Chrysler 25hp enormt bra kompression

[Fjelie 25]

Jag har en Chrysler 25hp som har extremt hög kompression. Så hög att jag knappt kan dra den förbi en kompressionscykel. Jag köpte jag en startmotor från USA och hoppades på att det skulle fungera. Även den kan knappt dra runt motorn. Den klarar bara ett par kompressionscykler.

 

Om jag tar av stiften så är den lätt att dra runt. Så jag förstår inte hur det kan vara så här. Det finns gnista och ett par puffar har jag fått. 

 

Jag drar drar mig för att lyfta topplocket. Tänker dock plocka av riggen för att komma åt impellern. Men det kommer inte att förändra kompressionproblemet.

 

Någon som har en idé vad det är som är fel/tokigt? Hur komma vidare?

 

Jag köpte motorn för en låg peng bara för att ha något att pilla med. Jag gillar den linjaldesignade formen. Men jag har ingen båt till den så än finns ingen brådska att få den att fungera. Men det vore kul.

[Pentax 724]

Vatten i cylinder?

 

 

 

Kalle

[Mange249 488]

Kompprova, så vet du. Kostar inte många kronor på Biltema och är bra att ha när man köper motor. Kompprovar alla motorer jag köper:)

[Mange249 488]

Vatten borde ha synts på stiften och stänkt när motorn drogs runt utan stift...

[Mange249 488]

Nån som vet vad som är högsta rimliga komp på en 2t utombordare? Man kan ju såklart leka med andra bränslen för att komma längre, men som funkar på macksoppa?

[Pentax 724]

Om jag skriver vätska då, tillexempel bensin, flödande förgasare så att vätskan står i förbränningsrummet,

behövs inte så mycket för att det ska låsa.

 

Om det stänker utan stift har ju tyvärr inte TS varit vänlig att upplysa om, bara att det går lätt då.

 

Att en maskin som dessutom har några år på nacken skulle ha högre komp,än en ny, ja så hög att startmotor eller handkraft knappast orkar dra rundt maskinen är knappast möjligt, utan det är något annat som påverkar.

 

 

 

Kalle

[Isakare 2]

En historia i ämnet. Den utspelar sig på 70 talet, jag och kompisen är i 12 års åldern, hans föräldrar har en båt med 35 hk Chrysler, och vi skulle tvärs över sjön o bada med hans mamma.

Hans pappa, en stark idrottsman följde med till bryggan och startade motorn. När vi skulle hem på eftermiddagen hängde vi alla 3 i dragsnöret, vi fick inte runt motorn alls. Efter en timmes padlande kom en gubbe med roddbåt/liten snurra och drog iland oss, även han försökte dra i motorn, men trodde att den skurit.

Väl iland blev vi mötta av kompisens pappa, han knyckte till en gång så gick motorn !!

Vi hade själva en 28 hk Jonson, och den drog jag igång själv då.

[Fjelie 25]

Motorn är köpt för kaffepengar bara för designens och mitt pillandes skull. Så inget är egetligen förlorat om jag inte får igång den. Ja, det blir en kompprovare från Biltema. Men frågan är vad den egentligen ger för besked. Det är extremt tydligt att med stiften i så är den extremt svår att dra runt. Att det är vatten i cylindrarna tror jag inte på för detta fanns redan före jag stoppade den i vattentunnan. Tror inte heller på bränsle för det var likadant från första startförsöket.

 

Jag har funderat på om det skulle kunna ha ngt med slitna lager att göra. Att när kompet stiger så låser sig veven en aning. Men jag har inte mekanikutbildning.

 

Eller är bara jag och startmotor svaga individer. 

 

Jag får testa kompet, köra motorn utan stift på starten och prova igen. Möjligen är fredagskvällen räddad.

[Pentax 724]

Hmmm

om man har svårt för att få rundt maskinen med stift i, hur blir det då med kompprovare?

 

 

Kalle

[Thomas-1 310]

Den motorn verkar ha rull- eller nållager för vevaxel o kolvar, kanske går de trögt bara då kompressionen ger dem radiell kraftpåkänning?
Finns några skräckbilder HÄR på sönderrostade rullager hos en dåligt konserverad utbordare.

Hoppas naturligtvis att jag har fel!

[-PLM- 75]

Har hänt på en gammal moped jag hade med. Vevlagret som rasat, ungefär som du själv gissade på.

[Mange249 488]

När man tar komp skall alla stift vara ur, så cylindrarna inte kan påverka varandra. Så problemet att dra runt borde inte vara så stort just då.

 

Intressant teori med lagren, har jag aldrig tänkt på men känns rimligt. Om motorn väl startar blir det intressant att se om den går som den ska. Gör den det och det sedan blir lättare att dra igång den när den fått smörjning, kanske denna teori i mildare variant är förklaringen:)

 

Att kolla kompen tänkte jag är bra oavsett, så man får på papper att den är ok i det avseendet och värd att jobba vidare på.

[Fjelie 25]

Tack för ert engagemang. Det kanske blir en större operation än vad jag hinner med just nu. Får först säkerställa att jag har tumnycklar och mycket 556 annars blir det nog extra jobbigt. Det fanns väl en anledning till priset på motorn...

[firefish 244]

En tänkbar anledning till högt komp är att den tidigare ägaren varit lite för "snäll" mot sin motor och kört med för mycket olja. Det kan ha lett till kraftig påbyggnad på kolvar och i avgasportar vilket gett högre kompression som ytterligare förvärrats av att timingen inte stämmer.

 

Lys med en lampa genom tändstiftshålen. Ser kolvarna ut som kaffesump på ovansidan kan det vara läge att plocka av topparna och skrapa bort det samt rensa lite i portarna. Det kostar bara en topplockspackning och lite arbetstid, du behöver inte ens dela på motorn.

[Mange249 488]

Firefish: problemet brukar kunna vara att bultar går av mm... Det kan därför vara bra att pröva annat innan man börjar riva:)

[firefish 244]

Firefish: problemet brukar kunna vara att bultar går av mm... Det kan därför vara bra att pröva annat innan man börjar riva:)

Så kan det vara. Just därför är det klokt att speja ner i cylindrarna innan.

[Fjelie 25]

Att kompprova eller att skruva isär har jag inte hunnit med. Men väl dränka in den i olja. Pytsade ner en del motorolja via förgasaren till vevhuset och en del direkt i cylindrarna. Därefter körde jag runt den med starten, utan stift. Detta för att smörja upp den. Tänkte att det inte kunde skada.

 

Läste för en tid sedan att någon hade ett liknande problem och där var det batteriet som inte orkade med. Nu hade jag tagit ett batteri från segelbåten, nytt i fjor, och testat med. Det funkade inte. Och att dra runt för hand var meningslöst. Så jag parallellkopplade helt sonika två batterier.

 

Helt plötsligt blev allt bättre. Motorn snurrade runt även med stift i. Efter att ha skiftat tändkablarna så hostade den dessutom igång. Eftersom jag hållt i en hel del olja tidigare så var det rejält rökigt i garaget! Något är inte helt rätt för den går ojämt och stannar gärna. Det kan dock bero på "skit" i förgasaren, eller gammal bensin. Eller att tändningen spökar. 

 

Jag har dock inte kört så länge för jag tycker inte att den kyler tillräckligt. Det kommer fram vatten när jag lossar en slang under huven men det borde vara kraftigare ståle. Kan ju tillägga att alla slangarna är tämligen stela. 

 

Planerar att plocka ner riggen. Dels för att kontrollera impellern men också för att kolla växelmekanismen. Det är inte helt lätt att växla. Troligen är det att smörja upp en del länkarmar. 

 

Detta var ett steg framåt. 

[forgus31 139]

Den går inte bra skriver du. Har du kollat om woodruffkilen är hel. Har haft motor som var extremt tung att dra runt. Kile var av och tändningen feltajmad förstås. Den ryckte av startsnöret men såna tendenser känner du inte igen?

 

Den är trög även utan tändkablarna verkar det som.

[Bjaerven 23]

Att den går skit efter att inte haft en chans att förbränna decilitervis med extratillsatt olja känns väl ganska logiskt. Men att kolla impellern och blåsa ur alla kylslangar du kan komma åt med tryckluft känns som ett natruligt move innan du ger dig på en rejäl varmkörning.

[Fjelie 25]

Eftersom det kommer vatten ut en slang uppe under kåpan när den går bör ju impellern snurra. Men det borde vara bättre tryck. Förvisso har jag bara en bälg kopplad till en vattenslang över vattenintagen men så har jag kört i många år. Så jag tror inte att kilen är av.

 

Tar man av stiften kan man enkelt dra runt motorn. Då känns det inte som om ngt håller emot. Möjligen ett gummiliknnde ljud som jag gissar kommer från en kasande impeller. Men sätter man i stiften kan jag inte ens dra förbi första kompressionen utan att motorn "lyfts". Därav mitt antagande om hög komp.

 

[Thomas-1 310]

Hmm... vilken woodruffkil menas?
Tror både Forgus31 och Bjaervern i inläggena 18 o 19 ovan tänker sig svänghjulets relativt vevaxeln, men själv missuppfattar du detta som pumpens?
[Erkänner f.ö. direkt, har dolt ett av mina egna inlägg ovan (hade nr #18) för jag tyckte själv att det var irrelevant för sakfrågan. Ångrar mig litet nu men men. (Hade tyvärr slarvläst, det dolda inlägget finns f.ö. bevarat hos admin om nån är nyfiken. Har det nog sparat det själv om så skulle vara.)]
Gick i huvudsak ut på att kolla vridmomentet vid handgripligt och långsamt roterande av svänghjulet, kanske nåt lager eller annat snurrar såpass trögt att startmotorn får problem vid normalt komp. Ville ha klara besked från TS angående handgripligt vridmoment vid sakta rotation av svänghjulet, misstänkte svag startmotor - trots att den är ny - finns ju spänningsfall i startreläer mm.
Överspelat men alla bör i ärlighetens namn veta att jag dolt ett tidigare inlägg #18, för rätt skall väl fanimej vara rätt... så långt det går?]

Redigerad 26 Maj , 2016 av Thomas-1

[Fjelie 25]

Aha, tänkte enbart på pumpens kil. Att tändningen skulle vara feltajad har slagit mig. Det får dröja med koll tills jag har fått bättre fart på kylvattnet.

[forgus31 139]

Hur ser stiften ut? Är dom för långa och tar i kolvarna? Skulle väl vara utan gap då men det kan ju vara såna stift utan den utstickande haken. Skruva ut stiften ett par varv och kolla om det lika trögt. Kolla med bara ett stift och dra runt. Skillnad?

 

Jo med kilen menar jag förstås svänghjulets krysskil. Blir ingen bra tändning om den är av men utan tändkablarna på blir det inget extremt komp av det. Det är först när tändningen ger gnista som råkar vara för tidig som motorn kan kännas jättetrög och även rycka snöret ur händerna då motorn försöker gå baklänges.

 

Sen kan svänghjulet rotera lite på axeln och bli annorlunda. Inte tända alls, gå halvbra osv allt efter hur svänghjulet hamnat på axeln.

 

Men det är nog inte det problem du har då den startat. Men hur bra går den? Extremkompressionen låter intressant. Har någon fixat med motorn? Försökt trimma eller nåt? Det är nog inte så svårt att skruva bort topparna och kolla om du kan se nåt. Skruva mer och gissa mindre brukar funka. Fota av innan varje steg och lägg varje stegs delar i olika högar funkar bra för att inte röra till det.

[forgus31 139]

Beträffande svänghjul och om kilen så kan du om du tar bort svänghjulsmuttern ofta se om spår i axel och svänghjul är i läge med varandra. Syns det inte och du vill komma vidare med koll av detta ska du försöka göra eller låna en avdragare. Du får inte bända loss, då blir svänghjulet skevt och det lossnar inte ändå.

 

Ska du knacka loss så ska muttern sitta på i överst på axeln i höjd med axeländen så du kan skruva ut muttern sen så ev stukade gängor snyggas till. Olja gärna in först så löper muttern lättare.

 

När man slår ska lagerglappet i höjdled utnyttjas dvs slaget ska inte slå ned hela motorn (plus golvet) utan bara vevaxeln. Det finns ofta ett glapp på nån millimeter som känns när man lyfter på svänghjulet. Man kan hålla svänghjulet med ena handen och klappa till med en skaplig hammare med andra handen. En tjock aluminiumplåt eller liknande mellan mitter/axel och hammarslaget minskar risken för stukning av axeln drastiskt.

 

Det är guldläge att bli specialist på utombordare när man har ett mekobjekt som du har nu. Får du till det finns chans att du kan ha motorn i många år. Lyckas du dåligt med denna, det finns mycket fel man kan göra så har du lärt dig att inte göra om5dem på ett dyrbarare objekt. Kul tidsfördriv om man inte ligger mer åt korsords eller sudokuhållet.

 

Funderingarna och efterföljande skruvande är det roliga. Att sedan få snurr på eländet är en riktig indianskrud i hatten.

[forgus31 139]

Komplettering. Avdragare får inte vara av den universella klotypen. Den böjer också svänghjulet. Varning för den alltså.

[Fjelie 25]

Det är svårt att få tid att skruva på motorn. Men efter att ha plockat bort några skydd på riggen och startat motorn så ser jag att den pumpar vatten. Men jag tycker det är för lite. Topparna blir varma så jag provade inte så länge.

Det finns ett termostathus på ritningen: http://www.marineengine.com/parts/chrysler-outboard-parts/25-1977/252hb/power-head. Men jag hittar ingen termostat. Återstår att demontera för att se hur det ser ut. Behöver fixa packningsmaterial före jag lossar locket. Men en ny impeller kanske löser allt ändå?

[Thomas-1 310]

Fjelie skrev: Men jag hittar ingen termostat. Återstår att demontera för att se hur det ser ut. Behöver fixa packningsmaterial före jag lossar locket. Men en ny impeller kanske löser allt ändå?
Skulle fixat ny impeller först och testat. Dess flexibla vingar är på gummits vis litet av färskvara och forumet är fullt av oroliga "måste man byta varje år". (Knappast varje år ifall man inte kört motorn extremt mycket brukar väl svaret bli. Men ny impeller på ett hitteobjekt från 1977 är givetvis högt prioriterat, gummi torkar och spricker redan på lagerhyllan med åren!)

Angående termostat eller inte på din motormodell så blir jag också konfunderad efter litet googlande. Ifall du alls har en termostat - kanske inte självklart trots termostatlocket -så pajar den väl oftast ihop i stängt läge, med överhettning som följd. Helt utan termostat blir flödet större och motorn därmed kallare eftersom termostater bara kan stänga flödet.

Cylindrar skall nog normalt kännas heta om man känner efter med fingrarna?
[Ynka 60 grader brukar anges som smärtgräns då man inte längre kan hålla kvar fingrarnas hudkontakt, och vilken cylindertopp överstiger inte det? Är väl normalt att cylindrar skall kännas brännheta, och metaller smälter först vid 800 grader eller så. Ett annat sätt att testa kan vara att spotta på heta detaljer (överkurs) - och försöka bedömma hur häftigt spottet fräser när loskan träffar den heta ytan. Kort sagt, fingrars hudkontakt är nog ingen bra metod för över ca 60 grader känns allt brännhett??]

Lägger ett par i mitt tycke intressanta länkar nedan, mest för att själv kunna hitta dem igen och alltså slippa göra om mitt googlande.
Verkstadshandbok Chrysler utbordare [tyvärr inte 25 hp trots internetadressens lovande ändelse "_25_35_55.html#76". Felmärkning, handboken verkar gälla 35, 45 och 55 hästar enligt dess omslag/ förstasida].
Men nog ändå bra för gratis handböcker vimlar det knappast av till gamla motorer?
Verkar bara finnas tre sorters termostater för Chrysler utbordare, alla avsedda för större motorstyrka än din 25-hästare, minsta Chryslern med termostat 35 hästar, borträknat nån 20-hästare. I vart fall ingen 25?? Kan vara så att din motor med tillverkarens avsikt saknar termostat trots att topplocket har ett hål med termostatlock!? [Erbjudna varianters temp är 110/130/143. Rimligen mätta i enheten Farenheit, men det skulle bara bli 43/55/62 grader Celsius enligt convertworld.com:s utmärkta enhetsomvandlare. Låg temp för motortermostater kan tyckas, men kanske är det normalt för utbordare? [inombordare har väl lägst 60 grader för saltvatten-drift, en eftergift för att undvika sk pannsten. Men motorer mår väl allmänt bäst och slits minst då de får uppnå hög normaltemp snabbt??]
Är litet konfunderad som sagt, kul och bra då med forum som kan utreda varje detalj kan jag tycka.

Ps. Angående detta med krysskilen hos antingen pump- eller vevaxeln - relativt forumtrådens rubrik "enorm kompression" - så var nog tankegången gällande svänghjulets tändning att den står såpass tidigt att förtida explosion skenbart verkar som att "kompressionen" åstadkommer motståndet påpassligt vid varje kolvslag. Vad gäller äkta gaskompression är det naturlagsmässigt omöjligt med "enorm kompression" hos kolvmotorer, kompressionsförhållandet sätter nog övre gränsen i ditt fall till nånstans under 9:1.
(Även med världens mest täta cylinder/kolv så går det knappast att överstiga värdet på komp-förhållandet särskilt mycket. Med turbo och intercooler kan en cylinder "överladdas" dynamiskt men kompressionsförhållandet sätter ändå sina gränser.) Ds

Redigerad 1 Juni , 2016 av Thomas-1

[Fjelie 25]

Skolavslutningar har en fördel - man kan vara ledig resten av dagen och få en timme över att skruva i en gammal utombordare!

 

Jag fick av nederdelen av riggen efter lite skruvande. Inget svårt, bara mycket 556 och allmän försiktighet. Att få loss impellerhuset var svårare då de skruvarna satt hårt. Impellern är sliten och har troligen snurrat dåligt. Ska åka förbi "min" båtreparatör för att prata med dem senare. De lär knappast ha ngt hemma men kanske har en hint var man kan hitta ngn som kanske har.

 

När väl drevet var borta tyckte jag att man kunde prova att koppla vattenslangen direkt på röret upp i riggen.Men först tänkte jag att kika på termostaten. Det skulle jag inte ha gjort för locket sprack i fyra delar. Nu är det ett plant lock så det kan jag nog fixa med lite filande på en aluplatta. Men ngn termostat hittade jag inte.

 

Så, på med vattnet och starta motorn. Vattnet sprutade naturligtvis ur det trasiga locket men ett finger där så blev det tätt. Nu blev inte motorn speciellt varm. Inte mer än vad vår gamla 6 hk blev. Så en ny impeller (och ett nytt termostatlock) så kan man säkert köra.

 

Jag gissar att det var alltför mycket olja i cylindrarna som gjorde att jag inte kunde dra runt motorn i början. Nu startar den relativt lätt. 

 

Nu är det kanske "bara" att fixa en ny impeller och justera växlarna. Kanske motorn kan hamna på en båt igen?