Gå till innehåll
tisdag 19 mars 2024
nattsudd

Elsystem; kabelarea - hur räkna?

Rekommendera Poster

Kommentarer till schemat:

1) Vad är avsikten med brytaren till startmotorn?

2) Är de röda lådorna mellan batteri och brytare säkringar? Isåfall är jag tveksam till den som går till startmotorn, för en stor dieselmotor kan den vara svårdimensionerad då startmotorströmmen är mycket stor. Finns det så stora att köpa? Eller du kanske har en mindre motor, då är det kanske OK. Vad gör du om den går när du desperat försöker få igång motorn i en nödsituation? Tar fram skiftnyckel och i lugn och ro byter säkringen? Det är logiskt att ha den med tanke på elsäkerheten men praktiskt svårt att genomföra för stora motorer och kanske kontraproduktivt med avseende på andra säkerhetsöverväganden??
(Om jag missuppfattat din ritning och det inte är säkringar så skall du i så fall sätta dit en mellan förbrukarplinten och förbrukarbanken - nära banken!)

3) Hur har du dimensionerat skiljereläet? Vid utdraget startförsök kan strömmen från förbrukarbanken till startbatteriet vidare till startmotorn bli stor, tål reläet det?

4a) 10A säkringen skyddar kabeln märkt med frågetecken mot brand, är dock kablarna ut från lampplinten avsevärt klenare behöver de också avsäkras (ponera att de brinner upp vid 8A)

4b) Dito fast vid lanternor plusplint

4c) Samma resonemang som 4a/b men gällande förgreningen vid förbrukarplusplinten, osäkrade får inte utgående kablar vara klenare än huvudledningen från förbrukarbanken. (Om du inte har någon huvudsäkring(se kommentar 2) kan det kvitta förstås, då brinner det ju i alla fall.)

5) Avsäkra regulatorn till solcellerna, om den kortsluts uppstår brand i kabeln från förbrukarbanken. (Skall sitta i batteriets omedelbara närhet.)

mvh 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jo programmet ElDim beräknar hur lång en kabel får vara för att säkringen skall lösa ut i tid

så kabeln ej blir skadad. Programmet visar även spänningsfallet i kabeln vid tänkt maxström.

Det här är två viktiga parametrar när man dimentionerar kablar.

Programmet är först tillverkat för att beräkna på elen i sommarstugan. Men jag har lagt in lite för att det även skall funka med 12V-system.

Jag hamnade här i er eminenta forum när jag damsög nätet efter formler.

Tänkte då att jag skulle dela med mig till er.

Inne i programmet på v3.3 under Arkiv/Inställningar.. där väljer man ac/dc-nät

Huvudledning är den mellan batteri och elcentral, gruppledning är den från elcentralen ut till förbrukaren.

Huvudsäkring sätts till det värdet som maximalt kommer passera huvudledningen

det värdet används för att beräkna spänningsfallet i huvudledningen, så även om det inte finns någon huvudsäkring skriv in det värdet som den borde ha..

På anläggningssidan välj dvärgbrytare C och sen den ström som är lämpligt.

Skriv in den längd på kabeln som det gäller.

Tryck på beräkna, maxlängden kommer upp på resultatfliken kan man se spänningsfallet i %. bör inte överstiga 2%-4%  om spänningsfallet blir förstort prova med en grövre kabel

tryck på beräkna igen.

Röda blixten i bilden visar hur stor kortslutningsströmmen kan bli i den punkten.

Såg nu att det står VAC fortfarande när man väljer DC-nät  har inte fått till alla texter.

Virus:  Ja man skall naturligtvis vara försiktig. Men nu är det ett opensource så vem som vill kan ladda ned o kompillera själv. Jag fick själv 1200 bilder förstörda av ett program jag laddade ned.. så visst man skall vara försiktig. Och ni känner inte mig.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser


Hej,

Trevligt med lite kommentarer på schemat. Perfekt nu när jag fortfarande har möjlighet att göra justeringar (har börjat installera men är inte klar).

 

1) Vad är avsikten med brytaren till startmotorn?

Helt enkelt att det ska vara lite svårare att köra iväg med båten. Jag har ingen nyckel som start utan modell startknapp. Tänkte att det kan vara bra med en strömbrytare inne i båten av det skälet.

2) Är de röda lådorna mellan batteri och brytare säkringar? Isåfall är jag tveksam till den som går till startmotorn, för en stor dieselmotor kan den vara svårdimensionerad då startmotorströmmen är mycket stor. Finns det så stora att köpa? Eller du kanske har en mindre motor, då är det kanske OK.

Stämmer, det är säkringar. Jag har en ganska liten motor, 12 hk. Jag har köpt Skyllermarks grundsats där säkringen ingår och har förstått det som att det är en bra grej när jag läst. Däremot vet jag inte riktigt hur jag ska tänka kring storleken på säkringen i det här fallet (tycker att jag förstått på förbrukarsidan) - hur mycket A går till startmotorn? Kabels grovlek är ju beräknad utifrån generatorns A.

3) Hur har du dimensionerat skiljereläet? Vid utdraget startförsök kan strömmen från förbrukarbanken till startbatteriet vidare till startmotorn bli stor, tål reläet det?

Återigen Skyllermarks relä. Anges ta 75 A men de skriver också på sin webbsida: Brytströmmen är dimensionerad för livslängd och inte överlevnad. Alltså kan du med gott samvete använda reläet med en 115 A generator. Dock kan livslängden minska något från de 125 000 brytningarna som annars utlovas. 125 000 växlingar motsvarar en båttur om dagen i 171 år. Det tolkade jag som att det bör gå fint med min nya generator på 80 A (nu brukar jag ju inte lita blint på företag, men av någon anledning litar jag på Skyllermarks Glad).

http://www.skyllermarks.se/sv/tips-och-rad/kan-jag-anvanda-skiljerelaet-med-en-115-amperes-generator

Ska man hålla på med utdragna startförsök? :)

4a) 10A säkringen skyddar kabeln märkt med frågetecken mot brand, är dock kablarna ut från lampplinten avsevärt klenare behöver de också avsäkras (ponera att de brinner upp vid 8A)

Det här var en relevant fråga inser jag nu. Jag har försökt byta ut alla kablar mot minst 2,5 mm2. Just till lampor och en lanterna skarvade jag dock kablar - eftersom de gamla kablarna är så fruktansvärt krångligt dragna inne i skrovet att jag inte är säker på att jag skulle lyckas få in nya kablar. Jag tycker de gamla ser tunnare ut än mina nya 2,5 mm2 men tror att de är minst 1,5 mm2 och därmed bör klara 10 A. Om jag förstår dig rätt skulle det då vara ok utan säkringar.

Men om vi säger att de skulle vara ännu klenare - då bör väl säkringen sitta så nära förbrukaren (lampan) som möjligt? För det fyller väl ingen större funktion att jag sätter en säkring vid min skarv - nära min kopplingsplint (som är cirka en meter från elcentralen och många meter från lampan).

4b) Dito fast vid lanternor plusplint

Samma svar som förra frågan.

4c) Samma resonemang som 4a/b men gällande förgreningen vid förbrukarplusplinten, osäkrade får inte utgående kablar vara klenare än huvudledningen från förbrukarbanken. (Om du inte har någon huvudsäkring(se kommentar 2) kan det kvitta förstås, då brinner det ju i alla fall.)

Huvudsäkring har jag som sagt. Men menar du att kablarna där inte får vara klenare än den långa mellan batteri och kopplingsplint (förgrening)? Är inte det som styr hur mycket A som går i respektive förgrening hur mycket ström som krävs från respektive elcentral/panel - inte hur mycket som går i den gemensamma kabeln fram till förgreningen?

5) Avsäkra regulatorn till solcellerna, om den kortsluts uppstår brand i kabeln från förbrukarbanken. (Skall sitta i batteriets omedelbara närhet.)

Regulatorn ska bo tillsammans med batterierna och är redan avsäkrad. Ska säkringen sitta nära batteriet? Nu sitter den närmare solcellen...

Hälsningar,

Martin

 



Senast ändrad av nattsudd | 28 april 2010 | 23:44

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Håller som sagt var på med arbetet nu, men tar gärna emot kommentarer på elschemat som gör att jag sliper rykande kablar eller något ännu värre. Såhär såg gamla förbrukarkopplingarna ut...

post-10007660-1394236332,0992_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När man kopplat en krets med säkring, brytare och lämplig kabel kan man med voltmetern se resultatet i mV, dvs hur mycket spänningsfall det blev i praktiken.

Det är ju inte bara ledarna som ger spänningsfall utan alla kontaktpunkter, varje säkringsände, strömbrytare och kopplingspunkter. Det man kan kolla innan man drar en ny kabel är att kolla aktuellt spänningsfall. Den befintliga kabeln kanske duger bra för belastningen. Spänningsfall på runt en halv volt är inget att orda om och man slipper åtgärda i onödan. Det kanske är oxid som behöver avlägsnas, det kommer att behövas även med nydragna kablar.

Det är bra att ha koll på vad de olika förbrukarna får för spänning, t.ex en värmare i uppstartsfas som får 10,5 V kan låta bli att starta för att spara på batterierna som den antar är urladdade. En styrautomat som har spänningsfall kan sluta att styra av samma anledning, för låg spänning.

Mät alltid under högsta belastning.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

1) Vad är avsikten med brytaren till startmotorn?

Helt enkelt att det ska vara lite svårare att köra iväg med båten. Jag har ingen nyckel som start utan modell startknapp. Tänkte att det kan vara bra med en strömbrytare inne i båten av det skälet.

OK, inte helt orimligt även om det är lättare att stöldskydda med dold knapp i solenoidmatningen i så fall. Men du, tänk om banditerna seglar iväg med båten ;-)


2) Är de röda lådorna mellan batteri och brytare säkringar? Isåfall är jag tveksam till den som går till startmotorn, för en stor dieselmotor kan den vara svårdimensionerad då startmotorströmmen är mycket stor. Finns det så stora att köpa? Eller du kanske har en mindre motor, då är det kanske OK.

Stämmer, det är säkringar. Jag har en ganska liten motor, 12 hk. Jag har köpt Skyllermarks grundsats där säkringen ingår och har förstått det som att det är en bra grej när jag läst. Däremot vet jag inte riktigt hur jag ska tänka kring storleken på säkringen i det här fallet (tycker att jag förstått på förbrukarsidan) - hur mycket A går till startmotorn? Kabels grovlek är ju beräknad utifrån generatorns A.

Nej, kabeln grovlek är/skall vara dimensionerad utifrån startmotorströmmen. Jag kan inte riktigt förstå varför Skyllermarks vill ha folk till att skarva in en säkring i denna kabel. För små motorer som din är det troligtsvis möjligt men för stora motorer går det knappt. Jag har aldrig sett en båt med avsäkrad kabel till startmotorn, inget fordon alls faktiskt, någon som sett det? Jag hade utelämnat denna.
 

3) Hur har du dimensionerat skiljereläet? Vid utdraget startförsök kan strömmen från förbrukarbanken till startbatteriet vidare till startmotorn bli stor, tål reläet det?

Återigen Skyllermarks relä. Anges ta 75 A men de skriver också på sin webbsida: Brytströmmen är dimensionerad för livslängd och inte överlevnad. Alltså kan du med gott samvete använda reläet med en 115 A generator. Dock kan livslängden minska något från de 125 000 brytningarna som annars utlovas. 125 000 växlingar motsvarar en båttur om dagen i 171 år. Det tolkade jag som att det bör gå fint med min nya generator på 80 A (nu brukar jag ju inte lita blint på företag, men av någon anledning litar jag på Skyllermarks Glad).

(Skyllermarks vilseleder/överdriver rätt kraftigt, de har gjort sig ett namn på att förpacka några sladdstumpar tillsammans med standardkomponenter i en kartong och utlova dubbel laddning.)

Vitsen med reläet är att sammankoppla batteribankerna när motorn går så att båda bankerna får laddning, en bieffekt med detta är att de också är sammankopplade vid startförsök, vilket medför att startmotorn tar ström genom detta relä. Det måste därför klara av den ström som ett startförsök drar (ingen sommarstart med varm motor). I teorin skulle hela startströmmen kunna tänkas gå genom reläet om startbatteriet är tomt/defekt.

Skyllermarks utläggning om generatorströmmen är inte intressant eftersom den kan förväntas vara mindre än startmotorströmmen. Jag tror att skrytsiffrorna om antalet brytningar är hitte-på eller så har de missuppfattat Bosch's specifikation på reläet, varför skulle det klara färre brytningar för att du har en stor generator? Vid normal funktion bryter ju inte reläet någon ström alls, generatorn har ju slutat ladda när motorn stannat och du stänger av tändningen, d.v.s. reläet släpper. De tipsar också om att parallellkoppla två relä'n i samma andetag som de pratar om antal brytningar, detta är också nys då det relä som sist släpper i så fall ändå skulle få bryta all ström (inom el sker allt blixtsnabbt och samtidigt existerar liksom inte..). Men hur som helst, relä't bryter ingen ström i normalfallet så därför verkar det bara vara nys. Om de menar att det är bra med två parallellkopplade relän då generatorn laddar som mest eller då man kör startmotorn då förstår jag dem, kanske är det så de menar men det kan inte sammanblandas med det maximala antalet förväntade brytningar.
De hänvisar också till nöjda Volvo Penta kunder som inte har några problem med reläet trots 115 A generator, generatorn lämnar bara den ström som batteriet kan ta emot, det är inte säkert att någon av de glada kundernas generatorer ännu lämnat 115 A.

Angående skiljereä i allmänhet, det är bekvämt och praktiskt men jag föredrar ändå den klassiska bank1-båda-bank2-switchen. Det skall vara den typen som sluter före den bryter när man växlar, då kan man efter motorstart växla över till båda-läget utan att riskera att bryta laddströmmen och därmed knäcka dioderna i generatorn.

Ska man hålla på med utdragna startförsök? :)

Nej, men man skall dimensionera sitt elsystem utifrån att man gör det. ;-)

4a) 10A säkringen skyddar kabeln märkt med frågetecken mot brand, är dock kablarna ut från lampplinten avsevärt klenare behöver de också avsäkras (ponera att de brinner upp vid 8A)

Det här var en relevant fråga inser jag nu. Jag har försökt byta ut alla kablar mot minst 2,5 mm2. Just till lampor och en lanterna skarvade jag dock kablar - eftersom de gamla kablarna är så fruktansvärt krångligt dragna inne i skrovet att jag inte är säker på att jag skulle lyckas få in nya kablar. Jag tycker de gamla ser tunnare ut än mina nya 2,5 mm2 men tror att de är minst 1,5 mm2 och därmed bör klara 10 A. Om jag förstår dig rätt skulle det då vara ok utan säkringar.

Ja men om man hårddrar det resonemanget så slutar det med att man har 10 A säkring ut från batteriet... (nu ironiserar jag lite)

Men om vi säger att de skulle vara ännu klenare - då bör väl säkringen sitta så nära förbrukaren (lampan) som möjligt?

Nej, nej och åter nej. Säkringar skyddar bara sladden nedströms säkringen (till förbrukaren) från brand.

För det fyller väl ingen större funktion att jag sätter en säkring vid min skarv - nära min kopplingsplint (som är cirka en meter från elcentralen och många meter från lampan).

Jo, det hade varit det rätta, att sladden är lång eller kort spelar ingen roll, den brinner lika bra för det, man kan visserligen resonera om att sannolikheten för en kort sladd att bli kortsluten är liten men säkringarna dimensionerar man utifrån att man tänker kortsluta ibland, visste man att det inte skulle hända hade man inte behövt några säkringar alls.

4b) Dito fast vid lanternor plusplint

Samma svar som förra frågan.

4c) Samma resonemang som 4a/b men gällande förgreningen vid förbrukarplusplinten, osäkrade får inte utgående kablar vara klenare än huvudledningen från förbrukarbanken. (Om du inte har någon huvudsäkring(se kommentar 2) kan det kvitta förstås, då brinner det ju i alla fall.)

Huvudsäkring har jag som sagt. Men menar du att kablarna där inte får vara klenare än den långa mellan batteri och kopplingsplint (förgrening)? Är inte det som styr hur mycket A som går i respektive förgrening hur mycket ström som krävs från respektive elcentral/panel - inte hur mycket som går i den gemensamma kabeln fram till förgreningen?

Nyckelordet i min kommentar ovan var osäkrade...
Om de är osäkrade får de inte vara klenare, är de säkrade med rätt dimensionerad säkring får de det men du har ju ingen säkring så min kommentar var en rekommendation att sätta dit en.

5) Avsäkra regulatorn till solcellerna, om den kortsluts uppstår brand i kabeln från förbrukarbanken. (Skall sitta i batteriets omedelbara närhet.)

Regulatorn ska bo tillsammans med batterierna och är redan avsäkrad. Ska säkringen sitta nära batteriet?

Ja, som alltid skyddar man kabeln nedströms batteriet mot brand, det finns inget annat motiv. (Varför apparattillverkarna har säkringar nära/i apparaten är utanför denna diskussion.)

Allmänt tycker jag att du är på god väg att begripa det här men försök skilja på motivet till att man väljer en viss kabeltjocklek (det hänger mest ihop med det spänningsfall man kan acceptera) och att du därefter skall säkra av kabeln för att skydda mot brand. Alltså välj först den kabeltjocklek du behöver med tanke på belastning, säkra sedan av den med rätt säkring.

Och glöm inte, säkringen närmast batteriet. Proppskåpet hemma har du väl närmast spänningskällan (Ringhals?) inte framme vid TV'n.

Varför bryr jag mig om det här då?
Jag är inne på den tredje elsystemsrenoveringen i begagnad båt köpt av elektriskt utmanad person. Kanske skall jag köpa din båt en vacker dag??

Nu är detta en teoretisk diskussion som skall omsättas i praktik för att ha något värde, ett annat sätt att prova om du gjort rätt kan ju vara att kortsluta alla sladdar du ser och se efter att det går någon säkring, gör det det har du ett säkert system, om inte hade du ett osäkert (med betoning på hade).Lite mindre handgripligt, gör åtminstone detta i tanken, fundera på om det kommer att gå någon säkring bakåt/uppströms i systemet om du som ett tankeexperiment kortsluter alla kabeländar.

Hälsningar,

Martin

Mvh



Senast ändrad av OlleJson | 29 april 2010 | 20:49

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej igen,

Elektriskt utmanad person - det tycker jag var fint uttryckt och ganska väl överensstämmande med verkligheten. Skrattande Samtidigt är det nog den där utmaningen som gör att det är roligt - att lära sig nytt. Men man vill ju inte brinna upp. Forumet är ett fantastiskt stöd!

Här kommer ett nytt elschema med nya säkringar inlagda (jag var iväg idag och köpte säkringshållare) där jag uppfattar att de bör sitta. Lite osäker är jag dock gällande solcellen - batteri. Alla säkringar är nu gröna i schemat. Synpunkter mottages tacksamt och om de verkar vettiga omvandlas de till praktik!

Jag har ännu inte ändrat något i laddnings/start-kretsen. Väntar med den delen...känner mig inte mogen att ta ställning ännu. I värsta fall får du ta bort säkring och huvudströmbrytare när du köper båten. Flört

Martin

Ps. Om nu inte generatorn ska styra dimensioneringen av kabel - hur ska man tänka kring startmotorn. Hur många A kräver en startmotor? (på en liten motor 12 hk) Och hur tar man hänsyn till det - det är väl under förhållandevis kort tid ändå.

post-10007660-1394236333,252_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Dieslar med sin höga grundkompression har nog kraftigare startmotor, skulle gissa på en dryg hästkraft för en 12 hästars? 750 - 1000 W och 90% verkningsgrad blir uppåt 95 A. En huvudbrytare måste vara extremt bra och oxidfri för att klara detta utan orimligt spänningsfall. Generatorn kan dessutom ta stryk ifall batterianslutningen glappar.

Har själv ca 55A startström med en enkel nyckelbrytare, av den vanliga sorten ur marinbutiken. Funkar inget vidare, årlig isärplockning och rengöring krävs. (Nitarna därför ersatta med skruvar.) Funderar på ny brytare av bättre kvalitet, eller att montera kraftigare fjäder för bättre kontakttryck.

De modeller jag kikat på är dels ruggigt dyra, dels gillar jag inte ljudet. Ett löjligt tick istället för ett rejält förtroendeingivande klodonk. Nån kanske har tips på bra brytare som fungerat perfekt riktigt länge?

Här en bra sajt om startmotorer ... http://www.startmotor.se/page/startmotor

/ Thomas

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu ser det rätt bra ut :-)

Det är riktigt som du antar att solcellen skall likställas med batteri, alltså säkring nära den (dock inomhus av praktiska skäl). Likväl är detta kanske aningen teoretiskt beroende på hur kraftig solcell du har, en 25 W panel lämnar max ca.2 A vilket är för lite för att elda upp de flesta kablar av normal båtstorlek men sätt dit den om det är lätt gjort. Ger en skön känsla att veta att allt är gjort enligt boken.

Nu har du redan köpt nya säkringshållare men du skulle kunna kopplat lanternorna direkt till den befintliga säkringsplinten också, det hade varit en billigare variant. Det är inget problem att låta flera förbrukare dela en säkring så länge som säkringen är liten nog att skydda den klenaste kabeln ut samt stor nog att klara summan av belastningarna under normal drift i samtliga utgående kablar.

Behåll du säkringen i startmotorkretsen, det är inte direkt skadligt (ger lite spänningsfall som kan sakta ner din startmotor dock). Du kan ju alltid sättta dit en plåtbit om du får problem. Var vaksam på värmeutvecklingen i startmotorbrytaren som Thomas skriver, de är oftast billig skit (om än dyra) och en brann upp för mig på min förra båt. Det började ryka vid ett lite längre startförsök än normalt (hade glömt glöda den 4-cylindriga dieseln varför den inte ville hoppa igång lika lydigt som den brukade.)

Jag ogillar f.ö. att kalla huvudbrytarna för brytare, de flesta på marknanden förkommande skulle aldrig klara av att bryta startmotorströmmen, i brytögonblicket skapas en ljusbåge som effektivt smälter ihop kontaktblecken (en svets funkar på det viset). Strömställare eller frånskiljare är bättre. (På engelska skiljer man på breakers och switches )
Jag råkade en gång ut för en startmotor som inte stannade när jag stängde av den med tändningsnyckeln, startrelät hade smält ihop, denna båt hade stor V8 så startmotorn drog ordentligt med ström, det var inte helt lätt att få stopp på den, jag fick raskt plocka fram en skiftnyckel och skruva av minuspolen på batteriet, manövern tog en bra stund, allt var väldigt varmt efteråt. Jag blev lite skakis själv när jag tänkte på mina 500 liter bensin i tanken. Sensmoral, man borde ha en yxa till hands så att man kan hugga av kablarna.
(Tittade lite kvickt på Seasea.se, alla deras huvudströmställare/frånskiljare kallades brytare, dock specade de inte på någon av dem hur mycket ström de förmådde bryta, bara hur mycket de kunde leda och hur många ggr du kunde köra de fram och tillbaka.)

Det är lite svårt att dimensionera kabeln till startmotorn utifrån teoretiska resonemang eftersom många faktorer spelar in, jag brukar kolla vad som var monterat från början och se det som en nedre gräns. Det har säkert sparats pengar på detta då båten byggdes så allt blir säkert bättre om man går upp en dimension, absolut inte klenare än den kabeln. Lite spetsfyndigt kan man kanske hävda att du behöver gå upp några mm2 nu eftersom du har så många spänningsfallsgenererande kopplingspunkter i din krets ;-). Under 35mm2 skall troligtvis inte sitta i någon båt. Tänk på att ingen ström försvinner någonstans på vägen i en båt så minuskabeln skall vara lika tjock. 
Om man travesterar Skyllermarks slogan kan man säga att du visserligen får dubbel laddning med tjock kabel men du behöver bara halv eftersom motorn går igång direkt nu när du inget spänningsfall har i startmotorkretsen. (Nu får man troligtvis bara dubbel laddning vid något ögonblick efter start av motorn/generatorn så sloganen som sådan ger jag inte mycket för. Batteriet begränsar ju laddstömmen även om du har perfekt anordnat i övrigt.)

OBS! Nedan text är belagd med redigpettervarning för känsliga personer:

Faktum är att jag inte behöver vara spekulant på din båt för att bry mig om hur ditt elsystem är beskaffat, när du ligger bredvid mig i trång gästhamn i sommar så vill jag att din båt skall vara så lite explosiv som möjligt. Tur du hade dieselmotor! Gasol?

Mvh

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skönt att höra att det ser bättre ut! Jag tror det är ganska säkert att lägga till bredvid mig. Säkerhetsbesiktade förra året vilket ledde till omgjort gasolsystem (med den dyraste plast(gasol)hink jag någonsin köpt - men bra blev det). Numera har jag dessutom diesel vilket jag är glad för. Däremot har jag ett par genomföringar som börjar se medtagna ut. Kanske är det så att jag sjunker över natten, men då blir det ju bara mer plats åt båtgrannen. Flört

Läste igår en tråd om någon som var hemskt glad att han kunde slå av strömmen med en brytare eller avskiljare när det började ryka i ledningarna (vilket hade hänt). Men kanske borde han istället bara ha säkrat av bättre. Jag är förvirrad men på en lite högre nivå än för ett par dagar sen... Glad

Den här brytaren är det som väntar på att bli monterad...om det nu blir så...

http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5417

Tack för all hjälp!

Martin

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej igen, såg just din uträkning tidigare i tråden. Någon kanske redan kommenterat men det ser inte rätt ut.

I denna uträkning accepterar du bara 0,1 V spänningsfall totalt......

70 (ampere) * 0,017 * 4,4 (avstånd) / 0,1 (acceptabelt spänningsfall) = 52,36

Jag bör alltså (minst) ha 50 mm2 kabel om jag räknar så. Hela vägen.

...emedan du i denna accepterar 3 * 0,1 dvs 0,3 V, då är det inte så konstigt att uträkningen ger klenare kablar. Uträkningarna är inte jämförbara, det är äpplen och päron.

Batteri till säkring:
70 * 0,017 * 1/0,1 = 12 mm2

Säkring till huvudströmbrytare:
70 * 0,017 * 0,3 / 0,1 = 7 mm2

Huvudströmbrytare till kopplingsplint:
70 * 0,017 * 1,8 / 0,1 = 22 mm2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Appropå det om var säkringen ska placeras. Solcellen matar ett batteri med mycket större kraft än solcellen. Alltså ska ledningen skyddas för ström från batteriet. Som nämnts kan inte en solcell bränna några kablar. Men det kan batteribanken.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jo, jag hade inte riktigt greppat det här med hur spänningsfallet fungerade - har fått det påpekat tidigare. :)

Men jag har ett par frågor till dig:

1) Eftersom jag nu överväger att inte ha huvudströmbrytare av säkerhetsskäl (eller omvänt att det inte utgör någon större säkerhet, där är du och Skyllermarks överens ;)). Banditer seglar inte, men åker för motor. Därför är jag fortfarande intresserad av att ha en knapp i båten och du nämnde att sätta en på solenoid-matningen vilket ju lät fiffigt. Är det något sånt här du tänker dig typ (för Solenoiden tar väl inte mycket A): // länken funkade inte - får lägga en bild nedan //http://www.seasea.se/El/Panel_Kontakter/Kontakter/STRÖMBRYTARE_2-POL_DRAG_KROMAD'>

2) Det där tillfället när din startmotor fick fnatt och du hade velat ha en yxa. Hade inte en säkring i kabeln mellan batteri och startmotor funkat som en yxa i det fallet? Om jag förstår dig rätt ökar ju A när startmotorn står och tuggar länge. Säg då att min startmotor i normalfallet tar ca 90 A som någon ovan föreslog. Och att det ökar ganska kraftigt om den får fnatt, vore det då inte bra med en säkring som bryter vid 150 eller så? Eller har jag missuppfattat något? I så fall blottar jag min okunskap och lär mig något nytt. :)

Martin



Senast ändrad av nattsudd | 02 maj 2010 | 21:39



Senast ändrad av nattsudd | 02 maj 2010 | 21:42

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej,

Innebär det att säkringen mellan regulator och solcell ska flyttas närmare regulatorn? Eller säger du bara att den säkring jag satt vid batteriet är viktigare än den andra? Vad är ditt råd i relation till hur jag ritat på schemat?

Martin

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En säkring vid batterierna räcker för att skydda kabeln till regulatorn och solcellen.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej igen!

1) Nej, den knappen blir nog för klen. Du har säkert ett startrelä som driver solenoiden som i sin tur driver startmotorströmmen. Jag har ingen koll på hur mycket en solenoid drar i sig självt men det är nog i paritet med de 6 A som knappen tålde. Kolla hur grov kabeln är (eller var från fabrik), det ger en god fingervisning. Du bör istället sätta en knapp (som då kan vara klen) i serie med din nuvarande startknapp.
I och för sig fattar nog något sånär begåvad banditer att öppna motorluckan och tjuvkoppla solenoiden med en skruvmejsel från på startmotorn. På en dieselmotor kanske det smartaste är att lägga an stoppet på något klurigt vis istället. Det blir ju inte så uppenbart om startmotorn snurrar men motorn ändå inte startar. Själv har jag glömt stoppet i urdraget läge vid mer än ett tillfälle, suck..

2) Startmotorströmmen beror av uttaget moment, dvs. strömmen är som störst då huvudmotorn skall fås att snurra igång, och pulsar sedan i takt med att motorn komprimerar. Att den skulle öka därefter finner jag ingen teoretisk grund för. Batteriet kroknar snarare och lämnar mindre ström. Så nej, säkring skulle nog inte hjälpt. Tillbaka till yx-taktiken alltså. (Egentligen höll nog mina kablar men det var läskigt i alla fall.)
Jag tycker inte man ens skall fundera på att försöka hitta sekundära nyttor med säkringar utan acceptera att de är till för att skydda mot kabelbrand och inget annat.
Jag tror att kombinationen kostnad, svår dimensionering och låg sannolikhet för direkt kortslutning i startmotorkabeln gör att den utlämnas. Personbilar har ingen säkring där, inte lastbilar heller.

P.S. jag har själv huvudbrytare(1-båda-2-av) den ser rejäl ut och satt där när jag köpte båten. Så länge jag inte upplever några problem får den sitta kvar. Säkring har jag dock ingen. Denna konstellation har jag haft på samtliga mina båtar, det verkar vara praxis.

P.P.S Förresten, när jag tänker efter har jag redan haft problem med brytaren, den kopplade inte fram strömmen rätt som det var förra året, det var ärg på kontaktytorna som fick smärglas bort. Med så låg spänning som 12V kommer inte strömmen finna sin väg ens genom ett tunnt oxidskikt. Med lite högre spänning hade det bara hoppat igenom. Hela den här diskussionen är egentligen ett bevis för hur kasst det är med lågspänningssystem, på lastbilar pratar man om att gå upp till 48 V för att slippa de jobbigt stora strömmarna trots att man redan kör 24 V.

mvh

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett konto på maringuiden.se. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Medlem på maringuiden.se? Logga in här.

Logga in nu

×
×
  • Skapa nytt...