Gå till innehåll
fredag 29 mars 2024

RobertL

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    78
  • Gick med

  • Besökte senast

Allt postat av RobertL

  1. Sålde den båten för 7 år sedan. Men jag köpte slang på en annan firma och sen försvann bensinlukten.
  2. Har en 2855 från 2002. Den luktade bensin i ruffen när jag hade full tank eller nästan full tank. Bytte ut både påfyllningsslangen och avluftningsslangen till tanken, och sen dess luktar det inget mer. Slangarna var helt enkelt så gamla att dom inte var helt gastäta längre. Lukten spred sig i via springor och skarvar/kabeldragningar från motorrummet till ruffen. /Robban
  3. Ett pip per minut kunde jag inte hitta för någon motorvariant av Mercruiser i tabellen. Den enda som är i närheten är 4.3 MPI (om det är en sån du har), "Two beeps every minute". Och då verkar det vara diagnosinstrument som gäller.
  4. Vi har en av de mindre gummibåtarna till vår 2855a. Vet inte exakta mått på den, men den är lite mindre lång än vad "moderbåten" är bred. Har snäppfästen på badbryggan så vi kan fälla upp den. Hade under flera år ingen motor till den just för jag kände att de blir för bökigt att hantera. Men i våras köpte jag en 2hk Yamaha från 80 talet för en billig peng. Den är ruggigt lätt att hantera då den nästan inte väger nånting. Den är så pass lätt att jag kan ha den sitta kvar på jollen när jag fäller upp den på badbryggan. Det var avgörande eftersom det är begränsat med utrymme att förvara en utombordare ombord. Jollen planar förstås inte, men tar sig framåt med hyffsad fart
  5. Har blivit varnad av Mercruisermek att proppa båten så att motorn inte orkar upp i maxvarv och nu var den t ex inte fulltankad mm, så den kommer vara lite tyngre vid några tillfällen under säsongen. Ska tydligen i längden slita hårdare på ventilsäten bland annat eftersom det blir varmare om den får jobba för hårt. Har dock ingen uppfattning om det är kritiskt ifall man vid absolut fulltankad/lastad båt går 50-100 rmp under gränsen samt om det är förmildrande ifall jag inte kör så hårt.
  6. Hej, Har en Bayliner 2855 med en remanufactured 383:a på 350 hk och ett Bravo 3 drev. Köpte motorn förra sommarn och åkte då med Mercruiser trebladiga proppar 22P. Då varvade maskin ca 5100 vid WOT och ca 4100 vid lägsta möjliga marschfart ca 25-26 knop. Nu har jag köpt ett par 4-bladiga Signatureproppar 22P och hamnar på 4800 vid WOT och ca 3600 vid lägsta möjliga marschfart som nu hamnar på 22 knop. Här drar maskin dessutom 3 dl mindre soppa per distans enligt Garmins flödesmätare. Nästan bara fördelar med andra ord. Passar mig perfekt att komma ner till 22 knop och känns bra att inte behöva varva maskin mer än 3600 för fin planing. Ytterligare ett plus är att tiden det tar att få upp båten i planing har minskat avsevärt, kliver upp på kanske 5 sekunder med 3/4 gaspådrag. Det jag skulle behöva input på är om jag ligger farligt nära undre gränsen i varvtal vid WOT? Motorn är specad 4800-5200 och jag hamnade ganska precis på 4800. Båten är ca halvlastad med utrusting mm. Det känns inte som att den behöver jobba speciellt hårt. Går upp i plan med va 3/4 gas och planar vad 3600 varv med nånstans 1/2 gas, kanske lite drygt. Om jag ska komma upp i högre varv vid WOT åker väl varvet upp vid marschfart och det vill jag helst inte, tror jag. Tilläggas att vi oftast puttrar fram i 5-6 knop och kanske 5-10 timmar per säsong ligger vi i marschfart. Plågar den aldrig med högre pådrag än så annat än när hon ska upp i plan.
  7. Tja, Jag har alla tidigare år kört med bland annat TC Nano och aldrig blivit direkt supernöjd. Sen har vi iof tidigare konstaterat att vi båda är lite petiga I år sprang jag på en firma som säljer bland annat 3M och Menzerna på båtmässan. Det slutade med att jag inhandlade en oscillerande maskin, Menzerna Gelcoat Cut Compound, Menzerna Gelcoat Fine Cut+ Gloss Polish och Menzerna Gelcoat Premium Protection. Cut:en har jag kört först med på lite mer slitna/oxiderade/matta ytor som överbyggnad/fördäck och båge. Sen Fine Cut+ på hela båten och ett lager Protection (två lager nedanför relingslisten). Resultatet än så länge är att jag är mer än supernöjd. Båten har aldrig haft en sån glans och yta. Ser i stort sett som ny ut. Inga äckliga flammor eller flottiga ytor efteråt. Helt enkelt bara perfekt. Nu är jag spänd att se hur det håller sig över sommaren. Jag valde Menzernas Protection eftersom den är speciellt framtagen för gelcoat. Körde enbart med gul skumsvamp på maskinen. Lammull behöver du bara om du behöver avverka riktigt ordentligt. Protection strök jag på för hand. All avpolering för hand med microfiberdukar. Och...sen tvättade jag av alla polerade ytor med yes-vatten innan jag la på Protection, för att eliminera risken att det finns något fett kvar som kan ge en flammig yta. Vill du gå steget längre så finns ju även Menzerna Gelcoat Premium Gloss som ska den absolut högsta glansen. Den har jag dock sparat till nästa år Är ganska stora förpackningar, så kostar en del. Men å andra sidan sett räcker grejerna till nästa år oxå minst. Vart så nöjd att jag köpte Menzernas prylar för att polera upp bilen med oxå
  8. Den har jag inte tänkt på. Har använt det på några sprickor i gelcoaten på andra ställen. Men den kan ju faktiskt funka även för det här ändamålet. Ska ha den med i min åtgärdsarsenal. Tack för tipset!
  9. Posta gärna om du hittar lösningar. Mitt problem återuppstod förra året, så tätningen jag gjorde runt fönstret var ingen beständig lösning. Dock pekar det på att det är just fönstret som är mitt problem eftersom det vart tätt en sommar. Förmodligen fäste inte Sikan tillräckligt bra mot plastlisten runt fönstret. Så nu är jag i valet och kvalet. Det bästa vore förmodligen att ta ut rutan, göra rent och täta om. Men tyvärr verkar det svårt att få tag i en ny plastlist om den skulle gå sönder, vilket jag misstänker att den gör, för den verkar sitta som berget. Har frågat importören i sverige och även mailat några återförsäljare i USA, utan att få nått napp. Och ännu värre är förstås om rutan skulle gå sönder... Just nu lutar det åt att försöka pilla bort listen försiktigt i alla fall och sen täta mellan rutan och skrovet utan att lyfta rutan. Inget av dom känns som klockrena alternativ. Tar gärna emot tips och tankar
  10. Jag har en likadan och när den var ny = tom på bränsle samt vid ett tillfälle när jag haft isär grejerna har jag bara kört igång den. Det som kan hända, beroende på hur lång bränsleledning du har är att värmaren kan slockna när luften kommer fram eller behöva ett gäng startförsök innan luften i ledningen tryckts ut. Eventuellt behöver den så många startförsök att den gör "time out" och felkodar. Då är det bara att stänga av den och sätta på igen. Så fort luften pressats ur så kommer den ticka på som vanligt igen.
  11. Verkar finnas många uppfattningar om detta. Har gått på infon att där jag huvudsakligen ligger med båten får styra anodvalet. För min del funkar det. Det var mest ytlig korrosion som uppstod, så har inte behövt åtgärda något ännu.
  12. Har oxå ett Bravo 3 och kör med magnesiumanoder. Använde aluminium tidigare och då korroderade drevet en hel del. Nu verkar det ha upphört så gott som helt. Behöver bytas varje år och jag köper dem på www.drev.se /Robban
  13. Har båten precis som du, i Mälaren, bortsett från 2-3 veckor under sommarsemestern när vi plaskar runt i skärgårn. Jag kör magnesium. Hade aluminium ett par säsonger men då tog drevet märkbart stryk, samtidigt som anoderna såg som nya ut när jag tog upp båten på hösten. Får byta magnesiumanoderna varje säsong, men känns billigt jämfört med ett sönderkorroderat drev. (sen kan förstås saker som galvansiska strömmar i hamnen mm spela in, men detta är min erfarenhet) /Robban
  14. Har en 2855 med samma layout. Vi hade i två säsonger problem med att vatten kom in och fuktade luddet på väggen precis bakom den träskiva som sitter mellan micron och främre kojen på babords sida. Det rann även ner så att det vart vatten i stuvfacket under micron. Visade sig efter mycket huvudbry vara den långa rutan på babords sida som läckte. Försökte täta där jag trodde det kom in (d v s i framkant) utan att det hjälpte så det slutade med att jag maskade och la en tunn fog svart sika längs hela fönstret i ovankant och underkant på utsidan. Sen dess är det tätt. Hade velat göra det lite mer seriöst och ta bort plastlisten på utsidan, men den satt som berget så insåg att den kommer jag förmodligen bryta sönder om jag försöker ta bort den. /Robban
  15. Tack för all input! Spänningen mäts dels med en billigare variant av DMM samt med en fast installerad Victron BMV-700 batterimonitor. Bestämde mig dock för att inte riskera att fördärva första helgen på båten och köpte 4 nya batterier. För er som bor i Sthlm-trakten kan det vara värt att veta att Sundybergs Bildelar AB säljer Tudor Exide Dual TR350 för 749:- just nu. /Robban
  16. Hej, Har en fundering gällande min förbrukningsbank. Kör 3 st Tudor TR350 Exide dual. Har haft dem några säsonger och de har väl blivit djupurladdade mer än lämpligt vid några tillfällen. I vintras sjönk batterispänningen och var nere på 11.8 V som lägst, batterierna satt kvar i båten som står utomhus. Upptäckte det först när dom var nere i 12.3 V och jag kopplade på laddaren. Kruxet var att dom inte tog någon laddning, batterispänningen gick upp till 14.3 V nästan direkt och laddaren underhållsladdade bara. När jag kopplade bort laddaren sjönk spänningen till 11.8-12.3 V inom en timme. Drog slutsatsen att dom är helt slut och att det bara är att sätta i nya batterier. Nu när det är lite varmare ute så tar dom helt plötsligt laddning och håller kvar spänningen på 12.6-12.7 V och tycks ha en del kapacitet att ge. "ögat" skiner grönt på alla tre. Till saken hör att jag satte i en ny CTEK-laddare och körde ett rekondprogram med den. Kan den göra ett sådant underverk att batterierna har vaknat till liv? (Jag låter en solpanel ligga och underhållsladda batterierna under vintern. Dock hade jag klantat till det och missat att ansluta den) /Robban
  17. Hej, Har oxå en 2855a från 2002. Är samma problem för mig. I mitt fall är det plastrutorna som blir oelastiska när det är lite kyligare ute. För min del är det inte att tänka på att knäppa alla knappar och dra igen alla dragkedjor helt innan det är minst 10 plusgrader ute. Har bytt alla rutor, men ligger kvar en remsa med gamla rutan i sömmarna som ställer till det. /Robban
  18. När vi skulle köpa båt för 5 år sedan så tittade vi på flera Sea Ray i 28-30 fots klassen. Många väldigt fina båtar. Tyvärr föll dom på att takhöjden nere i båten var för låg, speciellt vid "köksbänken". Flera av båtarna hade en layout där "köksbänken" var så långt föröver att taket sluttade för mycket där. Det slutade med en Bayliner 2855 i alla fall efter mycket tittande. Både jag och sambon är runt 190 långa. Tänkte som input ifall du inte vart ombord på någon av dessa båtar ännu. Annars är många Sea Ray-båtar väldigt fina. /Robban
  19. Jag har samma uppsättning motor/drev och behöver så gott som aldrig fylla på drevolja. Vid något tillfälle har nivån i behållaren sjunkit något så jag har toppat upp, men aldrig så lågt att larmet gått. Om det flera gånger under samma sommar blivit så låg nivå i behållaren att larmet går skulle jag börja fundera på vad som kan vara galet. 1. Är drevet tätt? För att vara säker skall drevet provtryckas/vakuumtestas. Det kan t ex läcka olja vid packboxen till propelleraxlarna eller vid packboxen till ingående axel från motorn. Om den senare läcker så märker du det genom att det finns olja i drivknutsbälgen, vilket du ser när du lyfter av drevet. 2. Är slangen och kopplingar mellan behållaren och skölden/drevet tät/a? 3. När du byter olja i drevet så skall den nya oljan pumpas in i den nedre skruven tills dess att det rinner olja ur luftningsskruven. Har detta gjorts? Om man försökt fylla olja i det övre hålet (luftningshålet) är risken stor att det blivit luftfickor i drevet = för låg oljenivå och att oljan i behållaren sakta fyller drevet och onormalt mycket behöver fyllas på. /Robban
  20. Hej, Jag har ingen erfarenhet av just den produkten utan använde den här förra sommaren. http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Toalett_Sanitet/Tillbehor_Toalett/TOARENGORNING_PURYTEC?id=22594 Är riktigt nöjd med den. Den ger spolvattnet en fräsch doft plus att den bryter ner bakterierna i septiktanken. Jag tog bort filtret på avluftningen och upplevde inget problem med obehaglig doft trots det. /Robban
  21. Om du ligger vid Kanikenäset i Karlstad så är det inte omöjligt att jag dyker upp där under vårkanten Annars blir det värre.
  22. Du menar att switchen om den aktiveras när motorn är igång - inte kan döda den? Är detta i själva verket samma switch/sensor som används på Alpha-dreven men då med "annan konfiguration" som du säger? Angående din parantes så var det detta 2 olika mekaniker trodde på också. När jag väl fick klart för mig att detta endast gäller Alpha-drev tappar man ju förtroendet för dessa personer, har man inte koll på detta kan man ju ha inte arbetat speciellt mycket med dessa motorer/drev för då skulle ju första frågan varit "Har du ett alpha-drev skulle det kunna vara microbrytarna". Det som ändå för tankarna till sensor/brytare/whatever som skulle kunna ha med växling att göra är just att växlingen gick oerhört trögt när felet kom upprepade gånger på mycket kort tid. Jag har ju full motordata via vessel view link till Simraden, denna kan ju även visa felkoder. Någon som vet om det finns felkoder som den inte visar och som endast går att hitta med diagnosinstrument? ,Olle Om allt är rätt kopplat så ska den inte döda motorn när den går. Switchen aktiveras varje gång lägger ur växlarna och lägger i neutral så då skulle den stanna varje gång du gjorde det i så fall. Den ligger i kretsen till startmotorn så att att den inte ska gå när en växel ligger i. Det är alltså enbart när du ligger och småkör sakta som den tjuvstannar? IAC:n verkar vara ett rätt vanligt problem generellt. Men vet inte exakt vid vilka varvtal den jobbar. Om det enbart är på ren tomgång eller om den ligger med även lite över. Läste nångång att den kunde fylla en funktion upp till 900 rpm, men det är inget jag lyckats validera. Vid vilket varvtal/varvtalsintervall uppstår problemet? Kan vara nått så enkelt som nått glapp nånstans i t ex tändningsystemet. På låga varvtal har motorns vibrationer en viss karaktär och på höga varvtal en annan. Skulle kunna vara tillräckligt för att den enbart stannar på låga varv. Hade det vart min maskin hade jag nog börjat med att felsöka med motorn igång. Börja med att ryckt och dragit i alla kablar jag kan hitta på motorn för att se om det går att provocera fram felet. Du kan även försöka notera om soppapumpen stannar innan motorn lägger av. Hade det inte gett något hade nästa steg blivit att läsa ut felkoder och se om det ger något. Som ett nästa steg hade jag ev bytt IAC:n för att se om det hade gett nått. Bor du i norra sthlm så har jag en begagnad IAC ligger som reserv i båten som du kan låna och se ifall det ger något. /Robban
  23. För en Bravo 3 konfiguration så är funktionen för denna switch att säkerställa att du inte kan starta motorn med en växel i. D v s den har ingen funktion när väl motorn är igång. Som en parentes: Äldre drev (ej Bravo 3) är konstruerade annorlunda och för att en växel ska kunna läggas ur så måste motorkraften brytas för en kort stund. På dessa har switchen till uppgift att klippa tändningen till motorn för en kort stund när gas/växelreglaget förs till neutral. Då kan man få problem med tjuvstopp om växelwiren kärvar eller något är feljusterat.
  24. "Min" bränsleförbrukning uppmätt med Garmins flödesmätare för en Bayliner 2855 (28 fot) med en Mercruiser 350 MAG MPI, båda från 2002: Upp till knappt 6 knop: 1.3-1,5 l/nm beroende på sjö och vind. Marchfart ca 22-25 knop: 2.8-3 l/nm beroende på last, sjö och vind. Strax över 6 knop börjar hon gräva ner sig i aktern och förbrukningen skjuter i höjden. Om jag t ex pressar till dryga 7 knop är förbrukningen direkt upp i 2 l/nm och gången blir väldigt ormig och obekväm eftersom fören reser sig. Motorn har inte vart i nyskick så är möjligt att den suger i sig lite mer än vad en motor i toppskick skulle ha gjort. /Robban
×
×
  • Skapa nytt...