Fjordskar_78

@Scanner38 Mycket bra förklarat och intressant. Bra att du tar dig tid att att dela med dig av dina erfarenheter.👍 Jag är själv dåligt på det, blir mest enkelriktad mottagning 😬

Hej! Jag hade samma problem med mitt DPH drev där ena cylindern läckte. Som tur var så delade jag cylindern före jag beställde packningsatsen och bara det var rätt så besvärligt. Är inte gjort för att delas. När jag fick ut hela kolvstången och kunde dra kolven fram o tillbaka på kolvstången, haka den svagt upp sig på två ställen. Liknade ringar på kolvstången. Gick inte att putsa jämnt. Ringarna har bildats vid gaveltätningen och är korrosionskador som har gått förbi nickellegeringen. Ser ut som mässing under. Svårt att se. Det vara bara att kasta o köpa nya styrcylindrar. Säljes i par. Dom nya VP cylindrarna har damasker och bättre ytbehandling på kolvstängerna. Återstår kanske o se...🙂 Snål som man var bytte jag bara på ena sidan. Den ena cylindern ligger som reserv. Skulle egentligen bifoga en bild på den skadade kolvstången från min iPad men det ville sig inte😕 Lycka till Niklas

Hej! Jag har en D4 260 och tipset från Peter är guld värt för oss med D-seren. Väldigt svårt att felsöka när man inte får några felkoder vid givarfel. Hälsningar Niklas

Jag gjorde exakt som du beskrev Båten är en Marex 290 med ett Lewmar ankarspel. För min del hade jag väldigt små marginaler på måtten vilket gjorde att måttsättningen på håltagningen var besvärligast. Inga räta vinklar på tak o sidor. Fungerar ypperligt när det väl var klart. Det enda nackdelen att jag får riva halva inredningen på insidan om jag vill komma åt motorn.

Hej Pär! Kan verkligen rekommendera Siggebocken. Båten står stabilt på alla underlag och bockarna dessutom ihopfällbara när du vill transportera o förvara dom. Är nog outslitliga. Första året förvarade jag min Marex 290 (9,10x3 m 3,5 ton) utomhus på dessa bockar. Har numera båten inomhus på en båtvagn. Hade du bott nere i vackra Skåne så hade du kunna köpt min uppsättning Siggebockar, använda 1 säsong som nya. Hade nästan glömt av jag hade dem :-) /Niklas H

Hej! http://www.aquanautics.de/master.html Jag hittade inte just din modell på bilderna men du kan ju alltid skicka en förfrågning via mail. Jag är själv intresserad av en badbrygga till en Marex 290. Lycka till! /Niklas

Visst är risern jordad via flänsen mot turbon jordkabeln som jag satt dit är bara en extra säkerhetsåtgärd om den befintliga kontakten/jordningen blir dålig. Tänk på att hålla koll på din avgaskrök (bockahornet) allra helst när du så hög vattennivå i avgasröret och nivån kanske når ända upp till risern anslutningsrör(rostfritt). Kombinationen saltvatten, aluminium och rostfritt, så vips har du ett batteri. Det som sker att det äter i toppen på avgaskröken som är i aluminium. Klassikt problem med det äldre D4 o D6 när aktern ligger djupt i vattnet. Jag inspekterar denna vartannat år, slipar och målar. Det bästa hade varit om man hade fått in en anod mellan risern och avgaskröken. Finns i senare konstruktioner av D4 o D6. //Niklas

Hej Jolag Ja måste säga att det du har gjort en ohehört snitsig lösning. Hade tidigare en AD41P i den tidigare båten och numera D4 så man känner igen problemet och prylarna. Förstår inte riktigt varför du har jordsladden mellan drevet och risern. Är det för att skydda avgasröken (aluminium) mot galvanisk korrosion så är ju risern mekaniskt förbunden med turbon och då har den ju samma elektriska potential som motor o drev. Men du har säkert svar på det också:-) /Niklas

Hej Johan! Tips! Passa på att byta bussningarna vid styrtappen när du åndå håller på kring styrstaget. Detta för att minimera glappet och även hindra vatteninträngning kring styrhjälmen. Men som sagts tidigare, det blir aldrig helt glappfritt. Arbetet kring styrstaget brukar vara trångt o vedervärdigt men det går. Tänk även på att en servopump (servostyrning) driven av motorn gör står skillnad komfortmässigt kontra hydraulstyrning. Men har man vajerstyrning på en så pass stor båt är man kanske bara tacksam att det går lättare. Hälsningar Niklas

Tack för återkopplingen "bhemac", uppskattas

Jag kommer också ihåg att det fanns en ödetomt längre upp i det gröna Hällingedalen men tyvärr vet jag jag inget om det. Hade Pappa vetat något om det är jag säker på han hade berättat det för oss. Vi var alltid tvungna att passera Hällingedalen var gång vi skulle ut mot Sotehuvud, exempelvis vid fiske. Det är som du skrev, ganska otillgängligt när man skall ner i dalen och även uppför på andra sidan. Vår vandringsled var precis från centrum på din markerade vandringsled och jag minns att jag alltid var beroende av markerade stenhögar före man såg havet, för att på så sätt komma i rätt position mot Hällingedalen. Sista gången jag var där uppe är för ca tjugo år sedan. Tyvärr finns Pappas föräldrahem inte släktens ägo längre. Paschas stuga var vi ofta som barn och besökte, även den gamla skolan som jag tror låg i hyfsad närhet till Paschas stuga. //Niklas

Hej Toaen Jag brukar få en tår i ögat när jag läser dina berättelser från Bohuslän. Just det här inlägget berörde mig lite extra, för just i detta område har man vistats på som ung varje sommar. Vrakviken som du markerade på kartan kallade far och farfar för Hällingedan (stavning ingen aning) och där hade farfar hade sin eka. Tråkigt att det är så nerskräpat men det var mycket skräp även när vi var små. Är det något jag saknar här nere i Skåne så är det somrarna på Ramsvik (Stockekärr) Hälsningar Niklas

Hej Patrik Jag ser nu att att Biltema har plockat bort den zinkbaserade bottenfärgen från sortimentet. Vet att Biltema hade dispens att sälja färgen efter att kemikalieinspektionen lagt in restriktioner ang. zinkbaserade bottenfärger. Ursäkta mina inaktuella tips :-) //Niklas

Hej Lite sent svar kanske? Jag målar med pensel och använder Biltemas svarta bottenfärg som är zinkbaserad. Ingen dyr färg som fungerar bra på drevet. Till propellrarna använder jag dock sprayfärg. Var observant att du inte blandar ihop färgen med Biltemas kopparbaserade bottenfärg. Då kan de sluta med korrosionsskador. Burken ser nämligen snarlik ut. Lycka till! //Niklas

Häromdagen lämnade en kollega till mig över en gammal handbok från Munters ang avfuktning. Där står bl.a. att metallkorrosion startar från 50% fuktighet. Min idé är då att leda ett delflöde av torkad luft ner i motorutrymmet och på så sätt reducera korrosionen av motordelar mm. under halva året. Är lite trött på att varje år, slipa o lacka korroderade motordelar mm. Jag tänker lite på militärens MOB kallförråd där fordon mm. håller sig som nya med hjälp av sorptionavfukare. Ska man ändå hålla +5 grader med en elvärmare, så kan kanske en sorptionavfuktare vara motiverad. Lite tankar bara o absolut inte vetenskapligt:-) //Niklas

Tack till alla vänliga själar som ville dela med sig av sina erfarenheter. Beslutet ändrade sig i slutet till en sorptionsvfuktare men det hade nog även gått utmärkt med en kondensavfuktare. //Niklas

Tack för ditt utförliga svar. Låter som du o även din båtgranne verkligen har optimerat driftförhållandena för att köra med kondensavfuktare året om. Grannens 25watts lampa fungerar som ett tidstyrt avfrostningselement på förångarsidan om jag förstår rätt? Samma princip som man använder för att elektriskt avfrosta vätskeburna kylbatteri i kylrum/frysrum men då tar man dessutom hjälp av cirk.fläkten för att påskynda avfrostningen. Tack för tipset. //Niklas

Jag är uppfostrad i Bohuslänsk manér att göra rätt för sig Fast numera är jag skåning:-) I vår hamn har man möjlighet att köpa elabonnemang med en portabel elmätare, så just det är inget problem. //Niklas

Den ser ju väldigt prisvärd ut för att vara en sorptionsvfuktare. Tack för tipset. //Niklas

Just RD50 tipsade min kollega häromdagen om. Med den skulle man även kunna leda ner ett delflöde av den torkade luften ner i motorutrymmet för att på så sätt bl.a. förhindra korrosion. Frågan är väl om den inte är liten för att torka ut akterdelen av båten. Den delen är ju långt ifrån lufttätt med tanke att det är skyddat enbart vinterkapell och presenning. Den nedersta sorptionsavfuktare du refererar till, är med tank eller slangavrinning. Den är säkert ett blockerad att gå under +1 grader pga frysrisk i tank eller slang. I motsats till RD50 som leder ut den våta luften via slang. Jag blir mer och mer sugen på att investera i en sorptionsavfuktare med luftslang. Tack för tipsen. //Niklas

Det var just de jag ville slippa, att åka dit och stänga av den när de blir för kallt eller montera en extra termostat på matningen:-) Det där med att montera den permanent, låter som en lysande ide och därmed ha möjligheten att köra den under säsongen. Har inte tänkt på de:-) //Niklas

De låter ju väldigt bra. Klarar den starta upp själv efter spänningsavbrott med de gamla inställningarna? Kunde inte se på BT bilden om det var ett mek. vred för hygrostat inställning. Tack för tipset. //Niklas

Tack för ditt utförliga svar. Jag tänkte mig i stället för ett avfrostningselement så helt enkelt förhindrar man kompressorn att starta vid lägre temp. än 5 grader. Visserligen kan de bli påfrysning på förångaren vid +5 grader men jag tror att risken är liten. Driftområdet på luftavfuktare med kompressor brukar ju börja på +5 grader och uppåt. Kapacitetsmässigt hoppas jag det skall räcka med drift från +5 grader och uppåt. //Niklas

Håller väl med dig att oftast är dem enkla lösningar som är dem bästa. Men så effektivt vet jag inte om det är, men allt är ju relativt. Skulle nog föredra en lösning som får luften att cirkulera i ruffen. //Niklas

Hej! Jag är i full färd med att köpa med en luftavfuktare av typ kompressormodell som skall stå i ruffen under vinterförvaringen (utomhus under presenning). Det finns en farlig massa modeller från Claes Ohlsson, Biltema mm. Problemet är att jag kan inte utläsa om det finns ett inbyggt temp.skydd för drift under + 5 grader. Kontentan är att jag vill förhindra att luftavfuktaren blir ett ispaket vid kallare temp. Ställer jag frågan jag i butikerna så ser dem ut som ett frågetecken eller så är det så enkelt att de flesta luftavfuktare har ett inbyggt skydd och därmed inget problem. Är det någon som har lite erfarenhet och kan tipsa på modell och som dessutom är utrustade med yttre slanganslutning (avlopp) och minne på inst. vid strömavbrott alt. mekaniskt vred. Hujedamej, vilket i-landsproblem:-) //Niklas