Jump to content
Thursday 19 May 2022
Georg_Ohm

Turbotryck?

Recommended Posts

Jag fick låna en turbotrycksmätare av en vänlig forumdeltagare.

Och så mätte jag upp trycket idag.

 

1000 rpm, 0 bar

1500 rpm 0,2 bar

2000 rpm 1 bar

2500 rpm 0,4 och 0,5 bar vid två olika mätningar då jag tyckte att det värdet kändes konstigt.

Här hade ju kompressorn kopplat ur sig, den brukar göra det vid 1300 rpm ungefär.

3000 rpm 1,4 bar

3300 rpm 1,5 till 1,6 bar

Mer orkar motorn inte varva, sannolikt en himla massa havstulpaner på botten och kanske även på drevet.

 

Så glömde jag verkstadshanboken hemma, men jag konsulterar forumet och googlar litet på detta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vill minnas att Du hade en KAD42 eller 43. Du har säkert hittat en massa matnyttigt redan, men ifall inte så har Du här lite data att roa Dig med...

image.png.e02e922aed769d9ffb2b360186aa89cb.pngimage.png.304e306f006488cd72572f769ae461ce.png

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

Jag vill minnas att Du hade en KAD42 eller 43. Du har säkert hittat en massa matnyttigt redan, men ifall inte så har Du här lite data att roa Dig med...

image.png.e02e922aed769d9ffb2b360186aa89cb.pngimage.png.304e306f006488cd72572f769ae461ce.png

Tack!

 

Ja det är en KAD43, glömde att skriva det.

Det som gör sig fundersam är ju att den förlorar i tryck vid 2500 varv/minut.

Enligt tabellen skulle det då vara 1,45 bar, för det är väl detsamma som 145 kPa (?).

Men det blir ju att demontera turbon och lämna in den, @Makrotipsade om uppdatering med rostfri insats och sådant. 
Sedan blir det ju att skörda havstulpanerna, även om dessa inte är hela problemet gör dom ju inte alls saken bättre, om man säger som så.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Jag fick låna en turbotrycksmätare av en vänlig forumdeltagare.

Och så mätte jag upp trycket idag.

 

1000 rpm, 0 bar

1500 rpm 0,2 bar

2000 rpm 1 bar

2500 rpm 0,4 och 0,5 bar vid två olika mätningar då jag tyckte att det värdet kändes konstigt.

Här hade ju kompressorn kopplat ur sig, den brukar göra det vid 1300 rpm ungefär.

3000 rpm 1,4 bar

3300 rpm 1,5 till 1,6 bar

Mer orkar motorn inte varva, sannolikt en himla massa havstulpaner på botten och kanske även på drevet.

 

Så glömde jag verkstadshanboken hemma, men jag konsulterar forumet och googlar litet på detta.

Kompressorn ska koppla in vid 1700 varv cirka och koppla ur vid runt 2900, sedan ska turbon ta över helt.  Fullt spjut ska turbon ladda 1,7 kg, och vid 2500 ska den börja ladda 0,5 kg och sedan ökande.

Du sliter inte ut en turbo på en båtmotor med körtiden, utan det som sluter turbons liv är rosten i turbohuset, gapet mellan fläkt och innerkant turbohus ökar och till slut blir det så stort spel att avgaserna orkar inte vispa igång fläkten. Inget tryck till insuget inget bränsle till motorn osv....

Edited by kossor
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev kossor:

Kompressorn ska koppla in vid 1700 varv cirka och koppla ur vid runt 2900, sedan ska turbon ta över helt.  Fullt spjut ska turbon ladda 1,7 kg, och vid 2500 ska den börja ladda 0,5 kg och sedan ökande.

Du sliter inte ut en turbo på en båtmotor med körtiden, utan det som sluter turbons liv är rosten i turbohuset, gapet mellan fläkt och innerkant turbohus ökar och till slut blir det så stort spel att avgaserna orkar inte vispa igång fläkten. Inget tryck till insuget inget bränsle till motorn osv....

Jo så är det. Men det skall ju finnas rostfri insats om nu det är ekonomi att låta montera en sådan, jag får prata med expertisen på turboverkstaden, iofs är det ju inget fel på era råd och anvisningar här. Skönt iallafall att det är i slutet på säsongen och att bankkontot är någorlunda välfyllt.

Men då kan det ju vara kompressorn alltså som kopplar ur för tidigt samtidigt som turbon inte orkar med på de lägre varvtalen. Det ena utesluter inte det andra. Och när jag kopplar in manometern på insugsröret är det ju både kompressorns tryck och turbons jag mäter, insåg först inte det.

Men hur mycket tryck skall kompressorn ge?

Det sitter en liten potentiometer i svarta lådan, den är väl till kompressorns in och urkoppling?

Jag misstänker att den skall vridas mot + för att öka kompressorns urkopplingsvarvtal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Jo så är det. Men det skall ju finnas rostfri insats om nu det är ekonomi att låta montera en sådan, jag får prata med expertisen på turboverkstaden, iofs är det ju inget fel på era råd och anvisningar här. Skönt iallafall att det är i slutet på säsongen och att bankkontot är någorlunda välfyllt.

Men då kan det ju vara kompressorn alltså som kopplar ur för tidigt samtidigt som turbon inte orkar med på de lägre varvtalen. Det ena utesluter inte det andra. Och när jag kopplar in manometern på insugsröret är det ju både kompressorns tryck och turbons jag mäter, insåg först inte det.

Men hur mycket tryck skall kompressorn ge?

Det sitter en liten potentiometer i svarta lådan, den är väl till kompressorns in och urkoppling?

Jag misstänker att den skall vridas mot + för att öka kompressorns urkopplingsvarvtal?

Nja vänta lite nu, kompressorn har inget med turbons laddtryck att göra. Kompressorns uppgift är att efterlikna en v8 a med explosion i starten, det är att trigga igång motorn snabbt för snabbt effektuttag. Således kan man säga att motorn klarar sig alldeles utan den. I mitt fall har jag ej använt denna vrålapa på tre år för att komma i plan den är helt enkelt bortkopplad, det tar lite längre tid att få ut effekten, ja men det är inte så stor skillnad lyfta båten med turbo eller kompressorn. Innan du skruvar på de fabriksinställda värdena ska du vara riktigt säker på vilka varvtal den kopplar in. Kan vara svårt på en 43 a med ljuddämpare att veta exakt. Rör inte den svarta dosan, läs på innan du rör justerskruven. Låt någon köra båten och sätt dig vid motorn och lyssna noga när kompressorn nyser till och sedan när den slutar hosta. 

Edited by kossor
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites


 

10 timmar sedan skrev kossor:

Nja vänta lite nu, kompressorn har inget med turbons laddtryck att göra. Kompressorns uppgift är att efterlikna en v8 a med explosion i starten, det är att trigga igång motorn snabbt för snabbt effektuttag. Således kan man säga att motorn klarar sig alldeles utan den. I mitt fall har jag ej använt denna vrålapa på tre år för att komma i plan den är helt enkelt bortkopplad, det tar lite längre tid att få ut effekten, ja men det är inte så stor skillnad lyfta båten med turbo eller kompressorn. Innan du skruvar på de fabriksinställda värdena ska du vara riktigt säker på vilka varvtal den kopplar in. Kan vara svårt på en 43 a med ljuddämpare att veta exakt. Rör inte den svarta dosan, läs på innan du rör justerskruven. Låt någon köra båten och sätt dig vid motorn och lyssna noga när kompressorn nyser till och sedan när den slutar hosta. 

Missuppfatta mig på rätt sätt…

Det verkar vara en dipp precis där kompressorn kopplar ur och innan turbon kommit igång. Dessa skall väl gå omlott en väldigt kort stund?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-10-30 vid 09:40 skrev Georg_Ohm:


 

Missuppfatta mig på rätt sätt…

Det verkar vara en dipp precis där kompressorn kopplar ur och innan turbon kommit igång. Dessa skall väl gå omlott en väldigt kort stund?

Ja precis, turbon börjar ju ladda så man märker det vid 2400 2500 varv och kompressorn skjuter på till runt 2900, därefter ska turbon ge full fräs. Skulle kunna tänka mig att turbon börjar tappa effekt därför upplever du dippen i båten.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 timmar sedan skrev kossor:

Ja precis, turbon börjar ju ladda så man märker det vid 2400 2500 varv och kompressorn skjuter på till runt 2900, därefter ska turbon ge full fräs. Skulle kunna tänka mig att turbon börjar tappa effekt därför upplever du dippen i båten.

@kossorJag misstänker turbon, då jag några enstaka gånger sett svart avgasrök, och pga att nästan hela drevet är svart av sot. Ja och då en hastighetsminskning med 6-7 knop, som visserligen till stor del även beror på en ordentlig påväxt på botten av diverse oönskade organismer.

Motorn varvar heller inte ut ordentligt, men det beror ju också på påväxten, och jag vågar sällan varva en dieselmotor till max på tomgång, men det kanske man kan göra, det är ju inte precis nån Peugeot eller Land-Rover-Perkins

 

Vid kontroll kopplar kompressorn ur sig tidigare än 2900 rpm, redan vid 2500 rpm, eller lägre, undrar om någon ändå skruvar på potentiometern...(?)

 

Jag kopierar in mina mätvärden:

1000 rpm, 0 bar

1500 rpm 0,2 bar

2000 rpm 1 bar

2500 rpm 0,4 och 0,5 bar, jag tror att kompressorn kopplat ur sig här.

3000 rpm 1,4 bar

3300 rpm 1,5 till 1,6 bar

 

Jag kan nu kolla var kompressorn kopplar in eller ur genom att lyssna med motorluckan öppen, men det får ske i friläge vid bryggan, det borde ju fungera även om motorn inte belastas?

 

Hursomhelst demonterar jag diverse "rör" på avgassidan och känner på om det finns glapp eller om den roterar lätt eller ej, kanske även kan komma åt med bladmåttet mellan huset och turbinen.

Vid tveksamheter eller tecken på korrosion skruvar jag bort turbon och lämnar in den redan nu i höst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

@kossorJag misstänker turbon, då jag några enstaka gånger sett svart avgasrök, och pga att nästan hela drevet är svart av sot. Ja och då en hastighetsminskning med 6-7 knop, som visserligen till stor del även beror på en ordentlig påväxt på botten av diverse oönskade organismer.

Motorn varvar heller inte ut ordentligt, men det beror ju också på påväxten, och jag vågar sällan varva en dieselmotor till max på tomgång, men det kanske man kan göra, det är ju inte precis nån Peugeot eller Land-Rover-Perkins

 

Vid kontroll kopplar kompressorn ur sig tidigare än 2900 rpm, redan vid 2500 rpm, eller lägre, undrar om någon ändå skruvar på potentiometern...(?)

 

Jag kopierar in mina mätvärden:

1000 rpm, 0 bar

1500 rpm 0,2 bar

2000 rpm 1 bar

2500 rpm 0,4 och 0,5 bar, jag tror att kompressorn kopplat ur sig här.

3000 rpm 1,4 bar

3300 rpm 1,5 till 1,6 bar

 

Jag kan nu kolla var kompressorn kopplar in eller ur genom att lyssna med motorluckan öppen, men det får ske i friläge vid bryggan, det borde ju fungera även om motorn inte belastas?

 

Hursomhelst demonterar jag diverse "rör" på avgassidan och känner på om det finns glapp eller om den roterar lätt eller ej, kanske även kan komma åt med bladmåttet mellan huset och turbinen.

Vid tveksamheter eller tecken på korrosion skruvar jag bort turbon och lämnar in den redan nu i höst.

Hej Herr Ohm 🙂

Varva aldrig en dieselmotor utan belastning 

För att få rätt värden ska motorn arbeta under fysisk aktivitet, samt vara uppe i arbetstemperatur.

Turbon ska börja skjuta på vid 2400 varv, utan kompressor ska båten börja lätta ur vattnet man känner i båten hur det börjar ladda.

Kompressorn har ett kontaktstycke alldeles utanför där kabeln kommer ut, Du kan dra isär stycket och testa köra utan den. Du har nu en hederlig 41a dra upp båten försiktigt till 2400, därefter smeker du upp gasen så den följer varvtalet vid 2600 2800 är det bara fäll på fullt båten ska nu dra iväg, och varvtalet öka snabbt.

Huruvida din kompressor fungerar kan jag inte svara på här bakom datorn, men finns ju en del fel till som kan inträffa, kanske din magnet koppling börjar tacka för kaffet?? Så den börjar slira efter ett tag därav tidig urkoppling. Slirar remmen efter ett tag och inte orkar hålla ända ut. Kolla noga upp sådana potentiella fel innan du börjar skruva på elektroniken.

Kan tillägga min kompressor har stått still i tre säsonger nu, lyfter båten med full last och svärmor i aktersoffan utan problem.

Om kompressorn kopplar ur vid 2500 får du inte användning av den, då är det turbon som drar upp båten, kompressorn ska spela hela vägen till 2900, du har sedan en kickdown funktion, monterad använder du den kommer den hålla i till 3100-3200 om jag inte minns fel.

