IngemarE
-
Innehålls Antal
4 875 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
216
Forum Inlägg postade av IngemarE
-
-
1 minut sedan skrev JoakimFagerudd:Så fort motorn är igång så har vi laddspänning på över 14V.
Jo, men det är ju inte från solpanelerna.
Och till mitt inlägg ovan - hur vet du laddströmmen och ev. förbrukare med den där mätaren ? Det vet du ju inte. Du vet bara strömmen från panelerna till båtens elsystem. Det skulle förklara den låga spänningen trots ström från panelen.
Som sagt, läs det jag skrev ovan.
-
6 minuter sedan skrev JoakimFagerudd:Tack, ska testa detta. Solpanelen driver inga förbrukare direkt från regulatorn. Laddningen från regulator går till batterierna. Därför visar det högra värdet 0A förbrukning. Bifogar även bild som visar mer normalläge på laddningen från solpanelen.
Återigen - det där ser inte normalt ut. Snarast verkar det solpanelen lämnar ut (som du kallar "laddning till batterierna") gå åt till någon/några förbrukare, eftersom batterispänningen inte kommer upp.
1 timme sedan skrev JoakimFagerudd:jag har en digital mätare via solpanelen som både mäter laddningen från panelen men även status och förbrukning på batterierna
Nu får du inte blanda bort korten. Har du inget anslutet på förbrukarutgången (vilket är bra i sig, se mitt förra inlägg) har du ju ingen koll på förbrukningen, eller hur ? Det du kallar "batteriladdning" är därför bara det solpanelerna lämnar till båtens elsystem. Vad batterierna får av detta står dock skrivet i stjärnorna.
Jag tror du har förbrukare du inte vet om, ev. också något kass batteri. Uteslut inget.
-
1
-
-
29 minuter sedan skrev Kane:Håller med, ser lite skumt ut. Borde ligga nära regulatorns inställda laddspänning.
Är batterierna dåligt laddade och panelen ger mindre än den ström de vill sluka vid inställd laddspänning så kommer utspänningen att sjunka, till den punkt där jämvikt råder. I min värld inte konstigt alls att den då ligger långt lägre än inställt "börvärde". Inte ens en MPPT kan "trolla".
Men så lågt som 11,9V ? Ett 12V-batteri, även riktigt urladdat, sticker mycket snabbt över 12V så snart det får nettoladdström.
Antingen är batterierna inte friska, eller också ligger förbrukare påslagna och lastar som inte går/syns via regulatorns "förbrukarutgång".
Kom också ihåg att många av dessa (vet inte hur det är med just din) reglerar på minussidan, dvs ligger förbrukarna kopplade med sin minus mot samma jordskena som batterierna kommer utgången inte visa rätt (eller inte visa något alls). Som på bilden. MEN, du kan ändå alltså ha förbrukare.
Edit: Nu skriver du inte vilken regulator du har, bara displayen (MT50). Men när man läser på en av de typiska som denna skall kunna kopplas till ("Tracer"), så står om denna att den är plusjordad. Dvs om den kopplas in med något på förbrukarutgången måste minus hållas isär.
Rekommenderar dig att koppla bort allt från lastutgången och lägga det direkt, se till att panelen/regulatorn BARA har jord/plusförbindels med batteribanken. Och att skaffa dig en "riktig" batterítankmätare på sikt::
"4) The Tracer A series is a positive ground controller. Any positive connection of solar, load or battery can be earth grounded as required."
Finns även en bild där batteriet har förslag med jordning av....pluspolen.
Jag ryser.....😦
Edit 2: Att tänka på: Om man kopplar in solpanelen med sin minus till jordskena istället för enbart till regulatorn på dessa "kinatyper" med gemensam plus, åsidosätter man också regleringen. Dvs batterierna riskerar att gasa sönder sig under soliga dagar, fast man tror allt är lugnt då man har en fin regulator.
Kan det vara det som hänt ?
-
18 minuter sedan skrev JoakimFagerudd:Hej,
tack för allas kloka inspel!
jag har en digital mätare via solpanelen som både mäter laddningen från panelen men även status och förbrukning på batterierna. Modellen är en MPPT med remote display MT50. Min tanke är inte att 80w panel ska göra att jag blir självförsörjande på el, men att det iallafall ska förlänga batteritiden. Som någon skrev, så är något galet. Jag ska börja med att mäta verklig strömförbrukning på kylskåpet och även om jag har någon tomgångsförbrukning (”läckage”) som kan tömma batterierna. Jag tror inte att batterierna är dåliga. De är köpta på ett företag som bara säljer batterier och jag tror att dem underhåller dem innan försäljning.
Det var väl bra i sig, men kom ihåg att den är väldigt fokuserad på solpanelen. Gissar att du inte ser laddningen från motorn på den, och kanske inte alla förbrukare (bara de som är kopplade via förbrukarutgången).
Sedan håller jag med om att strömmen från panelen är låg. Men främst reagerar jag över 11,9V batterispänning trots att det är under nettoladdning med i alla fall någon A.
Att "tro" något om batterierna är inte så gångbart. Fina märken och kända säljställen är heller ingen som helst garanti. Hade t ex ett Varta i min Audi som fick cellkortis på tokförtid, med kokt batteri som följd. Koppla isär dem och mät dem separat åtminstone.
-
1
-
-
9 timmar sedan skrev mackankw:Personligen tycker jag att 12.9 V låter för lite för ett fulladdat batteri. Jag är absolut ingen expert på batterier men jag har för mig att 12 V batterier ska ligga på närmare 14 V när de är fulladdade. Är inne på samma spår som Georg_Ohm med att batterierna kanske inte mår bra.
Nja...
Men endast om de fortfarande är under laddning och inte i vila. Och utan last, dvs att man inte hunnit slå på något. Fast då kan man inte veta alls i alla fall, kan ju vara 14V även över batterierna p.g.a. panel/laddare och flera ampere i laddström. Då är de inte fulladdade. Det är ju samma sak när man t ex kör båten - 14V, men det säger ju inget om laddstatus. För det måste man veta strömmen (också).
Nej, i praktiken är det där nästan omöjligt att kolla på det sättet. Endast batterier som varit en längre stund i vila är vad som gäller. Och då är 12,9V riktigt bra. Kan annars ge en liten hint, men inget mer. Det är ju dessutom helt beroende på om solen lyser på eller ej när man kommer till båten.
TS, koppla isär batterierna, låt dem stå någon timme och mät dem sedan, ett och ett. OM du har en cell som gått i ett av dem (~2V lägre spänning) kan det dra ner de andra.
Ser det ok ut - försök kolla vad kylen t ex drar, genom att koppla din multimeter på DC-ampere i serie med t ex dess plusledning. Eller kanske enklare - ge oss en hint om typ och fabrikat.
"Något" är skumt, men om det är batterierna i sig eller något i båten är svårt att säga. Håller med @Georg_Ohm här - en batterimonitor betalar sig snabbt i dessa situationer. Då ser du både funktion på laddning (solpanel, motor/generator) och urladdning, spänning o.s.v. Dessutom hela tiden, så du får en otroligt bra känsla för när något inte står rätt till. För det kommer att hända de flesta, förr eller senare.
Har också en liknande batteritestare, fast Biltemas lite dyrare. Även om man kanske inte skall ta allt den säger som facit (beror lite på om batteriet tagits direkt från laddning eller ej före test, kan ge lite fel värden) så ger den väldigt bra indikationer på inre resistans (i praktiken CCA) och en del annat. Väldigt sällan den har fel i alla fall, och testet tar 10s.
-
1
-
-
13 minuter sedan skrev ChristerN:@IngemarE, vad föreslår du att jag ska göra?
Kontakta tillverkaren för råd tror jag inte är en framkomlig väg. (De tjänar ju bra på dyra reservdelar också!)
Om jag filosoferar lite fritt så funderar jag på om en ”extra-jordning” av landströmskabeln, genom tex att linda den med ett galvat band några meter och som tex ansluts till ett jordspett, kan ge skydd?
Eller att låta lindningen längs med sladden gå ner i vattnet innan sladden når båten?
Eller är alternativet bara att låta bli landström och be en bön?
(Snacka om i-landsproblem 😉)
Det bästa är att koppla ur landströmmen och rulla ihop kabeln (eller koppla isär den i båtänden) så att "antennytan" som båtens elsystem utgör blir så litet som möjligt. Då kan heller inget komma in den vägen.
Annars är det mer kommersiella åskskydd med jordning ner i vattnet som kan ge ett visst skydd, lite som du är inne på. Men då kabeln i sig har stor isolation är det ingen bra idé att linda något utanpå för att avleda.
För att ändå kunna ha landström inkopplad men få ett visst åskskydd krävs lite mer speciella doningar. Nämnde ventilavledare ovan, mer kan läsas här: http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/ventilavledare.html
Ofta behövs dessutom flera steg, och rent krasst skall det nog till ett mycket stort behov av att ha landström inkopplad för att väga upp alternativet. Dvs att dra ur den när risk finns för åska. Men har man egen stolpe och kan göra fast installation på den (med mycket kort kabel till båten) och springer på rätt grejor, så varför inte ?
Men nu har vi bara talat landströmmen. Det "luftenkopplade" direkt till båtens elsystem är svårt att lösa, då dagens elsystem är ganska utbredda och sofistikeradem samt att alla elektronikboxar (i synnerhet ECU:er till motor) har väldigt många "antennsladdar".
Så vad gör man ? Tror det minst dåliga (tyvärr) är att be en bön. För att få mer tålig elektronik kan vi nog glömma....:-(
-
41 minuter sedan skrev Georg_Ohm:Problemet med många rekommendationer är att de skrevs för längesedan eller baseras på en situation/tänk där vi inte hade så mycket elektronik i båten. Åskledare fokuserar helt enkelt på att få ner ett ev. nerslag på båtens utsida istället för att kanske gå ner i kölen och spränga hål på vägen (som sänker båten).
Som TS och andra vittnat om behövs (numera) inte en direktträff för att ändå orsaka mycket dyra skador. Som jag skrev inledningsvis är fältstyrkan som ett nedslag skapar ansenligt på rätt stort avstånd, och dagens känsliga elektronik lever därför farligt även vid en "nära-men-inte-just-här"-träff.
Kuriosa:
Sedan behöver det inte vara fullt utvecklad åska för att ge "spänningar i luften". Är ju som många vet radioamatör, och som sådan innehavandes av en del antennskrot och trådar i luften kring huset. Även regn (och snö) kan vara statiskt laddat, och ibland kan det uppstå laddning men utan att det blir så mycket att det blir ur-laddning (dvs blixt).
Minns speciellt en gång i min ungdom när jag kom hem till lägenheten på småtimmarna i ett skumt "finregn" och hörde ett konstigt knäppande ljud från radioprylarna varannan sekund. När jag fingrade bakom fick jag en ordentlig "borre". Tittade då vad som egentligen hände, och det slog en gnista mellan en antennkabel och nätkabeln ungefär varannan sekund. Isoleringen var sedan länge sönderbränd på antennkabeln, och på nätkabeln var det ett fint nygjort "hål" på någon halvannan mm där man kunde skymta en ledare innanför.
Vad som hände var att det var statiskt laddat regn, och antennkrattan - som var ett antal meter i längd - laddades upp tills isolationen i kabeln inte klarade mer. Då laddade den ur till nätsladdens nolledare (som ju var sammankopplad med skyddsjord i elskåpet), och förloppet startade om igen.
Denna händelse fick mig att inse vikten av att ha en bra jord på antennanläggningen, och att jorda (kortsluta) icke använda antenner.....
-
1
-
-
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:Hemligt, kanske, det var ju rätt längesedan vi hade en väpnad konflikt med Norge, långt innan man satte upp sådana eluttag.
Den senaste konflikten - eller risken för konflikt - som gjorde att det sattes upp en massa saker mot norska gränsen berodde nog inte på att vi hade en konflikt med Norge. Snarast var det de som ockuperat vårt grannland vi (med all rätt) var mycket skeptiska till. Mig veterligen fanns denna kontaktstandard då (men prylarna på ditt foto är nog i och för sig senare än så).
Nu är den övervuxen och går nog inte ens att se, men som liten när jag cyklade i de Dalsländska skogarna till kusinerna vid sjön, passerades alltid en gammal bunker från denna tid. Hade då en äldre släkting ännu i livet som berättade en del historier, var tydligen stationerad i den bunkern för en tid.
(Anm. Dalsland gränsar till just Norge, och anses av många vara vår sydligaste "vildmark" - för den som inte kan kartan)
-
1
-
-
1 timme sedan skrev ChristerN:Och nu blev jag RIKTIGT orolig.
Något speciellt man ska vara uppmärksam på?
"Konstigt" och inkonsekvent beteende. Här är skador orsakade av ESD och åska mycket lika, men ESD-problemet finns ju knappast på färdigbyggda saker utan mer på komponentnivå. (Edit: ESD = statisk elektricitet)´.
Problemet med åskrelaterade skador är att det handlar om mycket korta pulser och höga spänningar så de s.k. kopplingsvägarna blir mycket mer komplicerade. Batterierna må utgöra en broms för spikar nära likström, men när vi talar om pulser med stigtider på nanosekunder så är batterierna snarast som ett avbrott. Och kablarna dit likaså (p.g.a. sin egeninduktans), samtidigt som de kan utgöra rena motorvägen beroende på om kablagen plötsligt kan börja agera på annat sätt (som transmissionledning).
Typiskt är att energin vid åskskador (och ESD) inte nödvändigtvis följer den mest logiska vägen. Dessutom glömmer man som sagt lätt bort att komponenter och strukturer ofta har helt olika egenskaper vid DC och lågfrekvens (som de är gjorda för) än vid korta pulser och höga frekvenser. Lägg där till att vi talar om pulser på kanske tusentals volt, så är de t ex inte blockerade av små luftgap i komponenterna.
Exempel: Nästan alla komponenter/strukturer har en s.k. parasitkapacitans. Alltså en kapacitiv koppling mellan olika delar, ungefär som att det satt små, små kondensatorer mellan metalldelarna, in/utpinnarna o.s.v. I praktiken är alltså ett motstånd bara ett rent motstånd vid låga frekvenser.
Vid en viss frekvens/pulstid kommer den istället att agera mer som en kondensator än ett motstånd, och eftersom en kondensator - den kapacitiva kopplingen - leder höga frekvenser och snabba pulser bra, så är motståndet på kanske hundratals kOhm (eller luftspalten) inget hinder för åskstörningen. Ett exempel från verkligheten för den som minns är de "glasruteantenner" som ett tag fanns för mobiltelefoner i bil. En platta på insidan och en platta med antennpinne på utsidan limmades i bakrutans överkant. Trots metalliskt avbrott gjorde kapacitansen mellan plattorna att 900MHz-vågorna inte "såg" detta avbrott utan fungerade som att det i princip satt en sladd igenom glaset. I alla fall på de bäst fungerande och monterade antennerna.....
Därför måste man tänka utanför boxen när det gäller t ex åska, och inte låsa sig vid hur det ser ut på detaljnivå eller förvirras av hur komponenten/strukturen/kablaget beter sig när det utsätts för det som det är gjort för. Vid pulser från åska (och även radiosändare) kan de bete sig totalt annorlunda.
Sommarjobbade en gång som radio/TV-reparatör. Just åskskador var de mest oförutsägbara, för felen kunde - just av orsaker som nämnts ovan - vara tillsynes fullständigt ologiska.
Edit 2: Sitter box och sensor kloss på motorn så har de visserligen en bra "jordreferens". Men alla kablar som går till motorn drar ju iväg, och har säkerligen fångat upp spänningspeakar. Och just tack vare att elektroniken m.m. har en bra/stabil jordreferens kommer de kanske få det ännu tuffare än de hade haft annars (dvs om de satt mitt på ett kablage en bit bort och lite mer "svävade" i nivå). Så det kan - i detta fallet - faktiskt vara kontraproduktivt.
Lösningen skulle vara att tillverkaren betraktade alla (från elektronikbox och givare) externt gående anslutningar som potentiella "bovar" och designade in skydd lokalt på dessa. Allihop. För det räcker med EN olyckligt designad ledare som löper igenom utan skydd så har man dragit in skräpet, eftersom denna typ av störning inte är så ledningsbunden som man kan tro utan gärna "smittar"/"hoppar" mellan vad som finns att tillgå.
-
5
-
-
8 timmar sedan skrev Macke78:En fråga. Har någonstans läst att en del tycker Flippern känns ganska stampat när det blåser mer. Vill helst kunna vara ute i 8-10 m/s utan att det är en alltför obehaglig upplevelse. Är den olämplig för det? Vad bör ma i s f snarare titta på?
19 timmar sedan skrev Macke78:Tack för tankarna. Tänker dock att dagar som man ger sig så långt ut som mot Lysekil och Marstrand så är det nog ganska fint väder.
Nu blir jag lite kluven - vad menar du med "fint väder" ?
8-10m/s i en 5-metersbåt ger ofta mindre behagliga upplevelser, även om båten i sig oftast klarar av det bättre än det känns. Beroende på var man är kan det kännas jättebra eller vara vågor så man slipper åka till Liseberg på hela sommaren.
Som nämnts så lär det kunna stampa/smälla rätt bra vid 10m/s och motsjö i en 5m-båt, i synnerhet om vågorna är korta/krabba/störda. Men räknar man bara med det så.....
-
Kallar det själv oftast "akterpropeller". Att det sedan finns en till i aktern brukar inte ställa till det i kommunikationen, man förstår vilken som avses 😉. På norska heter det hekktruster, nästan alltid. Inget utrymme för missuppfattning där inte.
Att det på svenska blivit "bogpropeller i aktern" eller "akterbogpropeller" beror nog delvis på marknadsföringen här, och att även de saknat vettigt uttryck. Och ur försäljningssynpunkt är det ju i praktiken en bogpropeller....fast monterad därbak. Rätt ? Ja, tekniskt. Men bara det.
-
1
-
-
8 timmar sedan skrev Georg_Ohm:Sedan kan man ju undra hur måna volt per meter det inducerades i de nedgrävda begränsningskablarna i gräsmattornas periferier.
Fördelen är att kabeln ligger i marken, men det är inte självklart bättre. Kan bli en hel del spänning, i synnerhet om marken är torr eller jorden är tunn över berg t ex. Då kan en blixt som går ner i närheten ladda upp backen rätt bra på en stor sträcka innan den utjämnas.
Det man bör göra med gräsklipparen är att ta ur den ur laddstationen. Då räddar man ofta den. Att dra ur från elnätet är dock ingen garanti (fast man kan frestas att tro det), just för att anordningen i sig har en duktig "antennkabel". Men å andra sidan kan det rädda andra icke-urdragna saker, då det istället faktiskt kan vara en väg IN i husets elsystem för energin - om man har otur.
Vill bara tillägga att jag lider enormt med @ChristerN. Åskskador i elsystem/elektronik är bland de värsta skador man kan råka ut för, just för att deras utbredning är så oförutsägbar och kan dessutom orsaka latent skada som märks först längre fram.
-
1
-
-
8 timmar sedan skrev Busteri:Det låter som att du råkat ut för en spik/ar. Varifrån är jag osäker på. Om det är ifrån åskan som ger ökad spänning i vattnet eller om det är via landströmmen. Drev och motor är ju metalliskt och vid högre potential i vattnet kan det medföra att spänningen tillfälligt tar sig in baklänges via motorn in i elektroniken.
Hade personligen skyddat elektroniken med överspänningsskydd på varje "oisolerad del som är kontakt med vattnet/motor" och en bypass med strömbrytare som kan användas i nödfall om överspänningskyddet felar. Skulle gissa att det är 12 volt system och därav 12 eller 14 volts överspänningsskydd som efterfrågas. Ingen expert dock.
Är det 230V landström med 12 volts transformator? Då skulle jag nog sätta in en stickkontakt 230volt överspänningskydd mellan landströmmen och stickkontakten till transformatorn.
Då har du förhoppningsvis skydd mot överspänning både från landström och från vattnet. Kan dock givetvis ha fel.
Åskledare som IngemarE nämner är en bra lösning, om åskan slår ner direkt på båten. Ökar även den personliga säkerheten om det är en glasfiberbåt, enligt principen om Faradays bur. Då bör ju även risken för överslag reduceras.
Håller inte med tillfullo, och vet inte om du förstod mitt inlägg helt.
Överspänningsskydd på nivån man kan montera själv sitter redan inbyggt i det mesta, om det är moderna saker och avsett för fordonsmontage. En nätansluten sak som en fordonsladdare måste t ex tåla en del för att vara CE-godkänd. Det lilla ett kabelmonterat extra skydd skulle ge löser inte dessa problem.
Varför ? Vad ett överspänningsskydd gör är att ta hand om spikar och leda av dem på ett kontrollerat sätt till jord. I ditt förslag till jordledaren i kabeln. Men om man leder över energin från åskan från fas till skyddsledare men fortfarande inne i landströmskabeln spelar ingen roll vid de energier det handlar om här. Kabeln måste fysiskt ur. Alternativt är en "riktig" avledare, men då talar vi fasta installationer med t ex s.k. ventilavledare med eget jordspett.
Det som slår sönder är potentialskillnad, dvs skillnad mellan en referens och vad som finns i en punkt. Att det skulle komma in spänning i vattnet "bakvägen" via motorns gods är inte riktigt tänkt, vattnet är tvärtemot ett mycket bra "jordplan". Se det som referensen istället, en referens även elektroniken har.
Men det är klart, i begynnelsen trodde man ju även världen snurrade och jorden stod still....
Har f.ö. aldrig nämnt något om åskledare i mitt inlägg.
-
1
-
-
Först - det är tämligen ovanligt att det händer. Men man skall veta att det är ett ganska duktigt elektriskt fält (i V/m) även som så bara i närheten av en blixt vid ett åsknedslag.
Vad som händer är att det induceras en massa spänning i alla kablar som är av lite längd. Dvs om man lägger ut en kabel 5m i ett fält som har 500V/m i topp så kan det bli rätt mycket spänningsnivåskillnad i ändarna på kabeln.
En bil har ett "jordplan" i sin kaross, som effektivt kortsluter fältet. Då den är mycket låginduktiv klarar den att hantera korta spikar mycket bättre. Inte desto mindre kan även bilelektronik slås ut, om det slår ner mycket nära (eller av annat som ger starka fält).
Båtens dilemma är att det är en massa kabel härs och tvärs, utan någon bra jordreferens (som bilens kaross). Med en landströmskabel blir det en vääääldigt lång antennkabel. Att man har isolationstrafo hjälper, men även den har en begränsad isolation. El "hoppar" c:a 1mm per 1000V i torr luft, och är det fuktigt hoppar den längre.
Att man har jorden lyft eller via zinksaver spelar oftast ingen roll, blixtspänningen "smittar" mellan ledarna och tar sig in via vilken som. Oavsett om den heter fas, nolla eller jord. Och att det är avskilt inuti laddaren bryr sig blixtspänningen inte mycket om - den hoppar och "smittar" det mesta därinne....
När det gäller att detta skulle vara ett extra stort problem på Common Rail-motorer, är det nog inte riktigt sant. Eller rättare sagt - det har inte med Common Rail-tekniken att göra. Däremot har sådan motorer ofta mer styrelektronik, mer givare o.s.v. Och alla dessa är också kopplade med kablar till en elektronikburk, som inte sällan sitter en bit från motorn. De är känsligare, helt enkelt.
Tyvärr saknas regler för störtålighet på båtinstallationer, till skillnad från bilvärlden som är synnerligen hårt reglerade. Och att göra störtåligt när man inte har bilens kaross som jordplan är dyrt, så man gör inte mer än man måste. Så jag skulle vilja sticka ut hakan lite och påstå att mycket av din räkning borde du skicka till motortillverkaren, som inte har gjort sin hemläxa.
Att samma givare går sönder på motorer av ett visst fabrikat när åskan är i närheten (som ju hade hänt) är ju bara just ett bevis för att det finns svagheter i designen. Antagligen är det en givare som är avsedd att sitta i en skyddad "bilmotorvärld", med faradays bur omkring och kort kabel till sin elektronikenhet. En kabel som dessutom följer ett jordplan (karossen), en sak som ytterligare underlättar överlevnad.
Det man kan göra är att koppla bort så mycket som möjligt som kan agera och förlänga en elektrisk "antenn". Och med resonemanget ovan inser de flesta nog att landströmsanslutningen kan vara en sådan.
-
5
-
-
35 minuter sedan skrev pannkaka:Den lilla pluggen i ändan på garminadaptern förekommer i ett antal olika "standard"-dimensioner...
Kanske du redan kollat att den passar fysiskt till din Dusion stereo.
Annars, ifall du har Kjell& Co i närheten, ta med din högtalare dit så får du nästan garanterat den hjälp du behöver.
Jodå, Kjell är bra. Men TS har ju redan hittat laddaren som behövs, och på länken i inlägget står uttryckligen att den passar Fusion-stereon.
https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/pn/010-12519-20#devices
18 minuter sedan skrev Makro:När jag skulle sätta 4g routern i båten som drivs med 12V adapter så rotade jag upp en med passande plugg i skrotlådan hemma och klippte av själva adaptern och kopplade kabeln rakt på båtens 12V och det har funkat fint i flera år.
Om du läser inläggen ovan så ser du att det nu är mer eller mindre konstaterat att det inte är en 12V-adapter som den skall laddas med - då kan det gå galet - utan en modellanpassad laddare.
Annars håller jag med - när det gäller 12V-drivna prylar. Har gjort samma sak själv
-
1
-
-
3 timmar sedan skrev goetheiby:Ska jag tänka på något speciellt när jag köper motorkuddar?
Jag har lärt mig den hårda vägen att gummikuddar för båtmotor inte är så enkelt.....
Ofta är originalkuddarna utprovade och gjorda för att ta hand om just den aktuella motorns vibrationer och vikt m.a.p. riktning, amplitud och inte minst frekvens. Att köpa kuddar från annat håll eller montera standardkuddar kan bli riktigt fel, även om man har valt efter motorns vikt o.s.v.
Jag bytte motor och även om jag fick med tillverkarens originalkuddar (Yanmar) tyckte jag dessa var groteskt stora. Monterade därför standardkuddar (Sleipner), valda efter några annonsfoton på båtar med samma motor samt motorvikt m.m.
Det hela resulterade i rejäla resonanser på tomgång. Visade sig att kuddarnas egenfrekvens behövde vara väldigt låg, i alla fall på ena paret (fram/bak var inte lika). Därav storleken. Fick lyfta motorn igen och bita i det sura äpplet, dvs göra om/sänka motorbädden för att få plats med de större/högre. Men det var det värt, blev ett helt annat "lugn" i båten.
45 minuter sedan skrev Mackey:Frågor om gummi besvaras nästan alltid med...
Prata med Kuntze.
Även om Kuntze är bra på gummi och ett ställe jag annars handlar från, är min uppfattning att motorkuddar kan kräva mer kunskaper om motorns vibrationsegenskaper (och unika kuddar därefter) som gör att man - för ett bra resultat - ändå bör handla de dyra modellanpassade originalkuddarna.
-
11 timmar sedan skrev ChristerN:Att regulatorn visar 2 A och monitorn visar 1 kan bero på dels inställningarna av regulatorn dels att display och annat tar lite ström trots att huvudbrytarna är avstängda.
Min båt tar ca 1A kontinuerligt. Det är mätaren till septiktanken och displayen (MT50) till regulatorn samt termostaten till värmaren som tar merparten av detta gissar jag. Slår jag av strömbrytarna är dessa igång men om jag slår av huvudsäkringen ”dör” även dessa och jag har i princip ingen mätbar förbrukning.Batterimonitorn visar som sagt vad som går in/ut ur batteribanken. Således är detta detsamma som vad båten förbrukar bara om ingen annan energikälla (solpanel, laddare o.s.v.) är ansluten. I ditt fall med 2A på regulatorn är det troligt att 1A går in i batterierna och 1A går till annat i båten - vid avläsningstillfället.
Om du vill veta vad som drar i båten och hur mycket, så koppla bort regulatorn så bara batteribanken är inkopplad. Då har du "facit" på batterimonitorn (förutsatt att den är rättkopplad dvs inget är jordat genom inkoppling på batterisidan om mätshunten).
Instämmer i övrigt, batterier+förbrukning i båten är det som ger strömmen, regulatorn är i grunden en ren spänningsregulator. Precis som t ex batteriladdaren.
-
58 minuter sedan skrev McLasse:Tittar man på specen för den är utgångsspänningen 10,5V-16V. Det borde inte vara några problem rent voltmässigt att koppla in på båtelen direkt.
Fast det var det där om adaptern har strömbegränsning. Men säkringen är/skall vara 2,5A så frågan är om det är ett problem?
Specen tycker jag skriker högt att detta tvärtom snarast är en adapter som inte är en vanlig "fast-spänning-ut"-adapter, utan just en laddare.
Strömbegränsning och säkring är inte alls samma funktion, eller rättare sagt - visst är de relaterade till utströmmen men har väldigt olika syfte. Säkringen skyddar när något går snett/fel och bryter. Ofta för gott. Strömbegränsning gör just det jag beskrev ovan, dvs begränsar strömuttaget - medvetet och snyggt. Det fungerar i praktiken så att utspänningen då sjunker tills jämvikt mellan spänning/ström uppstår. Dvs sänks till den punkt där apparaten drar just maxströmmen. Egentligen kärnfunktionen i en konstantströmsladdare.
Så just de fakta (utspänningsområdet) som ovan tas som argument för att apparaten bör gå att koppla in till båtens elsystem direkt, säger i stället mig att den definitivt inte mår bra av detta.
Köp den avsedda adaptern (dvs snarast troligen "laddaren") för anslutning till 12V fordonsel, så slipper vi få reda på vilken tolkning som var rätt...😛
Edit: Sedan blir man ju som alltid ledsen i ögat när inte ens tillverkaren kan hålla reda på ström, spänning och effekt. Uteffekt mäts i Watt, det är utströmmen som är 2A.....
-
2
-
1
-
-
3 minuter sedan skrev Dadid:Ungefär vad kostar en uppsättning salongsdynor?
Dvs ca 2 m sittdynor x 2st och 2 m ryggsynor x 2 st.
Skum av god kvalitet och ett medeldyrt tyg.
Förstår att fler parametrar spelar in, men önskar ett första hum.
Beror helt på. Allt från ett par tusen till många flera tusen.
"Medeldyrt tyg" är en stor parameter, skumtyp, tjocklek, om det är band eller annat på dynkanten, mönster som ligger åt olika håll, hur mycket som går att mäta på befintligt och vad som måste mätas upp på plats o.s.v. Tyget skall sedan ha högt tal för "ljusäkthet" (UV-tålighet) samt att det finns olika slitstyrkor, så det måste vara rätt tyg till rätt ändamål.
Men Tapetserare finns ju på nästan varenda ort, och de har också tygprover. Ta med dina dynor dit, eller om du inte har några, en skiss och foto på båten. Då får du ett svar som är relevant för just dig.
-
1
-
-
7 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:Kan en DC -DC omvandlare som kan begränsas till 12V samt 2A vara säkraste väg framåt?
Tror det kommer fungera ändå.
Risken är att länkade adapter inte ger 12V ut med 12V in, utan snarare behöver 13-14V för att ge 12V ut. Och vid 12V kanske den bara ger 10-11V, vilket kanske skapar andra problem....
-
1
-
-
Vad du behöver är inte bara den gröna "brickan", det är en ny utlösarmekanism. Ofta uppbyggd kring principen att ett papper håller emot ett fjäderbelastat stift. När papperet blir blött orkar det inte hålla emot utan stiftet åker in i patronen och punkterar denna. Lite förenklat 😉
Skulle gissa att det är hela den gråa delen som behöver bytas, eftersom patronen verkar skruvas in i den. Men jag känner inte alls igen utseendet.
Kanske dags för en ny flytväst ?
-
2
-
-
Håller med alla ovanstående synpunkter.
Enda brasklappen är att vissa "transformatorer", eller låt oss kalla dem batterieliminatorer eller ännu vanligare "nätadaptrar", som är avsedda för laddning ibland kan ha en del av elektroniken för laddning inbyggd i sig istället för i apparaten.
En typisk sak är strömbegränsning. Oftast är strömmärkningen (i ditt fall "2A") just nämnda maxström som den kan ge innan den....ja, vaddå ? I de flesta fall innan den slutar fungera, utspänningen sjunker, den blir för varm, en intern säkring går o.s.v. Då är det lugnt att köra apparaten den försörjer på en annan 12V, även om denna andra 12V kan ge mycket mer ström till apparaten - om den skulle behöva det.
Men ibland innebär maxströmmen att det är en kontrollerad strömbegränsning, alltså att nätadaptern på ett snyggt sätt och högst medvetet begränsar maxströmmen till - i ditt fall - 2A. Rent tekniskt är den en konstant spänningskälla (12V) upp till maxströmmen, sedan en konstant strömkälla (2A) med en utspänning som istället varierar. Detta kan då utnyttjas av grunkan den laddar, som i sig själv då kan ha strömbegränsningen av laddningen bortrationaliserad (=sparar komponenter, billigare).
Kopplar man då in den till en 12V som inte har denna begränsning kan strömmen bli ohejdat stor för grunkans laddning/batteri. Med i värsta fall pyrotekniska effekter som följd.
Nu är det ganska ovanligt med dessa fulbesparingar, och din apparat går med största sannolikhet att driva med 12V som beskrivits ovan. Men titta lite extra på apparatens märkning också, och se om det i manualen - mot förmodan - står något om att den absolut inte får anslutas till annat än den medsända adaptern.
-
3
-
-
16 minuter sedan skrev DanielMalmgren:Ingen enkel regel med andra ord. Och jag som tänkte att det skulle vara så fiffigt 😎
Men du har helt rätt, sju knop är en hastighet jag sällan ligger i, det är antingen under 6 eller över planing, dvs över 20. Men frågan är ju egentligen, när jag ligger i planingshastighet och så passerar någon på en SUP (har faktiskt inte testat själv, men jag tycker de ser bra vingliga ut), är det bäst att ligga kvar i samma hastighet eller blir de glada om jag sänker till under sex knop?
Nja, det där är lika mycket psykologi som svallets höjd. Och sunt förnuft, hänsyn m.m.
Tänk på att även om du svallar lika mycket/lite så kör du 3-4 ggr så fort och har mångdubbla stoppsträckan om något skulle hända vid passagen. Sedan är ett par ton som rör sig i maklig fart inte så hotfullt och skrämmande som om du kör nära i över 20 knop.
Och då tänker jag inte på svallet. Jämför med bilkörning, där det inte finns något svall alls att ta hänsyn till. Där är det självklart för de allra flesta att sakta ner vid passage av långsamma fordon och annat som kan finnas vid vägens kant.
-
4
-
-
På din fråga är det korta svaret: Ja, det finns en viss korrelation mellan bränsleförbrukning och svallets storlek. Det är enkel fysik - ingen energi bara "försvinner". Har du mycket svall så är det mycket vatten som flyttas, dvs det är "något" som måste släppa till den energin. Och tvärtom.
Men sedan är det ju inte säkert att det går snålt bara för att svallet inte är så högt. Det kan ju finnas andra ställen dit energin går åt, särskilt när du ligger i överkanten (eller strax över) deplacementfarten. Och i planing skall ett antal kg hållas upplyfta ur vattnet o.s.v.
Och just därför tror jag att du skulle kunna nästan halvera förbrukningen genom att sänka från 7 knop till knappt 6 knop. Din båt är inte så lång att 7 knop är den mest ekonomiska "lågfarten" - tror jag.
-
1
-
Kort batteritid
i MotorbåtSnack
Postad
@ChristerN kanske syftade på att batterisäljaren blev den glada gubben.
Nääää, det var lågvattenmärke 🤐