Jump to content
Saturday 06 March 2021
Smeraldo

Byte av turbo KAD 300

Recommended Posts

19 minuter sedan skrev kossor:

Stopp lite nu!

Om du kört igenom glykol i systemet så skall där endast finnas glykol blandning. Har du vatten i vväxlaren har du inte gjort rätt. Risk finns du får frostskador. Du måste säkerställa att du fått glykol blandning i HELA systemet.

Hmm, det är ju det jag gjort...därav av min fråga att jag var förvånad över att det kom rent vatten där...detta var ju efter första konserveringen som jag gjorde enligt denna video: 

Kan det vara så att dräneringspumpen inte matade på tillräckligt...?

Andra gången jag konserverade så körde jag utan dräneringspump med en förlängd slang kopplat på insuget och sedan ner i "Volvo" baljan. Motorn fick nog gå nästan 10min på detta sätt: 

Men jag får kanske lossa slangen till värmeväxlaren igen och kolla så att det nu kommer glykol istället...? Vill ju inte gärna få frysskador som sagt 😟

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev hedmik:

Hmm, det är ju det jag gjort...därav av min fråga att jag var förvånad över att det kom rent vatten där...detta var ju efter första konserveringen som jag gjorde enligt denna video: 

Kan det vara så att dräneringspumpen inte matade på tillräckligt...?

Andra gången jag konserverade så körde jag utan dräneringspump med en förlängd slang kopplat på insuget och sedan ner i "Volvo" baljan. Motorn fick nog gå nästan 10min på detta sätt: 

Men jag får kanske lossa slangen till värmeväxlaren igen och kolla så att det nu kommer glykol istället...? Vill ju inte gärna få frysskador som sagt 😟

Vanligaste orsaken är för liten mängd tillsatt. Jag brukar räkna på 40 liter som jag kör igenom från sugslangen på drevet. Väldigt viktigt du kör från början och inte joxxar och häller i. Suger motorn från sjövattenintaget så får du glykol hela vägen, om du har vatten kvar har du matat i för liten mängd.

Blandningen går igenom oljekylaren till aftercoolern tillbaka till värmeväxlaren vidare ut i knäet. Att du får vatten kvar efter tillräcklig mängd igenomlupen rätt mängd är en omöjlighet. Själv blandar jag 20 liter glykol med 20 liter vatten, det räcker till. Mitt råd är att noga kolla upp detta annars blir du ledsen i vår. Skit i nån video, tilta upp drevet ta bort sugslangen som sitter med slangklämma pilla av den från anslutningen, ta en balja anslut en slang i botten av denna, stoppa i slangen i sjövattenintaget ( Slangen ), tillsätt 40 liter starta motorn låt allt suga in när baljan är tom har du 40 liter ligger i motorn, det mesta har tryckts ut via drevet och dumpen. Klart. Gör en sådan här balja med slang du använder varje år med kran kostar runt 250 kronor. Grejer finns på biltema. OBS baljan ställer du på badbryggan öppnar kranen då fyller du tornet innan start av motorn.

DSC_0092.thumb.JPG.e946ae973d3b228effebee1222821d9b.JPG

 

Edited by kossor
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev micke_102:

Kan inte dessa motorer och vet inte om det gäller denna men i KAD32 kan man få vatten kvar i vvx även fast man har kört igenom glykol... Vet en som frös sönder pga det. Glykolen som kom ut genom drevet mättes och var ok

Då har man gjort fel i handhavandet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På staketmotorn är det så pass vatten i sjövattenkretsen (sekundärkretsen) att fryspunkten på glykolblandningen höjs nästan 10° vid konserveringen. I mitt fall nu senast exempelvis från -23° till -15°. Detta behöver man ha koll på så att man inte spolar runt en glykolblandning som blir för mager på grund av utspädningen. Jag börjar därför med ganska kraftig glykolblandning eftersom jag inte dränerar motorn på sjövatten innan jag påbörjar vinterkonserveringen.

 

Eftersom jag använder drevsäck på drevbåtar behöver jag inte passa någon balja eller dunk utan låter motorn gå på tomgång och spola runt glykolblandningen tills jag tycker att det räcker. Jag kontrollmäter givetvis fryspunkten under tiden.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

På staketmotorn är det så pass vatten i sjövattenkretsen (sekundärkretsen) att fryspunkten på glykolblandningen höjs nästan 10° vid konserveringen. I mitt fall nu senast exempelvis från -23° till -15°. Detta behöver man ha koll på så att man inte spolar runt en glykolblandning som blir för mager på grund av utspädningen. Jag börjar därför med ganska kraftig glykolblandning eftersom jag inte dränerar motorn på sjövatten innan jag påbörjar vinterkonserveringen.

 

Eftersom jag använder drevsäck på drevbåtar behöver jag inte passa någon balja eller dunk utan låter motorn gå på tomgång och spola runt glykolblandningen tills jag tycker att det räcker. Jag kontrollmäter givetvis fryspunkten under tiden.

Dränerar heller inte motorn, blandade 50-50 alltid gjort så 40 liter -37 vid koll av fryspunkt, när allt gått igenom. Men det blir heller ingen sprängverkan om du har t.ex - 10. Men livsfarligt om du har rent vatten i värmeväxlare efter körning, då har något gått fel. Använder inte säck el liknande här, då jag är en nitisk rackare så vill jag verkligen veta det fungerar. Stoppar du i en slang i intaget och däri matar in 40 liter så vet du att allt gått igenom. Skvätter över gör det men fångar upp så mycket jag kan i en jättebalja. Återanvänder glykolen gör jag ej, utan det blir ny varje år. Har hjälpt en kompis med konservering och han hade köpt Biltemas gröna glykol med en båt på. Här måste man läsa vad som står på dunken och denna glykol innehåller inte rostskydd utan är tänkt för wc. Så kolla upp vad ni köper, vill bara säga det. 

Edited by kossor

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

17 minuter sedan skrev kossor:

Dränerar heller inte motorn, blandade 50-50 alltid gjort så 40 liter -37 vid koll av fryspunkt, när allt gått igenom.

Bara så att jag förstår Dig rätt: Menar Du att om Du blandar 50/50 i baljan så har Du -37° på glykolblandningen när baljan är tom?

 

Helt riktigt blir det ingen sprängverkan att tala om vid ex-vis -10°, det blir bara en issörja. Vad jag ville belysa var att glykolblandningens fryspunkt påverkas rejält av det vatten som finns kvar i motorn.

 

Detta behöver man ha koll på om man återanvänder glykolblandningen.

Edited by Volvo_Penta
Komplettering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

 

Bara så att jag förstår Dig rätt: Menar Du att om Du blandar 50/50 i baljan så har Du -37° på glykolblandningen när baljan är tom?

 

Helt riktigt blir det ingen sprängverkan att tala om vid ex-vis -10°, det blir bara en issörja. Vad jag ville belysa var att glykolblandningens fryspunkt påverkas rejält av det vatten som finns kvar i motorn.

 

Detta behöver man ha koll på om man återanvänder glykolblandningen.

Ja när allt tryckts igenom, och baljan är tom brukar jag sticka in pipetten i avgasröret och där suga upp det som droppar ut från avgasröret, och det brukar ligga på den fryspunkten - 37. 

Förstår ditt inlägg till fullo bra definierat viktigt hålla reda på fryspunkt som du beskriver. Också viktigt att använda rätt glykol, då biltema säljer en grön miljövänlig glykol med en förtöjd båt på. Läser man det finstilta som inte alla gör så noterar man att den är skapt för wc bruk och icke konserveringsbruk av motor då den saknar korrisionsskydd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vill egentligen inte ifrågasätta någonting och var o en gör ju som den vill🙂

Har bara lite svårt att förstå detta med 40 liter. Sjövattnet går ju i tuber inne i de olika kylarna och i slangarna ryms det ju inte så mycket heller. Det behöver inte gå igenom så många liter innan grönt vatten kommer ut. Några direkta luftfickor borde det väl inte kunna bli i detta system heller kan man tycka. Har aldrig kört mer än en nästan full hink + lite påfyllning, gissningsvis totalt 12-14 liter i mina pentasexor och i alla fall två av vintrarna har det legat mellan -20-25 gr i flera dygn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev kossor:

Vanligaste orsaken är för liten mängd tillsatt. Jag brukar räkna på 40 liter som jag kör igenom från sugslangen på drevet. Väldigt viktigt du kör från början och inte joxxar och häller i. Suger motorn från sjövattenintaget så får du glykol hela vägen, om du har vatten kvar har du matat i för liten mängd.

Blandningen går igenom oljekylaren till aftercoolern tillbaka till värmeväxlaren vidare ut i knäet. Att du får vatten kvar efter tillräcklig mängd igenomlupen rätt mängd är en omöjlighet. Själv blandar jag 20 liter glykol med 20 liter vatten, det räcker till. Mitt råd är att noga kolla upp detta annars blir du ledsen i vår. Skit i nån video, tilta upp drevet ta bort sugslangen som sitter med slangklämma pilla av den från anslutningen, ta en balja anslut en slang i botten av denna, stoppa i slangen i sjövattenintaget ( Slangen ), tillsätt 40 liter starta motorn låt allt suga in när baljan är tom har du 40 liter ligger i motorn, det mesta har tryckts ut via drevet och dumpen. Klart. Gör en sådan här balja med slang du använder varje år med kran kostar runt 250 kronor. Grejer finns på biltema. OBS baljan ställer du på badbryggan öppnar kranen då fyller du tornet innan start av motorn.

DSC_0092.thumb.JPG.e946ae973d3b228effebee1222821d9b.JPG

 

Ja, som du ser på min andra video (både filmerna är alltså från min båt) så kör på jag precis på det sätt som du nämner. Jag har alltså i detta fall redan kört en konservering (enligt första videon).

Fyller på med ytterligare 20 liter glykol i ”volvobaljan”, stoppar ner insugsslangen och kör runt blandningen med motorn igång ca 10min. Baljan samlar ju upp allt som kommer ut så blandningen går ju runt hela tiden så hela systemet borde vara fyllt med glykol nu kan jag tycka.

Eventuellt kan jag ju spola rent värmeväxlaren och laddluftkylaren om det nu skulle vara problemet.

Har dock inte lossat slangen på värmeväxlaren för att kolla igen men får försöka göra det vid tillfälle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuter sedan skrev Zwen:

Jag vill egentligen inte ifrågasätta någonting och var o en gör ju som den vill🙂

Har bara lite svårt att förstå detta med 40 liter. Sjövattnet går ju i tuber inne i de olika kylarna och i slangarna ryms det ju inte så mycket heller. Det behöver inte gå igenom så många liter innan grönt vatten kommer ut. Några direkta luftfickor borde det väl inte kunna bli i detta system heller kan man tycka. Har aldrig kört mer än en nästan full hink + lite påfyllning, gissningsvis totalt 12-14 liter i mina pentasexor och i alla fall två av vintrarna har det legat mellan -20-25 gr i flera dygn.

Och jag orkar tyvärr inte förklara varför, det får var och en lista ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev hedmik:

Ja, som du ser på min andra video (både filmerna är alltså från min båt) så kör på jag precis på det sätt som du nämner. Jag har alltså i detta fall redan kört en konservering (enligt första videon).

Fyller på med ytterligare 20 liter glykol i ”volvobaljan”, stoppar ner insugsslangen och kör runt blandningen med motorn igång ca 10min. Baljan samlar ju upp allt som kommer ut så blandningen går ju runt hela tiden så hela systemet borde vara fyllt med glykol nu kan jag tycka.

Eventuellt kan jag ju spola rent värmeväxlaren och laddluftkylaren om det nu skulle vara problemet.

Har dock inte lossat slangen på värmeväxlaren för att kolla igen men får försöka göra det vid tillfälle.

Om du fyllt systemet så ska det vara glykolblandning då du tar bort slangen vid värmeväxlarens slut då det går till avgasknäet, du kan således ej fått runt glykolen i hela systemet. Tänker inte dra detta i långbänk men du måste kolla så du har glykol i värmeväxlaren för din egen skull. Det är ju svårt sitta här vid en dator och försöka anta något, men kör igenom 20 pannor till säkerställ sedan att du inte har vatten där ska vara glykol. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer från datorns skärm. Funkar ju så att blandningen kommer in via intagsslangen vidare in i impellerhuset, blandningen trycker undan vattnet vidare genom oljekylaren fortsätter resan till aftercoolern trycker där ut vattnet vidare till baka till värmeväxlaren trycker där undan vattnet vidare ut i slangen du tog bort och tömmer sig i avgasknä ner i avgasröret, ska komma blandning ur skölden på tre ställen avgasrör samt dump hålen i skölden. Får du ut blandning i de ställena kan du således inte ha rent vatten i värmeväxlaren. Motorn rymmer runt 20 liter brukar jag räkna på. Därför kör jag in dubbel mängd för att vara riktigt säker. Glykolen är billig jämfört med vad en insats till aftercoolern kostar,  aftercoolern kostar 23 tusen och en värmeväxlare 33 tusen, då är glykolen mycket billig. Det är rätt vanligt folk kört i för lite glykol och just denna fryser sönder.  Lycka till nu, kul du bytte turbon ser fint ut bra jobbat.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev kossor:

Och jag orkar tyvärr inte förklara varför, det får var och en lista ut.

Ok, jag förstår hur du tänker. Du har nog kanske blandat ihop volymerna. Motorn rymmer drygt 20 l. Sjövattenkretsen håller dock inte mer än runt 6 l från sjövattenintag till efter avgaskröken, om man har ca 1,5 m slang från kylvattenintaget. Det är därför jag dubblar och kör i ungefär 1,5 hink.

 

Vill inte låta snorkig, men jag bryr mig inte så mycket om om jag måste köpa 2 eller 4 st 3 kg´s propylenglykoldunkar på Biltema. Det är mer överanvändningen av kemikalier jag vill undvika.🙂

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev kossor:

Om du fyllt systemet så ska det vara glykolblandning då du tar bort slangen vid värmeväxlarens slut då det går till avgasknäet, du kan således ej fått runt glykolen i hela systemet. Tänker inte dra detta i långbänk men du måste kolla så du har glykol i värmeväxlaren för din egen skull. Det är ju svårt sitta här vid en dator och försöka anta något, men kör igenom 20 pannor till säkerställ sedan att du inte har vatten där ska vara glykol. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer från datorns skärm. Funkar ju så att blandningen kommer in via intagsslangen vidare in i impellerhuset, blandningen trycker undan vattnet vidare genom oljekylaren fortsätter resan till aftercoolern trycker där ut vattnet vidare till baka till värmeväxlaren trycker där undan vattnet vidare ut i slangen du tog bort och tömmer sig i avgasknä ner i avgasröret, ska komma blandning ur skölden på tre ställen avgasrör samt dump hålen i skölden. Får du ut blandning i de ställena kan du således inte ha rent vatten i värmeväxlaren. Motorn rymmer runt 20 liter brukar jag räkna på. Därför kör jag in dubbel mängd för att vara riktigt säker. Glykolen är billig jämfört med vad en insats till aftercoolern kostar,  aftercoolern kostar 23 tusen och en värmeväxlare 33 tusen, då är glykolen mycket billig. Det är rätt vanligt folk kört i för lite glykol och just denna fryser sönder.  Lycka till nu, kul du bytte turbon ser fint ut bra jobbat.

Nej, vi skall inte dra detta i nån långbänk och det är som sagt inte heller lätt att dra några vettiga slutsatser bakom en datorskärm, jag är mer än nöjd med alla tips jag fått 🙂

Turbo och avgasknä är som sagt bytt (vilket var huvudmålet) och jag skall försöka kolla slang vid värmeväxlare igen.

Nu är jag istället inne på att lära mig mer om svänghjulskåpa o primäraxel då jag såg lite olja där i samband med konserveringen, kanske normalt? Verkar som att klämringssatsen verkar sitta löst och att eventuellt låsblecket saknas men det får jag kanske ta i en annan tråd... 😉

Volvo Penta KAD300 - Sprängskiss svänghjulskåpa och primäraxel.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev hedmik:

Nej, vi skall inte dra detta i nån långbänk och det är som sagt inte heller lätt att dra några vettiga slutsatser bakom en datorskärm, jag är mer än nöjd med alla tips jag fått 🙂

Turbo och avgasknä är som sagt bytt (vilket var huvudmålet) och jag skall försöka kolla slang vid värmeväxlare igen.

Nu är jag istället inne på att lära mig mer om svänghjulskåpa o primäraxel då jag såg lite olja där i samband med konserveringen, kanske normalt? Verkar som att klämringssatsen verkar sitta löst och att eventuellt låsblecket saknas men det får jag kanske ta i en annan tråd... 😉

Volvo Penta KAD300 - Sprängskiss svänghjulskåpa och primäraxel.JPG

Klämringen ska dras med momentnyckel, just i skrivande stund kommer jag inte ihåg med hur mycket, men det kan jag kolla till ikväll. Sedan ska tre låsbläck sitta under bultarna dessa ska vikas upp mot bultskallen så de inte gängar upp sig. Just dessa bultar bör man kontrollera emellanåt kanske vart tredje år så momentet ej ändrat sig. Har bultarna blivit starkt angripna av rost ska du för säkerhetsskull byta ut dem 6 st i antal. Det sitter en stor oring innanför skölden och en utanför, klämringen nyper ihop ringarna så det tätar. Jag har aldrig brytt mig om att fläka upp låsbleckens kanter och klämringen har ej heller aldrig släppt kollar momentet var tredje år. Har du frågor på strut och drivning samt sköldens utformning så har jag foton på hur det ser ut när det är isär. När du ändå är där och pillar känn så axeln känns stum, det yttre lagret närmast dig brukar ge upp om det varit vatten i bälgen. Kolla också så tätningen ser fräsch ut. Mot axeln ska det sitta en liten klämfjäder som nyper åt i tätningen. När du ändå håller på dra åt motortassarna två bult på varje känn så de är åtdragna, med tiden precis som du antar så vibrerar det och en bult behöver ibland lite service. Du vet som på IKEA dra åt en skruv ibland.😱😄

 

Läcker olja var läcker det olja?

Edited by kossor

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev kossor:

Klämringen ska dras med momentnyckel, just i skrivande stund kommer jag inte ihåg med hur mycket, men det kan jag kolla till ikväll. Sedan ska tre låsbläck sitta under bultarna dessa ska vikas upp mot bultskallen så de inte gängar upp sig. Just dessa bultar bör man kontrollera emellanåt kanske vart tredje år så momentet ej ändrat sig. Har bultarna blivit starkt angripna av rost ska du för säkerhetsskull byta ut dem 6 st i antal. Det sitter en stor oring innanför skölden och en utanför, klämringen nyper ihop ringarna så det tätar. Jag har aldrig brytt mig om att fläka upp låsbleckens kanter och klämringen har ej heller aldrig släppt kollar momentet var tredje år. Har du frågor på strut och drivning samt sköldens utformning så har jag foton på hur det ser ut när det är isär. När du ändå är där och pillar känn så axeln känns stum, det yttre lagret närmast dig brukar ge upp om det varit vatten i bälgen. Kolla också så tätningen ser fräsch ut. Mot axeln ska det sitta en liten klämfjäder som nyper åt i tätningen. När du ändå håller på dra åt motortassarna två bult på varje känn så de är åtdragna, med tiden precis som du antar så vibrerar det och en bult behöver ibland lite service. Du vet som på IKEA dra åt en skruv ibland.😱😄

 

Läcker olja var läcker det olja?

Kanske jag som ser fel och att det endast är en lös plastdistans?

Jag gjorde bedömningen att det är klämringen (nr 10 enligt bild) men kanske fel? Den svarta "flänsen" på bilden känns plastig men det kommer lite kletig olja/fett när jag trycker på den, inte mycket dock.

Bifogar en bild om det kan vara till nån hjälp. Skall försöka ta en ny bild och kolla lite bättre nästa gång jag kommer till båten.

Svänghjulskåpa och primäraxel - närbild.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev hedmik:

Kanske jag som ser fel och att det endast är en lös plastdistans?

Jag gjorde bedömningen att det är klämringen (nr 10 enligt bild) men kanske fel? Den svarta "flänsen" på bilden känns plastig men det kommer lite kletig olja/fett när jag trycker på den, inte mycket dock.

Bifogar en bild om det kan vara till nån hjälp. Skall försöka ta en ny bild och kolla lite bättre nästa gång jag kommer till båten.

Svänghjulskåpa och primäraxel - närbild.jpg

Det är nog inget fel alls utrymmet bakom är fyllt med fett, men du ska byta den tätningen för den ser ut att gjort sina bästa dagar. När du har den borta fyll då upp med nytt fett bakom. Och då använder du vanligt oljebaserat fett, och absolut inget marinfett. Knacka försiktigt tillbaka den nya tätningen, använd ett dorn typ plaströr eller en hylsa som ligger strax innanför ytterdiametern, ta det varligt när du knackar dit den inget våld. Du känner när den bottnar, det fett du fyllt på för mycket kommer trycka ut via axeln. Klart !

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minuter sedan skrev kossor:

Det är nog inget fel alls utrymmet bakom är fyllt med fett, men du ska byta den tätningen för den ser ut att gjort sina bästa dagar. När du har den borta fyll då upp med nytt fett bakom. Och då använder du vanligt oljebaserat fett, och absolut inget marinfett. Knacka försiktigt tillbaka den nya tätningen, använd ett dorn typ plaströr eller en hylsa som ligger strax innanför ytterdiametern, ta det varligt när du knackar dit den inget våld. Du känner när den bottnar, det fett du fyllt på för mycket kommer trycka ut via axeln. Klart !

Aha, så bra 🙂

Men bara så jag fattar rätt, är det en ny klämringssats (nr 10 på sprängskissbilden) som jag skall köpa då? Verkar ju även som det skall sitta ett låsbleck (nr 12) som håller klämringen på plats samt o-ringen (nr 11) innanför?

Ursäkta alla frågor...men vill bara att det blir rätt 🙃

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev hedmik:

Aha, så bra 🙂

Men bara så jag fattar rätt, är det en ny klämringssats (nr 10 på sprängskissbilden) som jag skall köpa då? Verkar ju även som det skall sitta ett låsbleck (nr 12) som håller klämringen på plats samt o-ringen (nr 11) innanför?

Ursäkta alla frågor...men vill bara att det blir rätt 🙃

 

3 timmar sedan skrev hedmik:

Aha, så bra 🙂

Men bara så jag fattar rätt, är det en ny klämringssats (nr 10 på sprängskissbilden) som jag skall köpa då? Verkar ju även som det skall sitta ett låsbleck (nr 12) som håller klämringen på plats samt o-ringen (nr 11) innanför?

Ursäkta alla frågor...men vill bara att det blir rätt 🙃

Nää du ska nr 9 tätningsring för 274 kronor. För att få ur den gamla är det bra att använda en ryckutdragare med gängsnitt, gängsnittet skruvar du på utdragaren sen håller du den mot den gamla tätningen tar en lätt slägga och knackar till, nu blev det hål i ringen sedan gängar du in det några varv och rycker till du har nu tätningen i handen. Tror det finns på biltema för nån hundring.

DSC_0134.thumb.JPG.075b8dfc3a82aea378cd1392c0272f6d.JPG

Edited by kossor

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev kossor:

 

Nää du ska nr 9 tätningsring för 274 kronor. För att få ur den gamla är det bra att använda en ryckutdragare med gängsnitt, gängsnittet skruvar du på utdragaren sen håller du den mot den gamla tätningen tar en lätt slägga och knackar till, nu blev det hål i ringen sedan gängar du in det några varv och rycker till du har nu tätningen i handen. Tror det finns på biltema för nån hundring.

DSC_0134.thumb.JPG.075b8dfc3a82aea378cd1392c0272f6d.JPG

Jaha, hmm, ok, får väl börja med att plocka bort det som är löst men om det är nr 9 som syns på min bild så saknas ju även det andra (10, 11, 12, 13)...ok, jag skall kolla mer i detalj när jag kommer till båten igen.

Tack för tips (igen) 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev hedmik:

Jaha, hmm, ok, får väl börja med att plocka bort det som är löst men om det är nr 9 som syns på min bild så saknas ju även det andra (10, 11, 12, 13)...ok, jag skall kolla mer i detalj när jag kommer till båten igen.

Tack för tips (igen) 🙂

Men de delarna sitter ju på axeln, har du lagren slut i axeln måste de ju bytas, men så har jag inte uppfattat saken. Tätningen som sitter där ska ju förhindra läckage in i båten om bälgen går sönder t.ex. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-11-02 vid 21:00 skrev kossor:

Men de delarna sitter ju på axeln, har du lagren slut i axeln måste de ju bytas, men så har jag inte uppfattat saken. Tätningen som sitter där ska ju förhindra läckage in i båten om bälgen går sönder t.ex. 

Hej igen, nu har jag varit vid båten och kan konstatera att det inte ser ut riktigt på samma sätt hos mig som på sprängskissen...det sitter enbart en plastbricka med en tunn o-ring invändigt så det kanske är ok som det är även om jag själv gärna vill försäkra mig om att det är rätt.

Bifogar några bilder om det kan vara till nån hjälp.

IMG_3130.jpg

IMG_3131.jpg

IMG_3132.jpg

IMG_3133.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuter sedan skrev hedmik:

Hej igen, nu har jag varit vid båten och kan konstatera att det inte ser ut riktigt på samma sätt hos mig som på sprängskissen...det sitter enbart en plastbricka med en tunn o-ring invändigt så det kanske är ok som det är även om jag själv gärna vill försäkra mig om att det är rätt.

Bifogar några bilder om det kan vara till nån hjälp.

IMG_3130.jpg

IMG_3131.jpg

IMG_3132.jpg

IMG_3133.jpg

Ja den skyddar lagret innanför för bla väta, torka rent där inne försiktigt, fyll på med fett, ett oljebaserat, knacka in den nya försiktigt med en gummiklubba och ex ett plaströr du kapar till med lite mindre ytterdiameter. Sprängskissen visar exakt det du håller i handen nu. Runt centrumhålet ska du ha en liten klämfjäder som ligger runt falsen, denna klämmer mot axeln och vidgas lite då du trär på drevets drivknut på axeln. Detta tätar nu mot vattenintrång vid skada på knutbälgen.

Edited by kossor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev kossor:

Ja den skyddar lagret innanför för bla väta, torka rent där inne försiktigt, fyll på med fett, ett oljebaserat, knacka in den nya försiktigt med en gummiklubba och ex ett plaströr du kapar till med lite mindre ytterdiameter. Sprängskissen visar exakt det du håller i handen nu.

Tack för snabbt svar (igen) 🙂

Ja, har ägnat morgonen åt att studera sprängskisser och kommit fram till att detta måste vara en form av tätningsring (även om jag inte hittar nån direkt som liknar min) så det är väl bara att försöka "knacka" dit den igen som du beskriver.

Som sagt, tack för svar och fortsatt trevlig helg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du blandade nog ihop detaljerna i sprängskissen tidigare. Klämringen (10) sitter utanför struten, se bild. Primäraxellagret (5) och dess tätningsring (9) är det du håller på med. Jag tycker att din tätningsring som du tog ut ser bra ut. Satt den löst? Den ser inte ut att sitta rätt på dina första bilder? Tätningsringen skall sitta hårt fast mot sin yttersida - mot struten. Den ska täta mot den roterande primäraxeln. För att göra det skall det finnas en metallfjäder där inåt. Den syns dåligt på dina bilder, men den är där nog. Den nämnda metallfjädern skall synas utåt bakåt för att få hjälp av vattentrycket att täta mot primäraxeln. Så som den avbildas i sprängskissen.

Passa på att kolla så att lagret (5) inte glappar, primäraxeln får högs kunna röras upp/ned/sida 1/10 mm.

 

Strut1.jpg

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev hedmik:

Tack för snabbt svar (igen) 🙂

Ja, har ägnat morgonen åt att studera sprängskisser och kommit fram till att detta måste vara en form av tätningsring (även om jag inte hittar nån direkt som liknar min) så det är väl bara att försöka "knacka" dit den igen som du beskriver.

Som sagt, tack för svar och fortsatt trevlig helg!

Saknas metallfjädern runt centrumhålet så byt ut den, och jag skulle bytt den ändå, de blir hårda med tiden kostar ett par hundra för en ny. För övrigt läs vad thomas skrivit längre ner.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev ThomasVikhog:

Du blandade nog ihop detaljerna i sprängskissen tidigare. Klämringen (10) sitter utanför struten, se bild. Primäraxellagret (5) och dess tätningsring (9) är det du håller på med. Jag tycker att din tätningsring som du tog ut ser bra ut. Satt den löst? Den ser inte ut att sitta rätt på dina första bilder? Tätningsringen skall sitta hårt fast mot sin yttersida - mot struten. Den ska täta mot den roterande primäraxeln. För att göra det skall det finnas en metallfjäder där inåt. Den syns dåligt på dina bilder, men den är där nog. Den nämnda metallfjädern skall synas utåt bakåt för att få hjälp av vattentrycket att täta mot primäraxeln. Så som den avbildas i sprängskissen.

Passa på att kolla så att lagret (5) inte glappar, primäraxeln får högs kunna röras upp/ned/sida 1/10 mm.

 

Strut1.jpg

Ahhh 🙈, nu fattar jag, haha, tänk vad man kan lura sig på bilder som inte är helt skalenliga...

Stort tack @ThomasVikhogför pedagogisk beskrivning, nu förstår jag hur det skall vara 🙏

Ja, @kossormetallfjädern sitter som den skall i centrumhålet och verkar i bra skick (vad jag kan bedöma) men byter kanske ändå om jag får tag på en ny.

Ja, @ThomasVikhog, upptäckte att den satt löst när jag vinterkonserverat för andra gången (utan drevet på). Axeln snurrar ju när motorn går så därav att jag blev orolig att den skadats när axeln snurrade. Och jag tror den satt åt rätt håll med flänsen utåt och så att man ser metallfjädern när den är på plats som du beskriver.

Skall kolla axelglappet nästa gång 👍

Som sagt, uppskattar ert engagemang, fantastiskt 👋

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-11-02 vid 15:41 skrev kossor:

Det är nog inget fel alls utrymmet bakom är fyllt med fett, men du ska byta den tätningen för den ser ut att gjort sina bästa dagar. När du har den borta fyll då upp med nytt fett bakom. Och då använder du vanligt oljebaserat fett, och absolut inget marinfett. Knacka försiktigt tillbaka den nya tätningen, använd ett dorn typ plaströr eller en hylsa som ligger strax innanför ytterdiametern, ta det varligt när du knackar dit den inget våld. Du känner när den bottnar, det fett du fyllt på för mycket kommer trycka ut via axeln. Klart !

God fortsättning @kossor!

Nu har jag införskaffat en ny tätningsring som skall monteras till våren 🙂

Dock blev jag lite konfunderad avseende vilken typ av fett som skall användas då du påpekade detta i svaret ovan? I en reparationsbeskrivning från Volvo Penta står det att man skall använda fett med nr 1141644 (ersatt med 3809449) som är samma som till propelleraxeln. Är det korrekt att använda detta och hur mycket ungefär skall jag fylla upp?

KAD300 Svänghjulskåpa o primäraxel.PNG

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev hedmik:

God fortsättning @kossor!

Nu har jag införskaffat en ny tätningsring som skall monteras till våren 🙂

Dock blev jag lite konfunderad avseende vilken typ av fett som skall användas då du påpekade detta i svaret ovan? I en reparationsbeskrivning från Volvo Penta står det att man skall använda fett med nr 1141644 (ersatt med 3809449) som är samma som till propelleraxeln. Är det korrekt att använda detta och hur mycket ungefär skall jag fylla upp?

KAD300 Svänghjulskåpa o primäraxel.PNG

Du ska använda ett mineraloljebaserat fett med litiumförtjockning, lagren roterar så fort där, så ett fett uppbyggt för vatten bygger värme vid höga rotationer. Då vattenbaserade fetter innehåller plast. Snabbt roterande lager ( kullager ) mår bäst över tid att ha olja runt sig.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timmar sedan skrev kossor:

Du ska använda ett mineraloljebaserat fett med litiumförtjockning, lagren roterar så fort där, så ett fett uppbyggt för vatten bygger värme vid höga rotationer. Då vattenbaserade fetter innehåller plast. Snabbt roterande lager ( kullager ) mår bäst över tid att ha olja runt sig.

Tack för svar, känns dock som en djungel att välja produkt för detta ändamål...har sett SKF's Kullagerfett LGMT 2/0.2 eller funkar Biltemas Hjullagerfett kanske?

Eller har du nån produkt du kan rekommendera?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev hedmik:

Tack för svar, känns dock som en djungel att välja produkt för detta ändamål...har sett SKF's Kullagerfett LGMT 2/0.2 eller funkar Biltemas Hjullagerfett kanske?

Eller har du nån produkt du kan rekommendera?

Jag kör med agrols produkter, de har ett fett som heter Agrol classic EP 2 ett smörjoljebaserat fett för bla tungt arbetande kullager. Finns på alla granngården butiker samt lantmännen maskin. Finns jämförande fetter hos konkurrerande märken är ett gammalt fett. Vad konkurrenterna heter vet jag inte. Men du kan kolla in specen på länken nedan så kan du handla var som. Lade till några konkurrerande med liknande spec

 

p_7406_smorjfett_classic_sv.pdf (agrol.se)

Produktkatalog | Agrol Lubricants

 

OKQ8 REMBRANDT EP2 - köp billigt hos Swedol

Universalfett - Biltema.se

Edited by kossor
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy