Jump to content
Sunday 21 July 2024
Tore60

Ytterligare en fråga om korrosion/galvaniska strömmar/Elektrolytisk korrosion

Recommended Posts

Hej,
För tre säsonger sedan tappade vi vår foldingpropeller i Marstrands hamn (efter påhälsning i spökgarn dagen innan), den tappade propeller var en Eliche Radice.
Denna propeller hade vi haft i ganska många år, den hade inga anoder och visade inte minsta tecken på korrosion.

Den ersattes med en Flexofold, som har anoder på själva propellern. Noterade redan första sommaren att dessa var helt borta vid torrsättning.
Så har det varit varje år, men i höstas var propellern klart anfrätt, bladen är OK men "navet" ser sådär ut. Tror inte det är ngn stor fara hållfasthetsmässigt ännu men detta måste få ett stopp.

Anoden på drevet behövde bytas vartannat år med gamla proppen, nu händer där typ ingenting med den....

Lite avvikande båtnyttjande förra sommaren, bodde på båten i två månader och seglade från hemmahamn i Öresund upp i Östersjön och sedan kanalen tillbaka.
Inga gulaktiga oxidskikt som ögat kan se på den anod som är kvar (på S-drevet).

Motor är en VP2030 med S-drev, VP har ansträngt sig för att isolera drevet från blocket och resten av motorn, med en vanlig multimeter lyckas jag inte mäta fram ngn form av ledningsförmåga från varken motor, batteri minus eller landströmsjord till propelleraxeln.
Vidare är motorn bara batterijord när man kör startmotorn (om jag fattar kopplingschemat rätt) generatorn har "feta" kablar direkt till batteribankerna (vi avskiljare).
Generatorn ny sedan mitten av förra sommaren, förstår dock inte hur det skulle påverka :)

Vi har samma bottenfärg Jotun Nonstop VK som vi haft under den gamla propellerns liv (innehåller 22% kopparoxid enligt kemikalieinspektionen).

Jag behöver förstå hur detta kan hända, har ngn en teori som kan mätas eller på annat sätt verifieras?

TIlls gårdagens mätövningar trodde jag att min egen landströmsjord kunde ta sig "ut" via varmvatten beredaren (vanligt problem)

Har inte heller lyckats mäta ngn läckström, landströmmen har jordfelsbrytare.

Om det är ngn grannbåt med "landströmsjord till vattnet" hur kan man påvisa det?
Om det är "batteri" med ngn annan del av båten hur listar man ut det?

Har läst många inlägg här och förstår att en isolationstrafo, egen jordplåt/platta etc är den bästa lösningen, men då behöver man ju innan den investeringen veta att det är landström och jord antingen båtjord eller landströmsjord som är problemet, är det ngt annat är det ju bokstavligen 10 papp i sjön...

Tacksam för era tankar, idéer inspel för vidare undersökning.
Fram till den 23:e kan jag mäta på land därefter blir det blötare förhållanden...

Bifogar några bilder på propeller innan den kördes över med stålborste...

414743888_382380777538399_4413586912331328147_n (1).jpg

414878823_372654915252315_425113580927319388_n (1).jpg

415005289_1824108858033713_9007675130162295503_n (1).jpg

414924736_3577642432495965_4719973018973005171_n (1).jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mer info från dig som kan vara pertinent:

1. Har du en bild efter stålbostande?

2. Vad är det för metall i muttrarna på bilden?

3. Är någon av grejjerna på bilderna en "anod"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan skrev Dany_ms:

Mer info från dig som kan vara pertinent:

1. Har du en bild efter stålbostande?
    Japp bfogar ett par bilder till

2. Vad är det för metall i muttrarna på bilden?
    Utgår från att du menar insexskruvarna, oklart material men känns som Rostfritt, är orgnial som kom med propellern från              Flexofold

3. Är någon av grejjerna på bilderna en "anod"?
 "Hålet" är platsen där Anoden skall sitta, lade dit en ny och tog en bild för att illustrera
 


Bild 1 navet efter en inte alltför ambitiös stålborstning, hoppas det syns tydligt att det är med kopparfärgat där det var som värst.
image.png.97589d892d1bbf2ec7f5061b7e517e79.png

Bild 2 med ny anod och axlarna till bladen synliga, troligen ngn form av rostfritt, allt är Flexofold orginal.
Sitter även låsbultar till axlarna som även dessa verkar vara rostfritt av ngt slag.
image.png.bcf595040cc00f4578b2d93dfa1e94fe.png

 

Bild tre ett av bladen efter borstning kommer snart det verkar vara stopp för uploads just nu..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flexofold har bytt till någon skräplegering.

 

Jag hade en Flexofold till förra båten (propellern köptes 2002). Efter många års användning så var det aldrig några problem med den. Bra driv framåt och snabb utfällning vid backning

 

När jag bytte båt så återmonterade jag originalpropellern på gamla båten, behöll propellerkroppen och bytte bladen till mer passande stigning o diameter.

 

Vilken skillnad i kvalitet! Den gamla propellerkroppen ser fortfarande fräsch ut men bladen uppvisar samma angrepp som dina.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var ju tyvärr en tråkig indikation, men inte helt oväntad...
Tog kontakt med inköpsstället i höstas, de var hjälpsamma men skickade mitt ärende till Flexofold i Danmark, där var de tämligen kallsinniga och legeringen är tydligen lika publik som CocaCola receptet.

Man börjar ju fundera på förkoppring som en möjlig utväg, har läst en del om det men lite oklart om det kan funka för att avhjälpa mitt problem....

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Tore60:

Det var ju tyvärr en tråkig indikation, men inte helt oväntad...
- - -

Jag försökte lösa "korrosionen" på propellern genom att stoppa eventuella krypströmmar från landströmsanslutningen. Landströmmen har visserligen endast varit sporadiskt ansluten när vi varit i båten och velat ha upp temperaturen i vv-beredaren. Det skrivs sporadiskt om hur snabbt denna krypström kan förorsaka skada så jag ville eliminera möjligheten helt. Jag hade redan en dubbelpolig högkänslig jordfelsbrytare så jag valde att kapa skyddsjorden. Elanslutningen modifierades enligt Magnus Sterkys modell som han via SXK Tekniska nämnd fått godkänt som installationsmodell. En eloge till Magnus för det arbetet, utan det godkännandet hade väl inte någon vågat göra en sådan modifiering.

 

Effekten av kapning av skyddsjorden var dessvärre obefintlig. Även efter modifieringen av AC-anslutningen så har korrosionsproblemen fortsatt. Jag har i varje fall inte kunnat notera någon minskad korrosion, det ser fortfarande lika illa ut vid upptagningen varje höst. Jag är tveksam till att installation av en skyddstrafo kan förändra situationen.

 

Jag ska kanske nämna att min gamla propellerkropp (som ser bättre ut än propellerbladen) inte har några fästen för anoder. Jag har ibland funderat på om avsaknaden av anoder är orsaken till mina korrosionsproblem men efter att ha sett dina bilder så tror jag problemet helt o hållet beror på en kass legering i propellerbladen.

 

Sådana här kvalitetsförsämringar får vi som konsumenter dessvärre aldrig kännedom om. Vi kommer nog heller aldrig att få några svar från säljare eller tillverkare. Vi ska kanske försöka väcka intresse hos SXK tekniska nämnd att försöka gräva i det. De är nog de enda som har en sådan tyngd och med "På Kryss" bakom sig att de kan få något svar från tillverkaren.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Nyligen var det en artikel i SXK tidning om just propellrar och skippande av offeranod + förkoppring. Tror det var Västpricken  (SXK Väst).

 

Aktuellt ämne för mig som kört 3 bladig FOF utan anod på rak axel, isolatidonstrafo sedan några år. Original prop sedan år 2002, ca 2600 motortimmar.

Har planerat att byta pga begynnande glapp men det gör jag inte om kvalitén är sämre på nya.

 

Oxå tacksam för @Seawolf ’s arbete med egen jord ombord.

 

Kanske @Ove-T med engagemang i SXKV tekniska kommitté kan bidra med kontakter/kunnande?

Edited by skippeer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tacksam för era svar
Skulle ju vilja kunna bevisa på ngt sätt att det är ngt fel på legeringen....
Att dra på värsta drevet mot dem och sedan ha fel är ju inget bra alternativ :)

OM det är så och det är ett galvaniskt element så bör det ju finnas en katod någonstans, att hitta den är ju "the billion dollar question".. och hur får den kontakt med propellern....

Är det läckströmmar samma sak men var skulle det kunna läcka ut?
Båten är en Dufour 35 Classic, med blyköl...
Den är ju tämligen väl isolerad med epoxi etc, men det finne en åskledare (typ grov fläta) från ett av röstjärnen till en kölbult, vajsing på ngn el i masten och ström ut i kölen skulle ju kunna vara en teoretisk möjlighet, å andra sidan krävs ju även då en elektrisk koppling mellan kölen och propellern vilket jag jagat via mätinstrument och inte funnit ngt i båten som har kontakt med den korroderade propellern....

Inne på samma tanke som Lintott att koppla bort jorden, men skulle ju vilja ha stöd för det beslutet i form av en teori....

Pratade med Korrosionsgruppen (Anode factory), mycket hjälpsamma med förslag på mätningar mm.
Ett förslag var att använda aluminium anoder på propeller istället, tanken var då att dessa skulle förbrukas långsammare än zinken och därmed kanske skydda propellern hela säsongen.

Tror det blir täta inspektioner med kamera i sommar och när Anoderna börjar se klena ut får man antingen hålla andan eller ta fram dyktuberna och sätta på en ny omgång.

Faktum kvarstår dock, hur bevisa att det är problem med själva propellern....
Vad sägs om vinterförvaring i en balja havsvatten med fräscha anoder och täta inspektioner?
Om den korroderar "på egen hand" har ju faktiskt Flexofold ett riktigt problem att ta hand om...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Lintott:

Effekten av kapning av skyddsjorden var dessvärre obefintlig. Även efter modifieringen av AC-anslutningen så har korrosionsproblemen fortsatt. Jag har i varje fall inte kunnat notera någon minskad korrosion, det ser fortfarande lika illa ut vid upptagningen varje höst. Jag är tveksam till att installation av en skyddstrafo kan förändra situationen.

Det du gjort tyder ju på att det inte är elektrolytisk korrosion (dvs forcerad p.g.a. skyddsjordströmmar), och då kommer helt riktigt en skydds/isolationstrafo inte göra någon skillnad.

 

Då återstår galvanisk korrosion, dvs p.g.a. materialvalet, vilket både @Lintott och TS med sin historik och erfarenhet bekräftar. Anoderna äts ju mycket riktigt upp på propellern för TS, men ändå uppstår korrosion på propellern. Det tyder ju på att legeringen i propellern (eller i vart fall delar av den) inte är den lämpligaste. Så vad gör man 😞 ?

 

56 minuter sedan skrev Tore60:

Ett förslag var att använda aluminium anoder på propeller istället, tanken var då att dessa skulle förbrukas långsammare än zinken och därmed kanske skydda propellern hela säsongen

Men problemet är ju att du ändå får korrosion även med anoden kvar ?  Eller var den förbrukad och du nu fått korrosion efter det ?

Om du fått korrosionen efter att zinkanoden förbrukats så är det å andra sidan lite "risky" att skaffa anod som förbrukas långsammare, eftersom legeringen på propellern uppenbarligen ligger långt ner i kedjan och då kan komma att börja täras istället. Men visst, kanske värt ett test.

 

Att förkoppra kan vara lömskt då det finns ett visst mekaniskt slitage på t ex kuggar. Risken är då att kopparn nöts bort där och du får punktkorrosion som både är svår att se samt rätt som det är gör att propellern inte längre fungerar. Eller ett blad ramlar av.

 

1 timme sedan skrev Tore60:

OM det är så och det är ett galvaniskt element så bör det ju finnas en katod någonstans, att hitta den är ju "the billion dollar question".. och hur får den kontakt med propellern....

Propellern sitter ju på en axel av mycket ädlare material, katoden behöver ju inte vara speciellt långt bort....

Jag tror på lösningen att kolla anoderna en gång eller så under säsongen som den minst dåliga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En extrakoll på en foldingpropeller på ett S-drev, är att mäta att det inte finns elektrisk kontakt mellan propellerns ytternav (som bladen har kontakt med) och innernavet (som sitter i kontakt med S-drevsaxeln).

FInns det kontakt dem emellan så kommer anoderna på propellern och på S-drevet att samverka och skydda både drevet och propellern.

Annars ser det på bilderna ut som om din propellers blad men framförallt navet har drabbatrs av små lokala gryn med avvikande legeringssammansättning än huvudblandningen detta kan inträffa då avsvalningen efter gjutning är felaktig. Då uppstår det sådan punktkorrosion som bilderna visar.
FLexofold köpte under en period färdiggjuten stång av NiBrAl och svarvade sen fram navdelarna.  Bladen gjöt de själva. Då förekom att naven fick denna punktkorrosion, medan bladen inte fick det. Bifogar hur det kunde se ut då.

Flexofold nav-och-blad.jpg

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev IngemarE:

Men problemet är ju att du ändå får korrosion även med anoden kvar ?  Eller var den förbrukad och du nu fått korrosion efter det ?

Om du fått korrosionen efter att zinkanoden förbrukats så är det å andra sidan lite "risky" att skaffa anod som förbrukas långsammare, eftersom legeringen på propellern uppenbarligen ligger långt ner i kedjan och då kan komma att börja täras istället. Men visst, kanske värt ett test.

Jag misstänker att korrosionen på propellern uppkommer när anoderna tagit slut, men under säsong har jag inte lyckats kolla status tillräckligt ofta, men vet att anoderna är slut innan säsongen är slut...

Får dyka under båten oftare denna säsong :), var ute hela Maj och Juni förra säsongen oc åtminstone i Maj var det säkerhetssele på hela tiden för att det var typ 5 grader i vattnet, men en första koll vid midsommar kan man väl förhoppningsvis uthärda :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Seawolf:

En extrakoll på en foldingpropeller på ett S-drev, är att mäta att det inte finns elektrisk kontakt mellan propellerns ytternav (som bladen har kontakt med) och innernavet (som sitter i kontakt med S-drevsaxeln).

FInns det kontakt dem emellan så kommer anoderna på propellern och på S-drevet att samverka och skydda både drevet och propellern.

Har kontrollmätt även detta och det finns ingen ledning mellan ytter och innernav på propellern, gjorde även detta med propellern monterad med låsbleck och hela rasket.

Annars ser det på bilderna ut som om din propellers blad men framförallt navet har drabbatrs av små lokala gryn med avvikande legeringssammansättning än huvudblandningen detta kan inträffa då avsvalningen efter gjutning är felaktig. Då uppstår det sådan punktkorrosion som bilderna visar.
FLexofold köpte under en period färdiggjuten stång av NiBrAl och svarvade sen fram navdelarna.  Bladen gjöt de själva. Då förekom att naven fick denna punktkorrosion, medan bladen inte fick det. Bifogar hur det kunde se ut då.

 

Intressant tänker mig att detta kan jag ta vidare till leverantören för en diskussion...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hatten av för Capella (där jag köpte propellern), hade kontakt med dem tidigare i vinter och därifrån kom jag vidare till Flexofold. Capella hörde av sig inom någon timme efter att jag mailat dem idag och länkat till denna tråden, vi förde en konstruktiv diskussion.

Men vi är ju alla oklara över vad som sker, även om Seawolfs legeringsteori diskuterade ganska länge.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Tore60:

Har kontrollmätt även detta och det finns ingen ledning mellan ytter och innernav på propellern, gjorde även detta med propellern monterad med låsbleck och hela rasket.
- - -

Intressant tänker mig att detta kan jag ta vidare till leverantören för en diskussion...

Även jag har kontrollmätt och propellern är isolerad från drevet.

 

Jag kommer med intresse att ta del av svaren från Flexofold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ni som drabbats av problem, vilket tillverknings/inköpsdatum har ni?

 

Om det är materialproblem kan ju en hel batch drabbas.

 

Min förra båt från 2006 med 3 blad FoF till Yanmar med SD20, alltid anod, inga problem.

Nuvarande båt från våren 2002 med VP D2-55A och rak axel, ingen anod senaste 3-4 åren, inga problem utöver lite glapp på 3 blads FoF efter 2600 timmars motorgång.

Edited by skippeer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
44 minuter sedan skrev skippeer:

Ni som drabbats av problem, vilket tillverknings/inköpsdatum har ni?

- - -

ca 2002 2-bladig Flexofold för saildrive, Yamnar S-drev, inget fäste för anod (och därmed ingen anod), användes ca 10 år och uppvisade ingen korrosion varken på propellerkropp eller blad.

 

ca 2012 2-bladig Flexofold för saildrive, Yanmar S-drev, propellerkropp från 2002 och fortfarande ingen anod, använd ca 10 år och har korrosionsskador på framförallt bladen från 2012.

 

Kan även konstatera att det är en bra affärsidé för eftermarknadsförsäljning att försämra legeringen och sätta fästen för anoder som ska ersättas årligen (tydligen till begränsad nytta...).

Edited by Lintott
Om eftermarknadsförsäljning...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Hej igen,

Uppdatering...

Hade ett långt trevligt och mycket givande samtal med Seawolf, tack igen för det.

Nibral, eller NiBrAL legeringen som används skall inte korrodera i saltvatten.
Till och med Flexofold själva har i historien sagt att anoder är en eftergift gentemot marknadskrafterna.

På Seawolfs inrådan kommer jag att putsa upp propellern med sandpapper och måla den med vanlig bottenfärg, och inte montera anoder. 
Detta är bara aktuellt om propellern är isolerad från resten av båten vilket är fallet med Flexofold på S-drev.
Erfarenheter av ovanstående är naturligtvis intressant, bottenfärg är ju lite att betrakta som förkoppring ur ett galvaniskt perspektiv....

Det finns även en teori som är svårbevisad, om ovan nämnda legering svalnar på fel sätt bildas typ små korn med variation i legeringen vilket skulle kunna ge upphov till de utslag som uppkommer på min propeller.

Detta har varit ett problem för Flexofold ngn gång i historien, där de insåg att detta var ett problem och bytte leverantör och eller metoder.

Vi detta tillfälle byttes felaktiga nav ut.

Hur som fortsätter att mäta på alla möjliga och omöjliga sätt :), inte hittat ngn möjlighet för läckström ännu.
Förslag på möjliga eller omöjliga saker att kolla mottages fortfarande tacksamt.

Edited by Tore60
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ytterligare ett steg mot vattnet på tisdag.

Propeller slipad med 120 papper i maskinen, nästa steg målning med vanlig bottenfärg.
Så får vi se hur det beter sig :)

 

435685531_7196333900474946_2974133299606412151_n.jpg

435633335_454387016935225_7642345962284922311_n.jpg

438154413_939877764252350_59522073992323773_n.jpg

438112638_452487024104843_9088659981927138880_n.jpg

435620929_960672148540812_4756834826686250471_n.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sökte lite om FlexOFold prop och underhåll mtp att jag tillhör de som skippat anoden (har isolationstrafo och labbar med brytning av både plus och minus för bogpropeller och motor).

Verkar som att tillverkaren har sett ett ökat behov att ge råd på underhåll för tidigare (sedan 2006 och framåt) har jag inget minne av sådan detaljerad info som idag
 

https://knowledgebase.flexofold.com/en/how-do-i-maintain-my-flexofold-propeller

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Roat mig med att rengöra och putsa FOF propellern, fegat och använt mestadels 600 våtsandpapper och stålull. 

När det gäller smörjning av kuggarna har jag sedan 2006 öst in mycket blått vattenfast fett i kuggarna och glatt skruvat ihop lock med blå Loctite på skruvarna.

Nu läste jag vad FOF tillverkaren rekommenderar.
 

Step 3 – Lubrication

When it comes to lubrication, it’s only necessary after cleaning the propeller. Since our propellers are water-lubricated, only specific parts need lubrication, as it’s usually after cleaning that the propeller is very dry.

Product:
We recommend using 'ProLan Protective Lanolin – heavy' spray.
Note: Use only in small amounts.

Parts that can be lubricated when mounting the propeller:
•    Pins
•    Pin holes
•    The gears

Avoid using grease in large quantities, as it will just be flung off when the propeller is in use, thereby ending up in the marine environment.

 

Vad använder ni för fett och i vilken mängd?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-04-11 vid 16:23 skrev Lintott:

ca 2002 2-bladig Flexofold för saildrive, Yamnar S-drev, inget fäste för anod (och därmed ingen anod), användes ca 10 år och uppvisade ingen korrosion varken på propellerkropp eller blad.

 

ca 2012 2-bladig Flexofold för saildrive, Yanmar S-drev, propellerkropp från 2002 och fortfarande ingen anod, använd ca 10 år och har korrosionsskador på framförallt bladen från 2012.

 

Kan även konstatera att det är en bra affärsidé för eftermarknadsförsäljning att försämra legeringen och sätta fästen för anoder som ska ersättas årligen (tydligen till begränsad nytta...).

Måste dessvärre göra en pudel...

 

Det står Varifold och inte Flexofold på min propeller, men utseendet är likartat @skippeer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@Lintott Sånt som händer när man tror 😉

Varje dag får man lära sig något nytt, idag gullade jag med propellern vilket inte skett på kanske 2-3 säsonger för det har sett okej ut (bara lätt puts med hub och blad på axeln).

 

I år såg den ut att behöva lite TLC så jag plockade loss bladen och märkte då något nytt, märken på bladen som jag misstänker beror på dåliga "shock absorbers".
Fick hjälp av den danska FOF tillverkaren vilken variant som passar min propeller hub, båten tillverkad 2002. Det är 3 st runda svarta gummikuddar med diameter 13 mm.
Nu råkade jag kika på ett foto tidigare i den här tråden, inser att min propeller har klena gummidämpare jämfört med senare modeller med breda gulbeige dämpare.

Nya klena dämpare är bättre än de gamla slitna.

Jag kör utan offeranod och seglar i saltvatten.
Jag har tagit till mig rekommendationerna för Coppercoat när det gäller färg kontra underhåll av bronspropellern.
För Coppercoat behöver man inte göra något med skrovytor som är gröna medans svart/bruna skrovytor behöver "aktiveras" genom lätt slipning.
Därför har jag tagit det lätt med putsande av FOF men i år såg den för dj....g ut.

Har i stort klarat mig utan havstulpaner på FOF, några enstaka på de rostfria axlarna till bladen har fått hyresgäster.
 

Kollade foto från förra båten tillverkad hösten 2005 och det såg ut som att den hade breda gummi/plastdämpare.

 

image2.jpeg

image1_(1).jpeg

image0_(2).jpeg

Edited by skippeer
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev skippeer:

- - -

I år såg den ut att behöva lite TLC så jag plockade loss bladen och märkte då något nytt, märken på bladen som jag misstänkte kom pga dåliga "shock absorbers".
Fick hjälp av den Danska FOF tillverkaren vilken variant som passar min propeller hub, båten tillverkad 2002. Det är 3 st runda svarta gummikuddar med diameter 13 mm.
Nu råkade jag kika på ett foto tidigare i den här tråden, inser att min propeller har klena gummidämpare jämfört med senare modeller med breda gulbeige dämpare.
- - -

image1_(1).jpeg

 

Varifold har liknande gummidämpare. Små kullriga med självhäftande tejp i botten. Det fungerade så klart inte länge utan dämparna var försvunna. Jag löste problemet genom att karva ut nya dämpare ur ett grovt lastbilsdäck. de sitter "med klämpassning" så det behövdes ingen självhäftande tejp. De har suttit kvar i många år nu...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skipeer,

Vill absolut inte måla fan på väggen, men märkena på dina blad tycker jag inte ser ut som mekaniska skador, det ser ut som korrosion i ngn form.
Kan ju vara så att dämparna hindrade anliggning och med anliggning utan dämpare kom angreppen, skall bli intressant att se läget till hösten om vi kommer ihåg denna tråden då....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Fyller på med info om vad jag gjort med den gamla FOF propen.

 

Beställde 3 st gummidämpare som väger några gram, skickades som paket och inte som brev. Nåväl, det kom fram från den danska tillverkaren.

Art nr V1110.

 

De gamla svarta slitna höjd 9,7 mm,

nya ljusbeiga höjd 10,2 mm.

Diameter 14,4 mm

 

Pillade ur de gamla med en rak mindre skruvmejsel.

Rengjorde hålen i propnavet och stoppade i en axeltapp som mothåll för stor rakskruvmejsel när jag tryckte in de nya gummidämparna.

 

Blir intressant om det märks vid motorgång och till hösten hur FOF propen har förändrats mtp att jag kör utan zinkanod och eventuell ny korrosion.

 

Ingen antifouling, bara rengöring, tagit till mig råd från Coppercoat tillverkaren, grön kopparfärg ingen åtgärd, svart / mörkbrun putsa så att Cu jonerna släpps loss. 

 

Lite glapp mellan blad och hub så byte är på G när jag testat färdigt med fullvarv mtp utväxling på ny och om ny minus huvudbrytare för motorn och den gamla minushuvudbrytaren för bogprop och ankarvinschar.

IMG_2373.jpeg

Edited by skippeer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tänkte bara påpeka att om man mäter resistans medan man har krypström så kommer man att få ett felaktigt mätvärde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev Forsberg_se:

Tänkte bara påpeka att om man mäter resistans medan man har krypström så kommer man att få ett felaktigt mätvärde.

Japp,

Mätte med alla huvudströmbrytare avstängda, det är brytare på både plus och minus på båda batteribankerna (motor och förbr), så jag tror inte där var ngn krypström men osvuret är bäst i dessa sammanhang :)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...