Jump to content
Friday 24 January 2020
Pythe1337N

Stötar från instrumentpanel

Recommended Posts

Jag har märkt att om jag rör vid båtens instrumentpanel eller andra metalldelar och samtidigt lägger handen på något som går ner i vattnet, t.ex. ett järnrör där jag lägger till, så kan jag känna svaga men tydliga elektriska stötar. Jag vill minnas att frekvensen på pulsarna är längre än de 50 Hz vi har i vanliga vägguttag. Stötarna känns som sagt tydligt. Inget som lämnar någon smärta efter sig, men helt klart ett obehag.

Detta gäller då motorn står på tomgång och inget annat elektriskt är kopplat mellan båten och land/vatten.

Är det någon här som har en bra gissning på vad detta kan bero på?

 

Tilläggas bör att båten är av modell äldre och har inga andra elektriska finesser än den generator som laddar batteriet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bör väl vara enda troliga anledningen...

Men man vet aldrig. 

 

Alltså, händer det bara när motorn är i gång?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev bhemac:

En bensinmotor?

 

1 timme sedan skrev Hybro:

Bör väl vara enda troliga anledningen...

Men man vet aldrig. 

 

Alltså, händer det bara när motorn är i gång?

Känner jag igen.

Någonstans läcker det över högspänning från tändsystemet till lågspänningssystemet, mest troligt till minussidan. Antagligen går motorn litet hackigt samtidigt som detta sker.

Om nu trådskaparen har en bensinmotor så är det nu bästa att se över tändsystemet, tändkablar, fördelarlock, brytarspetsar, kondensator och tändspole anses vara förbrukningsartiklar och byts lämpligtvis ut, trots att vi annars anser att allting går att reparera, så byt dessa grejer!

Det kan vara så enkelt som om att kondensatorn är kass så det blir en gnistbildning över brytarspetsarna som på något vis fortplantar sig, eller en dålig anslutning vid något tändstift.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för bra tips!

Det stämmer att det är en bensinmotor! En Albin O-41 från -64.

Att motorn skulle gå hackigt är inget jag märkt av, men läckaget genom min kropp kanske inte är tillräckligt för att påverka motorns gång. Inte haft några problem alls att varken starta eller köra motorn.

Tänker att jag börjar med att försöka byta ut / kontrollera kondensatorns funktion, då det känns som den kanske mest ålderskänsliga delen här. Rätta mig gärna om jag har fel.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har ingen riktig koll men kondingen är det första jag skulle byta.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kondensatorn förhindrar/släcker ljusbågen i brytarspetsarna när de öppnas.
Både kondensatorn och brytarspetsarna sitter på lågspänningsidan (12V) av tändspolen.
Och det kan förstås vara bra att kontrollera/byta ut kondensatorn och brytarspetsarna, men det bör inte påverka de strömstötar som TS upplever.
Tändkablar från tändspole till fördelare, från fördelare till tändstift, fördelarlock är mer troligt.
Den enklaste åtgärden är att spraya 5-56 eller liknande på alla högspända delar, för att eliminera krypströmmar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Välkommen till forumet!
Som flera skribenter redan varit inne på så beror de `obehagligt tydliga´ elstötarna rimligen på  tändsystemet*. Tror inte på utbyte av konding etc. för motorn tycks ju starta/funka bra?

Mitt förslag är att du kollar/byter ut din instrumentpanels dödarknapp/tändningslås**!


Albinmotor.com har intressant pdf-dokumentation angående O41/O411.
(Märkligt nog hittar jag inget*** om batteritändsystem i reservdelslistan, trodde tvärtom att batteritändning hunnit ersätta gamla magneten. Men tydligen var magnettändning fortfarande dominerande även när cylinderantalet vuxit till fyra??)


*) Albins ursprungliga motorer var batterilösa, tändsystemets gnistor alstrades istället av en särskild s.k. magnetapparat. Sådana alstrar redan i primärkretsen hundratals volt men ändå ofarliga volt typ kostängsel - men det är viktigt att hålla bra fukt-isolering/ isolationsavstånd p.g.a. det höga volttalet.
**) Dödarknapp= en anordning som kortsluter primärkretsen för att stänga av motorn. I början satt sådana kortslutande knappar direkt på själva magnetapparaten men ganska snart upptäckte man ju att det var bekvämare med dödarn/motoravstängning på instrumentpanelen.
    Inga problem med att dra ut två kablar från magnetapparaten till instrumentbrädans dödarknapp, bara man tänker på detta med isolation/fukt. Sedan kom detta med tändningsnyckel, heller inget större problem att anordna ett kortslutande `tändningsläge avstängt´ med samma respekt för högspänning/isolationsavstånd.
Men sedan kom biltemat och respekten föll i glömska?
***) Efter noggrannare läsning i resevdelslistan upptäckte jag den förväntade batteritändspolen (nr 23) på sidan 44 av 69. Ursäkta slarvet.

Edited by Thomas-1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Pythe1337N:

Tack för bra tips!

Det stämmer att det är en bensinmotor! En Albin O-41 från -64.

Att motorn skulle gå hackigt är inget jag märkt av, men läckaget genom min kropp kanske inte är tillräckligt för att påverka motorns gång. Inte haft några problem alls att varken starta eller köra motorn.

Tänker att jag börjar med att försöka byta ut / kontrollera kondensatorns funktion, då det känns som den kanske mest ålderskänsliga delen här. Rätta mig gärna om jag har fel.

Det ante mig!

 

8 timmar sedan skrev bhemac:

Jag har ingen riktig koll men kondingen är det första jag skulle byta.

Om det nu finns en sådan. Läs mer nedan.

 

2 timmar sedan skrev K_Haddock:

Kondensatorn förhindrar/släcker ljusbågen i brytarspetsarna när de öppnas.
Både kondensatorn och brytarspetsarna sitter på lågspänningsidan (12V) av tändspolen.
Och det kan förstås vara bra att kontrollera/byta ut kondensatorn och brytarspetsarna, men det bör inte påverka de strömstötar som TS upplever.
Tändkablar från tändspole till fördelare, från fördelare till tändstift, fördelarlock är mer troligt.
Den enklaste åtgärden är att spraya 5-56 eller liknande på alla högspända delar, för att eliminera krypströmmar.

 

1 timme sedan skrev Thomas-1:

Välkommen till forumet!
Som flera skribenter redan varit inne på så beror de `obehagligt tydliga´ elstötarna rimligen på  tändsystemet*. Tror inte på utbyte av konding etc. för motorn tycks ju starta/funka bra?

Mitt förslag är att du kollar/byter ut din instrumentpanels dödarknapp/tändningslås**!


Albinmotor.com har intressant pdf-dokumentation angående O41/O411.
(Märkligt nog hittar jag inget*** om batteritändsystem i reservdelslistan, trodde tvärtom att batteritändning hunnit ersätta gamla magneten. Men tydligen var magnettändning fortfarande dominerande även när cylinderantalet vuxit till fyra??)


*) Albins ursprungliga motorer var batterilösa, tändsystemets gnistor alstrades istället av en särskild s.k. magnetapparat. Sådana alstrar redan i primärkretsen hundratals volt men ändå ofarliga volt typ kostängsel - men det är viktigt att hålla bra fukt-isolering/ isolationsavstånd p.g.a. det höga volttalet.
**) Dödarknapp= en anordning som kortsluter primärkretsen för att stänga av motorn. I början satt sådana kortslutande knappar direkt på själva magnetapparaten men ganska snart upptäckte man ju att det var bekvämare med dödarn/motoravstängning på instrumentpanelen.
    Inga problem med att dra ut två kablar från magnetapparaten till instrumentbrädans dödarknapp, bara man tänker på detta med isolation/fukt. Sedan kom detta med tändningsnyckel, heller inget större problem att anordna ett kortslutande `tändningsläge avstängt´ med samma respekt för högspänning/isolationsavstånd.
Men sedan kom biltemat och respekten föll i glömska?
***) Efter noggrannare läsning i resevdelslistan upptäckte jag den förväntade batteritändspolen (nr 23) på sidan 44 av 69. Ursäkta slarvet.

Det var just på en Albin-motor jag första gången stötte på detta problem, till sjöss, en med magenttändning, men trodde dessa försvann samtidigt som mammutarna.

Senare stötte jag på problemet på en utombordare, och nu senast på en släpmotorspruta med VW-motor och Scintillamagnet. (Även Albin tillverkade släpmotorsprutor).

Dödarknapp, ja man lär ju inte glömma stötarna man kunde få av dessa dödarknappar på gamla mopeder, samma fenomen.

 

Nu har du några bra uppslag att jobba vidare på.

Edited by Georg_Ohm

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev K_Haddock:

Både kondensatorn och brytarspetsarna sitter på lågspänningsidan

Vad jag har förstått är kondensatorns till för att skydda mot de spänningspikar som bildas i tändspolen. Spolar och magnetfält kan enkelt generera mer än de 12V de matas med om de slås av och på hastigt, så även om kondensatorn sitter på lågspänningssidan är det mycket möjligt att den höga spänningen läcker den vägen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minuter sedan skrev Pythe1337N:

Vad jag har förstått är kondensatorns till för att skydda mot de spänningspikar som bildas i tändspolen. Spolar och magnetfält kan enkelt generera mer än de 12V de matas med om de slås av och på hastigt, så även om kondensatorn sitter på lågspänningssidan är det mycket möjligt att den höga spänningen läcker den vägen.

För att relatera till gamla luftkylda boxermotorer från VW (och ibland andra bensinmotorer) som jag nästintill dagligen mekar med...

Kondensatorn, ja som du säger, den är en gnistsläckare, det är inte önskvärt att man får en gnistbildning över brytarspetsarnas kontaktytor, då för man brännmärken där och motorn går dåligt, och den går över huvud taget. Det är väldigt vanligt att man byter till brytarlös tändmodul på brytarspetsarnas plats, det finns en som passar perfekt. Nästan samma Bosch-fördelare som sitter i de senare VW motorerna sitter även i Volvo (-Penta) B20, AQAD 130(?) men drevet till kamaxeln skiljer dem åt. Brytarspetsarnas kontaktytor skall ha en beläggning av platina, men när de blir gamla blir de istället patinerade och då blir de lättare brända eller oxiderade.

 

Kondensatorn är också (tillsammans med tändspolen) värmekänsliga, det kan bil en kortslutning i gamla kondingar när de blir varma, och då stannar motorn, och startar först när kondensatorn och/eller tändspolen kylts av. Märkbart i gamla volkwagnar som bilar varmare än andra bilar och jämförbart med varma motorrum i båtar.

 

Kodningen är jämförbar med en bit tunn metallfolie som är ihoprullad tillsammans med vaxat smörpapper. När det blir varmt kan detta vaxade smörpapper släppa igenom även likström och ge en kortis.

 

Magnettändning...

Det lär finnas reservdelar hos Albin Marin(?) jag har undvikit att meka med sådana. Men vad jag sett då är att det kan läcka från gamla kablar med sprucken isolering. Och om man då har en dödarknapp som är kopplad direkt till högspänningen är det ju där man skall leta.

Jag har för mig att den gamla Albinmotorn vi hade en gång för kanske femtio år sedan hade dekompressionventil på cylindrarna... Men det kan ju vara en annan antik motor som figurerade samtidigt.

Scintillamagneterna på gamla VW motorer byter jag ut, dessa kan man sälja och få rätt bra betalt för. Förekom på gamla släpmotorsprutor, elverk etc som militär, räddningstjänster och civilförsvar sålde ut till hugade VW-entusiaster.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.









×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy