A2 eller A4 M16 bult till nya akter pollare?

[skippeer 391]

De nya akterpollarna skall sitta fast på teakrelingslisten, genom däck och skrov i enkellaminat, total materialtjocklek 50-55 mm (har mätt i fyra uppborrade 5 mm pilothål). (Systerbåtar har dito pollare som extra utrustning, beräknad totalvikt på längeseglingsbåten 13 ton.)

Eftersom bulten kommer sitta lite skyddat mot det salta havet kanske A2 funkar lika bra som A4 kvalite ur korrisionssynpunkt men det jag funderar på är segheten vs styrkan.

 

A2 M16 med längd 70 mm för segheten eller  A4 M16 med längd 70 mm så det är samma material som pollaren?

I-landsfråga jag vet:-)

 

Roca pollare
Rostfri AISI 316. Ytbehandling:Elektropolerat. Godkända av Sjöfartsverket.

 

A4 syrafast (62 % stål, 24 % krom, 12 % nickel och 2 % molybden) eller rostfritt 316 i AISI-beteckning.

A2 (74 % stål, 18% krom och 8% nickel) eller rostfritt 304 i AISI-beteckning.

Redigerad 4 April , 2020 av skippeer

[Mackey 4 207]

A4 är motsvarande material som AISI 316 så använd A4.

[skippeer 391]

Gissar att jag kan lyfta hela båten i en M16 bult🙂

 

Har kollat hur varvet har monterat de främre pollarna och det ser inte optimalt ut för brickorna har inte stöd under hela sin yta men det har onekligen hållit i 17 säsonger

(inser nu att det inte är bult med skalle utan gängad stång som kapats till lagom längd och sedan mutter + superbricka).

 

Överväger om de nya akterpollarna vars bultar hamnar på samma kant kan avlastas bättre om jag lägger på tex PlasticPadding Glasfiberspackel (härdar fort vilket jag gillar) så anläggningsytan för superbricka blir jämnare.

Bulten med brun gelcoat håller ihop däck och skrov med CC 125 mm.

 

Jag hade otur när jag tänkte vid beställningen hos Watski för jag köpte avlånga underläggsbrickor (i Alu) men tänkte inte på befintliga bult...kanske går det att fila hål för befintlig bult/bricka

 

Redigerad 4 April , 2020 av skippeer

[Peter_K 4 075]

1 timme sedan skrev skippeer:

Jag hade otur när jag tänkte vid beställningen hos Watski för jag köpte avlånga underläggsbrickor (i Alu)...

Aluminium är en rätt mjuk metall som inte är helt optimalt tillsammans med rostfritt då den kan oxidera bort i marin miljö genom galvalnism (tänk, offeranoder i aluminium som man har i insjöar...), så det var nog lite mer otur än hålens placering är jag rädd... 

[skippeer 391]

Jag föredrar att använda samma material för att slippa framtida korrosionsproblem så det får bli rostfria superbrickor efter Peter_K's tips.

 

Eftersom Roca/Watski säljer rostfria jättepollare och underbrickor i alu tänkte jag att det skulle vara okay så det är fler som har "otur när de tänker":-)

Redigerad 5 April , 2020 av skippeer

[Lintott 1 685]

2020-04-04 vid 16:19 skrev Peter_K:

Aluminium är en rätt mjuk metall som inte är helt optimalt tillsammans med rostfritt då den kan oxidera bort i marin miljö genom galvalnism (tänk, offeranoder i aluminium som man har i insjöar...), så det var nog lite mer otur än hålens placering är jag rädd... 

Det finns ofantligt många aluminiumlegeringar. De är framtagna för att få just de egenskaper som efterfrågas i den specifika användningsmiljön. De flesta legeringarna bildar ett oxidskikt på ytan som skyddar det underliggande materialet. Den legering som används till offeranod är väldigt speciell genom att den är specificerad för att inte bilda detta ytliga oxidskikt, då hade den inte fungerat som offeranod. Jämför med den legering som används till master, den är förvisso eloxerad för att skapa ett bättre ytskydd men "försvinner" inte om det skulle bli en liten repa i eloxeringen. Aluminium och rostfritt lägger rätt nära varandra på den galvaniska skalan.

 

Den aluminiumbricka/platta som Watski säljer som underlägg för pollare har nog en legering som kommer att tåla montering ombord i en fritidsbåt. Däremot är det inte fel att använda rostfria underlägg.

 

Om anodval: Det är inte i sötvatten utan salt o bräckt som aluminiumanoder har sin främsta nytta. I sötvatten är magnesium bättre.

 

Saxat från "Anodskolan"  https://www.drev.se/anodskolan  :

"Sötvatten kräver magnesiumanoder, i bräckt vatten används aluminiumanoder och i saltvatten oftast zink. Eftersom zinkanoderna även innehåller det avskyvärda ämnet kadmium (skadligt för männinskor och djur) så används aluminiumanoderna där det är möjligt även i saltvatten."

 

 

[skippeer 391]

Samlar lite erfarenheter ifall någon annan skall montera pollare på sin fritidsbåt med lite grövre dimensioner (typ atlantångare...).

 

Enligt Mattsson's rekommendation för M16 bult med fingängor bör håldiameter vara 17 mm.

 

Köpt 4 st M16 längd 80 mm så att tjockleken, teakrail + skarv skrov/däck, kan variera 45 - 60 mm samt 4 st M16 båtbrickor/superbrickor (tjocklek 3 mm) hos Skruvcenter i Göteborg för 350 kr inkl moms.

Skruvcenter har otroligt mycket "hårdvara" i sin butik för proffs och amatörer tex metallborr med diameter 17 mm till M16 bult skulle kosta 560 kr (tror det var inkl moms), tackade nej.

Åkte till Tools, de skulle ha ca 600 kr + moms för 17 mm borr.

Laitis i Kiruna 200 kr för 17,5 mm borr.

K-Rauta har 16 mm metallborr för 199 kr inkl moms vilket var reservplanen.
Hornbach tar 125 kr för 16 mm borr.

 

Den mentale "Smålänningen" (dvs undertecknad) åkte till Bauhaus i Bäckebol där de sålde ett 16 mm metallborr för 85 kr, får ta rasp/fil för att fixa lite större hål.

 

Shoppade oxå lite PP glasfiberspackel som skall jämna till skarvens undersida mellan skrov och däck.

 

Redigerad 6 April , 2020 av skippeer

[skippeer 391]

Seasea säljer rostfria underplattor men tyvärr inte för M16 bult med CC  83 mm, deras största platta har cc 98 mm för M12 bult.

 

Nu fokuserar jag på att använda superbrickorna.

(Ur monteringssynpunkt hade gängad M16 stång gjort det lättare att montera, kanske det är anledningen till att varvet valde gängad stång) 

 

Så här ser min plan ut

1. Borra med 16 mm borr

2. Raspa/fila upp till 17 mm

3. Runda/fasa av övre kanten i borrhålen ("försänka" hålets kanter)

4. Skära bort överflödig gammal Sikaflex vid skarvens undersida däck/skrov

5. 40/80 papper för att rugga upp ytan undertill innan spackling

6. Plasta/spackla upp undersidan så att den blir skapligt jämn (bättre än varvets montering av främre pollarna)

Använda alu plattorna med gladpack för att hålla glasfiberspacklet på plats medan det härdar.

7. Aceton rengöring av undersida pollare och teakytan

8. Sikaflex på teakytan och extra mycket i fasningen av hålen (så det bildas lite av en packning runt hålet)

9. Sikaflexa hålets kanter mha skruvmejsel

10. Lite Sikaflex på bultens gängor

11. Smäcka ihop det hela och slutdra direkt

 

Om det finns bättre sätt att få det supertätt så dela med dig

Redigerad 8 April , 2020 av skippeer

[McLasse 704]

2020-04-08 vid 17:46 skrev skippeer:

Om det finns bättre sätt att få det supertätt så dela med dig

Bättre vet jag inte men här är en annan variant i alla fall. Jag hade nog lagt butylband under plattan på pollaren, en rullad liten korv av butylband runt skruvarna i försänkningen i hålen i däcket och TEC7 i skruvhålen.

Troligtvis en sträng TEC7 runt plattan på den monterade pollaren för att butylen inte skall kladda.

[skippeer 391]

Hej McLasse

 

Fördelen med butylband är att det blir tätt och att det går att demontera den dag tex relingslisten i teak behöver bytas pga ålderskrämpor.

TEC7 är superbra för sånt som aldrig skall demonteras, har använt det för att limma upp duschdörrar mot kakelvägg ihop med skruv/plugg.

Vid montering av rutor rekommenderar många att använda butyl och sluta in det med Sikaflex/TEC-7 så att butylen inte smiter ut och smetar/kletar till däcket.

Så täta runt plattan är säkert bra men att limma fast M16 bulten med TEC-7 i borrhålen är jag tveksam till.

 

Igår hade jag planerat ett besök till båthallen 10 mil upp i Bohuslän men jag var inte välkommen pga Corona risken (ägaren är 70+ så jag förstår), helgen runt 1 maj flyttas båtarna ut och då får jag slutföra monteringen.

Redigerad 17 April , 2020 av skippeer

[skippeer 391]

På Öppet Varv 2019 pratade jag med Charles från CR och vi diskuterade tätning mtp Medelhavssegling, han sa att butyl kan "smälta" i värmen vilket jag antecknade i ett block som jag råkade läsa idag.

Han föreslog Simson/Sikaflex, en båtkompis upplever Simson som lite rinnigare i konsistensen vid applicering.

 

Googlade lite och fann det här inlägget på YBW

"Butyl tape is great in cold climates but we have found that once in a hot climate the butyl goes soft and messy. We wont be using it again in the Caribbean."

[McLasse 704]

1 timme sedan skrev skippeer:

...han sa att butyl kan "smälta" i värmen vilket jag antecknade...

Tack för påpekandet. Det är helt sant. Därför bör man lägga en sträng med, i mitt fall, TEC7 runt utrymmet där butylen finns. På det sättet förseglar man så butylen inte rinner ut och smetar av sig på allt som råkar komma i dess närhet.

Här är en tråd som visar hur det ser ut när butylen blir varm, kladdig(are) och börjar rinna.

[skippeer 391]

Akterpollarna har haft låg prio inför sjösättningen.

Första svårigheten var att finna positionen på teakrailsen så att jag inte borra in i bulten som håller ihop skrov med däck.

 

Andra svårigheten var att finna 17 mm borr och samtidigt få plats under vågrätt rör till pushpit.

Nu vet jag att jag tänkte inne i boxen, naturligtvis skulle jag köpt 17 mm hålsåg. 
 

Vid torrmontering märkte jag att hålens CC var rätt uppe men pga lite snedborrning/filning var det fel CC under däck (tjocklek teak/skrov/däck ca 5 cm). Fått fila 2-3 mm så nu är hålen lite ovala. Med superbrickor borde det väl funka ändå?

 

Hålen kom i skarven / kanten där skrovdelen slutar, behövde spackla upp nivån.

 

Skar bort fogmassa och slipade gelcoat/glasfiberkant med 40/80 sandpapper så att spacklingen skall fästa.

 

Köpte PP glasfiberspackel, hade glömt hur rinnigt det är.

Sågade till bitar av skärbräda i plast som form, vaxade/tejpade gängorna och satte ”formen” i nivå. (Glasslåda hade även funkat till formen)

Glassked i plast och PP blå spackelspade var bäst att spackla med inne i de trånga skåpen.

Skyddat befintliga bult så att de skall gå att demontera i framtiden(vit eltejp).

 

PP Glasfiberspackel kletar/rinner lite mer än West System epoxy med 406 filler.

 

Har 3 hål till att fixa, 1 blir PP,

får se om det blir WS epoxy inne i det trängsta skåpet...

 

 

Redigerad 11 Juni , 2020 av skippeer