Det är tre fel som brukar ligga till grund vid fartproblem.

Sliten turbo, avgaserna kickar inte igång fläktarna utan läcker igenom galleriet. Vid sliten turbo aktiveras inte rökgasbegränsaren och pumpen får inte input att öka bränslemängden.

För lite bränsle, turbon får då inte tillräckligt med avgaser dvs pumpen ger inte tillräcklig mängd

Vakumklockan på pumpen defekt trycket som ska aktivera pumpen läcker då ut, och pumpen sover.

Sedan har du ju propellerval för stora proppar motorn orkar ej varva ur, samt de problem ni har på bästkusten i form av delikata tulpaner.

 

Edited by kossor
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

CC82CE68-9E63-4FDD-8BF1-32004B1BDB6A.thumb.jpeg.650f667d3bb7a8c4394104ff20ece4ef.jpeg

 

Så åkte turbon ur idag. Inga skruvar satt fast, men den nedre muttrarna till pinnbultarna på avgassidan är ju svåra att komma åt. Jag fick demontera lyftöglan för att komma åt med ringnyckeln, och tänk vad bra det hade varit om pentafolket kunde bestämma sig för antingen millimetermått eller tum på skruvskallarna, nu är det litet blandat, tror jag.

Ja det var ju rätt rostigt, och ett radiellt glapp på omkring 0,5 mm, så det var ju inte så konstigt om motorn tappade orken, sotade och drog mycket bränsle.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förresten, någon vacuumklocka finns inte på den modellen.

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-11-01 vid 15:47 skrev kossor:

Hej Herr Ohm 🙂

Varva aldrig en dieselmotor utan belastning 

För att få rätt värden ska motorn arbeta under fysisk aktivitet, samt vara uppe i arbetstemperatur.

Turbon ska börja skjuta på vid 2400 varv, utan kompressor ska båten börja lätta ur vattnet man känner i båten hur det börjar ladda.

Kompressorn har ett kontaktstycke alldeles utanför där kabeln kommer ut, Du kan dra isär stycket och testa köra utan den. Du har nu en hederlig 41a dra upp båten försiktigt till 2400, därefter smeker du upp gasen så den följer varvtalet vid 2600 2800 är det bara fäll på fullt båten ska nu dra iväg, och varvtalet öka snabbt.

Huruvida din kompressor fungerar kan jag inte svara på här bakom datorn, men finns ju en del fel till som kan inträffa, kanske din magnet koppling börjar tacka för kaffet?? Så den börjar slira efter ett tag därav tidig urkoppling. Slirar remmen efter ett tag och inte orkar hålla ända ut. Kolla noga upp sådana potentiella fel innan du börjar skruva på elektroniken.

Kan tillägga min kompressor har stått still i tre säsonger nu, lyfter båten med full last och svärmor i aktersoffan utan problem.

Om kompressorn kopplar ur vid 2500 får du inte användning av den, då är det turbon som drar upp båten, kompressorn ska spela hela vägen till 2900, du har sedan en kickdown funktion, monterad använder du den kommer den hålla i till 3100-3200 om jag inte minns fel.

Det är tre fel som brukar ligga till grund vid fartproblem.

Sliten turbo, avgaserna kickar inte igång fläktarna utan läcker igenom galleriet. Vid sliten turbo aktiveras inte rökgasbegränsaren och pumpen får inte input att öka bränslemängden.

För lite bränsle, turbon får då inte tillräckligt med avgaser dvs pumpen ger inte tillräcklig mängd

Vakumklockan på pumpen defekt trycket som ska aktivera pumpen läcker då ut, och pumpen sover.

Sedan har du ju propellerval för stora proppar motorn orkar ej varva ur, samt de problem ni har på bästkusten i form av delikata tulpaner.

 

Jo kompressorn funkar. Det indikerars ju av de värderna jag mätte upp. Jag insåg ju inte att det var kompressorn som laddade på på lägre varv. Och det känns ju i båten när den går igång liksom när den kopplar ur sig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var det bara 0,5 mm mellan turbinhuset och vingarna på turbinhjulet?

Det är ju inte katastrof men kanske tillräckligt för att inte få upp laddtrycket på låga varv då eftersom du ändå fick upp till 1.6 som mest vilket borde vara inom specifikationen. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuter sedan skrev Makro:

Var det bara 0,5 mm mellan turbinhuset och vingarna på turbinhjulet?

Det är ju inte katastrof men kanske tillräckligt för att inte få upp laddtrycket på låga varv då eftersom du ändå fick upp till 1.6 som mest vilket borde vara inom specifikationen. 

Har inte mätt mellan turbinhjulet och insidan av huset, men axeln glappar, så lagren är slut. Sedan skall väl turbinfläktarna antagligen rotera lättare än vad de gör. Det skall väl egentligen räcka med att man blåser på dessa för att dom skall rotera, eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nja riktigt så lätt snurrar det väl inte men ta med turbon till grabbarna på Turboservice vid Stigs center så avgör de vad som behövs fixas till 🙂

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det är min tanke, steg ett.

Som steg två skall väl även spridarna kontrolleras. Kanske även laddluftkylaren?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låter som en bra plan, det är ju värt att kika på hur laddluftkylaren ser ut särskilt om man misstänker att turbon är sliten.

Och det räcker ju att du skruvar av locket och lyfter upp insatsen för rengöring (tappa ur vattnet först) sen kan du torka rent huset på plats.

 Det finns även en komplett packningssats för detta.

Edited by Makro
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Makro:

Låter som en bra plan, det är ju värt att kika på hur laddluftkylaren ser ut särskilt om man misstänker att turbon är sliten.

Och det räcker ju att du skruvar av locket och lyfter upp insatsen för rengöring (tappa ur vattnet först) sen kan du torka rent huset på plats.

Ok, tänkte lyfta på locket utan att dränera först, och suga ut vattnet med våtdammsugaren som ända finns på plats.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Ok, tänkte lyfta på locket utan att dränera först, och suga ut vattnet med våtdammsugaren som ända finns på plats.

Ja bara du får bort så mycket vatten att det inte skvalpar över.

När du lyfter insatsen kan det hjälpa att trycka lite försiktigt på avtappningen som sticker ut undertill så att du får tag i kanterna i ovankant.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Makro:

Ja bara du får bort så mycket vatten att det inte skvalpar över.

När du lyfter insatsen kan det hjälpa att trycka lite försiktigt på avtappningen som sticker ut undertill så att du får tag i kanterna i ovankant.

Jag fick ju en massa pdf-filer med diverse verkstadshandböcker av ”någon vänlig själ” som jag skrivit ut och satt in i en pärm, jag läste litet halvslarvigt, men skall läsa mer ordentligt och se hur jag gör.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Har inte mätt mellan turbinhjulet och insidan av huset, men axeln glappar, så lagren är slut. Sedan skall väl turbinfläktarna antagligen rotera lättare än vad de gör. Det skall väl egentligen räcka med att man blåser på dessa för att dom skall rotera, eller?

Det finns normalt ett litet glapp radiellt, men nära stumt axiellt. Väldigt grovt generaliserat är det tiondelar radiellt och någon halv tiondel axiellt.

 

Nja, utan oljetryck är det inte bara att blåsa. Men visst den ska inte gå trögt. 
 

Det bästa är som sagt att låta ett proffs kika på den och krasst sett är det nog inte fel att gå igenom turbon när den väl ligger på bänken.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag bytte turbo på min kad42p-a 4 ggr i somras...

Jag märkte förra året att det inte gick att köra på 2200-2500 rpm (22-25 knop för mig). Jag såg inte det som ett problem och tänkte först inte göra något, jag kör normalt i 30 knop (3000 rpm). Men det blev mer och mer så att turbon inte börjat ladda tillräckligt för att ta över från kompressorn vid 2700-2900 rpm), så det blev ett byte.

Tänkte först köpa ny från Aliexpress (5000+frakt+moms=8500kr), men bestämde mig för att återanvända och köpte utbytes  - det finns flera riktigt duktiga och pålitliga firmor, jag tog Airtune. Stefan där är riktigt bra!

Jag bytte och provade några varianter och lärde mig en del. Men egentligen är det enkelt.

Kompressorn jobbar som Kossor skrev typ 1700 till 2900 rpm. Turbon börjar bidra vid 2200-2400 rpm och kan sen ta över vid 2800 +-100rpm.

Min turbo var ok i lager (typ 0,4 mm spel, men det är hydrostatiska lager och tightar till det först med oljetryck, så det är ok), men glappet mellan avgashus och turbinblad var mellan 0,5 och 1,7 mm - bort-rostat. Bara att byta,

 

Första bytet tog 5 timmar - ja, jag fick också ta bort lyftöglan. Trist att inte detta står i manualen...

Fjärde bytet tog 2,5 h.

 

Bra krut i maskineriet nu, dvs 38-39 knop med 3 tons DC (9,2 lång och 2,55 bred). Motorn från 1997 har 1550 timmar. Jag kör med HVO100 sedan 2 år, men ska tanka blankdiesel nästa gång - jag har förhöjd vevhusventilation och vill se om det kan vara pga palmoljan(?!).

 

Att kolla kompression och spridare blir senare i livet, då motorn startar enkelt och varvar ut till 3900 rpm. Men till våren ska jag köra spridartvätt med speciell bränsletillsats och köra intern motortvätt med specialolja. Justera ventilerna ska jag också därefter.

 

Vinterjobbet blir att rostskydda sumpen och att byta primäraxellager i struten. Troligen nya knutkors i DPE drevet med.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag mailade några olika turboverkstäder det vara bara Svensk Turboservice AB som svarade.

 

”Det är samma pris för renovering som utbytesturbo. Vi har färdiga utbytesturbo i lager för 6 980 + moms och tillhörande monteringskit för 750 + moms.

Det finns en uppgraderingsturbo som vi också har färdig för 8 980 + moms.

 

Dessa har båda rostfri hylsa/insats i.”

 

Så är det tre alternativ, utbytes, renovering eller uppgradering.

Om det nu är en rostfri insats i utbytesturbon faller ju renovering av originalet bort, men vad är det för skillnad på en ”vanlig” och en uppgraderad turbo? Mer tryck? Och i så fall måste man ju väl justera insprutningspumpen…


 

Monteringssats… kan det vara metallpackningen mellan avgasutloppet och turbon, eller det kanske ingår fyra muttrar med brickor och O-rigarna på kompressorsidan, och de där stora rörklammrqrna?

 

Jag kan ju naturligtvis fråga firman, men det blir roligare med en mer fördjupad diskussion här på forumet,

Share this post


Link to post
Share on other sites

På Marinturbo.se se finns en PDF-lista med alla turboaggregaten.

http://www.marinturbo.se/cms.php?id_cms=9

Renovera eller utbytes, tja skillnaden är ju bara om det är din eller någon annans begagnade turbo du får renoverad. Avgas huset rostar, så utgången måste svarvas upp och få en insticksring, självklart sätter man i något som inte rostar så snabbt som resten av gjutjärnshuset.

Uppgradering? Berätta gärna mer om det. Jag tog original till min KAD42P-A. Vad jag förstod fanns det handgjorda turbinhjul (billet) frästa ur ett stycke aluminium, som skulle vara lite bättre. Men jag var nöjd med prestanda och skippade det. Sen finns det 2 storlekar på avgashuset, 8 eller 10 cm2.

Jag pratade med 4 olika firmor och valde sedan Airtune/Marinturbo. Stefan där är riktigt duktig och har bra service.

Alternativet för mig var att köpa en ny Kad44 eller Kad300 turbo på aliexpress för 5500kr + moms o frakt. Men tänkte att man ska ta vara på material, natur och svenskt hantverk.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Mer tryck? Och i så fall måste man ju väl justera insprutningspumpen…

Justera pumpen behöver Du med stor sannolikhet göra när Du bytt turbo, oavsett uppgraderad eller inte. När jag bytte på en AD41P förra sommaren laddade den nya under 1,0 på 3900 rpm, den ska ladda 1,5. Det blev c:a 2,25 varv på pumpen för att nå 1,5.

 

1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Monteringssats… kan det vara metallpackningen mellan avgasutloppet och turbon, eller det kanske ingår fyra muttrar med brickor och O-rigarna på kompressorsidan, och de där stora rörklammrqrna?

I mitt fall innehöll monteringssatsen stålpackningen samt nya packningar till oljerören.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Jag mailade några olika turboverkstäder det vara bara Svensk Turboservice AB som svarade.

 

”Det är samma pris för renovering som utbytesturbo. Vi har färdiga utbytesturbo i lager för 6 980 + moms och tillhörande monteringskit för 750 + moms.

Det finns en uppgraderingsturbo som vi också har färdig för 8 980 + moms.

 

Dessa har båda rostfri hylsa/insats i.”

 

Så är det tre alternativ, utbytes, renovering eller uppgradering.

Om det nu är en rostfri insats i utbytesturbon faller ju renovering av originalet bort, men vad är det för skillnad på en ”vanlig” och en uppgraderad turbo? Mer tryck? Och i så fall måste man ju väl justera insprutningspumpen…


 

Monteringssats… kan det vara metallpackningen mellan avgasutloppet och turbon, eller det kanske ingår fyra muttrar med brickor och O-rigarna på kompressorsidan, och de där stora rörklammrqrna?

 

Jag kan ju naturligtvis fråga firman, men det blir roligare med en mer fördjupad diskussion här på forumet,

Ska inte lägga mig i, men man måste fråga sig angående rostfria hylsor osv.

- Hur gammal är din motor / turbo nu ?

- Hur länge har nuvarande turbo hållit?

- Hur gammal är du då den nyinköpta turbon är lika gammal som den utbytta  är?

- Har du båten kvar om du tänker att du har den den dubbla tiden i båtens ålder?

- Finns reservdelar / Bränsle att tillgå till dessa motorer om 15-20 år?

- Hur många enheter dvs motorer är i drift om 15-20 år ?

- Så frågeställningen borde bli!  Är ett turbobyte en stor kostnad efter 15-20 år?

 

                                 

Edited by kossor
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timmar sedan skrev ThomasVikhog:

På Marinturbo.se se finns en PDF-lista med alla turboaggregaten.

http://www.marinturbo.se/cms.php?id_cms=9

Renovera eller utbytes, tja skillnaden är ju bara om det är din eller någon annans begagnade turbo du får renoverad. Avgas huset rostar, så utgången måste svarvas upp och få en insticksring, självklart sätter man i något som inte rostar så snabbt som resten av gjutjärnshuset.

Uppgradering? Berätta gärna mer om det. Jag tog original till min KAD42P-A. Vad jag förstod fanns det handgjorda turbinhjul (billet) frästa ur ett stycke aluminium, som skulle vara lite bättre. Men jag var nöjd med prestanda och skippade det. Sen finns det 2 storlekar på avgashuset, 8 eller 10 cm2.

Jag pratade med 4 olika firmor och valde sedan Airtune/Marinturbo. Stefan där är riktigt duktig och har bra service.

Alternativet för mig var att köpa en ny Kad44 eller Kad300 turbo på aliexpress för 5500kr + moms o frakt. Men tänkte att man ska ta vara på material, natur och svenskt hantverk.

Båt och motor är från 2003.

Turbon är en .6497 med 8cm2 avagshus. Det är en KAD43 och den såldes även med 10cm2 avgashus.

Jag är väl egentligen inte intresserad av att åka snabbare, klart om båten kunde marcha 20 knop hade det väl varit bra, men det kanske kan bli så med en ny eller renoverad originalturbo. Jag har kunna köra 17 knop vid 3100-3200 rpm, tyckte väl då att det borde gått snabbare. Nu det sista innan torrsättningen var det som 10 knop vid 3100 rpm, men då även gått om havstulpaner.

 

Att köpa från Kina känns inte aktuellt, det är ju rätt dyra prylar och jag känner att risken att försändelsen kommer bort är för stor, och svårt att reklamera om det skulle behövas.

 

16 timmar sedan skrev Volvo_Penta:

Justera pumpen behöver Du med stor sannolikhet göra när Du bytt turbo, oavsett uppgraderad eller inte. När jag bytte på en AD41P förra sommaren laddade den nya under 1,0 på 3900 rpm, den ska ladda 1,5. Det blev c:a 2,25 varv på pumpen för att nå 1,5.

 

I mitt fall innehöll monteringssatsen stålpackningen samt nya packningar till oljerören.

ok, jag får väl be om hjälp med pumpen när det beger sig. Skall man justera under gång?

 

Dyrt iså fall för en monteringssats.

 

3 timmar sedan skrev kossor:

Ska inte lägga mig i, men man måste fråga sig angående rostfria hylsor osv.

- Hur gammal är din motor / turbo nu ?

- Hur länge har nuvarande turbo hållit?

- Hur gammal är du då den nyinköpta turbon är lika gammal som den utbytta  är?

- Har du båten kvar om du tänker att du har den den dubbla tiden i båtens ålder?

- Finns reservdelar / Bränsle att tillgå till dessa motorer om 15-20 år?

- Hur många enheter dvs motorer är i drift om 15-20 år ?

- Så frågeställningen borde bli!  Är ett turbobyte en stor kostnad efter 15-20 år?

 

                                 

Det är ju klart att du skall lägga dig i, annars hade jag inte skapat denna diskussionen!

 

Som sagts från 2003. Jag tror turbon började tröttna redan säsongen 2020 då motorn hade sotat en del. Ungefär 17 år…

Tja, jag är väl närmare 80 år gammal när den nya turbon blir lika gammal som den nuvarande är. Jag hade väl egentligen inte tänkt att köpa någon annan båt, då denna känns rätt så optimal om eller förhoppningsvis när man blir äldre.

Frågan är väl om VP håller reservdelar om 20 år, men mycket är ju gemensamt med övriga i 40-serien, en spridd serie som tillverkats i många ex.

Om det finns någon form av diesel då, känns som Hasse&Tages visa ”Ett glas öl” tror jag den heter.

 

Vad kommer man fram till då? 
Renovering av icke rostfri originalturbo?

Edited by Georg_Ohm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Skall man justera under gång?

Justering under gång, ja. Du kommer att behöva göra ett antal testkörningar och kolla turbotrycket vid de varvtal som är intressant för Din motor och justera vartefter. För mig, som glad amatör gällande skruvandet, i jämförelse med många andra, behövdes 8 "testvändor". Efter justeringen av pumpen så att turbotrycket blev rätt var det en helt annan båt. Ena grabben lånade båten någon dag efter bytet och han ringde till mig efter han hade fällt reglaget fullt framåt och undrade vad jag hade gjort. Han har kört båten under flera år innan och visste hur den betedde sig.

 

Efter justeringen av bränsletrycket har jag monterat en storlek större DP-propellrar och den båtens gång går inte jämföra med tidigare "version".

 

Att bränslemängden/pumptrycket behöver justeras är egentligen fullt logiskt. Staketmotorn med varianter är specificerade för svavelrik europadiesel årsmodell -90-tal. Den diesel som vi numera bränner i våra motorer är inte i närheten av det dåvarande bränslet. Dagens miljödiesel ger mindre avgaser som i sin tur ger mindre snurr på turbon.

 

Om inte jag missminner mig skiljde det 8-12% på prestandan när 41:orna på slutet 90-talet bänkkördes på europadiesel kontra svensk diesel. Europadiesel gav c:a 197 hk på AD41P och med den dåvarande svenska dieseln orkade AD41P ge c:a 185 hk, några motorer gav ännu mindre medan några gav lite mer. Då kan vi ju fundera på hur mycket det skiljer på 90-tals europadiesel mot -21 års svensk miljödiesel.

 

Så om vi skulle ta den helt oanvända AD41P som står i ett av mina förråd och sätta den i testbänk så skulle den, oskruvad, inte ge i närheten av 200 hk.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Volvo_Penta:

Justering under gång, ja. Du kommer att behöva göra ett antal testkörningar och kolla turbotrycket vid de varvtal som är intressant för Din motor och justera vartefter. För mig, som glad amatör gällande skruvandet, i jämförelse med många andra, behövdes 8 "testvändor". Efter justeringen av pumpen så att turbotrycket blev rätt var det en helt annan båt. Ena grabben lånade båten någon dag efter bytet och han ringde till mig efter han hade fällt reglaget fullt framåt och undrade vad jag hade gjort. Han har kört båten under flera år innan och visste hur den betedde sig.

 

Efter justeringen av bränsletrycket har jag monterat en storlek större DP-propellrar och den båtens gång går inte jämföra med tidigare "version".

 

Att bränslemängden/pumptrycket behöver justeras är egentligen fullt logiskt. Staketmotorn med varianter är specificerade för svavelrik europadiesel årsmodell -90-tal. Den diesel som vi numera bränner i våra motorer är inte i närheten av det dåvarande bränslet. Dagens miljödiesel ger mindre avgaser som i sin tur ger mindre snurr på turbon.

 

Om inte jag missminner mig skiljde det 8-12% på prestandan när 41:orna på slutet 90-talet bänkkördes på europadiesel kontra svensk diesel. Europadiesel gav c:a 197 hk på AD41P och med den dåvarande svenska dieseln orkade AD41P ge c:a 185 hk, några motorer gav ännu mindre medan några gav lite mer. Då kan vi ju fundera på hur mycket det skiljer på 90-tals europadiesel mot -21 års svensk miljödiesel.

 

Så om vi skulle ta den helt oanvända AD41P som står i ett av mina förråd och sätta den i testbänk så skulle den, oskruvad, inte ge i närheten av 200 hk.

Jaha så är det. Jag får väl be @Makro snällt om hjälp till våren.

Det kanske räcker med en 8cm2 turbo, det kanske blir bättre snurr med miljödiesel i en mindre avgaskammare?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy