Jump to content
Saturday 25 June 2022
KlasBL

Motorrenovering eller utbyte - Mercruiser 5.7 -98

Recommended Posts

Hej!

 

På fel sida av året kollade jag kompen på min Mercruiser, Vortec, 5.7l EFI med sjövattenkylning från 1998.

 

2:an 0 psi

8:an 20 psi

 

Har ni något tips på bra motormekaniker i Stockholm, eller förslag på nästa steg?

 

Försökte mig på leakdowntest, men svårt med att få kolven i top-dead-center (kopplade på vacum/tryck-mätare och försökte hitta när pilen inte rör sig, om ni förstår). 

 

8:an, pös ur oljepåfyllnaden. (Paj kolvring?)

2:än pös ur avgaserna vid drevet. (Paj avgasventil?)

 

Tyckte jag hade läckage även på 7:an ur oljan, trots att den hade bra komp (175 psi). Konstigt.

 

Så vad är nästa steg?

Lyfta ut toppen gör ju inte att man ser skicket på kolvringar och cylinder har någon sagt, utan för att bilda sig en uppfattning måste motorn ur och demonteras i sin helhet, eller?

 

Tips på någon som gör det?

 

Byta ut motorn till något nyare kostar ju skjortan om man gör det på ett varv. Ska ju ha 20.000 bara för motorbyte och sen ligger motor på allt från 70-120.000 (plus 25.000 om man vill ha sötvattenkylning).

 

Tips på någon som gör det?

 

Tips på vilken väg jag ska gå? Många säger ju att en motor från 1998 som är sjövattenkyld är ju bara rost nu. Men andra säger att det är bra gods i de där gamla maskinerna, det är bara se till att göra rent kanalerna ordentligt vid en renovering.

 

(Det sitter aluminium limpor och knän sen 2017, och de är ju i gott skick.)

 

Många tips frågor. Men all input tages gärna emot. (Framförallt tips på folk som man kan vända sig till. Båten finns, som sagt, i Stockholm. Men motorn går ju att lyfta ur och köra på släp till nätligfande lön också. Hur som: Småbarnspappa som man är här jag inte så mycket tid till att vara nere i motorrumet.)

 

Tack!

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev KlasBL:

Hej!

 

På fel sida av året kollade jag kompen på min Mercruiser, Vortec, 5.7l EFI med sjövattenkylning från 1998.

 

2:an 0 psi

8:an 20 psi

 

Har ni något tips på bra motormekaniker i Stockholm, eller förslag på nästa steg?

 

Försökte mig på leakdowntest, men svårt med att få kolven i top-dead-center (kopplade på vacum/tryck-mätare och försökte hitta när pilen inte rör sig, om ni förstår). 

 

8:an, pös ur oljepåfyllnaden. (Paj kolvring?)

2:än pös ur avgaserna vid drevet. (Paj avgasventil?)

 

Tyckte jag hade läckage även på 7:an ur oljan, trots att den hade bra komp (175 psi). Konstigt.

 

Så vad är nästa steg?

Lyfta ut toppen gör ju inte att man ser skicket på kolvringar och cylinder har någon sagt, utan för att bilda sig en uppfattning måste motorn ur och demonteras i sin helhet, eller?

 

Tips på någon som gör det?

 

Byta ut motorn till något nyare kostar ju skjortan om man gör det på ett varv. Ska ju ha 20.000 bara för motorbyte och sen ligger motor på allt från 70-120.000 (plus 25.000 om man vill ha sötvattenkylning).

 

Tips på någon som gör det?

 

Tips på vilken väg jag ska gå? Många säger ju att en motor från 1998 som är sjövattenkyld är ju bara rost nu. Men andra säger att det är bra gods i de där gamla maskinerna, det är bara se till att göra rent kanalerna ordentligt vid en renovering.

 

(Det sitter aluminium limpor och knän sen 2017, och de är ju i gott skick.)

 

Många tips frågor. Men all input tages gärna emot. (Framförallt tips på folk som man kan vända sig till. Båten finns, som sagt, i Stockholm. Men motorn går ju att lyfta ur och köra på släp till nätligfande lön också. Hur som: Småbarnspappa som man är här jag inte så mycket tid till att vara nere i motorrumet.)

 

Tack!

Ett nytt block kostar 45-60 beroende på modell om det skall vara rätt kvalite. Sen tillkommer jobbet på ca 20’ som du säger.

 

lämnar du iväg din motorn för renovering hamnar du på ungefär samma. Så bättre med ett nytt block än ett gammalt med intern rost då kostnaden blir i princip samma.

 

då skall du tänka på att all kringutrustning fort.f är den samma och kanske också kan behöva bytas ut. Lägger du på vad detta kostar är du snart uppe i vad en ny komplett motor kostar.

 

Så att renovera lönar sig bra om din kringutrustning är i bra skick, dvs hyfsat nybytt.

 

vad gäller andrahandsvärde ger en totalrenovering inte i närheten vad en ny maskin ger trots att skillnaden i kostnad inte blir så stor.

 

billigast blir nog att hitta en fräsch beg. motor. Helts av samma modell som du har så du kan ta ha den gamla för eventuella reservdelar längre fram ifall behovet uppstår. 
 

VMT är en av de större motorrenoverarna i sthlms området. De brukar också ha en del beg. maskiner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack! 

 

Ja ni, det självklara svaret verkar ju vara nytt block, allt ny motor. Men fasen vad pengar det är, men då vet man väl att grejerna funkar i en tio år framåt om man sköter service mm. (Har dock inte tänkt att ha kvar båten så pass länge)

 

Har fått pris på totalrenovering på allt från 20.000 - 40.000. I jämförelse blir ju det "billigt". Men det kan ju vara att slänga pengar i skön även om allt görs med minutiös noggrannhet. Men några år får man väl räkna med att det håller, om den som gör jobbet är ärlig och säger till om den är förbi all rimlig räddning. Även om någon som Jonas, som verkar vara omtyckt (hans namn dyker upp lite här och var i forumet) gör jobbet, kan ju saker rosta och krångla fortsättningsvis. För inga garantier kan väl ges. Men lite lugn ger det väl.

 

Kollat lite på blocket, verkar ju vara en hel del 90-tals motorer som kör runt ändå, en del renoverade, andra inte.

 

Samtidigt kan en begagnad motor för 70.000 från mitten av 00-talet vara en gris i en säck. Ingen lämnar ju garantier på begagnat.

 

Kvar blir då nytt block eller ny motor (Då tänker remanufactured block med nya delar, och inte sprillans nytt). Men då är man uppe på 80 resp 110-120.000 och då utan sötvattenkylning, med det tillkommer 25.000. Sprillans ny (sjövattenkyld) har jag sett för 140.000. Vilket är väldigt mycket mer än både 20 och 40.000 för att renovera motorn. Så då är jag tillbaks i tankarna att det kanske ändå är värt att "chansa" med en renovering. Bara så märkligt idé att bekosta upp mot 40.000 för något som kanske inte håller så värst länge ändå.

 

Ja, man kan ju bli gråhårig för mindre.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minuter sedan skrev KlasBL:

Tack! 

 

Ja ni, det självklara svaret verkar ju vara nytt block, allt ny motor. Men fasen vad pengar det är, men då vet man väl att grejerna funkar i en tio år framåt om man sköter service mm. (Har dock inte tänkt att ha kvar båten så pass länge)

 

Har fått pris på totalrenovering på allt från 20.000 - 40.000. I jämförelse blir ju det "billigt". Men det kan ju vara att slänga pengar i skön även om allt görs med minutiös noggrannhet. Men några år får man väl räkna med att det håller, om den som gör jobbet är ärlig och säger till om den är förbi all rimlig räddning. Även om någon som Jonas, som verkar vara omtyckt (hans namn dyker upp lite här och var i forumet) gör jobbet, kan ju saker rosta och krångla fortsättningsvis. För inga garantier kan väl ges. Men lite lugn ger det väl.

 

Kollat lite på blocket, verkar ju vara en hel del 90-tals motorer som kör runt ändå, en del renoverade, andra inte.

 

Samtidigt kan en begagnad motor för 70.000 från mitten av 00-talet vara en gris i en säck. Ingen lämnar ju garantier på begagnat.

 

Kvar blir då nytt block eller ny motor (Då tänker remanufactured block med nya delar, och inte sprillans nytt). Men då är man uppe på 80 resp 110-120.000 och då utan sötvattenkylning, med det tillkommer 25.000. Sprillans ny (sjövattenkyld) har jag sett för 140.000. Vilket är väldigt mycket mer än både 20 och 40.000 för att renovera motorn. Så då är jag tillbaks i tankarna att det kanske ändå är värt att "chansa" med en renovering. Bara så märkligt idé att bekosta upp mot 40.000 för något som kanske inte håller så värst länge ändå.

 

Ja, man kan ju bli gråhårig för mindre.

 

 

 

Var i samma dilemma tidigare men valet föll på ny maskin även om förutsättningarna inte är exakt samma.

 

det lät som du var lite osäker på om du mätt rätt vid komptest / leak-down. M.a.o är du helt säker på komp. testet? Startar motorn etc.?

 

hursom, även om 40’ är betydligt mindre än 100’ så kan det ju vara pengarna i sjön. 
 

Att montera den gamla sjövattenpumpen / oljekylaren, spridarna m.m utan översyn på ditt nyrenoverade block kan ju sluta med ett haveri. Så det kan bli lite som att pissa i tyvärr.

 

Ett annat sätt att se saken ;

 

Vad är din båt värd ? Skulle du kunna köpa en likadan med en  sjysst/ fungerade motor för sådär 150’?

 

och sedan sälja in båt som den är för säg 100’?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kolla, vad du kan sälja delar till e motor för... 

 

- Block, kanske felfritt, eller typ att renovera. 

 

- Toppar att renovera. 

 

- Och säkert mycket annat. 

 

Det hjälper förmodligen upp budgeten något. 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det där med komptestet och leakdown var att motorn har ju gott bra i fjol, drack olja dock. Men den startar som den ska, ibland svårstartad när den är varm. Så det är konstigt att jag får mer eller mindre noll komp i två av åtta cylindrar.

 

Sen vid leakdown-test har jag svårt att vara säker på att kolven står i top-dead-center. Försökte med tryck-vakumpump för att se vändläget.  Men det är ju inte hindra. Och som många filmer på nätet, med mejsel i tändstifthålet på bilmotorerna funkar ju inte när tändstifthålet nästan får mejsel att trilla ut pga vinkeln på V8:an. Har ni något tips på hur jag säkerställer TDC? 

 

Sen med själva leakdown-private får biltema och jag kalibrerar med regulatorn hamnar 0% läckage vid bara 10 psi. Men för att höra att det verkligen läcker, för att det ska motsvara verkligt tryck ska ju den upp mot 100 psi. Så känner mig osäker kring det testet. Har ni tips på hur man får till det med Biltemas testare?

 

Jag har fått ett pris på motorn som inbyte för 12.000 kr. Så det hjälper ju något. Det är ju pengar jag inte får om jag använder den. Så det drar ju ned nettokostnaden för att byta motorn till en annan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att få 0 vid kompprov tyder ju snudd på att det är hål i en kolv. Hur gick motorn förra året, gick den på alla cylindrar då? När jag haft problem med att få motorn att gå på alla cylindrar så har kompprovet legat på ca 7kg/cm2 på den felande.

Leakdown test brukar man göra precis som vid kompprov men med den skillnaden att man häller i lite olja i den suspekta cylindern, kör på startmotorn o kollar kompressionen, högre värde tyder på dåliga kolvringar. Hade du öppet gasspjäll/ fullgas vid kompprovet?

Finns ju inspektionskameror som går att föra ned genom tändstiftshålet för en 1'a inspektion.

Undrar om det inte kan vara värt besväret att demontera topplocket med den suspekta cylindern för att se närmre på vad som felar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tyckte den gick bra i fjol. Så ja märkligt med 0 i komp. Det där med oljan i tändstifthålet testade jag också, för att kolla kolvringarna. Utan förbättring.

 

Leakdowntest är dock när du pressar in luft i tändstifthålet för att dels se hur mycket läckage man har, och sen höra/känna var luften pyser ut. Men ja, inte helt säker på att jag lyckades göra det rätt då kolven måste vara i topp i kompressionsläget och det jag inte om jag lyckades med. 😕

 

Ja, att lyfta toppen skulle ju ge större förståelse till vad felet är. Om det nu är värt mödan. Då är man ju liksom på väg till en renovering istället för att landa i att byta ut. Bara den proceduren skulle jag få pröjsa 6000 för (hälften av vad jag fått bud på motorn som reservdelsmotor) och skruva kanske jag skulle kunna göra själv men tid är svårt att finna mellan jobb och småbarnslivet. Livet var så mycket enklare innan familj....och båt. Haha 

 

Köpte en USB inspektionskamera från Biltema, men svårt att se. Inget uppenbart stort hål iaf. Nåt positivt trots allt! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det känns som att du skulle låta något proffs göra ett kompprov så du inte byter ut motorn i onödan. 
Med dina komp resultat borde motorn inte gått bra förra säsongen.

Att motorn är svårstartad varm kan tyda på många saker.

Hur mycket olja dricker den?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om motorn nu ändå går så kör vidare och skaffa en assistansförsäkring. Förhoppningsvis får du en till säsong från henne och kan fundera på framtida lösning till hösten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att två cylindrar ligger närmast 0 låter suspekt.. 

8an läcker genom kolvringar genom leakdown test, med 0 komp

7an läcker genom kolvringar trots bra komp !?

har du laddat på med alldeles för högt tryck?

har du gjort dessa tester med varm motor? metall expanderar vid värme, dock är det så låg komp så står något galet till

hur ser oljan i motorn ut?

 

2an läcker genom avgasventilen med 20 i komp, okej detta låter rimligt att ventilen kan läcka

 

det jag försöker komma till är att ditt leakdown kanske trots allt inte är korrekt genomfört, speciellt med tanke på 7ans cylinder.

 

Har motorn gått varm? hur ser avgaskanalerna ut på limpan på 2an & 8ans sida? läcker det från kylsidan till avgassidan kan vatten ta sig ner till cylindrarna med skador som följd, aluminiumlimpor/knän slår sig lättare vid varmkörning

 

Innan du skjutsar in 100k på en ny motor tycker jag du borde få klarhet i vad som faktiskt är fel med den du har, varför du har dåligt komp med facit i hand. kan lika gärna vara så enkelt som ett topplocksrenovering för den cylinderraden 

 

Edit: Att riva toppen för att kolla 8ans (och 2ans) cylinder låter mycket vettigt. du kanske inte ser skicket på just kolvringen på 8an, men har du 0 i komp så lär du med största sannolikhet hitta nån form av ledtråd där, en kolvring går inte sönder bara sådär och verkligen inte utan att lämna nån form av spår efter sig, text repor i cylinderväggen

Edited by dentar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du försökt starta motorn i år? Vad förutom kompprovet du gjort är orsak till att du funderar på motorbyte eller renovering? För om den gick bra förra året så borde den ju gå bra i år också! Just nu är jag väldigt skeptisk till de resultat du fått av kompproven. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, jag börjar bli mer och mer skeptisk också till min provsvar. Leakdowntestet är jag ju osäker på överlag för jag är inte helt hundra på att jag har kolven i top-dead-center som jag nämnde tidigare (Läst att man kan använda piston-stopp verktyg, kanske kan vara till hjälp?)

 

Men komptestet gjorde jag flera gånger om. På varm motor (Och den startade fint och gick jämnt, förvisso på lågt varv. Vill ju inte dra på med bara spolmuff. Och med en kompressortest som skruvad in (inte den man håller i). Det ska ju också ge tryggare resultat.

 

Jag har inte haft några indikationer på att den gått varm i fjol. Inget larm eller att den slutat gå. Oljan ser bra ut. Men jag hade fyllt på för mycket olja i början av säsongen, kört en kort sväng, upptäckte det, tömde ut 1-1.5 liter om jag inte minns fel) till lagom mängd, körde igen. Sen var det nästan ingen olja alls på stickan när jag kolla nästa gång (?!). Så fyllde på, och har varit någorlunda konstant, men har behövt fylla på lite under resten av säsongen. Så något konstigt med oljan är det. Det och att den var svårstartad vid ett par tillfällen som varm gjorde att jag ville göra ett komptest.

 

Jag tänker att jag ska försöka mig på ett ordentligt försök med leakdown igen, bara jag landar i att få till det med TDC (top-dead-center).

 

Men annars står jag vid ett vägskäl (om jag inte ska skjutsa in 100 papp på studs) och det är ju att sjösätta och brummar runt lite, eller ta mig tiden att ta bort toppen. (Bara att ta fån den skulle man ha 6000 kr för). Kanske är värt ändå, eller så kryper jag ner själv och tankar mig fram i borttagandet).

 

Vore ju som ni säger skönt att reda ut vad felet är innan beslut tas. Så står lite och funderar på om jag ska ta mig tiden att ta dän toppen, låta proffsen ta dän toppen (Vilket blir onödigt om motorn ändå måste lyftas ut för total genomgång eller utbyte), eller om jag ska lyfta ut motorn och köra iväg den till någon motorverkstad - det blir ju lite onödigt om det visar sig bara vara något som inte kräver att den lyfts ut.

 

Well well, ska ge mig på ett ordentligt försök på nytt med leakdown-testet. Och göra om komptestet också. Vem vet, jag kanske bara hade en dålig dag. Haha

 

Tack för alla tankar och tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men, om den nu går bra så har du egentligen inget problem annat än möjligen då lite hög oljeförbrukning. Det är INTE kritiskt att hitta TDC vid den typ av leakdowntest du funderar på att göra, räcker med att cylindern du testar har kolven hyfsat nära TDC och på kompressionsslaget (stängda ventiler). Undrar om det inte är du missar, du kan hitta "TDC" på fel takt dvs då den växlar från öppen avgas till öppen insugsventil. Jag skulle skippa din typ av leakdowntest, inte så lätt att avgöra vad som är fel ifrån att det pyser någonstans och varför det gör det och isåfall om det är normalt eller ej. Kör ett traditionellt komptest med alla tändstift borta, öppet gasspjäll och helst på varm motor. Tror du kommer se hyfsat ok värden då! Håll sedan koll på oljeförbrukningen under årets säsong o ta beslut därifrån.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du rätt olja enligt tillverkaren? Alldeles för blaskig olja kan göra att den börjar dricka. Sen säger vissa tillverkare att det är normalt me lite oljeförbrukning.

Tex Audi’s 00 modeller där man menar på att 0,5l olja vid varige tankning är normalt 😬 Jag har dock aldrig behövt fylla på olja i mina motorer 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förvisso körde jag med Mercruisers syntetiska i fjol, när det har körts och ska vara mineral. Men viskosen var rätt. Har dock aldrig druckit olja tidigare. Nåt kanske hände när jag hade för mycket olja, swoshades kanske runt till vispgrädde dör inne och det pajade nåt. En teori jag har, men sen har den ju varken larmat för för hög värme eller onormalt oljetryck. Så allt är en gåta. 

 

Ska ut och köra om mina komp och leakdowntest i veckan, bara för att kontrollera mina egna mätningar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för tipset. Jo jag har Selocs service-manual-bok. Där står det utförligt hur man ska göra både det ena och det andra. En del av tändstiften var något kladdiga i fjol, så därifrån kommer mina misstankar som föranledde att jag gjorde komptestet. I den boken står det att även ett oljetrycksttest är bra vid kontroll av skicket på motorn (utöver då komptestet). Men det har jag inte gjort då jag vill komma underfund med leakdown-testet först (plus en oljetryckstestare kostar, då kan jag ta det i samma veva om jag inser att någon mekaniker ska sätta tänderna i det hela....eller hur jag gör).

 

Tack!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej igen!

 

Nu har jag gjort om det. Och jag blir ännu mer förbryllad.

 

Jag tar tillbaks: 7:an klarade leakdowntester bra. (Jag använder Biltemas cylinderläckagetestare - den med två tryckmätare efter varandra.) Med marginal godkänt.

 

Tryckfelsnisse måste varit med dock. Det är inte 8:ans cylinder, utan 6:an jag har problem med (förutom 2:an). Så både 6:an och 2:an ger i princip 0 i kompression. 2.an helt 0, medans 6:an ca 20 psi.

 

Det som förbryllar mig är att jag har ingen läckage på dem när jag gjorde leakkowntestet. 2:an var något högre än de övriga, men fortfarande inom "grönt" område. Är det möjligt att inte ha någon läckage i när kolven står Top-dead-center (TDC), men ingen kompression? Vad kan det bero på?

 

Alla övriga cylindrar visade på jättetät. Så förutom det lilla problemet med noll kompression i 2:an och 6:an verkar ju motorn tät. ??

 

Jag har blivit föreslagen att lyfta på ventilkåporna för att se att ventilerna rör sig som de ska. Men det torde ju inte vara något problem med dem när jag inte har något läckage.

 

Som sagt, förbryllad.

 

Jag vill ju gärna komma till klarhet med vad problemet är innan ta beslut på att hosta upp stålar för en ny motor. (Eller bekymret med att lyfta ut den för renovering). 

 

En  annan kol: Jag har fått erbjudande om en MPI 5.7 från 2006, som stått på pall och bara körts i verkstaden, men som ändå bara gått 100tim, sötvattenkyld. 100 timmar på pall låter väl konstigt mycket? Och ingen håller väl en motor på pall sen 2006?  Låter lite för bra för att vara sant, eller? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Undrar bara om du kört ett alldeles vanligt kompressions test igen? Och nej det är inte möjligt att ha noll läckage i TDC och samtidigt ingen kompression, Det är dessutom inte möjligt att ha noll komp men en motor som går ok. Igen, skippa leakdowntestet det bara förvirrar. Kör ett vanligt komptest.

 

Det verkar vara ganska klart att du inte vet när kompressionsslaget inträffar! Du får lyfta på ventilkåporna eller kolla hur fördelaren står för att kunna avgöra när det inträffar för respektive cylinder. 

Edited by Thomas-CC-Lancer
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, vad är eventuella felet? 

 

Är väl inte direkt drygt att skruva ur ALLA åtta stiften och göra ordentligt kompprov med snurrande motor? 

 

- När och om du hittar stor avvikelse, då kan du dra på med leakdown o s v. 

 

Dålig komp på någon cylinder? 

Ställ en kolv åt gången i ÖD, förbränningstakt och trycksätt med tryckluft via en gängad tändstiftsadapter/nippel, så hör du väl vart det blåser. 

Endera i insug eller avgas. 

Detta visar vilken ev ventil/ventilsäte som är läck eller rent utav bränd. 

 

Blåser det eller väser ur oljepåfyllningen, så har du hål i en kolv, brott på kolvring eller fastbrända sådana. Kan även vara skador i cylinder lopp. 

 

Blir det mycket malande på startmotorn, så kan det vara idé att förhindra att bensin pumpas in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Hybro
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Thomas-CC-Lancer:

Undrar bara om du kört ett alldeles vanligt kompressions test igen? Och nej det är inte möjligt att ha noll läckage i TDC och samtidigt ingen kompression, Det är dessutom inte möjligt att ha noll komp men en motor som går ok. Igen, skippa leakdowntestet det bara förvirrar. Kör ett vanligt komptest.

 

Det verkar vara ganska klart att du inte vet när kompressionsslaget inträffar! Du får lyfta på ventilkåporna eller kolla hur fördelaren står för att kunna avgöra när det inträffar för respektive cylinder. 

Japp. Jag gjorde ett hederligt kompressionstest. Alla tändstift ute, full gas, lät gå flera varv (använder en remote starter). Så den har ju massa med tillfällen att komma in i kompression. Men nada. Jag gör precis på samma sätt som på de cylindrar som hade komp. 

 

Det finns en del skrivelser om på nätet om att man kan ha dålig komp, med bra leakdown om problemet sitter längre ned i cylindern. Så det blir tätt när den står i TDC. Det låter som en förklaring jag kan förstå...typ. Om det är stora sprickor i cylinderväggen eller något i botten av cylindern. Men också om ventilerna sitter för tight...vilket jag inte förstår riktigt.

 

Steget idag är att lossa ventilkåporna och titta på ventilerna, så de inte sitter för tight eller för löst. Och därefter göra om testen och då, som du nämner säkerställa att de är stängda.

 

Tack!

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Hybro:

Är väl inte direkt drygt att skruva ur ALLA åtta stiften och göra ordentligt kompprov med snurrande motor? 

 

- När och om du hittar stor avvikelse, då kan du dra på med leakdown o s v. 

 

Dålig komp på någon cylinder? 

Ställ en kolv åt gången i ÖD, kompressionstakt och blås i tryckluft via en gängad tändstiftsadapter/nippel, så hör du väl vart det blåser. 

Endera i insug eller avgas. 

Detta visar vilken ev ventil/ventilsäte som är läck eller rent utav bränd. 

Det är exakt så jag gjort. Alla stiften ute, full gas, låter den snurra ett par varv (som jag styr med remote starter). 

 

Då får jag jämn komp på alla cylindrar, utom 2:an och 6:an. 0 resp. 20 psi (typ 0).

 

Och japp, jag har blåst luft i alla 8 cylindrar med en mätare som visare på procentuell läckage. Och när jag kalibrerat den enligt dess insrtuktioner får jag läckage  långt under 40% (som är gränsen från GRÖNT till GULT område), snarare runt 20% på alla cylindrar. (40% på 2:an). Och jag hör inget markant utblås någonstans.

 

Det är detta som förbryllar mig. 0 komp, men inget läckage. 

 

Jag har suttit uppe och googlat på problemet, det finns vissa som har fått samma märkliga resultat och då pratar man om skada på cylindern längre ned. Så det blir tätt i TDC (eller ÖD) men släpper förbi när kolven rör sig. Men också att det kan vara att ventilerna sitter för tight.

 

Så min plan idag blir att kolla ventiljusteringen. Har en viss känsla på att det har varit fel på ventilerna tidigare, för förra ägarens servicemanual har en postit just på den sidan. :) Och sen göra om det hele, för att se om det blir något annorlunda. 

 

Det är denna läckagetestare jag kör: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/cylinderlackagetestare/cylinderlackagetestare-2000041057

 

Nu när jag gett mig in i att felsöka lutar det åt att fortsätta med det, och om jag inte får fram något resultat blir det till att skruva dän toppen till helgen tänker jag. Sommaren verkar ju dröja på sig och vädret tillåter en att krypa ner i motorrummet. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, du.... Min vilda gissning, med utgångsläge o vad du beskriver:

 

- Vad händer om du blåser in luft i cylinder 2 och 6 när du vridit veven så att kolv går förbi ö d? 

Då är du i arbetstakt och ventilerna stängda. 

 

Testa hela vägen ned. 

Blåser det då ur vevhuset, via oljepåfyllningen? 

 

Om det gör det, så har du stora revor i cylindrarna. Kanske t o m ojämnheter, som lyfter ringarna från cylinderväggarna. 

Revor uppstår inte längst upp i cylindrarna och då blir det tätt i Ö D, d v s när ventilerna också är stängda. 

 

Är det sådana skador, får du heller ingen kompression, luft/bränsle-blandningen har

s a s pyst ut nedåt. 

Späder även då ut motorolja. 

Det blir även klent med insugning. 

 

Kolven jobbar så att säga bara i allra högsta delen av cylindern. Och då tydligen bra enligt dina test. 

Men det räcker inte. 

 

Att oljeförbrukningen är hög, som du skrev inledningsvis, beror då säkert på att nedersta kolvringen, den s k oljeskrapringen, lyfts från cylinderväggarna och kan inte skrapa ned oljan till vevhuset. 

 

Vill du inte skruva, så skicka ned en sån där inspektionskamera i cylindrarna för att konstatera det jag misstänker. D v s skurna lopp. 

Oooops läste tråden igen. Du har ju en sån. 

Kolla, cylinderväggarna, då kolvarna är längst ned. Inget kommer att synas på kolvtopparna. 

 

 

 

Är det lösa foder i en sån maskin? 

Om inte kanske det går att borra och plocka i nya kolvar. 

 

(Måste tillägga att jag på sin höjd tidigare bara micklat med bilmotorer och småmaskiner. Men jag är intresserad.) 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den borde ju gå som en påse nötter om 2 cylindrar har nära 0 i komp. Om du startar den  och rycker bort tändkabeln till 2'an respektive 6'an förändras gången?

 

Gjutjärnsblock, inga lösa foder.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Hybro:

Ja, du.... Min vilda gissning, med utgångsläge o vad du beskriver:

 

- Vad händer om du blåser in luft i cylinder 2 och 6 när du vridit veven så att kolv går förbi ö d? 

Då är du i arbetstakt och ventilerna stängda. 

 

Testa hela vägen ned. 

Blåser det då ur vevhuset, via oljepåfyllningen? 

 

Om det gör det, så har du stora revor i cylindrarna. Kanske t o m ojämnheter, som lyfter ringarna från cylinderväggarna. 

Revor uppstår inte längst upp i cylindrarna och då blir det tätt i Ö D, d v s när ventilerna också är stängda. 

 

Är det sådana skador, får du heller ingen kompression, luft/bränsle-blandningen har

s a s pyst ut nedåt. 

Späder även då ut motorolja. 

Det blir även klent med insugning. 

 

Kolven jobbar så att säga bara i allra högsta delen av cylindern. Och då tydligen bra enligt dina test. 

Men det räcker inte. 

 

Att oljeförbrukningen är hög, som du skrev inledningsvis, beror då säkert på att nedersta kolvringen, den s k oljeskrapringen, lyfts från cylinderväggarna och kan inte skrapa ned oljan till vevhuset. 

 

Vill du inte skruva, så skicka ned en sån där inspektionskamera i cylindrarna för att konstatera det jag misstänker. D v s skurna lopp. 

Oooops läste tråden igen. Du har ju en sån. 

Kolla, cylinderväggarna, då kolvarna är längst ned. Inget kommer att synas på kolvtopparna. 

 

 

 

Är det lösa foder i en sån maskin? 

Om inte kanske det går att borra och plocka i nya kolvar. 

 

(Måste tillägga att jag på sin höjd tidigare bara micklat med bilmotorer och småmaskiner. Men jag är intresserad.) 

Med utgångspunkt att mina tester är korrekt utförda så låter ju din beskrivning på fel logisk. Jag ska försöka få ner kameran. Men den är jävligt bångstyrig (sån där sladdrig kabelkamera från Biltema). Men ska göra ett försök, fota och kanske lägga upp bilderna här om jag får till det.

 

Tack!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer:

Den borde ju gå som en påse nötter om 2 cylindrar har nära 0 i komp. Om du startar den  och rycker bort tändkabeln till 2'an respektive 6'an förändras gången?

 

Gjutjärnsblock, inga lösa foder.

 

Ska testa det också innan jag plockar isär motorn i molekyler :)

 

Tack!

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer:

Den borde ju gå som en påse nötter om 2 cylindrar har nära 0 i komp. Om du startar den  och rycker bort tändkabeln till 2'an respektive 6'an förändras gången?

 

Gjutjärnsblock, inga lösa foder.

 

Gissar att den går hyfsat lugnt o fint. Typ som en 6:a.

Nu kan jag inte tändföljden på dessa motorer. Men kanske att de felandes tändläge ligger exakt  360  (av 720 grader = två motorvarv) från varandra. 

Då blir det inte så stora vibrationer. 

Inga kompressioner, som bromsar och ger skakningar. 

Ingen förbränning heller. Bara hoppar över två cylindrar. 

 

Har TS månne kört så hela tiden? 

 

Annat hade det väl blivit om bara en cylinder falerat. 

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy