Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024
Tobbemed2ben

Ny båtägare

Rekommendera Poster

Nu har vi vart o kikat på 2 objekt. En fjord attache 24 och en oxelö 26. Båda såg väldigt fina ut. Men vad är det man ska kika på i motorrummet? Ni som kan kan båtar, är den ena bättre än den andra? Motormässigt har fjorden 220 hk o oxelön 130. Inte för att det har nån betydelse, båda drar runt 1l/nm

11 timmar sedan skrev cetex:

Nu när FinskaTruten förhoppningsvis har börjat nyktra till och kanske också håller truten istället för att leda iväg tråden in på massa strunt så kan man ju fundera på båtvalet.

 

Jag förstår inte varför folk här hoppar på daycruiser-aktiga båtar och styrpulpeter för en som är oerfaren, det är som att påstå att man måste lära sig köra trampmoppe innan man får köra bil.. En större båt är tyngre och beter sig helt annorlunda än en liten båt, visst är dock erfarenhet från små båtar relevant och kostnaderna kan vara lägre, men om målet är att kunna sova över hela familjen så är väl en styrpulpetsbåt eller daycruiser ett bra sätt att garantera att det inte blir något.

 

En liten lätt styrpulpetsbåt väger väl 500-1000kilo från tom till fulltankad med 6 personer + packning i  och påverkas ju t.ex en hel del av vind och kan vara svår att styra precist, men den väger ju så lite så där kan man ju "bonka" in i bryggan utan att så mycket händer, eller varför inte stoppa en fot eller en arm emellan båt och brygga och bromsa / hålla fast den. Hamnar man fel kan man enkelt ta tag i en lina och dra båten rätt, även när det blåser storm. Så visst är det bra att man kan råka göra fel sådär utan att ha sönder saker, men det är inte alls samma sak som exemplet Fjord 24 som TS själv nämnde.

 

Fjord 24 Attache https://www.blocket.se/goteborg/Fjord_24_med_Volvo_Penta_Diesel_86438574.htm?ca=12&w=3  verkar väga 2300kg, fulltankad och full-lastad så är det väl närmare 3000kg vilket jag tycker börjar kännas som en ganska bra vikt om man ska kunna ligga still i en hamn utan att kastas runt allt för mycket, upp till nånstans runt 5 ton så kan fortfarande enkelt stoppa båten om den kommer farandes i 0.5-1 knop, det blir lite märken om man åker in i bryggan i 0.5 knop men antagligen ingenting allvarligt.. Exemplaret ovan verkar redan ha lite skavanker så det är väl inte hela världen om det blir någon repa till heller.. (Men om det nu är sprickor så är det ju typiskt dåligt, där måste man bedömma om det bara är i gelcoaten eller om det är något större.)

 

Utrymmesmässigt så verkar den faktiskt rätt bra disponerad enligt de (få) bilder jag hittat på inredningen, så förutsatt att barnen inte är för stora / ni kan bädda ner alla fyra barn i samma säng inuti båten så kan ni ju själva sova under kapellet, eller tvärtom då.. Men ni måste nog åka och kolla själva och prova / mäta för att se om det passar just er. Det blir ju inte jätterymligt, men det kan vara fullt tillräckligt ändå.

 

Det jag personligen tycker känns problematiskt är bränsleförbrukningen och sovarrangemaget, men det beror ju på hur man ska använda båten.

Är tanken någon kort helgtur med eventuell övernattning så är det nog inga problem alls.

Är det som vi gör med långa turer varje sommar, närmare 1000M / sjömil årligen över 8 veckor så börjar en båt som drar 1.25L/M kosta en hel del pengar då det går åt 1250L diesel á cirka 18.5kr per liter = 23 000kr diesel (+ motorns kostnad, men det tar ju bara 40 timmar motorgång att köra upp denna mängd diesel vid 1.25L/M och 24knop), det kan även börja knaka i relationsfogarna om det är för trångt ombord.

 

Som en anekdot så drar vår albin 25 knappt 0.3L/M och kostar då 5550kr diesel för en sådan sommar, eller cirka 33kr per timme i diesel, lägger man till motorns slitage o.s.v så går den ju ganska många timmar och man hamnar man väl på cirka 70kr per timme totalt sett i motorslitage o.s.v, vi måste ju serva den (motor + olja + filter + bränslefilter + drivrem) minst en gång per år också, och gå igenon spridare var 1000e timme vilket blir vart 5e år o.s.v.. Vi tycker att den är lagom för 2. Dock är ju disponeringen av utrymmet ganska dålig för två på en Albin 25a, det hade säkert gått ungefär lika bra om man var 2 vuxna + 2 barn, men när akterkojerna används till att sova så är ju frågan vart man sätter verktyg, dammsugare, grillar o.s.v..

 

Jag tror det blir svårt att få tag i så mycket mer boutrymme för cirka dessa pengar om det ska vara något som planar, men går man över till deplacementbåtar och kan sträcka ekonomin till lite drygt 100 00kr så finns det ju en del annat, t.ex caravelle 33 som jag själv snubblat över flera gånger: https://www.blocket.se/stockholm/Caravelle_33_fot_86293606.htm?ca=12&w=3 cirka 4 ton, lite mer kojplatser, antagligen större kök, större toa o.s.v, men då är man ju fast i cirka 6-7 knop.

 

Glöm inte att båtens pris bara är en del av det hela, dieseln kostar ju, något kommer säkert gå sönder som du måste fixa. Du kommer säkert (likt oss) vilja fixa lite grejor, t.ex bytte vi ut toa + tank, där toastol kostade cirka 1700kr, ny rostfri tank 1700kr -> "Det var ju inte så dyrt", sen bytte vi och fick köpa diffusionstät slang + nya genomföringar för 1500kr-2000kr + rostfria slangklämmor, t-rör, kulventiler o.s.v för totalt 1000kr. (slangklämmorna var väl den enda egentligen oväntat höga utgiften, fick en chock när jag insåg att vi lagt närmare 2000kr totalt på rostfria slangklämmor efter att ha gått igenom de flesta slangarna / genomföringarna ombord..).

 

I andra änden av spektrumet med större motor och deplacementgående segelbåtar där man kan få tre, kanske fyra spearata hytter (t.ex bavaria 40 - segelbåt, Princess 42 - motorbåt, stålbåtar i 35-40fots klassen o.s.v),  så påverkas man såklart också av vinden, men det är en helt annan tröghet det handlar om då båtarna börjar väga 10-15 ton olastade och 13-18ton fullastade. Man måste köra in till bryggan med motorerna och stanna med motorkraft, en person orkar inte på en halvmeters sträcka stanna en sådan båt från 0.5-1 knop utan "lilla nätta jag" som väger 110kg följer snällt med föräldrarnas 10-12ton tunga Bavaria 39 om den vill kommer med en knops hastighet. Manövrerar man fel där så riskerar man att fullkomligt krossa bryggor och liknande om man råkar ha lite för hög hastighet. Stoppar man en fot eller arm mellan båten och bryggan så är det ungefär lika smart som att sticka ut armen eller benet igenom tågfönstret, det kan enkelt krossas eller i värsta fall klippas av..

 

Samtidigt så kan man med en sådan båt lägga sig längs med en kaj och båten står typ kvar där i vart fall i 10-20 sekunder innan den börjat driva någonstans, Angöringen blir rent naturligt lite annorlunda då det är mycket större massa, man tvingas till att inte längre "fuska" och försöka flytta båten med muskelkraft utan man kanske lägger sig längs med kajen och skickar iland någon med en aktertamp och gör fast aktern lite snabbt, sedan slänger man i växeln igen och låter båten motorn trycka in fören så att båten hålls fast längs kajen medans man i lugn och ro kan gå fram i fören och förtöja båten, för nu står den ju stilla.. Detta funkar väl i teorin på en liten styrpulpetare också, men det är en helt annan grej.

Tanken är att kunna åka ut, inte jättelångt, men nåt som inte drar skitmycket soppa. Jag har ju förstått att större båtar=mer förbrukning, logisk, men det är ju heller inte meningen att köra fort utan puttra runt lite i skärgården och lägga till vid nån ö och ev övernatta. Så vi vill väl ha en så liten båt som möjligt för att ingen ska behöva sitta illa och en så liten motor som möjligt för att föra båten framåt. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu har vi vart o kikat på 2 objekt. En fjord attache 24 och en oxelö 26. Båda såg väldigt fina ut. Men vad är det man ska kika på i motorrummet? Ni som kan kan båtar, är den ena bättre än den andra? Motormässigt har fjorden 220 hk o oxelön 130. Inte för att det har nån betydelse, båda drar runt 1l/nm

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Man kan skriva en hel del om detta med motorrummet.. 

 

Men generellt skick, är det oljesöl, rostigt, slangar med början till sprickor eller är det fräscht och fint?

 

En motor håller generellt sett ganska många tusen timmar, om den inte rostar sönder eller missköts så den går sönder tidigare.. Dieselmotorer brukar utan problem kunna gå i 4000 timmar innan t.ex cylindrar / kolvringar kan ha börjat nötas ner så pass att kompressionen kan börja sjunka till problematiska nivåer (vilket initialt innebär sämre förbränning och så småningom svårstartad, en bra bit senare haveri o.s.v.), nånstans runt 4000-6000 gångtimmar kan det alltså generellt set vara dags att börja fundera på motorbyte eller renovering och skicket samt åldern på motorn avgör väl oftast vilket det blir. (detta är en större dyr process, räkna i runda slängar med 50 000 - 150 000kr för renovering, gissningsvis 100 000 - 300 000kr för ny motor + backslag runt 130-250hästkrafter beroende på vad det ska vara..)

 

Som båtköpare vill man ju såklart undvika detta genom att kolla upp motorns skick i förväg. Utöver dessa väldigt grundläggande grejor så slits ju även generator, vattenpump o.s.v och kanske kräver dessa delar en renovering eller liknande så småningom, få gångtimmar är då även för dessa bättre än en motor med några tusen gångtimmar..

 

Verkar säljaren vara en likt: "förstår inte varför folk byter impeller varje år, min har minsan hållt i 10 år" eller en som pedantiskt bytt impeller, olja, filter o.s.v varje år? (impellern är vattenpumpen för kylvattensystemet som tar vatten från havet / sjön), om den är pedantisk, följer service-manualen och har ägt båten i många år och det ser snyggt ut så skulle jag känna mig lite tryggare..

 

Är motorn sjövattenkyld (pumpar sjövatten igenom hela motorblocket) eller har den som är vanligt på modernare båtar (och alla bilar) ett färskvattenkylt / glykolblandat system med värmeväxlare som snurrar runt i den dyra fina motorn, och sedan låter sjövattnet hålla sig i värmeväxlaren och avgassystemet?

 

Om den har värmeväxlare o.s.v så kan värmeväxlaren för all del rosta sönder, men den är oftast relativt billig jämfört med helt ny motor. Problemet är om den är sjövattenkyld och gammal, då kan den ha rostat sönder inifrån och det kanske bara är lövtunna väggar kvar mellan vattenkanal och t.ex oljekanal, eller cylindern.. Det är ofta detta som tar knäcken på gamla motorer innan de gått för många tusen timmar (en annan anledning är att det kan börja vara svårt att hitta vissa reservdelar till en 30-50år gammal motor)

 

Gångtimmar bör man hålla hyffsad koll på, med c:a 150-250 timmars mellanrum (eller årligen) ska man ju serva motorn med olja, oljefilter, bränslefilter, drivremsbyte, impeller, det beror ju såklart på serviceintervallet för just den motorn.

 

Om det är en bensinmotor kan man anta att tändstift ska bytas regelbundet, på äldre motorer ska tändkablar inspekteras, fördelare eller liknande ska inspekteras och kanske bytas o.s.v, på nyare motorer bör man kolla att tändspolarna (sitter på tändstiften) är i ok skick och inte spruckna o.s.v...

 

Är det en dieselmotor så bör det runt varje c:a 1000e timme kollas spridare / injektorer, eventuellt ska topplocksbultar försiktigt lossas och kontrolldras med rätt moment (Sole Mini-44 / Mitsubishi S4L2 har båda dessa som punkter på serviceschemat), även om motorn går klockrent så är det vettigt att göra detta innan grejorna kärvat fast helt som ett förberedande underhåll inför den dagen man faktiskt måste ta isär grejorna p.g.a ett riktigt problem.

 

Om man ska inspektera motorn ordentligt så kan ett kompressionstest således vara vettigt att ta, trycket ska vara inom motorns specifikation (står i servicemanualen) och det antyder att kolvringarna inte är slutkörda än i alla fall, ett leakdown-test (typ samma men man blåser in luft med tryckluft) visar om även ventiler sluter tätt eller om det är läckage nånstans. Oljetryck inom motorns specifikation skvallrar om att motorns lager är i ok skick och låter även allting bra så är det en bra chans att allt är frid och fröjd med själva motorn och man kan röra sig vidare mot mindre dyra saker så som skick på (diesel) injektorer, insprutningspump, eller (bensin) tändstift, förgasare, insprutning o.s.v.

 

Nu är det inte så att man gör allt ovan, jag kollade att oljan såg ok ut (mörk / svart ska den vara, om den är grå = vatten i oljan och det är väldigt dåligt, kan tyda på sönderrostade kylkanaler t.ex.. Eller varför inte en topplockspackning som spontant och mystiskt har gått sönder.)

Om oljan är guldig och jätteren så drar jag också öronen åt mig lite, det tyder på att den precis nyss är bytt. Jag hade i så fall kollat den igen efter att ha varmkört motorn ordentligt, t.ex en halvtimmes provkörning med allt från tomgång till planingsläge o.s.v, det är ok om den blir mörkare men inte ok om den blir grå.. 

 

Om motorn har ett glykolblandat system så ska det vara just detta blå/gröna kylvatten och ingen olja i kylvattnet, det ska inte heller komma avgaser ur kylvattensystemet / bubbla eller liknande om man öppnar locket då det tyder på hål från cylinder in till kylvattensystemet (rost eller annan skada, jag vet inte hur vanligt det är..)

 

Backslag eller drev ska ju också servas och underhållas, drev känns spontant lite känsligare än en rak axel och backslag, men jag har dålig koll på drev.

 

Backslag har i alla fall olja som ska kollas, det bör inte läcka olja från det..

 

Och allt ska såklart låta "schysst", ett lugnt och fint brummande. Är det klonkande, rasslande o.s.v så kan det innebära i princip vad som helst..

 

Vid provkörning ska växel framåt / bakåt gå i utan problem, ett bestämt "klonk" kan det vara i vissa lösningar och det är då helt normalt.

 

Sotrök från avgassystemet vid gång är tecken på dålig förbränning.. (Jag har i princip noll sot på min akterspegel, och då kör vi 200-300timmar om året), det kan vara ok om det dammar till lite just när man drar på, men när man ligger vid ett konstant varvtal så ska det inte ryka svart..

 

Motorn bör även gå att varva ur till cirka maxvarvtal, den ska orka upp dit och det är ett tecken på att motor + utväxling + propeller inte är helt felavstämt i alla fall, samtidigt ska ju då en planande båt ha passerat planingströskeln och det bör finnas utrymme för att dra av en del på motorns varvtal ner till nånstans runt 80% av maxvarv utan att komma ur planingsläget så att den inte behöver ligga på fullgas hela tiden..

Redigerad av cetex

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...