Jump to content
Friday 19 August 2022
patrikflink

Då var det min tur (batteritorsk)...

Recommended Posts

Posted (edited)

Nu i helgen så sa mina förbrukarbatterier hejdå (Ritar AGM 200ah 2st).

Hade förbrukat 6% enligt shunten, men hade bara 10.01 volt i banken. Kylen försökte starta hela tiden (det var det jag vaknade av).

 

Inte mera än ca 1,5 år gamla.

Underhållsladdade 3 - 4 gånger under vintern med Waeco 25amp och extern temperatursensor som är inkopplad till laddaren.

 

Övrig laddning har endast varit med mina fasta solceller (2st 100watt och 2st 25 watt) och Victrons regulator MPPT 100/20.

Har även extern temperatursensor och shunt från Victron, allt pratar med varandra via VE.Smart network såklart!

 

Har haft inställningen AGM spiral cell, som jag även såg att rätt Absorption och Float volt överensstämmer vad batterier vill ha (Ritar).

Aldrig dragit ur batterierna mer än 80%.

Någon som har en teori vad som kan blivit fel?

Nästan all el är ny, drog nya kablar och flyttade batterierna och vet med 100% att inget slinker förbi shunten på minus sidan.

 

Nu panikköpte jag med expressfrakt/superfrakt 3st 100ah Green Cell AGM då vi ska ut i helgen samt överleva semestern.

Har läst som en galning om dessa batterier vad dom vill ha och fick såklart med en manual:

 

2.275V/cell (25 grader) constant voltage = 13.65 volt. Står även att det är nödvändigt att justera laddning vid olika temperaturer, -3.3mV/C. Gäller det endast en cell eller alla 6?

2.45V/cell (25 grader) Mantain a constant or variable = 14.7 volt. Står även att HÄR MÅSTE man ändra parametrarna till +5mV/C. Gäller det endast en cell eller alla 6?

 

Är inte vid båten just nu, men lekte lite med demo i Victron appen. Går såklart att ändra temperatur kompensation, men gäller hela banken (blir det 18 celler för 3 batterier?). Sen vid vilken laddningsfas? Framgår inte någonstans! Har ju såklart olika värden ovanför här.

Edited by patrikflink

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
9 minuter sedan skrev patrikflink:

Nu i helgen så sa mina förbrukarbatterier hejdå (Ritar AGM 200ah 2st).

Hade förbrukat 6% enligt shunten, men hade bara 10.01 volt i banken. Kylen försökte starta hela tiden (det var det jag vaknade av).

 

Inte mera än ca 1,5 år gamla.

Underhållsladdade 3 - 4 gånger under vintern med Waeco 25amp och extern temperatursensor som är inkopplad till laddaren.

 

Övrig laddning har endast varit med mina fasta solceller (2st 100watt och 2st 25 watt) och Victrons regulator MPPT 100/20.

Har även extern temperatursensor och shunt från Victron, allt pratar med varandra via VE.Smart network såklart!

 

Har haft inställningen AGM spiral cell, som jag även såg att rätt Absorption och Float volt överensstämmer vad batterier vill ha (Ritar).

Aldrig dragit ur batterierna mer än 80%.

Någon som har en teori vad som kan blivit fel?

Nästan all el är ny, drog nya kablar och flyttade batterierna och vet med 100% att inget slinker förbi shunten på minus sidan.

 

Nu panikköpte jag med expressfrakt/superfrakt 3st 100ah Green Cell AGM då vi ska ut i helgen samt överleva semestern.

Har läst som en galning om dessa batterier vad dom vill ha och fick såklart med en manual:

 

2.275V/cell (25 grader) constant voltage = 13.65 volt. Står även att det är nödvändigt att justera laddning vid olika temperaturer, -3.3mV/C. Gäller det endast en cell eller alla 6?

2.45V/cell (25 grader) Mantain a constant or variable = 14.7 volt. Står även att HÄR MÅSTE man ändra parametrarna till +5mV/C. Gäller det endast en cell eller alla 6?

 

Är inte vid båten just nu, men lekte lite med demo i Victron appen. Går såklart att ändra temperatur kompensation, med gäller hela banken (blir det 18 celler för 3 batterier?). Sen vid vilken laddningsfas? Framgår inte någonstans! Har ju såklart olika värden ovanför här.

Jag kan nu bara svara på en av dina frågor.

Klart att temperaturskillnaden gäller hela batteriet.

Men du menar kanske var du skall placera temperatursensorn.

-I mitten på batteriet, skulle jag vilja föreslå, det borde nu vara en plats som är mest representativ för  hela batteriets medeltemperatur.

 

Jag skulle gissa att en eller flera celler i dina batterier har tackat för sig och lämnat in. Man kan ju tycka att sådana batterier skulle hålla minst i fem år, kanske tio.

Edited by Georg_Ohm
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min personliga erfarenhet av just Waeco:s laddare är att de kokar sönder batterierna med för hög spänning. Jag hade en med 15 Ah och den förstörde 2 batterier för mig. Numera har jag bara Ctek laddare och Victron regulator för solpanelerna.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Jag kan nu bara svara på en av dina frågor.

Klart att temperaturskillnaden gäller hela batteriet.

Men du menar kanske var du skall placera temperatursensorn.

-I mitten på batteriet, skulle jag vilja föreslå, det borde nu vara en plats som är mest representativ för  hela batteriets medeltemperatur.

 

Jag skulle gissa att en eller flera celler i dina batterier har tackat för sig och lämnat in. Man kan ju tycka att sådana batterier skulle hålla minst i fem år, kanske tio.

Nä, menar hur jag ställer in på appen till regulatorn. Själva givaren sitter på batteriet sedan tidigare, men hur vet just DEN att jag ska ha olika volt? Inställningarna stämmer inte om man bara väljer AGM. Den visar -16.20mV/C via appen.

 

Ska "roa" mig att lyfta ur dom imorgon och i med dom nya. Har en batteritestare från BT, men har hört att dom inte är tillförlitliga. Får se om jag kan få liv i dom igen genom att ladda dom separat via en annan laddare hemma som visar lite information, men tror som du, körda!

 

Men man kan ju undra varför också.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
13 minuter sedan skrev pseudonym:

Min personliga erfarenhet av just Waeco:s laddare är att de kokar sönder batterierna med för hög spänning. Jag hade en med 15 Ah och den förstörde 2 batterier för mig. Numera har jag bara Ctek laddare och Victron regulator för solpanelerna.

Har tänkt dom tankarna också, därför har jag även beställt Victrons fasta laddare med BT så jag kan se via appen och den fasta displayen.

Men Waecos laddare är inställningsbar via pinnar man flyttar på, har ställt in den efter vad just batterierna ville ha. Köpte ju också deras externa tempgivare för att vara extra noggrann!

Edited by patrikflink

Share this post


Link to post
Share on other sites

Läser man Victrons manual till Blue Smart-laddarna så står följande:

 

"... en linjär temperaturkompensation sker mellan gränserna på 6 °C och 50 °C, baserat på den standardinställda temperaturkompensationskoefficienten på 16,2 mV/°C (multiplicera koefficienten med två för 24 V-laddare) eller enligt konfigurering."

 

Så dina siffror måste vara per cell. Lite oklart vad du menar med 18 celler, men om du har seriekopplat alla för att få 36V - vilket känns osannolikt - så måste du såklart multiplicera med tre. Men parallellkopplar du och arbetar med 12 Volt så gäller siffran ovan.

 

Vad gäller frågan om vilken fas så kvittar det nog, du ska kompensera lika mycket för alla faser. Tror inte heller att du i Victron-fallet kan ställa in olika kompensation för olika laddfaser. Här ser du deras laddkurvor från manualen - oklart vilken batteriteknologi dom avser så själva laddspänningen kanske inte gäller AGM, men principen framgår i alla fall.

 

 

 

 

sshot-1.png

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev ABC:

Lite oklart vad du menar med 18 celler

Du har rätt, fick en tankevurpa...

 

Vill bara att det ska bli helt rätt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Funderar även på att kliva ner lite på volten vid respektive faser, synpunkter på det?

Typ 14.4 volt och 13.4 volt (inställning på regulatorn)

 

Såg även att det gick att begränsa tiden för Absorption, nu står den på 6 timmar som kanske är lite för mycket enligt mig om batteriet är fullt.

Finns även Tail current som går att ändra (regulatorn slutar med Absorption och övergår till Float när regulatorn inte får mera Amp, standarvärdet är 2.0A)

 

På batteriet står följande:

Cycle use: 14.5 - 14.9 volt

Standby use: 13.5 - 13.8 volt.

Manual säger 13.65 vid 25 grader och 14,7 vid 25 grader

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev ABC:

Så dina siffror måste vara per cell.

Nä! Ett 24V batteri ska naturligtvis ha dubbla temp-kompensationen och ett 12V ska ha ca det som står angivet, men det är säkert vad du menar fast jag fattar trögt 🤔😇.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
37 minuter sedan skrev patrikflink:

Funderar även på att kliva ner lite på volten vid respektive faser, synpunkter på det?

Typ 14.4 volt och 13.4 volt (inställning på regulatorn)

Så skulle jag ha gjort. @skippeer frågade efter inställningarna jag hade och det visade sig att jag då hade standard men med solpaneler på under sommaren brukar jag sätta ner lite.

Edit. Fast jag skulle nog sätta på lägsta uppgivna värdet (14,5 & 13,5)

Edited by ChristerN
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev pseudonym:

Min personliga erfarenhet av just Waeco:s laddare är att de kokar sönder batterierna med för hög spänning. Jag hade en med 15 Ah och den förstörde 2 batterier för mig. Numera har jag bara Ctek laddare och Victron regulator för solpanelerna.

Bytte ut min Ctek (M300) just för att den laddade med för hög spänning. Nu en V_ctron (50 A!) som jag sätter ner på sommaren.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev ChristerN:

Nä! Ett 24V batteri ska naturligtvis ha dubbla temp-kompensationen och ett 12V ska ha ca det som står angivet, men det är säkert vad du menar fast jag fattar trögt 🤔😇.

Det var väl det jag skrev och vad som även stod i kursiv stil (multiplicera koefficienten med två för 24 V-laddare)? I vart fall var det det jag menade!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev ABC:

Det var väl det jag skrev

Du skrev väl att värdet gäller per cell. Värdet gäller för hela batteriet som innehåller 6 celler.

Men nu fattar @patrikflink ändå 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Batteriladdare är olika bra på att hantera laddfaserna när det samtidigt är förbrukare inkopplade. En del fabrikat startar om hela tiden vid mindre spänningsfall. Ständiga omstarter medför överladdning och "tidig död" för batterierna.

 

Jag har läst en utredning om detta som jag tror SXK tekniska kommitté genomförde (kan @Seawolf ha varit inblandad??) där de testade hur olika fabrikat på laddare skötte sig. Om Waeco var med i testen minns jag dessvärre inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev ChristerN:

Du skrev väl att värdet gäller per cell. Värdet gäller för hela batteriet som innehåller 6 celler.

Men nu fattar @patrikflink ändå 😉

Hade bara lite otur när jag tänkte innan...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Lintott:

Batteriladdare är olika bra på att hantera laddfaserna när det samtidigt är förbrukare inkopplade. En del fabrikat startar om hela tiden vid mindre spänningsfall. Ständiga omstarter medför överladdning och "tidig död" för batterierna.

Så säger manualen för Waeco:

 

5: U-fas (float) Efter U0-fasen kopplas batteriladdaren om till underhållsladdning (U-fas). Om DC-apparater ansluts får de sin ström från denna apparat. Om den effekt som krävs överstiger apparatens kapacitet, tas ytterligare effekt från batteriet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev ChristerN:

Du skrev väl att värdet gäller per cell. Värdet gäller för hela batteriet som innehåller 6 celler.

Men nu fattar @patrikflink ändå 😉

Vi kanske inte ska argumentera om det, men jag skrev väl ändå att hans värde 3,3mV gäller per cell och att Victrons 16,2mV gäller för hela batteriet?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan även upplysa att jag ringde till supporten hos Waeco när jag kopplade in den externa tempgivaren då volten gick upp högre än det värdet jag satte på dipp brytarna.

Helt normalt enligt dom då man ska ladda med högre volt vid kallt och lägre vid varmt, speciellt AGM.

 

Laddaren laddar följande idag:

14.7 volt respektive 13.8 volt. 

 

Går att ändra till 14.4 volt respektive 13.5 volt.

Även Powermode finns, 13.2 volt rakt över.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
52 minuter sedan skrev ABC:

Vi kanske inte ska argumentera om det, men jag skrev väl ändå att hans värde 3,3mV gäller per cell och att Victrons 16,2mV gäller för hela batteriet?

 

Edited by patrikflink

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
12 timmar sedan skrev patrikflink:

Funderar även på att kliva ner lite på volten vid respektive faser, synpunkter på det?

Typ 14.4 volt och 13.4 volt (inställning på regulatorn)

Håller med. 

Ofta är angivna värden teoretiska och balanserar på avvägningen att ladda snabbt (dålig reklam att ens laddare är "långsam") och batteriernas hälsa.

Sedan måste man ha i åtanke att de decimaler som talas om här motsvarar bara 1-2%. Spridningen vid batteriproduktion, ålder o.s.v. kan vara större än så mellan individer och celler.

 

Lägg där till att en regulator ofta kan bli lurad av förbrukningsström i båten, och därför tro att det är batterierna som slukar denna ström. Och därmed gå upp i boostmode (och allt vad det heter), helt utan att batterierna kan omsätta denna högre spänning till energi - de är ju kanske fulladdade.

Solcellsladdaren har i och för sig (oftast) en anslutning för last, där alla förbrukare "bör" anslutas. Men hur många har det kopplat så, eller ens KAN isolera förbrukare och batterier på det sättet ?  I synnerhet som utgången sällan klarar mer än 10-20A.

 

Själv har jag satt ner både laddare och solcellsregulator till 14,2/13,4V resp. 14,0V. Att ställa ner solpanelen gör ofta ingen praktisk skillnad på snabbheten att ladda batterierna, eftersom de ändå kommer sluka allt den kan ge  (i mitt fall max 5-7A) oavsett om utspänningen är 14,0 eller 14,5V. Endast när banken (i mitt fall 400+200Ah) är nästan fulladdad kommer ju strömmen ner så det möjligen skulle haft en betydelse för snabbheten av de sista 10-20% (men dock liten) om det var högre utspänning än 14,0V.

 

Fulladdat blir det ändå, så länge pålagd spänning är högre än batteriets vilo-EMK som fulladdat (typiskt 12,8V). Att gå ner från 14,5 till t ex 14,0V ger bara en aning längre laddtid, och då mest alltså på sista 10-20%. Men batterierna får en mycket behagligare tillvaro, och luras regulatorn av förbrukarströmmen så är det ändå ingen risk att koka batterierna.

 

Som sagt - teori i all ära. Men vad tillverkarna inte är tydliga med i sina tabeller och kurvor (och manualen) är att allt bygger på labbtester på nya batterier - och BARA batterierna. Men så ser det inte ut i våra båtar.

För sedan startar man t ex kylskåpet och alla teorier, kompensationer och kurvor blir tämligen irrelevanta....

 

(Det FINNS visserligen sofistikerade regulatorer och inkopplingar m.m. idag som kan skilja på förbrukarström och laddström på annat sätt än Lastutgång, så i alla fall den felkällan försvinner. Men alla andra kvarstår ju.

Så om man kan stå ut med en aning långsammare laddning "på slutet" till förmån för kanske dubbel batterilivslängd så är valet enkelt. I alla fall för mig)

Edited by IngemarE
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuter sedan skrev IngemarE:

Håller med. 

Ofta är angivna värden teoretiska och balanserar på avvägningen att ladda snabbt (dålig reklam att ens laddare är "långsam") och batteriernas hälsa.

Sedan måste man ha i åtanke att de decimaler som talas om här motsvarar bara 1-2%. Spridningen vid batteriproduktion, ålder o.s.v. kan vara större än så mellan individer och celler.

 

Lägg där till att en regulator ofta kan bli lurad av förbrukningsström i båten, och därför tro att det är batterierna som slukar denna ström. Och därmed gå upp i boostmode (och allt vad det heter), helt utan att batterierna kan omsätta denna högre spänning till energi - de är ju kanske fulladdade.

Solcellsladdaren har i och för sig (oftast) en anslutning för last, där alla förbrukare "bör" anslutas. Men hur många har det kopplat så, eller ens KAN isolera förbrukare och batterier på det sättet ?  I synnerhet som utgången sällan klarar mer än 10-20A.

 

Själv har jag satt ner både laddare och solcellsregulator till 14,2/13,4V resp. 14,0V. Att ställa ner solpanelen gör ofta ingen praktisk skillnad på snabbheten att ladda batterierna, eftersom de ändå kommer sluka allt den kan ge  (i mitt fall max 5-7A) oavsett om utspänningen är 14,0 eller 14,5V. Endast när banken (i mitt fall 400+200Ah) är nästan fulladdad kommer ju strömmen ner så det möjligen skulle haft en betydelse för snabbheten av de sista 10-20% (men dock liten) om det var högre utspänning än 14,0V.

 

Fulladdat blir det ändå, så länge pålagd spänning är högre än batteriets vilo-EMK som fulladdat (typiskt 12,8V). Att gå ner från 14,5 till t ex 14,0V ger bara en aning längre laddtid, och då mest alltså på sista 10-20%. Men batterierna får en mycket behagligare tillvaro, och luras regulatorn av förbrukarströmmen så är det ändå ingen risk att koka batterierna.

 

Som sagt - teori i all ära. Men vad tillverkarna inte är tydliga med i sina tabeller och kurvor (och manualen) är att allt bygger på labbtester på nya batterier - och BARA batterierna. Men så ser det inte ut i våra båtar.

För sedan startar man t ex kylskåpet och alla teorier, kompensationer och kurvor blir tämligen irrelevanta....

 

(Det FINNS visserligen sofistikerade regulatorer och inkopplingar m.m. idag som kan skilja på förbrukarström och laddström på annat sätt än Lastutgång, så i alla fall den felkällan försvinner. Men alla andra kvarstår ju.

Så om man kan stå ut med en aning långsammare laddning "på slutet" till förmån för kanske dubbel batterilivslängd så är valet enkelt. I alla fall för mig)

Så ditt förslag är 13.4 och 14.0 volt på regulator?

 

Vi har aldrig haft dåligt i banken så lite längre tid gör ingenting för oss med laddning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

😅

Nu är dom nya på plats! Satte regulator på 14.0 volt och 13.4 volt. Volten går upp lite då den externa temperaturgivare skickar data.

 

Ska bli intressant och se till helgen.

Screenshot_20220621-101745.png

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snälla, säg/skriv inte ”volten” det är väl något man går inom simhopp och gymnastik, i bestämd form.

Det heter spänning, och spänning mäter man i enheten volt, V.

 

Från det ena till det andra…. Jag har upptäckt en annan sak med en Waeco-laddare… den gav så hög spänning så att en bilstereo ombord gick sönder. När det hände kollade jag inte på voltmetern, men vill minnas att bilstereor och liknande produkter att användas i fordon iallafall skall klara 13,9 volt, eller kanske litet mer…?

Så jag kopplade om till redan befintlig Ctek, en litet äldre och större modell, samma sak hände, kunde dock laga den stereon, numera tar jag spänning (och ström) till båtens båda stereoapparater från solcellsregulatorns lastutgång, den förefaller vara stabiliserad till 12,2 volt.

 

Istället för att lägga till en smily, blir det en gåta…

 

-Vilket djur kan inte göra en volt?

 

Ja den är gördålig!

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
7 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

-Vilket djur kan inte göra en volt?

Antilo(o)pen?

Strömmingen?

Edited by ChristerN
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev ChristerN:

Antilo(o)pen?

Strömmingen?

Anti-loopen…

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev IngemarE:

Håller med. 

Ofta är angivna värden teoretiska och balanserar på avvägningen att ladda snabbt (dålig reklam att ens laddare är "långsam") och batteriernas hälsa.

Sedan måste man ha i åtanke att de decimaler som talas om här motsvarar bara 1-2%. Spridningen vid batteriproduktion, ålder o.s.v. kan vara större än så mellan individer och celler.

 

Lägg där till att en regulator ofta kan bli lurad av förbrukningsström i båten, och därför tro att det är batterierna som slukar denna ström. Och därmed gå upp i boostmode (och allt vad det heter), helt utan att batterierna kan omsätta denna högre spänning till energi - de är ju kanske fulladdade.

Solcellsladdaren har i och för sig (oftast) en anslutning för last, där alla förbrukare "bör" anslutas. Men hur många har det kopplat så, eller ens KAN isolera förbrukare och batterier på det sättet ?  I synnerhet som utgången sällan klarar mer än 10-20A.

 

Själv har jag satt ner både laddare och solcellsregulator till 14,2/13,4V resp. 14,0V. Att ställa ner solpanelen gör ofta ingen praktisk skillnad på snabbheten att ladda batterierna, eftersom de ändå kommer sluka allt den kan ge  (i mitt fall max 5-7A) oavsett om utspänningen är 14,0 eller 14,5V. Endast när banken (i mitt fall 400+200Ah) är nästan fulladdad kommer ju strömmen ner så det möjligen skulle haft en betydelse för snabbheten av de sista 10-20% (men dock liten) om det var högre utspänning än 14,0V.

 

Fulladdat blir det ändå, så länge pålagd spänning är högre än batteriets vilo-EMK som fulladdat (typiskt 12,8V). Att gå ner från 14,5 till t ex 14,0V ger bara en aning längre laddtid, och då mest alltså på sista 10-20%. Men batterierna får en mycket behagligare tillvaro, och luras regulatorn av förbrukarströmmen så är det ändå ingen risk att koka batterierna.

 

Som sagt - teori i all ära. Men vad tillverkarna inte är tydliga med i sina tabeller och kurvor (och manualen) är att allt bygger på labbtester på nya batterier - och BARA batterierna. Men så ser det inte ut i våra båtar.

För sedan startar man t ex kylskåpet och alla teorier, kompensationer och kurvor blir tämligen irrelevanta....

 

(Det FINNS visserligen sofistikerade regulatorer och inkopplingar m.m. idag som kan skilja på förbrukarström och laddström på annat sätt än Lastutgång, så i alla fall den felkällan försvinner. Men alla andra kvarstår ju.

Så om man kan stå ut med en aning långsammare laddning "på slutet" till förmån för kanske dubbel batterilivslängd så är valet enkelt. I alla fall för mig)

Jag har samma försiktiga filosofi med laddspänningar från solcellsregulatorn. Landströmsladdning använder jag sparsamt.  Mina AGM är inne på sin tionde säsong.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag inte säker på att Cetek löser problemet bättre.

Jag gjorde samma resa förra året med två stycken Victron AGM Super cycle. De var  bara1.5 år gamla. Mitt under semester var de bara döda. Jag hade inte heller laddat ur dem helt någon gång.

Min konfigurering var Cetek S250SA and Smartpass120, mellan startbatteriet och servicebanken. Jag har också en Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15.

Efter ett supportsamtal  med Cetek fick jag tipset att inte aktivera AGM läget på S250SA. Det kunde leda till att batteriet  kokar vi låga omgivningstemperaturen.

Jag fann också att det var högre uppvärmning på sidan av batteriet istället för uppepå. Så nu sitter tempsensorn på sidan av batteriet med en bra termisk gapfiller i mellan. 

 

Nu återstår det att se om det kommer att fungera bättre i år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev anuba:

Jag inte säker på att Cetek löser problemet bättre.

Jag gjorde samma resa förra året med två stycken Victron AGM Super cycle. De var  bara1.5 år gamla. Mitt under semester var de bara döda. Jag hade inte heller laddat ur dem helt någon gång.

Min konfigurering var Cetek S250SA and Smartpass120, mellan startbatteriet och servicebanken. Jag har också en Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15.

Efter ett supportsamtal  med Cetek fick jag tipset att inte aktivera AGM läget på S250SA. Det kunde leda till att batteriet  kokar vi låga omgivningstemperaturen.

Jag fann också att det var högre uppvärmning på sidan av batteriet istället för uppepå. Så nu sitter tempsensorn på sidan av batteriet med en bra termisk gapfiller i mellan. 

 

Nu återstår det att se om det kommer att fungera bättre i år.

Under alla åren jag haft båt har jag väl haft tre gånger så många laddare som båtar, på ett ungefär.

Waeco har jag redan nämnt, en dubbelladdare som laddade sönder minst ett batteri, gav för hög spänning, måsta varit något fel på den då pulserna kunde vara på 19 volt. Eller? 
I båten och i garaget har Ctek och dess kopior från Jula och Biltema (?) fungerat bättre. Men trots automatik så har jag ändå viss övervakning under laddningen. Inte sällan kopplar jag laddaren över en timer, särskilt vintertid i båten, då presenningen hindrar solcellspanelerna att ta emot något ljus.

Nu är jag ju ingen notorisk landströmskopplare, jag litar på vår närmaste stjärna och att solcellspaneler och dess regulator gör sitt jobb, och hittills har det ju fungerat väldigt bra.

 

Men vad jag då vill ha sagt är ju att trots smarta laddare med automatik, så tror jag inte man skall låta dessa ladda hursomhelst, man skall nog hålla ett öga på sin batterimonitor både tre och fyra gånger under laddningen…

Så får man ju även vara försiktig så att laddarnas pulsade spänningar inte skadar diverse elektronik, navigatorer och sådant kan ju ibland även vara avsedda för 24 volt, så där är det kanske inte några problem, men bilstereoapparater, mobilladdare etc kanske är mer känsligt?

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Jag hade samma problem med Ritar 100 Ah 3 st och Ritar 80 Ah 2 st samtliga döda efter 14 månader. Laddat med en Ctec laddare 7 A och solcell 100 W, och motor Volvo Penta, aldrig varit under 90 % enligt Victron batterimätare. Jag har haft exakt samma laddning till vanliga öppna batterier med undantag för inställning till AGM för dessa på solcellsregulatorn och dom batterierna höll i 10 år. Lämnade till reklamation och fick bra kompensation av SeaSea

Hälsningar Ove

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev anuba:

Efter ett supportsamtal  med Cetek fick jag tipset att inte aktivera AGM läget på S250SA. Det kunde leda till att batteriet  kokar vi låga omgivningstemperaturen.

Ja det är rätt väg att gå tycker jag. AGM-batterier har lite olika spec för vilken spänning som är optimal och inte alla gillar högre spänning. Och, som sagts tidigare, bättre att vara lite i underkant på spänningen för att värna om livslängden.

 

Kan tillägga att de batterier jag tog ur båten för tre år sedan har fått nya liv i två olika båtar och i en off-grid anläggning och funkar fint. De flesta är nu 13 år gamla.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...