plengqui

Vi har köpt en 2kW dieselvärmare till vår Linjett 32 och ska installera den i vår. När vi ska bestämma exakt var i båten den ska installeras har vi några frågor: Det pratas i Diesel Heater forum och videor om att det bildas kondensvatten i avgasröret från värmaren, och att man därför behöver se till att antingen avgasröret lutar neråt hela vägen till mynningen, eller att ha nåt slags kopparrör i spiral i avgasrörets lägsta punkt som dränering. Har någon av er monterat i strid med dessa rekommendationer och upplevt problem med kondensvatten?

Jättetack för bra erfarenheter och tips @Hybro @IngemarEoch @Georg_Ohm! Även om du @Hybro har bra erfarenhet av framåtseende lod så blir nog priset begränsande, det vore en trevlig bonus, men inte kritiskt för vår normala båtanvändning. Check på att vi bör testa innan vi monterar en akterspegelsgivare som inomskrovsgivare 🙂 👍 Så då lutar det åt en vanlig nedåtseende "endimensionell givare". Frågan är om det är värt 5-7000kr för en lösning med NMEA stöd eller om vi kör på ett slutet system som NASA (Target el Clipper) eller en fishfinder (tex Striker, Hook2, PiranhaMax) för 2-3000kr. Fler tankar och erfarenheter mottas tacksamt!

Finns det prisvärda Fishfinder ekolod som även ser lite framåt? Det verkar som att de flesta som visar en 2D-grafik över bottenprofilen gör det genom att "skrolla" fram historiken från en endimensionell stråle som endast tittar nedåt? Det hade ju varit trevligt om ett ekolod med 2D-skärm kan hjälpa till att svara på frågan "kommer vi in här eller är det för grunt" när man ska lägga till med sin segelbåt i naturhamn 🙂

Tack! Ett till vittnesmål om att det verkar funka att köra akterspegelsgivare genom skrovet 🙂 Mycket intressant!

Söker tips på prisvärd ekolod- och logglösning till familjesegelbåten. Ni som köpt ekolod till segelbåt för rimlig peng senaste 2-10 åren: hur gjorde ni, och blev det bra? Vi vill visa djup och fart på en enkel display monterad på ruffväggen (sitter ett gammalt trasigt instrument där idag). Ett plus om vi också kan skicka fart- och djupdata till plottern, en Raymarine C70 som har stöd för SeatalkNG och NMEA0183. Båten har idag en logg-givare och en gammal Silva Nexus server, samt en "kopp" med olja plastad i skrovet för ekolodsgivare som ska sitta på insidan av skrovet och mäta igenom skrovet (s.k. in-hull, inombordsgivare). Lösningar vi har kikat på: Nasa Clipper Dual är prisvärd, men vi skulle ju helst vilja framtidssäkra med NMEA stöd. Kostnad ca 3.000kr. Givare med NMEA stöd, tex P79S, kompletterat med en NMEA multidisplay på ruffväggen, tex VL FLEX 52. Kostnad ca 7.000kr. Fishfinder med genomskrovsgivare. Garmin Striker är billig men har akterspegelsgivare (som vissa påstår man köra genom skrovet, fan vet). Då får vi lösa logg via gamla Silva Nexus servern via NMEA till plottern. Kostnad ca 2.000kr.

Det stämmer att det inte finns någon uppenbar dataport, potentiometer, vippa eller annat som skulle kunna vara ett elektroniskt/mekaniskt gränssnitt för konfiguration vad jag kan se. Men ibland finns det nåt trådlöst interface. Värt att fråga. Jag har inte lyckats hitta någon manual till detta relä.

Jag googlade kort på AGM batterier och hittade följande på en sida: "A fully charged AGM battery should read 13.00v or above." Men frågan kvartstår: kan man konfigurera om frånkopplingsspänningen på ett skyllermarks digital spänningsstyrt skiljerelä?

Kan man konfigurera frånkopplingsspänningen i ett Skyllermarks Digitalt spänningsstyrt skiljerelä? Jag har ett sånt mellan start och förbrukning i min segelbåt. Batterierna ligger ofta på över 13V när dom är fulladdade och frånkopplingsspänningen i relät är default 12.8V. När batterierna är fulladdade ligger reläet på och drar 0.27A tills batterierna laddat ur ner till 12.8V. Jag inser att >13V är onormalt hög fulladdningsspänning för blysyrabatterier. Dom är relativt nya. Förbrukning: Biltema Fritidsbatteri Marin 730 A Startbatteri: Running Bull AGM 592 01

Vad har ni för tips för att bygga en egen skräddarsydd septitank? Vi har en Linjett 32 där nuvarande septitank är alldeles för liten för sugtömning, den är dimensionerad för dumpa-skit-i-sjön. Vi har utrymme under en soffa i salongen på ca 100-150L men det är format så inga standard tankar passar (L-format och sluttande golv). Tankar i huvudet just nu: Plasta en tank i tjock glasfiber (osäker på luktgenomträngning). Svetsa en tank i vanligt stål (främst som luktspärr) och klä insidan med epoxy och/eller glasfiber. Svetsa en tank i rostfritt stål. Vi har utrustning och handlag, men är osäkra på hur värmeutvecklingen i svetsfogarna påverkar rostbeständigheten - speciellt som avloppsvatten nästan är frätande. Om någon har tips på proffstillverkade skräddarsydda tanker som inte kostar femsiffrigt är det också välkommet förstås.

Tack för svar. Så det finns inget skäl till att vissa skiljedioder har separat kompensationsdiod för sense-tråden?

Mitt skiljerelä (Cyrix-ct) slutade fungera. Precis innan jag hann köpa ett nytt fick jag ärva en oanvänd skiljediod (Volvo Penta Multi Battery Isolator). Den har bara tre anslutningspunkter, dvs den har ingen inbyggd kompensationsdiod. Då funderar jag på hur jag kopplar generatorns Sense-tråd. 1. Koppla in en egen diod som jag plockar från byrålådan i elektroniklabbet hemma. Jag har ett sortiment av dioder med 0,7V spänningsfall som klarar 100V och 1A. Kopplas såklart från generatorns plusanslutning på skiljedioden till sense-tråden. 2. Koppla generatorns sense-tråd direkt till pluspolen på startbatteriet. Som ni hör har jag inte riktigt fattat varför det behövs en separat kompensationsdiod. Vad är nackdelen att koppla generatorns sense-tråd direkt till plus på startbatteriet?

Någon som har erfarenhet av EPEVER solcellsregulatorer (MPPT)?

Jättetack alla för så bra råd! Ingemar: fantastiskt bra tips - konkret handgripligt informativt! Carl: superbra att få höra om din helhetslösning och att du tycker det funkar bra. När det gäller skiljerelä: är det inte risk för stora strömmar mellan batteribankerna om förbrukningsbanken är rejält urladdad och startbatteriet nästan fullt?

Det är tyvärr inte alls omöjligt att dom som installerade motorn har kopplat tokigt. Vi upptäckte till exempel tidigt att sladden för oljetrycksgivaren var kopplad till stopp-solenoiden och vice versa!

Har läst på lite snabbt om "mismatched solar panels", när de bör paralell- resp seriekopplas. Finns det MPPT-regulatorer med flera ingångar? Eller måste man helt enkelt köpa flera MPPT-regulatorer om panelerna är för olika eller riktade olika?

Yes bra att ta höjd för i MPPT-köpet, bra råd! Sen får vi fundera hur vi placerar mer solceller, det är ju lite knöligt på en segelbåt... Behöver man tänka på något i MPPT-köpet om man tror att man kommer ha flera olika solpaneler med olika egenskaper och storlek?

Vi hade problem i somras med att laddningen från generatorn inte "satte igång" pålitligt varje gång och när vi mätte såg vi att generatorn inte fick någon "knuff" av 12V vid start. Motorn var nyinstallerad när vi köpte båten i somras och allt var inte rätt kopplat så det kan vara så att det finns en lösning på det problemet i övrig motorelektronik. Det är en Penta D1-20 med MDI-box för elektroniken, ingen klassisk laddlampa. Jag fick nog iden av att produktdokumentationen för skiljedioden från Victron nämnde att den hade stöd för detta. Jag ska nog undersöka möjligheten att Energize:a generatorn från tändningselektroniken i motorn inser jag. Tack för bra tips!

Tack! Bra och kloka svar 👍 Generatorns Energize-behov handlar om att det statiska magnetfältet som behövs för att inducera ström i lindningarna inte skapas av en fast magnet utan det skapas av en elektromagnet, och den behöver ström. När generatorn är igång kan den försörja sig själv, men just vid start behöver den bli Energized dvs få ström från batteriet. Finessen med elektromagnet är att den då kan reglera utspänningen med hur starkt magnetfält den skapar. Här kan du läsa allt om hur det funkar: https://realpars.com/alternator/

Okej Ingemar och Christer, jag ska prioritera en shunt. Tack för tydliga råd! 🙂 Om man nu ändå ska gräva djupare i plånboken: hur mkt värt är det att ha en DC-DC regulator (typ Victron Orion Smart DC-DC charger) med blybatterier? Och funkar den ihop med en generator som har Sense och behöver Energize vid start? Ytterligare info: vi kan komma att uppgradera till AGM batteri eller liknande i framtiden. Men Litium känns väldigt osannolikt. Utrymme finns.

Tack Christer för bra svar! Ja en shunt är ju bättre absolut för mer detaljkoll på strömbudgeten. Men spänningsmätning ger en ballpark-känsla som är tillräcklig för besluten om nästa natthamn måste ha landström eller ej. Vi får se vad budgeten säger. En shunt kostar ju 1500-2000kr.

Är en Ctek D250SE ett bra alternativ? Behöver man en Smartpass 120S också i vårt fall eller är det overkill?

Just nu tänker vi så här: 1 startbatteri, 2 till förbrukning. Victron Argodiode Isolator 120-2AC. Verkar ha stöd för Sense och Energize till generatorn. Victron Smartsolar MPPT 75V/10A. Solpanel 100w Superflex. Enkla voltmeter 2 st för batteriövervakning.

Vi har en Linjett 32 från 1983 där både skiljerelä och solpanel laddregulator gett upp. En utmärkt möjlighet att designa hela energisystemet från scratch! Vad har ni för tips på lösningar och produktval? Förutsättningar o krav: - Segling i stockholms skärgård 1v i taget sommartid normalt. - Gästhamn med el då och då, typ var 4:e natt kanske. - Motorgång in och ut ur hamn. 100A generator, med sense. Behöver "Energize" vid start. - Förbrukare: Kyl, plotter, mobiler och ipads främst. Kylen är modern med kompressor och används flitigt. - Vi har 3 nya blybatterier på ca 90 Ah. Ny landströmsladdare (Biltema 700kr). - Flexibel solcellspanel på ruffluckan. Gammal men funkar eventuellt. Ger 20-30V vid solljus. Har inte testat mer. Byter gärna ut den. Hur skulle ni ha gjort? Gärna tips på konkreta produktval också. mvh/Per