Taktik för att få jämn och tät Sikaflex fog?

[skippeer 391]

I vanliga fall brukar jag göra "vårjobben" under april-maj men i år blev en del jobb inte klara innan sjösättning.

Temperaturen i juni har legat runt 25-28 grader när jag mekat i den sjösatta båten.

 

När jag använde Plastic Padding glasfiberspackel härdade den lite för snabbt även då jag gjorde små satser, sista satsen gjordes med bas och härdare nedkylda en stund i kylboxen. Bra eller dåligt...fick för mig att jag fick lite längre tid innan den hårdna.

 

Igår monterade jag äntligen mina akterpollare med stor anläggningsyta rostfritt-teak rail, tejpade rikligt på pollare och på teaken så att det fanns plats för Sikaflex 591 att flyta ut på.

 

Tidigare har jag enbart haft små anläggningsytor och lägre arbetstemperatur och då haft tid att skruva delarna på plats och sedan ta bort överflödet av fogmassa för att på slutet jämna till med ett finger doppat i såpvatten.

 

Igår sprang jag mellan sittbrunnen och skåp i akterkabinen, mätte fogens tjocklek med skjutmått (överkant rostfri platt mot teaken), sprang ned och drog åt lite till, upp och mäta i ett antal iterationer.

Sikaflex 591 är fukthärdande enligt tillverkaren.

 

Halvvägs i montering tog jag bort överflöd av fogmassa och fortsatte att mäta och dra åt bultarna underifrån ett skåp.

När jag var nöjd med åtdragningen av bultar var det dax för att fixa till fogens kant.

 

Nu hade Sikan härdat så mycket att det inte gick att få en slät och fin yta på hålkälen (mellan teakrail och pollare), mitt antagande är att Sikan under pollaren trycktes undan mjukt eftersom det inte kom åt någon luft/fukt....

 

Q1 Hade det varit smartare att låta överflödet vara kvar till slutet så att härdningen (skinnbildningen) på ytan kunde tas bort och ohärdat sika kunde bilda en slät hålkäl?

(Inget problem i vanliga fall med skrovgenomföringar mm men nu tog det lite lång tid....)

 

Q2 Min minnesbild var att aceton skulle funka att rengöra med men det funka dåligt, rödsprit fungerade bättre.

Är det skillnad på 291 och 591 vad som gäller "rengöringsmedel"?

 

Tidigare har jag min känsla varit att Sikaflex 291 har varit lättare att få en slät yta på jämfört med Tremco byggfog, kanske inbillning

 

# # #

Nedanstående är grekiska för mig, finns säkert någon på MG som förstår vad som skiljer

 

591 Kemisk bas: Silan Terminerad Polymer

 

291 Kemisk bas: 1-komponent polyuretan

Redigerad 19 Juni , 2020 av skippeer

[Caribic410 757]

5 timmar sedan skrev skippeer:

I vanliga fall brukar jag göra "vårjobben" under april-maj men i år blev en del jobb inte klara innan sjösättning.

Temperaturen i juni har legat runt 25-28 grader när jag mekat i den sjösatta båten.

 

När jag använde Plastic Padding glasfiberspackel härdade den lite för snabbt även då jag gjorde små satser, sista satsen gjordes med bas och härdare nedkylda en stund i kylboxen. Bra eller dåligt...fick för mig att jag fick lite längre tid innan den hårdna.

 

Igår monterade jag äntligen mina akterpollare med stor anläggningsyta rostfritt-teak rail, tejpade rikligt på pollare och på teaken så att det fanns plats för Sikaflex 591 att flyta ut på.

 

Tidigare har jag enbart haft små anläggningsytor och lägre arbetstemperatur och då haft tid att skruva delarna på plats och sedan ta bort överflödet av fogmassa för att på slutet jämna till med ett finger doppat i såpvatten.

 

Igår sprang jag mellan sittbrunnen och skåp i akterkabinen, mätte fogens tjocklek med skjutmått (överkant rostfri platt mot teaken), sprang ned och drog åt lite till, upp och mäta i ett antal iterationer.

Sikaflex 591 är fukthärdande enligt tillverkaren.

 

Halvvägs i montering tog jag bort överflöd av fogmassa och fortsatte att mäta och dra åt bultarna underifrån ett skåp.

När jag var nöjd med åtdragningen av bultar var det dax för att fixa till fogens kant.

 

Nu hade Sikan härdat så mycket att det inte gick att få en slät och fin yta på hålkälen (mellan teakrail och pollare), mitt antagande är att Sikan under pollaren trycktes undan mjukt eftersom det inte kom åt någon luft/fukt....

 

Q1 Hade det varit smartare att låta överflödet vara kvar till slutet så att härdningen (skinnbildningen) på ytan kunde tas bort och ohärdat sika kunde bilda en slät hålkäl?

(Inget problem i vanliga fall med skrovgenomföringar mm men nu tog det lite lång tid....)

 

Q2 Min minnesbild var att aceton skulle funka att rengöra med men det funka dåligt, rödsprit fungerade bättre.

Är det skillnad på 291 och 591 vad som gäller "rengöringsmedel"?

 

Tidigare har jag min känsla varit att Sikaflex 291 har varit lättare att få en slät yta på jämfört med Tremco byggfog, kanske inbillning

 

# # #

Nedanstående är grekiska för mig, finns säkert någon på MG som förstår vad som skiljer

 

591 Kemisk bas: Silan Terminerad Polymer

 

291 Kemisk bas: 1-komponent polyuretan

Den förstnämnde är sk modifierad silikon. Vanligast, i sverige, kallad MSP (modifierad silikon polymer)

Den andre är, som du skriver, en polyuretan. Härdsystemen och slutprodukten liknar varandra så i det praktiska användandet inga stora skillnader men det kan vara skillnad i olika fukt och temperaturer.

[Georg_Ohm 4 665]

Viktigt att man har en bra fogspruta, en del är kassa och ger ojämnt tryck i tuben eller så får man kramp i handen. Den absolut bästa jag har är tryckluftsdriven, sedan provade jag en laddningsbar som ingick i ett större verktygssortiment, Ryobi, jättedyr, men också jättebra!
 

Betydligt billigare är den sats med små verktyg som Jula säljer, små utstrykande i plast och en borste med en skrapa på för att ta bort gammal fogmassa. Denna satsen är också jättebra, med den kan man stryka ut massan och få väldigt snygga fogar.

 

Latexhandskar och mycket hushållspapper är också bra att ha till hands.

 

Jag har tvättat innan med både aceton och förtunning, aceton är bäst. T-röd har jag inte testat i det sammanhanget.

[skippeer 391]

Teaken var avfettad med aceton och pollaren med rödsprit innan jag fogade/monterade pollaren.

 

Mitt problem var att fogmassan utanför pollaren börjat härda innan jag hunnit jämna till hålkälen och jag funderar på om det hade blivit bättre genom att skippa borttagandet av överflödet av fogmassa halvvägs in i ”matchen” om härdningen sker utifrån och inåt. Kanske smartare att ta bort allt överflöd i slutet så hålkälen skapas med ”ohärdad” fogmassa.

 

som vanligt, av misstag blir man visare

 

I höst behöver jag skära bort fogmasa mellan teakrail och skrovet för jag såg att det börjat släppa mot teaken, får kolla in om Jula’s verktyg kan passa det jobbet.

Sedan gäller det att välja bästa tänkbara fogmassa som nyper fast på avfettad teak.

 

Redigerad 20 Juni , 2020 av skippeer

[Georg_Ohm 4 665]

1 minut sedan skrev skippeer:

Mitt problem var att ytan börjat få  skinn/härdat innan jag hunnit jämna till hålkälen och jag funderar på om det hade blivit bättre genom att skippa borttagandet av överflödet av fogmassa halvvägs in i ”matchen” om härdningen sker utifrån och inåt.

 

I höst behöver jag skära bort fogmasa mellan teakrail och skrovet för jag såg att det börjat släppa mot teaken, får kolla in om Jula’s verktyg kan passa det jobbet.

 

Har du då gjort väldigt långa fogar, eftersom det hinner att bildas skinn?

För några år sedan lade jag en fog mellan hyttens tak och en teaklist i underkanten av taket, jag gjorde detta i tre etapper, akter och babord, akter och styrbord, samt den förliga delen. Upplevde ingen skinnbildning. Använde en vanlig grå utefog då jag inte fann Sikaflex i grå färg. 
Det är ju även viktigt att kolla bäst-före-datum på sådana här produkter, men det som hänt mig när dom varit för gamla är att dom inte härdat alls, råkade ut för det då jag hade fogat ett furugolv hemma. 

[Georg_Ohm 4 665]

Här är Julas fogskrapa.

[skippeer 391]

Japp, tubens bäst före datum var typ augusti/september 2020. Jag monterade 1 pollare per dag, jag var för långsam/noggrann mtp fogmassa, temperatur.

 

Att skära bort gammal fogmassa i skarven mellan skrovsidan och teakrailsen kräver något vasst verktyg, Jula’s verktyg är nog inte tänkt just för borttag av gammal Sika.

 

Watski säljer en för mig ny nåtmassa som kanske funkar mellan railsen och skrov https://www.watski.se/Teak-Decking-Systems-117NQ

Redigerad 20 Juni , 2020 av skippeer

[Georg_Ohm 4 665]

2 minuter sedan skrev skippeer:

Att skära bort gammal fogmassa i skarven mellan skrovsidan och teakrailsen kräver något vasst verktyg, Jula’s verktyg är nog inte tänkt just för borttag av gammal Sika.

 

Watski säljer en för mig ny nåtmassa som kanske funkar mellan railsen och skrov https://www.watski.se/Teak-Decking-Systems-117NQ

Jodå, kolla på bilden i länken, på borsten sitter det en vass skrapa som är så spetsig att den når ned i fogen, gammal härdad sika är ju segt men inga stora problem att ta bort, det klart att man får ju jobba litet med det. En bra brytbladskniv är ju bra att ha till hands också.