Jump to content
Sunday 24 January 2021
RickardG

Hur byter man tätningsring på vevaxeln?

Recommended Posts

Jag totalrenoverar en Suzuki DT40 och har nu till min förvåning upptäckt att en del på vevaxeln fullständigt saknas. På bilderna nedan är det nummer 14 på sprängskissen och inringat i rött på bilderna. Jag vet inte vad delen heter på svenska, men ”oil seal” används på utrikiska och den tätar vevaxeln mellan cylindrarna.

 

Jag tror att den gamla förintats eftersom jag hittat diverse skador inne i vevhus, cylindrar och på kolvar, tillsammans med gegga här och var. Motorn gick också (dåligt) på bara en cylinder.

 

Så till själva frågan, hur får jag på den nya som jag beställt? Är mina två val att antingen pressa isär vevaxeln, eller kapa ringen och försöka få ihop den så bra som möjligt igen? Går det att få isär vevaxeln på egen hand och få tillbaka allt i rätt position igen, eller är det ett (dyrt) arbete man ska överlåta till någon som inte är amatör?

Att skära upp ringen och kränga på den på axeln är väl antagligen inget som någon på allvar skulle rekommendera, men är det verkligen omöjligt att få det hyfsat tätt igen? Ringen pressas ändå ihop av halvorna till vevhuset när dessa monterats tänker jag.

 

3E91B85B-5F47-4EB9-A5DA-CE031D53C927.thumb.jpeg.c7ba9dd1538906267598f46447e04843.jpeg

 

84B08CD8-9DE9-493C-808D-AE38FE85B43D.thumb.jpeg.20c4cb84301d585aa3123096bb276f1e.jpeg

 

BD312D78-98C9-4992-9FF4-146DC1B015F8.thumb.jpeg.409ac24057353ea8f3cb5baf8ee6e86f.jpeg

 

BF6BCF3E-08D4-4A11-9434-446E81A01F17.thumb.jpeg.be6400d7e68141d2af000f3591f451be.jpeg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

På din slityta ser det inte ut att ha varit tätning någonsin.  Kan man har rationaliserat bort det med att ha ett tätat lager istället?  

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pressa är nog grejen, att skära tätningen tror jag inte håller. Pressa gör man ju inte själv....

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Eile said:

På din slityta ser det inte ut att ha varit tätning någonsin.  Kan man har rationaliserat bort det med att ha ett tätat lager istället?  

Du har rätt, det ser onekligen rent ut, och även blocket. Det känns också märkligt att hela tätningen skulle kunna förintats totalt. Det talar för att inget suttit där. Det jag inte får ihop är att de officiella sprängskisserna för samtliga årsmodeller visar att tätningen ska vara där, och reservdelen finns att köpa.

Hur vet jag om lagret är tätat? Jag tog några bilder och ser att beteckningen är Koyo 83C032 men har svårt att finna något om det på nätet. Tog några bilder om det säger något?

 

8A0B9606-0A7C-44DB-B25A-7E776C0339FB.thumb.jpeg.a1689b7cc3ff02be2003dc7e0aaf82a2.jpeg
 

527B0C95-D72F-4FE6-9D62-B3ABA1313595.thumb.jpeg.83772d10bfed31d3a61b921e711d2963.jpeg

 

967D4F6F-7DBA-4E8A-8653-E49D0D076FE3.thumb.jpeg.9a81e5a003078796ea8f0ffba8d37297.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, gusvo085 said:

Pressa är nog grejen, att skära tätningen tror jag inte håller. Pressa gör man ju inte själv....

Frågan är kanske om jag riskerar att göra något värre med att sätta dit en tätning som är öppnad, eller om det bara kan göra tätningen bättre, även om den inte fungerar så bra som tänkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lagret ser ut att vara av tätad typ.

OM du nu skall ha dit en tätning så är enda alternativet att plocka isär axeln. För en isärskuren tätning blir aldrig en tätning igen, och då kan du lika gärna vara utan. Vilket du antagligen skall vara i alla fall, då jag instämmer i att det nog aldrig suttit någon där.

 

Dessutom får du en kant på "läppen" som olja/bränsle/gaser kan ta tag i och då riskera att fläka sönder tätningen med tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kollar man reservdelslistan så tolkar jag det så att tätningen 14 fanns till ca 1990, men inte därefter.

Kollar man på bilder över begagnade DT40 axlar på nätet så har bara vissa denna tätning.

 

image.thumb.png.1c5d92b0e57a49fc148264482caf757c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, guestsson said:

Kollar man reservdelslistan så tolkar jag det så att tätningen 14 fanns till ca 1990, men inte därefter.

Kollar man på bilder över begagnade DT40 axlar på nätet så har bara vissa denna tätning.

 

image.thumb.png.1c5d92b0e57a49fc148264482caf757c.png


Det låter alldeles utmärkt för jag har årsmodell 1992. Jag har hittills litat på denna: https://www.brownspoint.com/store/pc/BP_AP_AssemblyDetail.asp?ID=6371

men din lista verkar mer korrekt när det gäller årsmodeller och delar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TS nämner inledningsvis "totalrenovering". 

 

I samband med detta delas vevaxeln för att kunna byta samtliga lager, som t ex ramlager och vevstakslager. 

 

Och att då montera en tätning, lär knappast fyrdyra arbetet nämnvärt. 

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Hybro said:

TS nämner inledningsvis "totalrenovering". 

 

I samband med detta delas vevaxeln för att kunna byta samtliga lager, som t ex ramlager och vevstakslager. 

 

Och att då montera en tätning, lär knappast fyrdyra arbetet nämnvärt. 

 

Det kanske var att tänja på begreppet, men i princip allt annat än det som inte går att på egen hand få bort från vevaxeln byts, lagas, rengörs och justeras.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minuter sedan skrev RickardG:

Det kanske var att tänja på begreppet, men i princip allt annat än det som inte går att på egen hand få bort från vevaxeln byts, lagas, rengörs och justeras.

 

Precis, ramlager och tätningen, som ju inte behövs alls, kostar drygt 200 USD vilket gissningsvis blir ca 2500 SEK vid köp i Sverige. Det finns absolut ingen anledning att byta om de inte kan konststateras felaktiga.  Välskötta utombordare i fritidsbruk slits ytterst sällan ut, de korroderar sönder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, just så... 

Specas vid försäljning, för det gör väl även företag. 

 

Helrenoverat / Totalrenoverat. Förutom vev- o ramlager, slitna kolvar, och nåt fel på kylningen. Kamremmen vänd vid 4-takt o s v. 

 

Låter som en bedrövlig affär om man gick på detta vid köp. 

 

Skulle snarare våga mig på "utökad service". 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Hybro:

Ja, just så... 

Specas vid försäljning, för det gör väl även företag. 

 

Helrenoverat / Totalrenoverat. Förutom vev- o ramlager, slitna kolvar, och nåt fel på kylningen. Kamremmen vänd vid 4-takt o s v. 

 

Låter som en bedrövlig affär om man gick på detta vid köp. 

 

Skulle snarare våga mig på "utökad

Vem har påståt att det är ok att behålla slitna kolvar och att vända kamremmen skulle vara ok?

 

Notera att motorn ifråga är 28 år. Det förfaller orimligt att förväntan sig att felfria ramlager som ju vanligen håller längre än vevstakslagren, skall bytas vid en renovering. Med den ambitionsnivån kan man fråga sig var gränsen skall dras. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu var det inte det jag reagerade över. Klart en äldre motor har slitage. Och att vissa delar byts och kan vara utbytta. 

 

- Helrenoverat. För mig innebär  inget annat än återställt till nyskick. 

 

Tänk er själva att köpa något på t ex Blocket. T ex en motor till en Volvo 142, som påstås vara helrenoverad. 

Så visar det sig att bara blockpackningen samt tre ventiler blivit bytta och vattenpumpen renoverad. 

Skulle ni bli besvikna om ni köpt en sån pryl och förutsatt att den var i toppskick? 

 

- Bara för att jag nu lagt nytt tak på mitt hus, så kan jag inte vid en framtida eventuell försäljning påstå att huset är helrenoverat. Det ska mer till än så. Mest sanningsenliga är väl att påtala vad som blivit renoverat och bytt, samt när. 

 

 

- Men jag hoppas och tror att TS kommer att lyckas med renoveringen. 

Det ser seriöst ut. 

Att den sedan bara gått bra bara på en cylinder kan bero på att vevens mittlager, med tätningar som det ser ut, nu bara håller tätt åt ett håll.

Felet kan givetvis vara något helt annat. 

 

För att utröna detta vid t ex  2-takts snöskotrar måste man trycksätta vevhusen.

 

Jag skulle nog satsa på en helrenovering, när TS kommit så långt. 

 

TS nämner att det fanns delar i vevhuset, som inte borde vara där. 

Det är väl inte tätningen som troligtvis ska sitta på andra sidan av det lager som visas ovan? 

I så fall är det inte konstigt att motorn bara går fint på en cylinder. 

 

En sån tätning består oftast av både gummi, metallhölje och en fjäder. Kanske rester av denna du hittade i motorn. Kanske i "rätt" vevhus också? 

 

 

 

 

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lagret har tätningen kvar på båda sidorna och ser bra ut, så det var nog något annat som åkt runt och skrapat cylindrar, kolvar, ringar och packningar. Kylningen har varit åt skogen och jag har haft vatten i ena cylindern så det finns mycket som gått snett.

Hur som, nu är det rent och cylindrar honade, samt nya kolvar, ringar, kolvbultar och kolvlager på plats. Toppen och blocket planade och nya packningar på gång så det ska nog bli ordning på det hela innan våren 😀

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är allt monterat och motorn testad. Den startar utan problem och går jämnare än innan så något har jag gjort rätt, däremot är det fortfarande problem med cylinder 1. Innan jag plockade isär motorn  var kompressionen på första cylindern 5,3 kg, på andra 7,0. Nu ligger första fortfarande på 5,3 och andra på 7,7.

 

Jag har testat att hälla i ett par msk olja och göra testet igen, och då stiger kompressionen till 8,4. Är det så enkelt att jag slarvat när jag mätte cylindern och köpte en för liten kolv (och dessutom honade för mycket och inte mätte på nytt)? D.v.s. det blir till att köpa en större kolv med ringar och plocka isär allt igen, eller finns det något annat jag kan ha missat?

Med nuvarande låga kompression tänder första cylindern inte alls (precis som innan). Finns det fler tester som kan göras för att ringa in problemet innan jag sliter isär allt igen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, IngemarE said:

Har du "totalrenoverat" men bara bytt ena kolven/kolvringar ?

Ah nej, jag har bytt båda kolvarna och alla kolvringarna, ersatt de gamla med nya av standarddimension. Honat båda cylindrarna, bytt kolvlager och bultar, planat blocket och toppen, bytt alla packningar samt en rätt omfattande rensning av korrosion etc.

 

Jag tror att mitt misstag är att jag inte gjort en ordentligt mätning av cylinderdiameter efter honing och att mina kolvar är för små. Resultatet är att ena cylindern har halvbra kompression och den andra riktigt dålig. Eller kan det vara något annat, eller något jag ska passa på att testa innan jag river allt igen och byter till större kolvar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är ingen expert på motorer. 

Men om kolvdiameter skiljer lite, så tror jag inte att det påverkar kompressionen nämnvärt. 

Det är ju de översta kolvringarna, som tätar. 

Har du rätt ändspel på kolvringarna? Och ligger gapen på kolvringarna inbördes förskjuta? 

 

Möjligen skulle loppet i ena cylindern vara mer ovalt än den andra och att nya kolvringar inte tätar. De är ju gjorda för helt cylindriska lopp. 

Låter dock långsökt. 

 

Sitter det reedventiler på en sån maskin? 

I så fall, tätar de ordentligt? 

 

Och hur mäter du kompressionen för cylindrarna? 

 

- En något udda fråga. Vissa kolvringar ska vändas med rätt sida mot toppen. 

Var kolvringarna helt rektangulära, utan avfasad kant eller liknande? 

 

Minns någon motor jag haft, dock ej båtmotor. Där skulle fasen vändas nedåt, och i kolvens spår, fanns motsvarande kant, som gjorde att kolvring pressades utåt av kompressionen. 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev RickardG:

Ah nej, jag har bytt båda kolvarna och alla kolvringarna, ersatt de gamla med nya av standarddimension. Honat båda cylindrarna, bytt kolvlager och bultar, planat blocket och toppen, bytt alla packningar samt en rätt omfattande rensning av korrosion etc.

 

Jag tror att mitt misstag är att jag inte gjort en ordentligt mätning av cylinderdiameter efter honing och att mina kolvar är för små. Resultatet är att ena cylindern har halvbra kompression och den andra riktigt dålig. Eller kan det vara något annat, eller något jag ska passa på att testa innan jag river allt igen och byter till större kolvar?

Har du honat upp till en överdimension har du nog haft att göra länge. Hade det varit underdimension på kolv hör du det.  

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Eile said:

Har du honat upp till en överdimension har du nog haft att göra länge. Hade det varit underdimension på kolv hör du det.  

Min hypotes är att cylindern var något för stor redan innan jag bytte kolv, och att honingen gjorde den marginellt större (jag honade betydligt mer på den cylindern) så en eventuell vinst av nya kolvringar och packningar togs ut av detta, så kompressionen blev densamma när jag var klar. På vilket sätt skulle jag kunna höra om jag har för stort gap mellan kolv och cylinder?
 

 

1 hour ago, Hybro said:

Är ingen expert på motorer. 

Men om kolvdiameter skiljer lite, så tror jag inte att det påverkar kompressionen nämnvärt. 

Det är ju de översta kolvringarna, som tätar. 

Har du rätt ändspel på kolvringarna? Och ligger gapen på kolvringarna inbördes förskjuta? 

 

Möjligen skulle loppet i ena cylindern vara mer ovalt än den andra och att nya kolvringar inte tätar. De är ju gjorda för helt cylindriska lopp. 

Låter dock långsökt. 

 

Sitter det reedventiler på en sån maskin? 

I så fall, tätar de ordentligt? 

 

Och hur mäter du kompressionen för cylindrarna? 

 

- En något udda fråga. Vissa kolvringar ska vändas med rätt sida mot toppen. 

Var kolvringarna helt rektangulära, utan avfasad kant eller liknande? 

 

Minns någon motor jag haft, dock ej båtmotor. Där skulle fasen vändas nedåt, och i kolvens spår, fanns motsvarande kant, som gjorde att kolvring pressades utåt av kompressionen. 

Kolvringarna ligger inbördes förskjutna och kan bara placeras på ett sätt. De har fasade kanter som passar i en liten kant inne i kolvens spår. Bra tanke att mäta spelet, det ska jag göra när jag plockar isär den.

 

Motorn har reed-ventiler och de såg ut att vara i bra skick och verkade sluta tätt. Båda cylindrarna fick som sagt nya kolvar med nya ringar och monterades på samma sätt, varav den ena cylindern gick från ok till bra, medan den andra som var riktigt dålig är fortsatt lika illa.

 

Kompression är mätt enligt följande:

1. Varmkör motorn några minuter.

2. Plocka ut båda stiften, skruva i kompressionsmätare och nollställ denna.

3. Öppna spjället till full gas.

4. Kör startmotorn 5 varv.

5. Läs av kompression (5,3 kg)

6. Häll i lite tvåtaktsolja, upprepa steg 4 och 5. Nu är kompressionen 8,4.

 

För cylinder 2 har jag gjort på samma sätt (men utan att testa med att hälla i olja), och kompressionen (med ny kolv och nya ringar, samma dimension som för cylinder 1) ligger på 7,7 kg.

 

Jag tänker såhär (som amatör), att om kompressionen är låg i brännkammaren läcker luft/bränsleblandning ut antingen vid tändstiftet, topplockspackningen eller ner genom ringarna mot vevhuset. Om kompressionen blir markant bättre genom att hälla i lite olja i cylindern, kan man då sannolikt säga att det är ringarna/kolven/cylindern som är boven, eller kan det fortfarande vara vid tändstift eller packningen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min tro, vilket jag varit inne på ovan. Cylindern är inte helt rund. För det är liggande cylindrar och visst slitage blir det av cylinder. Blir m a o litet oval. 

Men kolvring förblir helt rund, när den ligger i loppet. 

 

Olja i loppet, gör att ny kolvring tätar mot cylindervägg. I vart fall på nederkant, där oljan hamnar. 

 

Kanske t om går att se detta om man lägger i en kolvring i loppet, kanske någon centimeter ned och lyser med en lampa på baksidan. 

 

Gissningsvis blir tätningen bättre och bättre, med tiden. Kolvringen sluts in. 

Men detta kan säkert någon annan, här på forumet. 

 

Viktigt med rätt ändspel på kolvring. D v s gap. För litet så riskerar kolvringen att skära mot cylindervägg, därför att värme gör att kolvringens "längd" blir större. Och den får helt enkelt inte plats, att löpa fritt. 

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

"På vilket sätt skulle jag kunna höra om jag har för stort gap mellan kolv och cylinder?" 

 

Min 600 cc Yamaha motorcykel hade för stort spel

Hördes som en dovt skramlande ljud, främst vid tomgång. Inget att ta miste på. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-12-05 vid 20:00 skrev Hybro:

Kamremmen vänd vid 4-takt o s v. 

 

 

Så bra att det får läggas på minnet, 👍 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det finns kanske inte mer att testa nu innan jag plockar isär den igen. Huvudmisstanken är väl att det på ett eller annat sätt inte sluter riktigt tätt mellan kolv och cylindervägg, och då blir nästa steg att öppna, inspektera och mäta sig fram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-12-27 vid 20:13 skrev RickardG:

4. Kör startmotorn 5 varv.

5 varv är för lite. Med stiften ur och friskt batteri varvar motorn ca 300 - 400 varv på startmotorn, vilket innnebär att du kör startmotorn ca 2 sek. Med så kort tid riskerar du att det tryck du mäter beror av hur länge du kör. Du skall köra tills trycket inte stiger längre. Det kan ta längre än 2 sek, men knappast mer än 5-6 sek.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, guestsson said:

5 varv är för lite. Med stiften ur och friskt batteri varvar motorn ca 300 - 400 varv på startmotorn, vilket innnebär att du kör startmotorn ca 2 sek. Med så kort tid riskerar du att det tryck du mäter beror av hur länge du kör. Du skall köra tills trycket inte stiger längre. Det kan ta längre än 2 sek, men knappast mer än 5-6 sek.

Felskrivning av mig, skulle vara 5 sek, tack för påpekandet!

 

Nu har jag plockat av toppen och tittat lite närmare. Med bladmått har jag jämfört glappet mellan kolv och cylinder, för båda cylindrarna.

 

CBDC0B33-BFC8-4DB4-9362-E69DDAC9F0AE.thumb.jpeg.dce0ae84a571dc6b1f6f3864ed8b6175.jpeg
 


8F97FF98-28A5-4874-B7AA-9BA9A34B0463.thumb.jpeg.5f7e43ab9a490ef161f07ece391d7d63.jpeg

 

Den cylinder med dålig kompression visar 0,7mm och den med ok komp visar 0,3.

 

Tittar jag i specen för motorn

 

50CA0CE6-C04F-4DD8-993F-2752429757F5.jpeg.81dd99f30eae908b039f423e48d860f6.jpeg

 

så läser jag mig till att det ska vara vara 0,1mm skillnad i diameter, så mina cylindrar ligger på 0,35 respektive 0,15.

 

Den större kolven som finns att köpa är 0,25mm bredare så den skulle passa precis. Jag kanske behöver hona lite mer aggressivt för säkerhets skull men det borde inte vara till någon nackdel. När nya kolven och ringar kommit ska jag också mäta gapet så det inte hamnar under 0,2mm

Edited by RickardG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mäter du samma spel runt om?

Förutsatt att de nya kolvarna, sitter i. 

 

Mät  t ex när kolven är ca 10 mm ned. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är loppen ovala kan du inte hona dem runda krävs borning. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy