Alger ätit runt propellen - hur motverka?

[Glasses 3]

Ang. bilderna när dessa bifogas så använder jag Mac iOS med Chrome webbläsare.

[ChristerN 2 291]

En liten kommentar bara.

De flesta rekommenderar att man inte tiltar upp motorn max om man har inombordare med drev. Påfrestningen på bälgen blir ganska stor och det finns risk att styrkablar eller annat kommer i kläm och gör risken för kraftiga läckage betydligt större.

 

(Och sen tiltar man inte upp MOTORN när man tiltar upp drevet på en inombordare med drev.)

[Glasses 3]

Hur mycket ska man tilta upp "kroppen" "drevet" och isåfall varför ska man isåfall tilta den överhuvudtaget?

[AlfaAlfa 54]

Man tiltar drevet upp til max vid transport på vägen eller för att få den upp på trailer...

[Niclas_O 3]

Drevet ska vara helt nere för att skydda trimcylindrarnas kolvar.

[Thomas-1 310]

Glasses: Ok, många pyttesmå färgblåsor - fast inte just de som syns i trådhuvudets bild. (Eller syns överhuvud taget i bilderna, får nog uppgradera mina brillor. :-)

Orsaken till att flera i tråden funderar på elfel snarare än anodfel är nog detta med elektrolys av vatten. Sker en sådan gasutveckling under ett färglager så släpper färgen och kan nog lätt bilda blåsor.
[behövs inte mycket för att med elektricitet åstadkomma elektrolys/gasutveckling av vatten, om nån trodde det. Kan nog lätt ske av misstag i båtsammanhang så det gäller att ha koll på elen!
(I den HÄR länken visas två DIY-metoder för vätgastillverkning. Första metoden kräver bara tre saker, nämligen vatten, ett niovolts-batteri och två gem, metod två effektiviserar gastillverkningen med salt o nån blyertspenna. Enkla saker som sagt.)]
Nå, enligt min osäkra mening (rent av felaktiga käpphäst??) kan fenomenet "elektrolys" bara uppkomma genom nån oberoende yttre strömskälla. Båtpraktiskt sett antingen via båtbatteriet eller via elverks "vagabonderade likströmmar".
Andra menar att offeranoder i sig kan orsaka elektrolys, alltså typ att ifall man "överbeskyddar" med alltför många och alltför stora offeranoder så kan detta hända?
[Offeranoder är i mina ögon alltså ingen riktig "strömkälla", bara en tredje* metall nedsänkt i vattnet (läs elektrolyten) och självklart lågohmigt elektriskt anslutet till sitt skyddsobjekt enligt konstens regler. Offeranoder kan naturligtvis skapa sina elströmmar, det är ju avsikten, men inte elektrolys väl!??]
Krångligt värre, hoppas bytet till magnesium funkar!
Försök hålla koll under båtsäsongen! Skulle kontaktat båtförsäljaren med tanke på att båten är skapligt ny, är det en seriös firma så borde de åtminstone kunna ge råd.
(HÄR finns f.ö. en gratis verkstadshandbok, uppslagna sidan antyder att inga andra anoder än den stora på kavitations/ventilations-plattan finns. Bläddra gärna, finns 208 sidor matnyttig info.)
fotnot*: Skriver "tredje" för att galvaniskt verkande offeranoder bara används för att billigt "utkonkurrera" två andra metallsorter (t.ex. RF propelleraxel o mässingpropp). Ifall man skulle ha enbart samma slags metall under vattnet på sin båt så behövs knappast nån offeranod. Problemen börjar då olika slags metaller av konstruktionsskäl måste användas - typ aluminiums lätthet hos drevhushölje ihop med RF-propelleraxlars styrka - och då dessa är elektriskt anslutna inbördes.
 

Redigerad 18 November , 2015 av Thomas-1

[Thomas-1 310]

Angående eventuellt elfel ombord på din båt så är Pentas motorer ibland 1- eller 2-pol (eller snarare "1,5-pol" *).
Vet inte vad du har för motor men i bilden nedan anas principen, vid 2-pol är alla de många givarna och elektriska grejorna isolerade från motorblocket.
[De har alltså var och en sin egen särskilda minusledning, själva gängan in i blocket är därmed neutral/icke ansluten. Ganska dyrbart och lätt att sabba ifall man inte är medveten om principen "neutralt oinkopplat motorblock/ drev" när byter generator eller liknande.)]
Motorblocket - och därmed drevet - är alltså inte anslutet utans isolerat till battminus vid "2-pol".

Detta ger väl en extra säkerhet emot elektrolys, minns "gemen" i exemplet med DIY-vätgastillverkning tidigare? Ena "gemet" är här själva drevet i den liknelsen, bra alltså ifall det är isolerat. Skulle ett annat ytterligare elfel leda ner battplus i vattnet (elektrolyten), så sluts ändå inte kretsen vid 2-pol.
[Eller sluts och sluts, räcker med att nån elkonsument har taskig minusjord där en liten del av strömstyrkan istället felaktigt råkar ta omvägen via sjön. Även en relativt liten strömstyrka kan orsaka stora korrosions-skador ifall den är varaktig.]

Nå, för att komma till sak båtpraktiskt...
Själv skulle jag ohm-mätt motorblocket relativt batt-minus.
(Gäller alltså bara utifall din motortyp stipulerar 1,5- eller 2-pol. Skall i så fall visa oändligt stort motstånd men kanske har nån av oförstånd sabbat isoleringen?)
Även övervägt installation av en avskiljare, en möjlighet att bekvämt bryta batteriets kontakt så att inte minsta risk för krypströmmar kan misstänkas när lämnar båten långvarigt. Är väl kort sagt tryggt att veta att allting som har med batteriet att göra är fullt bortkopplat, kan jag tycka. (Och att en huvudbrytare snabbt kan hjälpa vid akuta situationer som brand eller upphakat startrelä där startmotorn bara mal o mal.)  .
[Nackdelen med varje form av avskiljare/strömbrytare är å andra sidan att dessa kan glappa vid laddning vilket inte generatorns reglerkrets/dioder gillar? För egen del väger jag det motargumentet ganska lätt, men men. Bra argument för- eller emot huvudbrytare kan googlas här på forumet, själv är jag alltså "för".]
Någon kanske undrar hur min antydda elektrolys över huvud taget kan börja under målarfärg, färglagret är ju i sig elektriskt isolerande. Undrar jag också, kanske mikroskopiska porer i färglagret tillåter vattnet att molekylvis att tränga in och påbörja gastillverkning, vars expansion sedan kan vidga läckan o lyfta färgen lokalt i form av små blåsor??             

fotnot *) Detta med "1,5-pol" är vad jag förstår en sorts fuskvariant av "äkta" 2-pol?
(Typ bökigt att isolera startmotorns minus gentemot motorblocket, och eftersom även den snabbverkande elektrolysen ju ändå kräver sin tid så kopplas vid "1,5-pol" hela systemet helt tillfälligt om till "1-pol" via nåt litet relä. Starmotorn går ju bara några enstaka sekunder och väldigt sällan. Hehe, dunkelt tänkt blir som ni märker dunkelt skrivet, någon som kan utreda detta med existensberättigandet med 1,5-pol närmare??)

Redigerad 19 November , 2015 av Thomas-1

[Volvo_Penta 684]

I en av våra båtar bytte jag motor för ett par år sedan. Jag monterade en VP 5,7 GXi med DPS-drev. Efter första sommaren tyckte jag något var fel eftersom drevet såg ut ungefär som Ditt, blåsor och vitt mjöl i ett flertal av skarvarna. Jag tyckte att jag inte hade gjort något fel när jag monterade kraftpaketet, jag hade ju gjort sådant tidigare...

 

Men även solen har sina fläckar, jag hade glömt att skruva fast de två små kabelstumparna nummer 4 och 5 på bifogade bild i skruvhålet på skölden. Jag fixade det omgående och därefter har blåsbildningen upphört och mjölfabriken har gått i konkurs. Jag säger dock inte att det behöver vara samma fel på montaget i Din båt, men Du kan ju vid tillfälle kolla att detta är OK på Din båt. Det har en viss betydelse när det gäller galvaniska strömmarna... 

 

https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746270-44-9912.aspx

[Glasses 3]

Tack för alla utförliga tips!

 

Jag ska bla. kolla dessa kabelstumpar samtidigt när jag monterar mina nya noder.

 

Ska man göra något med dessa "vita mjöl" bildningar och blåsor, typ pensla något medel över dem eller bara låta det vara?

[Lintott 1 685]

En tanke som slår mig....

Det är inte så att du genom att tilta upp motorn har fått offeranoden över vattenytan och propellerhuset (där oxiden bildats) under vattenytan? Då har ju anoden inte kunnat göra nytta när du legat vid bryggan.

[Glasses 3]

En tanke som slår mig....

Det är inte så att du genom att tilta upp motorn har fått offeranoden över vattenytan och propellerhuset (där oxiden bildats) under vattenytan? Då har ju anoden inte kunnat göra nytta när du legat vid bryggan.

 

Nope, som sagt så skrev jag tidigare i tråden att när den är max tiltad så är den fortfarande under vattnet.

[Capitan 284]

 

En tanke som slår mig....

Det är inte så att du genom att tilta upp motorn har fått offeranoden över vattenytan och propellerhuset (där oxiden bildats) under vattenytan? Då har ju anoden inte kunnat göra nytta när du legat vid bryggan.

Nope, som sagt så skrev jag tidigare i tråden att när den är max tiltad så är den fortfarande under vattnet.

 

Som redan nämns. Sluta hissa upp drevet

[Glasses 3]

 

 

En tanke som slår mig....

Det är inte så att du genom att tilta upp motorn har fått offeranoden över vattenytan och propellerhuset (där oxiden bildats) under vattenytan? Då har ju anoden inte kunnat göra nytta när du legat vid bryggan.

Nope, som sagt så skrev jag tidigare i tråden att när den är max tiltad så är den fortfarande under vattnet.

 

Som redan nämns. Sluta hissa upp drevet

 

 

Jag ska inte göra det längre, jag lovar!

[Thomas-1 310]

Svär att du inte heller...
Slarvar med gummitätningar, överanstränger anoden med RF-propp, monterar eftermarknads propp-skydd, linskärande knivar eller planingsfenor. Inte bryter kabelförbindelse mellan höljet o akterspegel-plattan, eller tillåter oväntad elektrolytisk korrosion. Hmm... inte tänker ha båten i vatten över huvud taget.

[Glasses 3]

Svär att du inte heller...

Slarvar med gummitätningar, överanstränger anoden med RF-propp, monterar eftermarknads propp-skydd, linskärande knivar eller planingsfenor. Inte bryter kabelförbindelse mellan höljet o akterspegel-plattan, eller tillåter oväntad elektrolytisk korrosion. Hmm... inte tänker ha båten i vatten över huvud taget.

 

drev.korr.risk.jpg

 

Skojar vi nu eller vad menar du med proppskydd?  Proppen till länshålet?

[Thomas-1 310]

"Proppskydd" var bara min fria översättning av bildtexten "prop guard". Vet inte så noga, kanske menas nån metallbur runt propellern för att inte trassla in sitt fiskenät?

Tror vi glömt den vanliga predikan om stålborstens fördärv i tråden. Använd bara rostfri stålborste eller grovt sandpapper vid rengöring av offeranoden. En vanlig stålborste lämnar metallrester som inaktiverar anodskyddet. (Anoden blir istället upptagen med att skydda de minimala metallresterna som då inte heller rostar bort i första taget.)

[Bjaerven 23]

 

Svär att du inte heller...

Slarvar med gummitätningar, överanstränger anoden med RF-propp, monterar eftermarknads propp-skydd, linskärande knivar eller planingsfenor. Inte bryter kabelförbindelse mellan höljet o akterspegel-plattan, eller tillåter oväntad elektrolytisk korrosion. Hmm... inte tänker ha båten i vatten över huvud taget.

 

drev.korr.risk.jpg

 

Skojar vi nu eller vad menar du med proppskydd?  Proppen till länshålet?

 

 

Inget skoj här inte, vi talar givetvis om den beryktade "Propellerlådan", av vissa även (något felaktigt) kallat propellerskydd. http://www.maringuiden.se/forum/topic/66457-v%C3%A5rrustning-me-problem/