svar, men också att den inte drar mindre bara för att man åker långsammare.
Sedan när det gäller Bayliner så är jag bara nöjd, snygg design, praktisk layout, framme i utvecklingen när det gäller WC, Dusch. Detaljfinishen vinner inte nobelpriset, men det hänger jag inte upp mig på.
Lars
-
De har en video, grymma prestanda.
En 2,6 tons 40 fotare i halvfart 2,6 knop 44nm, samma båt i 5 knop 10nm på två st 12V 200Ah batterier.
Inte så tung batteribank... om man har en liten snipa eller hal segelbåt kan man komma långt ändå.
-
Ebeco foil.
Säljes i husvagnsbutiker, se kama fritid
GOLVVÄRMEMATTA 24V
Golvvärmematta för husvagn. Består av S-märkta och godkända folieelement av högsta kvalitet. Elementen kan sammankopplas till önskad längd. Ger en golvtemperatur på ca 30˚C. Finns i bredder 600 och 800 mm och i längder från 1 till 5 meter med en effekt på 65W/m
Mattorna i specialformat ger en effekt på 83W/m
http://www.kamafritid.se/pdf/08009.pdf
Lars
-
Jag har förvisso en marinmotor av annat fabrikat själva men har en undran.
Alla europeiska bilar har enats om ett felsökningssystem (OBD) och har en standardiserad kontakt.
Min båtmotor är försedd med densamma. Sedan kan man köpa ett instrument på Blocket eller Kjell o co. Då kan man läsa felkoder själva och sedan släcka felen och fortsätta att köra. På motortillverkarens hemsida kan man ladda ner en lista med felkoder så att man kan tolka koden som insrumenten visar.
Nu undrar jag om inte Penta kör på samma. Penta kör också med Bosch motorkomponenter, dieselpumpar mm. I så fall kan man köpa ett eget instrument från 6-700kr till 1500 för de instrument som har mer finesser. Normalt läser man ut och släcker felminnet canbus och jag har för mig att penta också arbetar med canbus.
Om Penta har samma system (vilket de rimligtvis borde ha) så kan man be vilken modern bilverkstad som helst att kolla felkoderna (typ mekonomen eller meca verkstad (kanske tom Volvo?)).
Kontakten (obd kontakt) är ungefär lika stor som en scartkontakt men har runda stift. Kolla om det finns, i så fall kolla med din bilverkstad eller kanske självhjälp är melodin.
En vän till mig har ett sådant instrument som han köpte för 1000kr på blocket och med den har jag hittat fel i två av mina bilar och han själv har sparat stora pengar på att kunna kolla fel åt sig själva och andra. Detta lite dyrare instrument har en större display och ger ut fekoder i klartext till de flesta bilar. De billigare ger bara ut sifferkombinationer (felkoder) och då måste man ha en lista för att få reda på vad koden betyder.
VODIA låter ju som Volvo Diagnos, men undrar om det inte är samma som alla andra egentligen.
Lycka till.
-
Är nog lite trött, en liten räknemiss. 1/2 tum i diameter ger inte 230 varv som jag skrev utan 280 varv/min-wot
1 tum i diameter motsvarar ungefär 2,5 tum i stigning.
-
Jag har en beräkning jag körde, förutsatt att du har drevutväxling 1,50 och vill varva 4500.
Båtvikt gissade jag maxlastad 3000kg och fick fram att du nog borde ha en 15*18.
Programmet räknade med en 3 bladig propp och 20%slip och 33% bladarea.
Tänk på att varje minskad tum i diameter motsvarar 2,5 tum i stigning och att varje tum i stigning ger ca 225 varvs skillnad. En tum minskad diameter ger ca 560 varvs skillnad följdaktligen så ökar wot-varvtalet med ca 230 varv från en 15*19 till en 14,5*19.
Jag hade anlitat en erfaren båthandlare, där får man oftast prova sig fram till den rätta och sedan bara betala för den. Jag såg att Hansens återlämningsvillkor är rätt så tuffa....
Lars
-
Coolmatic är en intelligent kyl, den stänger av innan den laddat ur batterierna till skadlig nivå, och så börjar en lysdiod blinka för att göra en uppmärksam på att batterierna är urladdade. På liknande sätt fungerar de flesta seriösa elektriska båttillbehör.
-
Jag vet inte hur utterns inbyggda tank ser ut, men i vintras bytte jag motor från bensin till diesel på min Bayliner , och när jag tömde tanken på den så skruvade jag av bränslegivaren och då hade jag ett ca 30mm´ s hål som jag kunde lysa och titta i, och sedan stoppade jag ned en slang i hålet, kollade att den hamnade rätt och sög ut all bensin, denna hällde jag sedan i bilen.
Genom samma hål fick jag även in fingrarna så att jag kunde sätta på en mutter (ca M16 fingänga) på returanslutningen från motorn.
Kanske funkar på uttern oxå.
Lars
-
En seriös laddare har inställbar slutspänning beroende på batterispänning. Laddar man gelbatterier med 14,2V så förstör man dem fort.
Öppna batterier (som man kan fylla vattten i) laddas normalt upp till 14,4V, medan ventilreglerade och andra underhållsfria batterier ska laddas till maximalt 13,8V och har man båda typerna så ska man välja den lägre spänningen, alltså 13,8V.
-
Hmm.
Jag tror stt kylkillen gör bäst i att hålla på med kyl och inte el...
Det är så att i ett 230VAC kylskåp drivs kompressorn av en växelströmsmotor, denna har en väldigt hög startström då det är en reaktiv last och inte en resistiv som tex ett elelement.
Jag har själv provat att överdimensionera genom att koppla en omformare som klarar 1200W konstant och 2000W momentant till min kyl i köket. Kylens kompressor är på 180W men trots detta så löste omformaren ut innan kompressorn stampat igång. Innan dess hade jag provat med min 600W inverter (1200W peak) med samma resultat.
Det är klart, min kyl är 7- 8år gammal och kompressorn på 180W, kanske kräver nyare kompressorer lägre effekt och är försedda med mjukstartrelän mm så att de startar skonsammare, men jag betvivlar att man lyckas så lätt som experten säger.
-
Jag har en Coolmatickyl med frysfack.
Jag har två välskötta förbrukarbatterier, ett Bosch 100AH från 2000 och ett Varta från 2009. Hade kylen igång i en vecka utan landström eller laddning. Varför ASU?
När kompressorn på mittt kompressorskåp är igång drar kylen 1,8A, den är igång kanske halva tiden, låt oss säga snittförbrukning 1A.
100 75Ah =175Ah, 1a FÖRRUKNING= ca 175 timmars drift.
175 timmar är ca sju dygn.
Så länge kylen är v kompressortyp tror och tycker jag att man kan skippa ASU´ n. Men det är min motorbåtsåsikt.
Lars
Vatten i motorrummet
i MotorbåtSnack
Postad
Tjena.
Kolla läget först.
Doppa fingret i vattnet och smaka, är det kanske regnvtten som regnat/blåst in genom motorrumsventilationerna på skrovsidorna?.
Oftast är det regnvatten som kommit in på något sätt...