Äntligen ordna däckstömning

[EriPet 5]

Det är äntligen dags att ordna däckstömning. Min tanke var att installera ett T-rör som jag sett många andra göra. Dock är jag inte så van vid den här typen av arbeten. Dels är det ganska trångt och sen så är ju slangen respektive röret ut ur tanken samt röret ner genom skrovet betydligt grövre än 38 mm som t-röret har. Hur löser jag detta? 
Finns det något t-rör där två av ändarna är tjockare eller finns det någon ännu enklare lösning? 

[IngemarE 3 274]

Visst finns det massor av lösningar.

Men för att tips om/länka så vore en bra början att veta vilken dimension (slangens innerdiameter, slangnippeldiameter) som sitter där idag. Mät gärna denna och återkom i tråden.

 

Man skulle även kunna ta bort nippeln på kranen och här sätta ett gängat T-rör emellan, och sedan en 38mm nippel på det samt sätta tillbaka den grova nippeln i T-röret. Men det ser trångt ut, inte ens ditt 38mm ser ju ut att få plats på höjden ?

[ABC 436]

Dessutom verkar slangen gå i en böj eftersom skrovgenomföringen och tankanslutningen inte är riktade rakt mot varandra. Så gängade anslutningar blir nog problematiskt att få dit. Jag hade nog försökt med kortast möjliga T-rör och slangar för att försöka ta upp böjen.

[EriPet 5]

Ja det är ju min grundidé egentligen. Att ta två slangbitar, en uppifrån o en nerifrån och t-röret i mitten. Kommer det funkar när det är sånt diff i tjocklek, är det bara o dra åt slangklämmorna till Max och hoppas på det bästa? 
 

alternativet är ett hål i ovansidan på tanken men då lär det behövas en väldigt bra borr som antagligen är ganska dyr.  

Redigerad 5 Maj , 2023 av EriPet

[Boanjohan 537]

Jag tror inte att funkar att bara dra åt slangklämmorna. Om rör och slang har olika diametrar så är det stor chans till läckage eller luktläckage. Så mitt råd är att leta efter ett T-rör med samma diameter som slangarna.

 

Har du någon möjlighet att laborera med tankens placering, den skulle nog behöva komma upp 5 cm för att det ska funka.

 

 

[snoy 36]

Byt bottenkranen till en trevägskran med T-kula.

Perra.

[Georg_Ohm 4 664]

18 timmar sedan skrev ABC:

Dessutom verkar slangen gå i en böj eftersom skrovgenomföringen och tankanslutningen inte är riktade rakt mot varandra. Så gängade anslutningar blir nog problematiskt att få dit. Jag hade nog försökt med kortast möjliga T-rör och slangar för att försöka ta upp böjen.

Allting rör sig ombord, det kan vara så att taken och skrovet rör sig olika mycket vid exempelvis sjögång, då hade en fast anslutning varit förödande, det skulle kunna bildas en läcka i tanken eller i skrovet eller båda delarna.

 

17 timmar sedan skrev EriPet:

Ja det är ju min grundidé egentligen. Att ta två slangbitar, en uppifrån o en nerifrån och t-röret i mitten. Kommer det funkar när det är sånt diff i tjocklek, är det bara o dra åt slangklämmorna till Max och hoppas på det bästa? 
 

alternativet är ett hål i ovansidan på tanken men då lär det behövas en väldigt bra borr som antagligen är ganska dyr.  

Jag tror inte att det är en bra lösning, som redan påtalats.

17 timmar sedan skrev Boanjohan:

Jag tror inte att funkar att bara dra åt slangklämmorna. Om rör och slang har olika diametrar så är det stor chans till läckage eller luktläckage. Så mitt råd är att leta efter ett T-rör med samma diameter som slangarna.

 

Har du någon möjlighet att laborera med tankens placering, den skulle nog behöva komma upp 5 cm för att det ska funka.

 

 

Minsta lilla glipa mellan slang och rörstos orsakar en läcka, och utläckt latrin är väl det sista man vill ha i båten. Och om det inte läcker någon vätska så kommer det ut dålig lukt.

Därför skall du också byta till gastäta slangar.

 

15 timmar sedan skrev snoy:

Byt bottenkranen till en trevägskran med T-kula.

Perra.

Jag tror det är den bästa lösningen!

Se bara till att då en trevägskran som bara kan öppna åt ett håll i taget (=två håll), (men då kanske det inte ”trevägs..”?) Om den öppnar åt alla tre hållen samtidigt så suger du ju även upp havsvatten när du sugtömmer

 

Sedan när det gäller slangklämmor, dubbla sådana, så skall dom monteras så att förskruvningen hanmar på varje sida av slangen, alltså motmonterade, då är risken minimal att man skapar en läcka om man, när man drar åt dem för hårt.

Redigerad 6 Maj , 2023 av Georg_Ohm

[Hybro 1 007]

Jag tycker nog att det ser för trångt ut för att få dit ett T-rör, trevägsventil eller annat.

 

Jag har bara ett egentillverkat

T-rör av RF. Behövs ingen trevägsventil då däcksgenomföringen för däckstömningen är helt tät.

 

Och jag tror inte att du kan ha stum montering... Risk för läckage.

 

Jag har sett på forumet att det ska gå bra att borra i RF med en hålsåg. Ska vara ett jämnt tryck och lågt varvtal. 

 

Själv skulle jag då satsat på ett 38 mm hål, upptaget i tankens ovansida.

Leta rätt på ett 38 mm RF-rör snedkapat längst ned. Stoppa i det i tanken.

Låt sticka upp ovan tank 50 mm.

 

TIG-svetsa på plats eller hos nån som har utrustning. För att få perfekt svets / täthet, så måste hålet vara tajt mot röret.

Visst kan man föra in svetsgas (rotgas) i tanken, som då först fylls med vatten till t ex 90 % (Går åt mindre med gas.)

Detta för att förhindra porer mm i svetsfogen

 

Går fint att svetsa med pinne, utan skyddsgas.

 

En septikslang upp till däcksgenomföringen.

 

Glöm inte luftslang till tanken. Minst 19 mm invändig diameter. Annars riskerar tanken att sugas ihop, eller så går däckstömningen mindre bra.

 

Mitt råd är att plocka ur tanken.

Lämna till nån som svetsar eller till en Gymnasiskola Idustriprogrammet.

Med gör rent tanken först!

 

Hade du bott i norra Värmland så skulle kunnat fixat detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigerad 6 Maj , 2023 av Hybro

[EriPet 5]

34 minuter sedan skrev Hybro:

Jag tycker nog att det ser för trångt ut för att få dit ett T-rör, trevägsventil eller annat.

 

Jag har bara ett egentillverkat

T-rör av RF. Behövs ingen trevägsventil då däcksgenomföringen för däckstömningen är helt tät.

 

Och jag tror inte att du kan ha stum montering... Risk för läckage.

 

Jag har sett på forumet att det ska gå bra att borra i RF med en hålsåg. Ska vara ett jämnt tryck och lågt varvtal. 

 

Själv skulle jag då satsat på ett 38 mm hål, upptaget i tankens ovansida.

Leta rätt på ett 38 mm RF-rör snedkapat längst ned. Stoppa i det i tanken.

Låt sticka upp ovan tank 50 mm.

 

TIG-svetsa på plats eller hos nån som har utrustning. För att få perfekt svets / täthet, så måste hålet vara tajt mot röret.

Visst kan man föra in svetsgas (rotgas) i tanken, som då först fylls med vatten till t ex 90 % (Går åt mindre med gas.)

Detta för att förhindra porer mm i svetsfogen

 

Går fint att svetsa med pinne, utan skyddsgas.

 

En septikslang upp till däcksgenomföringen.

 

Glöm inte luftslang till tanken. Minst 19 mm invändig diameter. Annars riskerar tanken att sugas ihop, eller så går däckstömningen mindre bra.

 

Mitt råd är att plocka ur tanken.

Lämna till nån som svetsar eller till en Gymnasiskola Idustriprogrammet.

Med gör rent tanken först!

 

Hade du bott i norra Värmland så skull jag fixat detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för bra svar. Börjar väl inse att det lutar åt en sådan lösningen istället. 

[IngemarE 3 274]

Att ta upp hål i RF tank är inte alls svårt. En bimetallhålsåg, riktigt lågt varvtal/bra tryck och smörj/kylmedel. I värsta fall kan du ta olja från oljekanna till det sistnämnda. Vanligaste felet är att man spinner på för högt varvtal och det hela blir bara varmt. Och slött.

 

Sedan - om det inte går eller är olämpligt att svetsa på plats - kan du ordna ett rör med fläns (platta) som träs i och istället skruvas fast i tankens lock. Antingen med en gängad mothållsplatta på insidan (lösa muttrar blir svårt att komma åt att hålla fast ), alternativt självgängande syrafasta skruv (inte lika bra dock). Och tätningsmassa emellan, förstås.

[EriPet 5]

52 minuter sedan skrev IngemarE:

Att ta upp hål i RF tank är inte alls svårt. En bimetallhålsåg, riktigt lågt varvtal/bra tryck och smörj/kylmedel. I värsta fall kan du ta olja från oljekanna till det sistnämnda. Vanligaste felet är att man spinner på för högt varvtal och det hela blir bara varmt. Och slött.

 

Sedan - om det inte går eller är olämpligt att svetsa på plats - kan du ordna ett rör med fläns (platta) som träs i och istället skruvas fast i tankens lock. Antingen med en gängad mothållsplatta på insidan (lösa muttrar blir svårt att komma åt att hålla fast ), alternativt självgängande syrafasta skruv (inte lika bra dock). Och tätningsmassa emellan, förstås.

Tack för kloka ord. 
Är det här grejer som går att köpa över disk eller blir det till att besöka någon som tillverkar customgjorda grejer? Tänker på ditt andra stycke med rör med mothållsplatta. 

[IngemarE 3 274]

Röret med fläns behöver du nog hjälp med, om du inte är duktig på att svetsa/fixa det själv.

Mothållsplattan kan du ev. köpa som en färdig "ring" för tankgivare om du inte vill kapa till en metallbit, borra och gänga själv.

[Mackey 4 207]

Jag tror också mest på att montera ett sugrör uppifrån.

 

Sedan vill jag slå ett slag för att använda kopparrör istället för sanitetsslang.

35 mm kopparrör funkar bra.

Kostar runt 300:- kr/m med dagens kopparpris.

Rördelar för lödning kostar 50 - 70:- kr/st.

Yttermåttet på lödskarvarna är 38 mm.

Kan man inte löda så går det utmärkt att göra rent skarvytorna med sandpapper och limma med epoxi.

Sanitetslang används för att skarva mot tank, däcksförskruvning och annat fast så att det blir lite möjligheter för flex.

Fördelar

Det blir smalare installationer med möjlighet att göra skarpare böjar.

Det kommer aldrig att börja lukta genom kopparrör.

Nackdelar

Urinsten fastnar säkert även i kopparrör och jag vet inte hur länge et 35 mm rör räcker utan att bli täppt. Vi har haft våra i några år och hittills funkar det bra. (När/om det blir för mycket urinsten i rören kan man få bort denna med syra.)

 

 

 

 

 

[IngemarE 3 274]

Jag gillar också koppar & mässing, då de är just lödbara och mer lättbearbetade än rostfritt.

 

Med ett kopparrör och en mässingplatta kan du själv löda ihop dem så röret får en fläns. Tänk på att vi här talar om lödning med gaslåga, ingen liten lödpenna klarar detta. Men en lämplig brännare kostar lite på t ex Biltema. Tenn och flussmedel behöver du också, förstås.

[EriPet 5]

7 timmar sedan skrev Mackey:

Jag tror också mest på att montera ett sugrör uppifrån.

 

Sedan vill jag slå ett slag för att använda kopparrör istället för sanitetsslang.

35 mm kopparrör funkar bra.

Kostar runt 300:- kr/m med dagens kopparpris.

Rördelar för lödning kostar 50 - 70:- kr/st.

Yttermåttet på lödskarvarna är 38 mm.

Kan man inte löda så går det utmärkt att göra rent skarvytorna med sandpapper och limma med epoxi.

Sanitetslang används för att skarva mot tank, däcksförskruvning och annat fast så att det blir lite möjligheter för flex.

Fördelar

Det blir smalare installationer med möjlighet att göra skarpare böjar.

Det kommer aldrig att börja lukta genom kopparrör.

Nackdelar

Urinsten fastnar säkert även i kopparrör och jag vet inte hur länge et 35 mm rör räcker utan att bli täppt. Vi har haft våra i några år och hittills funkar det bra. (När/om det blir för mycket urinsten i rören kan man få bort denna med syra.)

 

 

 

 

 

Har kikat lite mer och verkar förhållandevis lätt att montera loss tanken, rengöra ordentligt och lämna till någon som kan svetsa. 
 

Vad gäller kopparrör så låter det ju väldigt bra. Har dock max 30 cm från tank till skrovsida där däckgenomföring är tänkt att sitta och då känns det lite overkill med kopparrör och diverse skarvar. 

[Hybro 1 007]

Att plocka ur tanken, gör att du även kan byta slangstumpen på undersidan. När byttes den sist

😌😉

[EriPet 5]

Just nu skrev Hybro:

Att plocka ur tanken, gör att du även kan byta slangstumpen på undersidan. När byttes den sist

😌😉

Haha den är säkert original så ca 40 år gammal bara. 

[Hybro 1 007]

Kanske byta både genomföring och kran/ventil samtidigt.

 

Det sägs att genomföringar blir sköra och spricker.

 

I dag används väl spakmanövererade kulventiler.

Ska stå halvöppna under vintern, för att vatten bakom kulan ska kunna rinna ut.

 

Missade detta, och kulventilen frös sönder.

 

 

Redigerad 7 Maj , 2023 av Hybro

[IngemarE 3 274]

26 minuter sedan skrev Hybro:

Skaxstå halvöppna under vintern, för att vatten bakom kulan ska rinna u

Det kan man faktiskt diskutera.

Fast det är en helt annan tråd 😉

 

[Hybro 1 007]

Och varför frös då min kulventil sönder under vintern? Var bevisligen hel hela säsongen i vattnet.

 

 

Redigerad 7 Maj , 2023 av Hybro

[excel319 442]

2 timmar sedan skrev IngemarE:

Det kan man faktiskt diskutera.

Fast det är en helt annan tråd 😉

 

Det kan man/vi göra. Jag stödjer, evidensbaserat, Hybros hypotes.

[IngemarE 3 274]

Ok, då tar vi det här 😉

Jag var också av samma uppfattning tills min kulventil på kylvattenintaget frös sönder i alla fall en vinter.

 

Ett av grundproblemen till frysning av kulventiler överhuvudtaget är nog att kapillärverkan gör att vatten kan hänga kvar i spelet mellan kulan och gods, oavsett om den står halv- eller helöppen.

 

Halvöppen (eller helstängd) är dessutom möjligen värre, eftersom väderlek kring nollan med kondensutfällning kan göra att vatten (kondens) som rinner uppifrån lättare hamnar på "fel" sida om kulan. Och det räcker med en tunn vattenfilm som fryser för att ge sprickor i kranan - har jag erfarit....

 

Efter att ha fått akutlyfta båten en sommar med spricka i kylvattenkranen som inte upptäcktes förrän ett tag efter sjösättningen, fick jag ett tips av kranansvarig, som jag sedan följt:

Vid vinterkonserveringen så avsluta med att öppna/stänga kulventilen med glykolvatten i (på motorsidan släpper jag ut sista glykorlblandningen genom att blaska igenom den i kulventilen) och avsluta med att stänga den. Nu finns glykolblask överallt i kulventilen, där det inte runnit ut. Så även om ev. kondens kommer späda ut glykolvattenfilmen i kranen under vintern så fryser det inte och blir sprängkraft.

Känns logiskt och riktigt, samt att jag sedan aldrig hade problem med frysning mer.

 

Det är min uppfattning. Också av erfarenhet. Men erfarenheterna är olika, det inser man när ämnet kommer upp till diskussion...

[excel319 442]

26 minuter sedan skrev IngemarE:

Ok, då tar vi det här 😉

Jag var också av samma uppfattning tills min kulventil på kylvattenintaget frös sönder i alla fall en vinter.

 

Ett av grundproblemen till frysning av kulventiler överhuvudtaget är nog att kapillärverkan gör att vatten kan hänga kvar i spelet mellan kulan och gods, oavsett om den står halv- eller helöppen.

 

Halvöppen (eller helstängd) är dessutom möjligen värre, eftersom väderlek kring nollan med kondensutfällning kan göra att vatten (kondens) som rinner uppifrån lättare hamnar på "fel" sida om kulan. Och det räcker med en tunn vattenfilm som fryser för att ge sprickor i kranan - har jag erfarit....

 

Efter att ha fått akutlyfta båten en sommar med spricka i kylvattenkranen som inte upptäcktes förrän ett tag efter sjösättningen, fick jag ett tips av kranansvarig, som jag sedan följt:

Vid vinterkonserveringen så avsluta med att öppna/stänga kulventilen med glykolvatten i (på motorsidan släpper jag ut sista glykorlblandningen genom att blaska igenom den i kulventilen) och avsluta med att stänga den. Nu finns glykolblask överallt i kulventilen, där det inte runnit ut. Så även om ev. kondens kommer späda ut glykolvattenfilmen i kranen under vintern så fryser det inte och blir sprängkraft.

Känns logiskt och riktigt, samt att jag sedan aldrig hade problem med frysning mer.

 

Det är min uppfattning. Också av erfarenhet. Men erfarenheterna är olika, det inser man när ämnet kommer upp till diskussion...

Min erfarenhet kommer från att på vårt marina område har vi ett antal vattenposter med kulventiler. De ställs halvöppna inför vintern. De år när någon vänlig skäl stängt dem, så är det alltid någon som är sönderfrusen när vattnet sätts på på våren. Alla ventilerna är horisontalt monterade

[NW355 157]

Mina kulventiler kommer alltid att stå halvöppna på vintern, erfarenhet ifrån min tid i kylindustrin.

 

Undvik kopparrör i sanitetssystem , dom korroderar med en faktor upphöjt till PI i den miljön.

[Mackey 4 207]

3 timmar sedan skrev NW355:

Mina kulventiler kommer alltid att stå halvöppna på vintern, erfarenhet ifrån min tid i kylindustrin.

 

Undvik kopparrör i sanitetssystem , dom korroderar med en faktor upphöjt till PI i den miljön.

Trist, jag som trodde koppar funkade bra i basisk miljö och/eller salt miljö.

Har du någon länk till något där man kan läsa om koppar och urin/fekalier?

 

[NW355 157]

Bilden talar för sig själv,  6 mm gods höll i nästan 20år... ammonium och ammoniak inget bra för ädla metaller. 

Det hade nog gått åt två sanitetsslangbyten dock....

 

[EriPet 5]

Lösningen blev såhär. 
Fick hjälp med håltagning och svetsning. 
 

Snedkapat rör ner till när botten av tanken. En 90 graders och sen rätt ut genom akterspegeln. 
Bytte också ut avluftning till grövre dimension. 
 

Bytte inte bottenventil då den såg väldigt fin ut för att vara så gammal. Bytte slangen men hittade ingen sanitetsslang i den dimensionen, 60 mm, så fick bli en annan tjockare variant på slang så får vi se om det börjar lukta direkt o annars får jag väl vara beredd och byta då och då. Tips för luktsäker sanitetsslang 60 mm mottages gärna. 

[EriPet 5]

[EriPet 5]

Bild på tank vid provmontering. 

[Georg_Ohm 4 664]

Vad bra det blev!

Jag vet att hundar inte kan känna lukten av hundgodis (och andra substanser) som är inneslutet i krympslang *.Sedan vet jag inte heller hur kraftiga krympslangar som finns, men om det finns krypslang i en dimension som sväljer din slangbit så kan du ju trä en sådan över och värma på. 
 

Annars skulle nog eventuell lukt kunna hindras av vulktape eller liknande, iallafall lukter som vi människor känner av.

 

* I en annan tråd kan jag berätta hur och varför jag känner till detta.

Redigerad 18 Juni , 2023 av Georg_Ohm