Jump to content
Friday 16 April 2021
FelixContentus

Skäreleja för havsfiske "Stor renovering".

Recommended Posts

Skaffa ett rör som är 50 millimeter innerdiameter, använd den gamla hylsan som styrning, slipa till ett par snabbstål som skär och slaglöd dom på framkant röret, slipa sedan sidorna så att hålet blir 60 mm då kan du borra exakt.

 

Men kolla även så att hylsan linjerar med backslaget, motorbädd hylsans vinkel ska anpassas till varandra!

 

När allt sitter på plats och motorn är inriktad ska propelleraxeln sitta mitt i hylsröret.

Inte direkt ovanligt att axeln sitter närmare ena kanten på hylsan vilket bruka höras då axeln "klonkar" i hylsan

 

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skaffa ett rör som är 50 millimeter innerdiameter, använd den gamla hylsan som styrning, slipa till ett par snabbstål som skär och slaglöd dom på framkant röret, slipa sedan sidorna så att hålet blir 60 mm då kan du borra exakt.

 

Men kolla även så att hylsan linjerar med backslaget, motorbädd hylsans vinkel ska anpassas till varandra!

 

När allt sitter på plats och motorn är inriktad ska propelleraxeln sitta mitt i hylsröret.

Inte direkt ovanligt att axeln sitter närmare ena kanten på hylsan vilket bruka höras då axeln "klonkar" i hylsan

 

.

Jag tror jag är med på vad du menar då jag läst lite om hur man gör med träbåtar. Haken är att jag inte vill ha exakt pass på hylsan. Anledningen är att den inte kommer exakt i linje med motorn eftersom den inte är det nu. det är inte mycket det felar men för mycket för att jag ska tycka det är OK.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nytt huvudbry!

Autopilot hydraulstyrning :blink: . Hade ju tänkt köra med mekanisk Lowrance autopilot. Nu har jag hittat att det finns hydraulstyrning utan backventil så man får känsla och kan använda roder. Över Navigation och fråga :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det har blivit en ändring i planen "igen". Efter ett besök på Sea sea segeltorp och lite konsultande på forumet så skippar jag mekanisk styrning och satsar på hydraul i stället. När jag ändå var på plats så införskaffades septitank och förarstol + lite annat kul.Jag hade egentligen inte tänkt montera septitank men så hittade jag ett bra ställe där den lätt får plats under durken. Jag måste dock göra en ny lucka för åtkomligheten Här är en bild på var luckan skall vara!

post-110021-0-40846700-1482669554_thumb.jpg

 

Jag tänkte jag skulle kolla så inga balkar eller dyligt var i vägen innan jag kapade så jag stack in armen och kände efter, Hoppsan de kändes som om det redan funnits en lucka här. Bra med mobilkamra som man kan sticka in och fota med.

post-110021-0-83739600-1482669525_thumb.jpgpost-110021-0-11755500-1482669886_thumb.jpg

 

Det ser ut som om en gammal lucka blivit pluggad eller någon form av hål som använts under byggandet. Detta ställer till det eftersom jag inte vill ha en lucka som har de måtten. Jag Tänker använda en sänksåg med metall/ trä slipad specialklinga och bara såga rätt i genom där jag vill ha luckan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sådärja! Nu börjar axeln bli bra så man kan börja arbeta på riktigt. Det är lite bökigt att hålla på med många saker samtidigt men det är ända sättet att få ihop allt på när man inte har några exakta ritningar att arbeta med. Jag vill ha i motorn så jag kan dra alla slangar rör el mm, samt passa in axel och rör. 

 

Jag började med att göra en jigg i trä med relativt exakt mått av den nya motorn. Sedan skruvade jag helt enkelt fast den på den gamla axeln och kunde därmed börja måtta in hur det nya fästet skulle se ut. post-110021-0-36938600-1486832341_thumb.jpg

 

Min ursprungliga tanke var att använda cellplast plattjärn och glasfiber för att göra nya motorbalkar. Naturligtvis fick jag tänka om. Jag byggde i stället en form i MDF som jag gjöt 4 st fästen i tunn glasfiber. Jag var inte helt säker på om det skulle fungera med släppmedlet men det visade sig fungera utmärkt.

 

post-110021-0-37475900-1486832973_thumb.jpg

 

Det var hur lätt som helst att ta bort compositet från formen. Jag vaxade formen 2 ggr med 12 timmars torktid innan jag gjorde första gjutning.

 

post-110021-0-53801900-1486832856_thumb.jpg

 

post-110021-0-56289800-1486832893_thumb.jpg

 

Sedan Limmade jag dit all fästen med hjälp av motorjiggen.

 

post-110021-0-57300500-1486833059_thumb.jpg

 

Eftersom det gick så bra att gjuta i MDF formen beslöt jag att göra en form i MDF till den nya styrpulpeten i stället för att göra en plugg och form på traditionellt vis. Jag har redan införskafft hydraulstyrning och regalage så jag kunde få till samtliga mått. För att säkerställa att allt blir om inte perfekt så åtminstone OK så har jag byggt en dummy av förarplatsen i wellpapp.

 

post-110021-0-60125700-1486835072_thumb.jpg

 

Utseendet är inte en ren chansning, jag hade innan tagit en massa bilder som jag laddat ner i paint så jag hade en ganska klar uppfattning om exakt hur den skulle behöva se ut för att fungera. Wellpappmallen har sedan byggts in i MDF.

 

post-110021-0-00585600-1486835946_thumb.jpg

 

Waf! När jag kollar på förhandsgranskning så ser det helkonstigt ut. Bilden av motorfästet ligger sist i inlägget men i scriptet ligger den rätt. Eftersom det inte går att redigera efter postning  så hoppas jag det blir rätt ändå.

 

 

 

 

 

 

 

 

post-110021-0-56733300-1486834277_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser bra ut,är också på g att handla styrning men har inte spikat märke än.Ang din ratt är den ny eller gammal.Vill gärna ha en tidlös ratt i Silverlinen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag delar Ziggemannens uppfattning om ratt. Jag frångår original trä med pinnar till förmån för rosfri med gummi. Funktion går alltid före form, en bra funktion har alltid rätt form och är därför också fin ;) .

 

7000.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag delar Ziggemannens uppfattning om ratt. Jag frångår original trä med pinnar till förmån för rosfri med gummi. Funktion går alltid före form, en bra funktion har alltid rätt form och är därför också fin ;) .

 

7000.jpg

Jo det ska vara användarvänligt och din ratt är ganska tidlös,har nu några att välja på men halkar ofta tillbaka på denna stilrena men kalla rattpost-110064-0-45130500-1486885705.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har helt och hållet missat denna tråd! Tack för att du tar dig tiden att berätta om ditt bygge! KOmmer helt klart följa detta i fortsättningen!! :)

/N

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har det hänt lite mer i stugan.

 

Jag har sett att en del frågor i andra trådar berör val av material och hur man ska göra. För egen del när det gäller motorfästena så blev det en salig blandning. Jag använde polyester och 3 varv 160 gr väv till själva grunden som gjordes på jiggen. Dessa fäste jag sedan på några få punkter med hjälp av jiggen som avbildade motorns infästningar. Jag använde smältlim. Jag hade innan slipat alla ytor med 40 papper och oscillerande maskin. En del hävdar att man ska tvätta med lösningsmedel innan men jag delar inte den uppfattningen utan föredrar att dammsuga eller blåsa rent med tryckluft. För att slippa lämna en hel avhandling i ämnet så är den korta förklaringen att risken för att lösningsmedel suger in i den gamla plasten och innestängs med släpp som följd större än att att ev. kvarvarande dam orsakar släpp. Se till att alla ytor är rena från fett innan man börjar slipa i stället för efteråt är metoden som gäller. För att limma dit fästena använde jag Epoxi med fyllmedel för att de inte skulle rinna iväg. När det torkat tog jag bort smältlimmet och slipade alla ytor innan jag började laminera och limma med väv och laminerings epoxi.

 

post-110021-0-45944900-1488128198_thumb.jpg

 

Jag har valt att använda Epoxi för att fästa och bygga upp motorfästena av flera anledningar.

1. Jag blev tvungen att bygga tunt eftersom det inte finns mycket plats kvar vid de bakre skruvarna för att få plats med bricka och mutter. Epoxi ger ungefär dubbel styrka jämfört med Polyester.

2. Epoxi har bättre vidhäftning än Polyester, och underlaget i min gamla båt är inte helt idealiskt.

3. Epoxi har lång brukstid. Jag slipper tokstressa för att få allt på plats.

4. Epoxi har lägre krympning än Polyester och lämpar sig bättre om man som i detta fall bygger utan en form eller kärna. Risken att det slår sig blir lägre. (Inget jag vet men enligt expertisen så är det så).

5. Det viktigaste av allt, Epoxi är lukt och lösningsmedelsfritt. Eftersom jag står med båten i en lokal där även kontor finns så kan jag inte använda starka lösningsmedel annat en på fredag och lördagar.

 

post-110021-0-03595000-1488128493_thumb.jpg

 

Jag har klippt och skurit remsor av 160gr väv och blandat en liten mängd epoxi åt gången. Innan så har jag slipat hela ytan som ska plastas och även jämnat till alla kanter.

 

post-110021-0-99633000-1488128484_thumb.jpg

 

För att lyfta i motorn använde jag en staplare. Eftersom den inte är av bakviktstyp så tog jag bort ena hjulet på trailern och använde en pall-bock som extra stöd, jag blev tvingad a förlänga gafflarna lite för att nå in till mitten av båten. Inte helt regementsenligt men det fungerade. 

 

post-110021-0-88604300-1488129236_thumb.jpg

 

Voila! Motorn passade perfekt.

 

post-110021-0-43728200-1488129347_thumb.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte motobalkarna lite klena?

 

Kanske bilderna som luras.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stämmer, bilderna togs under bygget och inte efter att de var klara. Fast redan som de ser ut på bilden så klarar de lätt över 100 kg styck. Det är verkligen skillnad mellan vanlig polyester/glasfiber och epoxi/vev.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Installation av drivlina.

 

Här kommer manualen på hur jag gjorde installationen av drivlinan.

 

Jag nämnde förut att jag tänkte använda det i sammanhanget oortodoxa verktyget Hålsåg. 

 

Så här gjorde jag, först sågade jag ut 2 st pluggar med hålsågar som hade något större innerdiameter än gamla axeln. Jag slipade till båda så de passade exakt med hjälp av en vanlig borrmaskin och en borr som jag trädde pluggarna på (har man ett 8mm hål så kan man pressa in en 10mm borr i det).

 

In med pluggarna i hålet och börja såga.

post-110021-0-62599200-1490613927_thumb.jpg

 

Lugnt och fint så att ingen överhättning sker

post-110021-0-85550900-1490613536_thumb.jpg

 

Här ser man den inre pluggen som har mindre diameter.

post-110021-0-49379200-1490614076_thumb.jpg

 

Här är själva sågen och borrmaskinen.

post-110021-0-68088000-1490614200_thumb.jpg

 

Sågning klar och resterna ur. Med tanke på att jag inte var helt säker på hur rakt det skulle bli med så simpla hjälpmedel så måste jag tillstå att det knappas blivit bättre på något annat vis. Det funkade!

post-110021-0-30244700-1490614388_thumb.jpg

 

Om någon annan får för sig att göra likadant så ska jag också nämna att jag först körde med original borr på ca 6mm i hålsågen av Boch typ med snabbfäste för byte av såg. När jag borrade ur för röret så bytta jag till en 10mm borr son var betydligt längre och styvare för att få bra guidning när jag borrade.

 

Röret provmonterades.

post-110021-0-32487200-1490614814_thumb.jpg

 

Passade exakt!

Innan limningen så slipade jag ordentligt både axelrör och skrovet. Även det gamla röret för fett sågade jag bort. Självklart hela borrytan också.

Som lim använde jag NM Epoxi 275A. Eftersom den är så lågviskös så kan den inte användas direkt. den kommer helt enkelt rinna av innan den härdat. Jag har medvetet borrat hålet så mycket större att jag kan fylla hela utrymmet med lim. Jag blandade Epoxin med en ganska liten mängd förtockare (tix) bara så den inte rann hejdlöst. Sedan tillsatte jag glasfiber klipp. Så pass mycket att gick att bygga lite men betydligt mindre än vanligt glasfiberspackel. resultatet bir ett glasfiberförstärkt lim som fortfarande har bra vätningsförmåga. Jag penslade hela borrytan med ett ganska tunt varv. Sköt in axeln så försiktigt som möjligt tills det var ca 30cm kvar. då penslade jag axelröret med rejält mycket Epoxi och sköt in den till önskat läge med en roterande rörelse. Samtidig pressade jag hela tiden in lim med händerna (Självklart handskar på). När jag kollade på insidan så ser det ut som om det trängt in ett ganska rejält överskott så jag antar att det är tämligen välfyllt med Epoxi. 

 

Den här blandningen går inte att bygga så mycket med så det är inte färdigt än. Men mitt i prick blev det.

post-110021-0-17307200-1490614432_thumb.jpg

post-110021-0-85087500-1490616847_thumb.jpg

 

 

Ett litet besök hos Capella och axel med koppling och propp kunde provmonteras. Jag måste nog kapa axeln en liten bit.

post-110021-0-44960900-1490617019_thumb.jpg

 

post-110021-0-38171100-1490617110_thumb.jpg

 

Nu ska bara allt färdigställas  :o . Fler uppdateringar kommer när tid finns och delmål är avklarade.

 

 

 

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Apropå att torka svar med aceton eller inte...

 

Vinsten med acetonavtorkning är inte att få bort damm. Det är ohärdad polyester man vill få bort. Rena döden för vidhäftningen och det finns ofta ganska mycket av det även i gamla laminat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Apropå att torka svar med aceton eller inte...

 

Vinsten med acetonavtorkning är inte att få bort damm. Det är ohärdad polyester man vill få bort. Rena döden för vidhäftningen och det finns ofta ganska mycket av det även i gamla laminat.

 Var kommer informationen från? Inte menat som en personlig anklagelse eller liknande men det är mycket  felaktigheter som sprids och med tiden blir sanning. 

 Det rimmar illa med mina erfarenheter och kunskaper om härdplaster och vidhäftning. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ligger axlen verkligen mitt i hylsröret?

 

Det ser ut att vara närmare underkant på hylsan.

 

obs! vill inte vara kritisk, utan tycker att det skulle vara tråkigt efter allt ditt jobb om axeln skulle börja "klonka" i hylsan.

 

Om jag sett rätt på bilden, lossa axeln från maskinen, kila fast axlen med träkilar så att den ligger  i mitten av hylsröret, därefter får du flytta och justera upp maskinen så att den linjerar med axlen.

 

 

Kalle ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ligger axlen verkligen mitt i hylsröret?

 

Det ser ut att vara närmare underkant på hylsan.

 

obs! vill inte vara kritisk, utan tycker att det skulle vara tråkigt efter allt ditt jobb om axeln skulle börja "klonka" i hylsan.

 

Om jag sett rätt på bilden, lossa axeln från maskinen, kila fast axlen med träkilar så att den ligger  i mitten av hylsröret, därefter får du flytta och justera upp maskinen så att den linjerar med axlen.

 

 

Kalle ;)

 

Syn/kameravilla. Nästan helt centrerat. Gamla hylsröret och axeln passade i det nya röret så jag använde det som guide när jag limmade röret jag kontrollerade hur centreringen var med skjutmått och kunde inte mäta någon skillnad men det är klart att det inte blir helt exakt för det. Tyvärr kommer jag ändå behöva justera en gång till efter att motorutrymmet är målat och klart. Jag har medvetet byggt motorbalkarna något lägre så jag ska ha lite justermån neråt för detta och även när gummikuddarna (om) de sätter sig lite med tiden. Det är lättare att chimsa upp en att sänka balkarna. Det är fortfarande lite pyssel med bränsleledningar mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är det dags att dra bränsleledningar. 

Vad är egentligen bäst?

Det är dubbla tankar + en retur och dubbla filter med avskiljare så det blir ganska mycket som ska dras. Jag hade först tänkt att köra med bränslerör av plast typ  https://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/slang/bensinslang-och-ror/bensinror-pa22176sv överallt där det ska dras genom skrovet och sedan köra sista biten med 8mm slang. Att köra slang hela vägen går men då krävs troligen modifiering med att dra nya rörgångar vilket garanterat blir ett mindre he. så det vill jag undvika.

Men så har vi det där med kopparrör. Det kanske inte är så tokigt på en båt. Det kan till och med tänkas att det är just kopparrören om gjort att Tankarna har absolut 0 av algbildnig.

 

Jag lägger en fråga på mek också.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har inte velat fråga innan, men hur har du tänkt ordna med vattenförsörjning till cutlesslagret när du har det direkt i hylsröret?

 

Det vanligaste är att man har ett stävbeslag längst bak med vattenintag i framkant som lagret är inpressat i.

 

men du kanske ska ha en tätning inne i båten som förses med vatten genom en slang.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag är inte riktigt med på vad du menar :huh: . Själva lagret är självsmörjande med vatten. Sedan har ju pss axeltätningen krav på vatten som tas från kylvattnets retur. Jag är inte 100 på, eller snarare tvivlar jag på att det kommer in tillräckligt med vatten i axeln för att det ska kunna smörja lagret. 

Riskerar lagret att gå torrt trots att det är så grova rillor i det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok jag förstår

Behöver jag komplettera med extra vattensmörjning eller räcker det som det är?

 

MVH

 

//Magnus

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ok jag förstår

Behöver jag komplettera med extra vattensmörjning eller räcker det som det är?

 

MVH

 

//Magnus

 

Nej  har du  en tätning inne i båten som är kopplad till kölvattnet kommer det att passera ut genom gummilagrets rillor och säkerställa att det får tillräcklig smörjning och kylning

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu var det ett tag sedan jag kom med uppdatering. Det beror på att jag kunnat ösa på lite och inte haft tid att knappa dator.

 

Här kommer en liten teaser!

 

Styrpulpet plastat i MDF form!

 

post-110021-0-79364300-1494951242_thumb.jpg

 

Så här såg den ut efter att den var vaxad, formen alltså.

 

post-110021-0-16581900-1494951351_thumb.jpg

Här har Gelcoat penslats på. Här vill jag påpeka att jag inte lyckades få till gelcoaten som tänkt. Jag är inte säker på varför men jag har en känsla av att den gelcoat jag använt inte är någon höjdare.Lite förvånad när jag sökt på hemsidan och fann att de har en annan typ avsedd för gjutning.

 

Färdigplastad.

 

post-110021-0-58225500-1494951830_thumb.jpg

 

Borttagen ur formen.

 

post-110021-0-22377500-1494951399_thumb.jpg

 

Monterad.

 

post-110021-0-43078700-1494951412_thumb.jpg

 

Sedan var det dags att fixa finish. Eftersom formen inte är perfekt så behövdes lite slipning och spackling innan lack. Det här var något jag räknat med från början och därför valde jag att inte ödsla med tid på själva formen. Tidsmässigt har jag nog sparat minst 10 timmar ren arbetstid och flera dagars produktionstid på arrangemanget.

 

Jag har använt Biltemas Glasfiberspackel, både långt och kortfibrigt för att fixa alla skavanker. Efter slipning så målade/ sprutspacklade jag med ren Epoxi mastic, Tikkurila Temabond ST 300. Säkert 500µm. Efter slipning av denna så lades ett ganska tunt varv med tunnad Temabond GPLS Primer för att fylla alla sliprepor.

Som topplack använde jag en vattenburen 2k polyuretan. Det fina med detta är att glansen hamnar runt 60, ungefär halvblank och just den här topplacken har extremt bra utflyt och väderbeständighet. 

 

post-110021-0-83821500-1494951425_thumb.jpg

 

Sedan har resten av förarplatsen också byggts på.

 

post-110021-0-44925000-1494951884_thumb.jpg

 

Avgassystemet har kommit och jag väntar bara på radar och gps för att börja dra el och koppla ihop allt.

 

Hej så länge!

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lyfter din tråd.

Är lite nyfiken på hur långt du har kommit.

 

;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy