Ny Solpanel + Ny regugulator + fem år gamla AGM batterier

[Sneseglarn2 8]

Monterade i våras ny solpanel på 100 watt + ny Solar tracer epever MPPT regulator, 10 ah.. Nya panelen med regulator verkar ladda helt ok, men jag börjar tro att det är dags att införskaffa nya batterier också... Jag köpte segelbåten förra hösten, det sitter ett startbatteri vanligt, blysyra på 75ah, plus två Biltema AGM 75ah styck till förbrukning...  AGM batterierna är visst 5 år gamla.. Och jag tycker att spänningen sjunker rätt fort efter att ha varit fulladdade ... Till ex, kastar ankare på kvällningen, tänder ett par lampor ( All belysn i båten är bytt till led ) plus en kylbox med kompressor och termostat, som givetvis är på 24/7... Tittar på tv ett par timmar, så är spänningen nere på 12,4 - 12,5 volt.... Har väl inte räknat på vad förbrukarna drar tillsammans...  Men två batterier på 75ah styck borde väl inte sjunka så lågt efter ett par timmar.. Är det dags att byta batterier eller vad tror ni som är bevandrade i elens förunderliga värld... Tacksam för svar..Thomas.

[ChristerN 2 291]

Tycker det verkar vara ganska normalt. Två 75Ah batterier är inte så mycket och om det är på kvällen så har du ju inte så stor nytta av solpanelen. 

Det bästa vore att veta vad kyl och TV drar. Antingen har du kvar bruxen där du kan se vad de drar eller så får du mäta. Enklast mäter du med en tångamperemeter om du inte har en batterimonitor. 

Min kyl drar, om jag kommer ihåg rätt, ca 4,5 A när den går. 

Min TV, också här är mitt minne svagt, drar nog ungefär lika mycket. 

Har du lastat in en massa dåligt kylda varor i kylen tar det kanske ett dygn innan allt har blivit nedkylt till rätt temperatur och då går den oftare än vad reklamen säger. Min kyl sägs dra ca 24 Ah/dygn men så lågt har jag aldrig kommit. 

Så när kylen och TVn går så sjunker spänningen i batterierna och det tar ett tag innan de kommer upp i "vilospänning". Och mäter du 12,4 - 12,5 med grejerna igång är det definitivt, skulle jag vilja påstå men här kan jag få mothugg, ingen fara. 

[bhemac 2 858]

Det låter mystiskt. AGM håller bättre än så utom i husbilar som laddar sönder sina batterier med sina ständigt inkopplade laddare.

Gör en belastningstest. Typ en glödlampa på 25W, håll koll på spänningen under några timmar. Sen får batteriet vila några timmar för att få en korrekt spänning. Laddninsgraden syns i tabellen nedan då kan du kolla batteriernas kapacitet.

 

Sen kommer den svåra biten. Vilka batterier ska man satsa på? Idag är det nog LiFePO4 men det kostar en del även om det blir billigare på sikt. 200Ah, vilket motsvarar ca 400Ah bly kostar runt 12tkr inkl övervakning utjämning.

[Sneseglarn2 8]

Jag glömde en sak..! Hur är det egentligen, ska man ha en brytare  på plusledningen mellan panelen och regulatorn...? När jag kommer till båten under dagtid, när regulatorn ger laddning så ligger alltid spänningen i batterierna på 13.5 - 13,6... Klarar batterierna denna laddspänning under långa perioder, eller ska man sätta en brytare från panelen, så man kan slå ifrån under perioder när man inte använder båten..?

Redigerad 2 Oktober , 2017 av Sneseglarn2

[bhemac 2 858]

Du behöver ingen brytare där.

 

Här tabellen jag glömde:

 

[Sneseglarn2 8]

Tack Bhemac och ni andra..!  Kan man verkligen ladda ur ända ner till 12,11 - 12,02 med Biltemas Agm, så kanske jag med andra ord kan behålla dessa batterier ett par säsonger till...? Hur många år brukar ett agm hålla i båt...?

[Georg_Ohm 4 664]

Med hjälp av bifogad bild får du svar på dina svar angående spänningen.

[Salty 26]

11 timmar sedan, ChristerN säger:

Tycker det verkar vara ganska normalt. Två 75Ah batterier är inte så mycket och om det är på kvällen så har du ju inte så stor nytta av solpanelen. 

Det bästa vore att veta vad kyl och TV drar. Antingen har du kvar bruxen där du kan se vad de drar eller så får du mäta. Enklast mäter du med en tångamperemeter om du inte har en batterimonitor. 

Min kyl drar, om jag kommer ihåg rätt, ca 4,5 A när den går. 

Min TV, också här är mitt minne svagt, drar nog ungefär lika mycket. 

Har du lastat in en massa dåligt kylda varor i kylen tar det kanske ett dygn innan allt har blivit nedkylt till rätt temperatur och då går den oftare än vad reklamen säger. Min kyl sägs dra ca 24 Ah/dygn men så lågt har jag aldrig kommit. 

Så när kylen och TVn går så sjunker spänningen i batterierna och det tar ett tag innan de kommer upp i "vilospänning". Och mäter du 12,4 - 12,5 med grejerna igång är det definitivt, skulle jag vilja påstå men här kan jag få mothugg, ingen fara. 

Hej

 

En liten följdfråga om det går bra.

Jag har 240 Ah bly och upplever att på kvällen faller spänningen fortare än det gjorde i våras/tidig sommar.

 

150W paneler och spänningen brukar ligga på ca 13.5 när solen lyser om jag minns rätt.

12,6-12,7 under kvällen med lite belastning.

 

Jag har Nasa Bm1 läser av via telefonen och ser förbrukning. Kyl ca 4,5A när kompressorn går samt TV ca 4,5A

I övrigt ledbelysning o diverse pumpar, brukar ligga på ca 4,5-9A beroende på kylskåpet.

 

Spänningen faller snabbt på kvällen, 12,5  blir som lägst 12,3 och jag undrar därmed hur lågt får spänningen gå under belastning?

Enligt din bild, vilken jag sparat i mobil o i båten säger ju att man inte ska gå under 12,4 men jag antar att det är vilsospänningen som menas eller hur ska jag tänka för att inte skada mina batterier?

 

Med vänliga hälsningar

Salty

[Salty 26]

Förtydligande:

 

Ligger jag och förbrukar, säg 9 A så faller det, men återgår sedan till 12,5-12,6 när förbrukningen går ner. 

 

Jag upplevde inte att batterierna gick lika lågt som 12,3 i början av säsongen...(förstår att effekten avtar på hösten med panelerna) Spänningen låg ju ändå på13.5.. 

Varit ute 37 dagar med båten totalt.

Redigerad 3 Oktober , 2017 av Salty

[Georg_Ohm 4 664]

Jag har en likadan regulator, men 2x 100W paneler, ASU kylskåpet går i gång på högeffektläget då solen tittar fram, så då har jag minst 13,7 volt.

 

Men att spänningen åter stiger när du håller igen på förbrukningen indikerar ju att batterierna tar emot laddning, om nu det är litet tidsmässig eftersläpning. Om spänningen stiger omedelbart för att sjunka vid minsta belastning och att belastande förbrukare inte fungerar som de skall, är detta ju minst sagt ett observandum.

 

Under Dobidoo i fredags kväll förbrukade min 24" platt-tv tillsammans med en bilstereo, dit jag kopplat tv-ljudet 3,5 A. Tro det eller ej, men tv´n drar inte mer ström under tunga dokumentärer, inte ens när Leif GW Persson frustar och grymtar i rutan.

 

Måhända kontroversiellt i dag, då allt skall vara så himla modernt, går jag emot strömmen och använder gladerligen nehanderthalska syra/blybatteri i förbrukarbanken, dessutom öppna batterier vilka man kan underhålla och inspektera syranivån i.

Det är traktionära 6 volts batterier om 260 Ah vilka är seriekopplade, batterier som egentligen är avsedda för små golfbilar. Man får väldigt många amperetimmar per hundralapp när man köper sådana, och med rätt skötsel håller de i många år, djupa urladdningar och snabba uppladdningar är heller inga problem. Men jag brukar få påhugg då jag nämner detta, alltid retar det någon!

Men det är ju klart så att såväl AGM och lithiumbatterier är bättre, men till vilket pris för bankkontot och för miljön? ja Pb är ju inte trevligt det heller...

[bhemac 2 858]

1 timme sedan, Georg_Ohm säger:

Med hjälp av bifogad bild får du svar på dina svar angående spänningen.

 

OBS, detta gäller INTE för AGM! Fulladdat AGM håller tex 12,9V.

 

Det enda vettiga sättet att kontrollera sina batterier är att provbelasta dem med en känd last som motsvarar normal förbrukning, jag använder en 55W billampa. Man kollar spänningen på de fulladdade batterierna, sen provbelastar under ett antal timmar och kollar spänningen. Eller så mäter man tiden tills spänningen sjunkit till en bestämd nivå. Eftersom man vet last och tid så kan man enkelt jämföra med batteriets SOC (state of charge). Detta gör man höst och vår så vet man i god tid när det börjar bli dags att byta batterierna.

 

Tittar man bara på batteriets inköpspris så är vanliga våta batterier billigast. Tar man hänsyn till livslängden så blir det skillnad. Våta batterier klara runt 300 cykler, ett AGM klarar 1000 cykler, ju större batteribank desto fler cykler.

Ett LiFePO4 klarar minst 2000 cykler och är inte alls lika känslig för hur djupt man laddar ur dem. Dessutom kan de laddas mycket snabbare.

Hur man än räknar så blir LiFePO4 billigast i längden, dessutom tar de mindre plats och väger mindre. I dagsläget är de mest miljövänliga.

[Georg_Ohm 4 664]

3 timmar sedan, bhemac säger:

 

OBS, detta gäller INTE för AGM! Fulladdat AGM håller tex 12,9V.

 

Det enda vettiga sättet att kontrollera sina batterier är att provbelasta dem med en känd last som motsvarar normal förbrukning, jag använder en 55W billampa. Man kollar spänningen på de fulladdade batterierna, sen provbelastar under ett antal timmar och kollar spänningen. Eller så mäter man tiden tills spänningen sjunkit till en bestämd nivå. Eftersom man vet last och tid så kan man enkelt jämföra med batteriets SOC (state of charge). Detta gör man höst och vår så vet man i god tid när det börjar bli dags att byta batterierna.

 

Tittar man bara på batteriets inköpspris så är vanliga våta batterier billigast. Tar man hänsyn till livslängden så blir det skillnad. Våta batterier klara runt 300 cykler, ett AGM klarar 1000 cykler, ju större batteribank desto fler cykler.

Ett LiFePO4 klarar minst 2000 cykler och är inte alls lika känslig för hur djupt man laddar ur dem. Dessutom kan de laddas mycket snabbare.

Hur man än räknar så blir LiFePO4 billigast i längden, dessutom tar de mindre plats och väger mindre. I dagsläget är de mest miljövänliga.

Akkurat!

Gäller även för dem som till äventyrs skulle ha ett sex volts elsystem, om det nu finns sådana kvar ens i de mest originalbevarade veteranbåtarna. Icke överraskande gäller dessa värden ej heller elsystem med den nominella spänningen av tjugofyra volt, då får man multiplicera med två.

[Forsberg_se 3]

På ‎2017‎-‎10‎-‎02 på 23:04, Sneseglarn2 säger:

Jag glömde en sak..! Hur är det egentligen, ska man ha en brytare  på plusledningen mellan panelen och regulatorn...? När jag kommer till båten under dagtid, när regulatorn ger laddning så ligger alltid spänningen i batterierna på 13.5 - 13,6... Klarar batterierna denna laddspänning under långa perioder, eller ska man sätta en brytare från panelen, så man kan slå ifrån under perioder när man inte använder båten..?

 

När man pratar blysyrabatterier bör man alltid ta hänsyn till temperatur.

Även att de egentligen inte blivit bättre sedan de uppfanns på 1800- talet.

Nu på vintern vill AGM batterier ha c:a 14V underhållsladdning så 13.5 är egentligen för lite.

Men... Blybatterier har så många lustiga egenskaper att summan av dem gör att de mår bra av att få lite "spö" vilket funkar hyfsat bra i ett fordon som används regelbundet.

Detta är en  anledning till att många MPPT går över till PWM för underhållsladdning.

 Problemet med långvarig underhållsladdning är att cellspänningarna börjar glida isär vilket leder till obalans mellan cellerna,  stort problem med LiFePO4 men blybatterier rättar till sig själv vid normal användning i ett fordon. Din regulator kör istället laddkurvan "Equalize" varje månad för att sköta just detta, så nej du ska inte stänga av den.

Däremot är spänningen låg som sagt, men regulatorn kanske sitter i hytten? Eller nån annan orsak?

 

[bhemac 2 858]

30 minuter sedan, Forsberg_se säger:

Nu på vintern vill AGM batterier ha c:a 14V underhållsladdning så 13.5 är egentligen för lite.

Det beror på temperaturen. Blybatterier  vill ha temperaturkompesation, -24 mV/°C. Dvs vid 0° ska spänningen höjas med ca 0,5V. Detta gäller framförallt för att få effektiv laddning vid låga temperaturer där annars batterierna kommer att laddas långsammare. Inte så kritiskt vid underhållsladdning där det handlar om att motverka självurladdningen. 

Självurladdningen minskar dock när temperaturen sjunker. I princip varenda solcellsregulator har en en inbyggd temperaturkompensering.

 

37 minuter sedan, Forsberg_se säger:

Detta är en  anledning till att många MPPT går över till PWM för underhållsladdning.

Va? MPPT är en teknik för att belasta solpanelerna optimalt och sedan omvandla spänningen till optimal nivå för batterierna. PWM är en teknik för att sänka spänningen från solpanelerna till rätt nivå för batterierna, precis som DC/DC omvandlaren i MPPT-regulatorn. Men PWM gör inte om "överspänningen" till ström som DC/DC-omvandlaren, därför brukar MPPT-regulatorn vara lite effektivare än PWM-regulatorn.

[Georg_Ohm 4 664]

Sidofråga:

Har du märkt om din Solar Tracer ger radiostörningar? Det gör nämligen min.

Startade en lång tråd om det fenomenet.

[Gundj 207]

I en annan tråd i ett annat forum gjorde jag ett utdrag ur Tudor / Excides tabeller över tillgänglig kapacitet hos olika batterityper.

Där kom följande fram, Enl Tudor får du ut 350Wh ur ett vanligt 80Ah batteri mellan två fulla laddningar, 700Wh ur AGM och 900 ur GEL.

Så vill man kolla sina batteriers tillstånd så kan man dra ur motsvarande mängd och sedan mäta spänningen efter en liten stund.

Just dessa värden gäller för 80Ah eftersom det var det som var aktuellt i den tråden, Tudors hemsida har samma info för alla sina batterier. http://tudor.se/batterisortiment/batbatteri/ 

Tudor laddar ur under 20 timmar för att få en rimlig belastning på batteriet vid mätning.

Redigerad 3 November , 2017 av Gundj

[Mackey 4 207]

Även om det är Tudors egna sidor Gundj hänvisar till så tycker jag det verkar konstigt.

 

Ett 80 Ah batteri innehåller 12 V x 80 Ah = 960 Wh (kan vi väl säga).

 

Ett "vanligt" batteri (Dual ?) kan/bör alltså bara ge 36 % av sin totala kapacitet enligt Tudor.

AGM 73% av sin totala kapacitet.

Gel 94 % av sin totala kapacitet.

 

Vi har haft våra Dual-batterier i sex säsonger och ofta laddat ur till ca. 50 % (och ibland lite mera)och de funkar bra fortfarande. (De har fortfarande en grön prick.)

Måste prova att ladda ur med en 50 W lampa - eller något - för att se hur det egentligen står till med batterierna. Att de funkar bra är ju väldigt subjektivt.

 

Vi har 40 - 50 dygn ombord årligen.

 

Mackey

[bhemac 2 858]

4 timmar sedan, Gundj säger:

Tudor laddar ur under 20 timmar för att få en rimlig belastning på batteriet vid mätning.

Det är oftast det vanligaste sättet att ange kapacitet. Vissa uppger även kapacitet vid tex 5tim urladdning.

Hur många cykler ett batteri klarar beror på hur djupt man urladdar det. Diagrammet nedan gäller Biltemas AGM.

Det går att räkna ut att fler batterier (och därmed mindre djupa urladdningar) ger bättre ekonomi.

 

[Forsberg_se 3]

På ‎2017‎-‎11‎-‎03 på 10:34, bhemac säger:

Va? MPPT är en teknik för att belasta solpanelerna optimalt och sedan omvandla spänningen till optimal nivå för batterierna. PWM är en teknik för att sänka spänningen från solpanelerna till rätt nivå för batterierna, precis som DC/DC omvandlaren i MPPT-regulatorn. Men PWM gör inte om "överspänningen" till ström som DC/DC-omvandlaren, därför brukar MPPT-regulatorn vara lite effektivare än PWM-regulatorn.

 

Njae. PWM sänker ingen spänning, det sköter solpanelen och batteriet. Vad PWM främst gör är att genom pulsladdning ladda batteriet snabbare än du kan med konstantspänning med hänsyn till avdunstning.

[Forsberg_se 3]

På ‎2017‎-‎11‎-‎03 på 12:01, Georg_Ohm säger:

Sidofråga:

Har du märkt om din Solar Tracer ger radiostörningar? Det gör nämligen min.

Startade en lång tråd om det fenomenet.

Nån som provade att sätta på RF-Chokes på alla kablar till regulatorn?

Blev lite sugen på att kolla resonansfrekvensen på min solpanel.

Har inte satt in nån VHF än, men spelradion funkar ganska kasst.

Jag har ingen MPPT nu men ska byta till en CTEK D250S till våren.

[bhemac 2 858]

2 timmar sedan, Forsberg_se säger:

 

Njae. PWM sänker ingen spänning, det sköter solpanelen och batteriet. Vad PWM främst gör är att genom pulsladdning ladda batteriet snabbare än du kan med konstantspänning med hänsyn till avdunstning.

Läs på om PWM, det har inget med pulsladdning att göra det är den vanligaste tekniken att sänka en DC-spänning. 

[Forsberg_se 3]

8 minuter sedan, bhemac säger:

Läs på om PWM, det har inget med pulsladdning att göra det är den vanligaste tekniken att sänka en DC-spänning. 

PWM är ett ganska brett uttryck och inte synonymt med DC/DC,  i sammanhanget med solpaneler har det inget med att sänka spänningen att göra. En PWM solpanelsregulator styr bara en transistor av och på. Det finns ingen transformator eller induktans som omvandlar spänningen och ingen effekt bränns avsiktligen bort i transistorn. Moderna el-radiatorer fungerar på samma sätt.  Det vill säga att du anpassar hur länge lasten är inkopplad istället för att sänka spänningen.

En PWM solpanelsregultor sänker inte spänningen, den avbryter laddningen när solpanelens belastade spänning överstiger batteriets toppspänning och som en trevlig bieffekt uppnår man lite

kortare laddtid under toppladdningen. I den fasen kan PWM vara effektivare än MPPT.

 

 

[Thallatha 867]

På 2017-10-02 på 23:29, Sneseglarn2 säger:

Tack Bhemac och ni andra..!  Kan man verkligen ladda ur ända ner till 12,11 - 12,02 med Biltemas Agm, så kanske jag med andra ord kan behålla dessa batterier ett par säsonger till...? Hur många år brukar ett agm hålla i båt...?

 

Fast helt tomt skall man väl inte dra AMG-batteri heller.

 

Jag har en dylik batteribank på närmare 400 Ah och det är svårt att släppa tänket att man helst inte skall låta batterierna gå under 12,3/12,4 volt.

 

På 2017-10-02 på 23:13, bhemac säger:

 

 

Vad gäller egentligen för AMG-batteri!?

[bhemac 2 858]

19 minuter sedan, Thallatha säger:

Vad gäller egentligen för AMG-batteri!?

 

Tita på kurvan ovan för hur många cykler ett batteri klarar vid olika urladdningsgrad.

Laddar man bara ur 20% så håller batterierna 1000 cykler. Laddar man ur 60% håller de 250 cykler.

Man kan alltså dels säga att batterierna "slits" fyra gånger mer vid 60% urladdning.

Men man kan också säga att en gång knappast påverkar livslängden.

 

I stället för att ladda ur ett batteri till 60% så skaffar man tre batterier som då urladdas till 20% var. Alltså, tre gånger fler batterier ger fyra gånger större livslängd. Det blir lägre kostnad per cykel.

Laddningen blir också mycket effektivare. Därför är AGM billigare på sikt. Obs detta gäller inte våta batterier. Fler batterier ger fördelar men inte lika stora.

[bhemac 2 858]

7 timmar sedan, Forsberg_se säger:

Njae. PWM sänker ingen spänning, det sköter solpanelen och batteriet

Varför ska man då ha en regulator om solpanel/batteri kan sköta det själva?

Du blandar ihop det med pulsladdning av batterier. En teknik som användes för snabbladdning förr i tiden.  Innan vi fick halvledare typ MOSFET. Tekniken med pulsladdning används inte idag med något enstaka undantag och då som något slags reklamtrix. Hade tekniken verkligen gett något hade alla haft den.

 

PWM tekniken utvecklades för motorstyrning av DC motorer. Används till ganska mycket typ spänningssänkning för LED-lampor. Vid mindre effekter används mest buck-omvandlare som är effektivare.

[Thallatha 867]

En liten tanke/fråga som dök upp.

När man kopplar flera batterier parallellt i en batteribank, brukar man ju koppla utg plus  i ena änden av banken och minus i den andra.

En kompis sa att om man har fler än tre batterier, skall man koppla på ett annat sätt, men han kom inte ihåg hur och han har nog glömt att leta efter skissen.

Är det nån som förstår vad han menade.

Jag har tre batteri kopplade som jag beskrev ovan. Sen fick jag plats med ytterligare ett batteri som jag bara la parallellt över det sista batteriet. 

 

Å andra sidan - allt kan inte va perfekt. Ibland får man va glad om det fungerar över huvud taget. 

[bhemac 2 858]

1 minut sedan, Thallatha säger:

Å andra sidan - allt kan inte va perfekt. Ibland får man va glad om det fungerar över huvud taget. 

Precis. Man kan lägga ner hur mycket tid som helst på att försöka göra allt perfekt. Eller så ägnar man tiden åt att segla.

[Thallatha 867]

7 minuter sedan, bhemac säger:

Precis. Man kan lägga ner hur mycket tid som helst på att försöka göra allt perfekt. Eller så ägnar man tiden åt att segla.

 

Å inte ens segla kan man göra perfekt.

Jag skulle aldrig sålt min hafsfidra - slarvpelle som jag är. 

[Forsberg_se 3]

15 timmar sedan, bhemac säger:

Varför ska man då ha en regulator om solpanel/batteri kan sköta det själva?

Du blandar ihop det med pulsladdning av batterier. En teknik som användes för snabbladdning förr i tiden.  Innan vi fick halvledare typ MOSFET. Tekniken med pulsladdning används inte idag med något enstaka undantag och då som något slags reklamtrix. Hade tekniken verkligen gett något hade alla haft den.

 

PWM tekniken utvecklades för motorstyrning av DC motorer. Används till ganska mycket typ spänningssänkning för LED-lampor. Vid mindre effekter används mest buck-omvandlare som är effektivare.

Ok, gör ett försök till sen kanske vi ska skapa en egen tråd?

Varför regulator? Citat biltema "Vid långvarig användning rekommenderas laddningsregulator 31-635.", eller för att vara lite mer exakt om du inte vill koka sönder batteriet när det är full laddat.

Pulsladdning har två egenskaper, kortare laddtid vilket är ett erkänt faktum men man bör oftast inte överstiga 10% då det ökar riskerna med tekniken. Egenskap två är avsulfatering som är sunt i teorin men fördelarna har överdrivits i reklam och till viss del motarbetats av batteritillverkare.

PWM är ett modernt uttryck tidigare pratade man om duty-cycle vilket gör det svårt att googla fram äldre uppgifter i ämnet men tekniken har använts sen 1930-talet.

PWM Solpanelsregulatorer är pulsladding, de flesta laddare med 4-steg eller mer har puls som nåt steg och rätt ofta även 3 och 2 stegs laddare. Med andra ord, nästan alla har den.

 

https://www.victronenergy.com/upload/documents/White-paper-Which-solar-charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf

[AndW 196]

Du blandar ihop pwm och pulsladdning här. PWM har inget med laddcykeln att göra. PWM ÄR precis som bhemac säger en teknik för att minska spänningen. Man stänker snabbt av och på spänningen, vi snackar kilohertz eller upp till en megahertz. Med ett lågpassfilter så får man en jämn lägre spänning. I en regulator styr man sen spänningen för att erhålla en viss laddcykel.