antonw86
-
Innehålls Antal
46 -
Gick med
-
Besökte senast
Forum Inlägg postade av antonw86
-
-
2 timmar sedan skrev patrikflink:Absolut. Det var ju den jag beskrev till dig. Men sitter inte på Alpha Gen1, bara Gen2 och Bravo.
Visst är det väl så att det är den inringade genomföringen på denna bild som är oljekopplingen mellan behållaren i motorrummet och drevet?
-
Just nu skrev Rascal:Är inte det där slangfästet till oljebehållaren som sitter i motorrummet!!
Är detta bara en vild gissning eller känner du dig säker? Gör ju ganska stor skillnad för min del så skulle gärna höra om ngn annan känner sig säker?
Jag tycker själv det ser väldigt mycket ut som denna del och det är vad jag förstår bussning för växelaxel/trycklogg enl denna länk: https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/mercruiser/drev-skold/produkter/bussning-for-vaxelaxel-trycklogg-rm23-815921a17/
-
10 minuter sedan skrev touchwood:Ja, men det kommer spruta vatten från den.
tack för svar! Hmm ok, hur gör man om man kör utan trycklogg då, tar man helt bort denna anslutning eller kan man bara plugga den?
-
Hej!
Pga. olyckliga omständigheter fick jag ta mig an att montera mitt eget drev i år istället för att leja bort detta. Jag monterade alltså inte av det själv så jag vet tyvärr inte vad som är vad så att säga.Jag har följt guider online och tror att allt hamnade på plats på rätt sätt, det jag dock är osäker kring är ett slangfäste (som en liten garderna-koppling) som jag tror är till för att koppla in slangen till hastighetsmätaren? (svarta kopplingen framför växelarmen på bifogad bild). J
ag har ingen hastighetsmätare på min båt och kan inte se någon slang som ser ut att ha suttit kopplad till denna koppling. Mina frågor är då: Är detta som jag tror kopplingen för hastighetsmätaren och om ja, är det då ok att köra helt utan någonting inkopplat i denna koppling?
Tack för snabb hjälp, sjösättning på lördag! :)
-
Den här killen målar med någon Alexseal-färg som verkar flyta ut otroligt fint med.
Vet inte hur man får tag på den dock men funderar själv på att måla om båten framåt våren så ska gräva lite mer i det där tänker jag.
-
1
-
-
Hehe inget vidare intresse för denna post men om någon i framtiden står inför samma problem och landar i denna tråd så kan jag meddela att jag lödde ihop adaptern enligt schemat ovan, hyrde ett Scanmate-diagnosverktyg och till min stora glädje fungerade allt som det skulle.
Jag vet nu har många timmar min Mercruiser TKS (förgasare)-motor har gått för resp RPM-band!
Bara att höra av sig med ev. frågor!
/Anton
-
1
-
1
-
-
Hej!
Jag har skrivit tidigare om min jakt på en Rinda 94020-adapter för att läsa gångtimmar på min Mercruiser 5.0 TKS från 2005 men har fortfarande inte hittat någon adapter till salu någonstans i världen. Däremot så har jag efter en del tjatande fått tag på kopplingsschemat till denna adapter (som inte längre finns i sortiment) direkt från Rinda och ska nu ge mig på att bygga den själv. Jag bifogar kopplingsschema så att ni kan se vad som skall göras och komma med input men som jag förstår det så är det en enkel konstruktion som jag tänkte ta mig an på följande sätt:
Jag har köpt en 6-stifts DIN-kontakt (hona) som är den del som skall kopplas till diagnosverktyget. I denna löder jag kablar på stift 3,4,5 och 6 enligt ritning och lämnar 1 och 2 orörda? Jag har inte fått tag på någon kontakt som passar uttaget på thunderbolt-modulen på min motor (bifogar bild på den kontakten) men tänker att det borde funka att koppla direkt på stiften på motorsidan istället? Lite mer vanskligt så klart men det borde gå om man är noggrann.
Jag kopplar enl följande (numrering på DIN-kontakten):
1: Tomt
2: Tomt
3: 1,5mm2 kabel som kopplas till stift 3 på thunderbolt-modulen
4: 1,5mm2 kabel med svart krokodilklämma
5: 1,5mm2 kabel som kopplas direkt till stift 1 på thunderbolt-modulen
6: 1,5mm2 kabel där jag först löder på en 1N4004-diod med strecket mot DIN-kontakten och sedan löder på två 1,5mm2-kablar på andra sidan av dioden (den utan streck), en av dessa kopplar jag till stift 2 på Thunderbolt-modulen och en av dem sätter jag en krokodilklämma på
Låter detta rätt? Allt känns straight forward utom kanske stift 6 på DIN-kontakten där jag är lite osäker på om det spelar någon roll hur jag förgrenar kabeln för att få till kabeln med krokodilklämma, funkar det bra att bara fästa två kablar direkt på dioden eller är det bättre att förgrena en bit ut på kabeln?
Här kan ni hitta info om hur man läser timmar med denna adapter (från sida 50): https://www.rinda.com/acro/merc_manual_v6.pdf
Jag har alltså Gen3 thunderbolt och behöver därför inte den gula och den lila kabeln utan kopplar direkt på datauttaget på thunderbolt-modulen
Tacksam för input!
Anton -
Hej!
Jag har en Mercruiser 5.0 TKS-motor från 2005 som jag har lite problem med. När motorn är kall så startar den väldigt enkelt men när jag varit ute och kört ett tag och ex. slår av motorn för att tanka så är den väldigt trög att få igång igen. Den startar alltid men det krävs ordentligt med gas och ganska mycket gnuggande med startmotorn.Jag har förstått att TKS-systemet är en form av autochoke som i detta fall verkar strula lite. Jag har läst mig till att det finns en diod som kan ge upp med varmstartsproblem som följd men jag har mätt och dioden verkar funka som den ska.
Är det någon som har tips på något annat som kan lösa mina problem?
/ANton
-
Hej!
Jag skall fräscha upp min båt invändigt och velar lite kring huruvida jag skall byta de slitna panelerna på skrovsidorna från nuvarande mörkt (men blekt) lackat trä till lackade vita eller bara ersätta med nytt fräscht trä, tar gärna input från er här!
Huvudsakliga problemet är att jag inte alls tycker att det är så snyggt med tre olika träsorter som det idag är i sittbrunnen (se bild). Durken är nåtad teak och det tycker jag är snyggt, de vertikala panelerna under intrumentpanelen (skott?) till höger om högtalaren på bilden är original och en väldigt snygg lite mer dämpad träfärg men panelerna på skrovsidorna där högtalarna är infällda skall alltså bytas. Antingen så skulle jag vilja hitta samma träsort som skotten eller så funderar jag på att byta mot lackade vita paneler.
Någon som vet vad för träsort skotten är?
Om jag väljer vita lackade paneler, hur gör jag det bäst då tycker ni? Skall jag köra marinplywood och lacka direkt på det, köra marinplywood med ett lager glasfibermatta på och sedan lacka på det? Funkar 2-komp poly-lack?
Många frågor men skulle gärna få er hjälp här
Tack!
Anton -
12 timmar sedan skrev bhemac:AGM tycker inte om värme!
Tack för det! Det talar med andra ord för alternativ 2 med batterierna i den svala durkförvaringen...
-
Hej!
Jag håller på att bygga ut elsystemet i min Chris Craft Lancer från ett batteri till dubbla batterier med skiljerelä osv. osv. Nu har jag köpt så att jag har två AGM-batterier på 70ah resp. 60ah som jag tror funkar fint för min 19fots daycruiser med mercruiser v8a.
Nu till frågan, jag kan inte bestämma mig för hur jag skall placera batterierna och står egentligen inför två alternativ:
Alternativ 1.
Flytta nuvarande batteri från "ski lockern"/förvaringsfacket i durken till det tomma utrymmet bredvid motorn bak mot aktern av båten. I så fall skulle jag kunna ställa det nya förbrukarbatteriet i motsvarande position på andra sidan motorn och på detta sätt frigöra utrymme i förvaringsfacket i durken. Skiljerelä, huvudsäkring etc. skulle då kunna monteras på insidan av akterspegeln eller liknande.
Nackdel med denna setup är att jag får batterierna i samma utrymme som motorn.
Alternativ 2.
Helt enkelt ställa ner det nya förbrukarbatteriet bredvid det nuvarande batteriet i förvaringsfacket i durken. Jag skulle då koppla in skiljerelä etc. i detta utrymme med och på så sätt samla all elektronik på samma ställa.
Nackdelen är helt klart att jag då använder upp mer av förvaringsfacket under durken och det känns inte lika effektivt som att använda sig av de outnyttjade utrymmena bredvid motorn.
Bifogar skisser, några tankar?
En sista fundering - Borde jag använda det nya 60ah-batteriet eller det gamla 70ah (båda AGM) som startbatteri tycker ni?
Tusen tack för hjälp!
Anton
-
8 minuter sedan skrev ChristerN:Jag hade satt en 4mm2 kabel från plinten och kopplat till originalkabeln och låtit den medföljande säkringen vara där den är.
Om du ev vill samla alla säkringar i en säkringsbox (det låter så på det du skriver) skulle jag sätta en 15A säkring där men ändå ha den medföljande säkringen kvar.
Ok, tack Christer!
Hur kommer det sig att du skulle skarva med en så pass grov kabel, blir det verkligen något nämnvärt spänningsfall när kabeln bara är typ 40cm lång?
/Anton
-
Hej!
Jag har köpt en Boss MC900b-förstärkare som jag tänker montera i min båt men jag blir lite osäker på hur jag skall dra kablar och säkra av denna enhet.Specifikationerna för förstärkaren ser ut så här:
Det som gör mig fundersam är att (+)-kabeln i kabelhärvan som följer med förstärkaren är bara AWG16, dvs. 1.31mm2. Denna är sedan från fabrik avsäkrad med en hängsäkring på 15A. jag kommer att montera förstärkaren nära särkingsboxen och enbart ha ca 40cm kabel, räcker det då om jag skarvar AWG16-kabeln med 1.5mm2 och sedan säkrar den med 15A i säkringsboxen istället för att använda hängsäkringen som sitter på (+)-kabeln från fabrik?
Tack för input!
Anton -
Kan meddela att för min del så blev det väldigt bra med epoxispacklet, lättarbetat och snabbt gjort!
/Anton
-
15 minuter sedan skrev bhemac:Samma här men risken är att man inte alltid blir klar. Så ibland får man fuska lite!
För detta skulle jag ta epoxispackel, det fastnar bättre men troligen håller polyesterspackel lika länge!
Ok super, då kör jag epoxispackel så får vi ser om det dåliga samvetet får mig att göra om allt nästa år eller om man nöjer sig med "fullösningen"
Tack!
Anton
-
14 minuter sedan skrev bhemac:Svårt fall. Det bästa är att slipa upp hålet lite så det i alla fall i ytterkant, blir koniskt och sen plasta igen hålet för att sen borra ett nytt hål i rätt dimension.
Eller så fuskar man, sätt i dyvikan och fyll med epoxispackel. Det kommer att hålla.
Generellt så vill jag göra saker riktigt men det känns som att jag inte har så mycket att förlora på att bygga upp lite med spackel i detta fall ändå? Är epoxispackel att föredra framför glasfiberspackel?
/Anton
-
Hej!
Jag plockade idag bort min läckande dyvika för att täta det hela och insåg då att hålet i skrovet är alldeles för stort och taffligt tätat med någon form av tätningsmassa. Detta vill jag så klart passa på att åtgärda nu när jag ändå är i full fart med att epoxibehandla skrovet osv.
Hålet i skrovet mäter i stort sett 35mm i diameter och diametern på delen av dyvikan som skall passa in i hålet är ungefär 28mm i diameter. Då det är ganska ont om plats under skölden för själva flänsen på dyvikan ser jag helst att jag minskar hålet i skrovet snarare än att leta en större dyvika.
Frågan är då hur jag minskar hålet, använder jag epoxispackel, glasfiberspackel eller försöker jag plasta med polyester och väv på något sätt?
Min tanke var att hitta en rörstump av något slag med ungefär 28mm i diameter och använda den som mall och sedan fylla hålet med epoxispackel runt den. Sedan kan jag då ta ur röret och finspackla kanterna på det nya förminskade hålet och sedan smeta på en massa sika innan jag skruvar fast dyvikan igen, vad tror ni om det?
Funkar det att skruva träskruv i epoxispacklet om man förborrar först eller är glasfiberspackel bättre för detta?
Tusen tack för hjälpen!
Anton
-
2019-04-27 vid 22:41 skrev Scasel:Funderingar i samma ämne. Jag har låtit blästra bort bottenfärgen på min 33 fots segelbåt (10 000 kr) och håller nu på med en epoxibehandling. Lefants primer och T-coat. Jag fick tipset att föra på färgen med roller och släta till ytan med pensel men efter rollern är ytan redan relativt "torr" så att penseln klibbar fast och det snarare blir fulare. Det blir rätt ok men rollern men jag undrar om jag gör ngt fel. Om penseln skulle fungera behöver jag lägga på väsentligt mer färg eller tillsätta förtunning.
Jag undrar också om ngn vet var/om man kan köpa härdaren separat. Det verkar inte stämma med proportionerna som ska vara 1:4. Jag får brist på härdare. Har mätt upp med vikt. En försäljare sa att vikt och volymförhållandena var båda 1:4. Kan man använda andra härdare än Lefants. Biltema hade en härdare som fungerade både till epoxi oh polyester.
Hej Scasel!
Jag målar själv med T-coat nu i dagarna (med gelshield 200 som bas) och jag tror också att du har fel förhållande bas/härdare därav problemen. När jag rollat så är t-coaten fortfarande ganska blöt och blir slätare av penseln. På burken står det att blandningsförhållandet är 3,4:1 (vikt) eller 2,4:1 (volym) och det är så jag har blandat. Pigmentet behandlar jag som bas.
/Anton
-
58 minuter sedan skrev bhemac:0,2m 1,5mm2 ger en resistans på 0,0024 ohm. 4m 2,5mm2 ger 0,0288 ohm, antagligen har du en 1,5mm2 stump och 2st 2,5mm2 (plus och minus). Totalt: 0,06 ohm, spänningsfall vid 10 A blir 0,6V, troligen tar fläkten bara 5A och då blir spänningsfallet hälften.
Kör man 2,5mm2 hela vägen, 8m så blir resistansen 0,0575 ohm. Spänningsfallet 0,576 vid 10A
Skillnaden, 0,024V är försumbar.
Super, tack så mycket! Det var alltså av misstag som "stumpen" från säkringsbox till strömbrytare blev 1.5mm2 istället för 2.5 men så förstår jag det som att det inte är värt att byta mot 2.5, tack!
/Anton
-
1 timme sedan skrev bhemac:Det går utmärkt. Det är den totala resistansen som räknas men ingen area får vara för liten för den ström som ska passera.
1,5mm2 klarar minst 10A.
Tack för svar!
Innebär det då att 2.5mm2-kabeln är "i onödan" eller fyller den en funktion i att den minskar spänningsfall eller liknande över den längre sträckan (4m 2.5mm2-kabel+20cm 1.5mm2-kabel)? -
Hej!
Jag har sökt men inte hittat svar på exakt min fråga så jag försöker här istället. Det är så att jag drar om elen i min båt och har lite funderingar kring kabeldimensioner. Kort sagt så undrar jag om det går att köra 1.5mm2 kabel från säkringsbox ca 20cm till brytaren för ex. motorrumsfläkten för att sedan köra 2.5mm2 kabel från strömbrytaren vidare 4m till själva motorrumsfläkten?
Dvs. dikterar de första 20cm med 1.5mm2 kabel villkoren för hela kretsen eller funkar det fint att blanda på det sättet?
Tack!
Anton -
Hej!
Ett riktigt långskott men jag skulle vilja läsa gångtimmar på min 2005 Mercruiser 5.0 TKS (förgasare) och enda sättet att göra detta verkar vara att få tag på en Rinda 94020-adapter att koppla in i Merc. diagnosverktyg.
Då denna adapter sedan länge gått ur sortimentet och ingen av de mekaniker jag kontaktat har någon så tänkte jag att jag försöker här.
Är det någon som har något tips på var jag kan hitta denna adapter?
Tack!
Anton -
2019-04-08 vid 19:36 skrev Lintott:I Mälaren så finns inga problem med havstulpaner (de finns inte i sötvatten) så där behövs inte antifoulingfärg.
Både T-coat och Lago racing är giftfria färger som inte erbjuder något skydd mot havstulpaner osv. som jag förstår det, vilket borde passa fint till Mälaren.
Anledningen till att jag inte enbart kör epoxi primer är att T-coat sägs erbjuda en hårdare och blankare yta som skall stå emot beväxning snäppet bättre, vi får se hur det funkar!
/Anton
-
Väldigt bra fråga, står själv i läge att epoxibehandla min båt men börjar bli lite orolig för vädret...
Visst har jag iaf förstått det rätt i att lösningsmedelsbaserat är den enda vägen att gå om det blir nedåt 5 grader, dvs. att lösningsmedelsfritt ställer krav på högre temp?
.jpg.773b9258175c07dd1825fda7f027a743.jpg)
Skick på avgasknä Mercruiser
i Mek & Teknik
Postad
Hej!
Jag såg lite ytrost på avgasknäna på min Mercruiser 5.0 och tog därför bort dem för att undersöka skicket. Kan någon hjälpa mig att förstå om de är i bra skick eller om de bör bytas? Båten är sjövattenskyld!
Vet tyvärr ej när de byttes senast då båten köpts begagnad.
Tack!