IngemarE

Jag kör sedan ett par år enbart med dessa produkter, t ex denna för vaxningsdelen, efter att under 15-20 år testat allt möjligt. Har ett exponerat läge i hamnen för södersol på akterspegel och tak m.m. Min erfarenhet är att det är nästan lika bra hållbarhet som de professionella bilrekondprodukter jag hade tillgång till via en bekant tidigare. En "vaxning" håller hela säsongen.

Välkommen till MG ! Ett tips - om du laddar upp bilder, så gör det i "fabrikatsoberoende" format såsom .jpg eller liknande. De specifika Äpplefilformat som du laddat upp går tyvärr t ex inte att se (utan en massa specialare) på en Windowsdator eller Androidtelefon....

Hmmm..... Du behöver ju en spänningsdetektor. Det där är ju "bara" en MOSFET, en transistor. Vilken returledare, du har ju ingen returledare på panelen ? Dessutom är det ju high side, dvs plus som skall switchas. Inte low side. Värmaren går väl när den får plus och ström in på SW. Sitter säkert en pull-down på kanske 1k innanför, vilket kommer ge lagom lys på LED i panelen. Tänk också på att omslagsspänningen på en MOSFET inte alls är lika "abrupt" som på en bipolär, då den är spänningsstyrd (till skillnad från en bipolär som är strömstyrd och mer uppbyggd som en diod). Det ser du t ex i figur 7. Man kan t.o.m. köra dem som variabla motstånd genom att variera gatespänningen kring omslagspunkten. Har gjort många enkla audiokompressorer där den "spänningsstyrda volympotentiometern" i kretsen utgjorts av just en MOSFET. Från det att den börjar leda till den leder fullt kan det vara flera volt. Dessutom behövs ju ingen kraft-FET som klarar massor av ström, då det bara är kanske 10-20mA som skall brytas/slutas. Ärligt talat förstår jag inte riktigt vad den där transistorn har med problemet att göra, eller hur den skulle lösa det. Läst både databladet och det du skriver flera gånger men förstår inte i alla fall. Skillnaden mot en vanlig MOSFET är att den har lite överspännings/överströmsskydd inbyggt för att tåla mer misshandel och konstiga/besvärliga laster (kraftiga induktiva som kan förekomma i just fordon) utan att den tar stryk eller behöver kringkomponenter som tar hand om detta. Din utmaning är ju spänningsdetekteringen, inte drivningen. Om du tar den lösningen på kretskort som jag länkade till har du det mesta klart och borde som sagt kunna byta ut reläet (som ju är det som drar 10mA eller så) mot en PNP eller P-kanal MOSFET för att slippa minst 90% av strömförbrukningen i "on".

Nej, tyvärr inget behov. Och skulle jag ha det har jag möjligheten att rita ett eget kort och beställa till nästan samma kostnad och får det då s.a.s. "custom" med allt annat på som jag säkert då också behöver.... Men googla och leta lite till, för det finns alternativ. Mouser är ju inte det billigaste stället direkt, utvecklingskit är ofta extra högt prissatta. T ex denna, i synnerhet om du ersätter reläet med en P-kanal MOSFET (med en pull-up mellan gate/source på 10-100k) eller en PNP (med ett basmotstånd på kanske 10k) så kommer nog strömmen i "till"-läge att vara försumbar. Om reläet inte styrs via transistors kollektor till jord (vilket väl dock är 90% säkert) utan på "high side" kan du ju t.o.m. dra ut den styrningen direkt då det bara handlar om något tiotal mA som skall drivas, Finns också för halva hundralappen om man kan vänta ett tag: Verkar vara konventionellt uppbyggd kring en LM358 (dubbel OP) som i sig bara drar max någon mA. Så om man byter ut reläet, som sannolikt står och drar 10-20mA när spänningen är ok, mot en transistor så torde den funka som tänkt att koppla in i serie med matningen och med en försumbar extraförbrukning. En liten switch för att kortsluta transistorn gör ju sedan att man enkelt kan "tvångsköra" värmaren om något skulle krångla.

🙂 Man vet ju inte hur "elektronikallergiska" folk är som man pratar med, så jag höll mig medvetet till diskreta komponenter. Men du är helt inne på rätt spår, och den är ju ändå SOT23-5 och i min värld stor som ett hus. Annars kan man ju göra en enkel lösning med en komparator, men den kretsen du refererar till har ju redan allt och klarar upp till 18V arbetsspänning. Men detta var däremot lite smått även för mig. Faktum är att det är det minsta kort jag gjort (8,4mm i fyrkant), att montera på platsen för en processor i liten QFN32-kapsel. Kortet innehåller en PIC-processor (16 "pinnar" på 4x4mm) och lite annat. Handlött under mikroskop: Kör vidare på kretsen du hittat, tycker jag. Inklusive Charge Pump drar den väl bara 3mA, så den kommer ju inte dränera batteriet.

Du skall inte behöva ett strömslukande relä. Styrspänningen som värmaren reagerar på in på sin pinne 7 och som behöver brytas är inte många mA, inte eftersom det passerar en kontroll-LED i panelen.. Gissar på 10mA eller så. Sitter egentligen och jobbar med annat, men kunde inte låta bli att krafsa ner en liten krets som - om jag tänkt rätt (inte säkert i hastigheten) skulle göra jobbet åt dig. Dessutom med en strömförbrukning på bara några mA och lite hysteres för att inte stå och "hacka" precis vid trigspänningen (dvs gå igång igen så fort BMS slagit på igen och batterierna återhämtat sig det minsta lilla): Den kopplas in i serie med plusledningen "rt" som går till din panel. - När spänningen är över 10V (D2) +0,7x2 (D4/D5) +0,7 (Q1) = 12,1V så drar Q1 och drar igång Q2 som släpper fram spänning till panelen. - Detta öppnar för strömmatning av Q1 via D1/D3, vilket gör att den nu kommer hålla Q2 öppen ner till 9,1V + 0,7 (D1) +0,7 (Q1) = 10,5V. - När Q2 släpper kommer det krävas de dryga 12V igen för att få igång spänningen till panelen igen. - Vill man justera spänningen för till/frånslag kan man labba med antalet vanliga dioder i serie med zenern, alternativt sätta dit andra spänningar. - Transistorerna kan vara nästan vilka billiga/enkla NPN/PNP som helst. Jag är inte nöjd med lösningen ovan, så se den som ett utkast. Men det kanske triggar någon att rita ihop något minst lika funktionellt fast enklare (vilket jag inte hinner just nu).

Nej, jag ser normalt ingen större variation på spänningen från generatorn. Inte mer än att den tillsynes säckar lite i spänning vid hög last, men det beror nog mest på spänningsfall i kablage m.m. Var väl lite illa formulerat/motiverat, de olika spänningarna är egentligen mest satta för att inte kicka in med 60A last direkt och samtidigt utan med en liten tidsförskjutning så det blir stegvis, 0-30-60A. Detta sker t ex i samband med att jag släppt bogpropellern (som går på motorbatterierna), och generatorn kommer då ha säckat och när batterierna snabbt rampas upp efter detta och motorbatterierna återfylls av generatorn så blir det i alla fall ett par sekunder mellan inkickningarna 0-30-60A. Tror mycket riktigt som du säger att den mjukare upprampningen som XS har ger lite av samma sak som jag åstadkommit. Fast att XS gör det snyggare och mer steglöst 😉. Men i brist på XS, så.... Eftersom jag har 120A generator har jag lagt mig på c:a 50% för att just inte överbelasta även vid låga varv, då - mycket riktigt - generatorn sannolikt orkar hålla spänningen uppe vid mycket högre ström än vad som är hälsosamt för den.

Inte alls svårt att förutse att saker och syn på saker kommer ändras. Det har det alltid gjort rent historiskt och kommer (förhoppningsvis) alltid att göra. "Utveckling" kallas det. Du, liksom många i din generation, hade säkert lika svårt att, när du utbildade dig, inse att t ex DDT och annat som ju då ansågs "rätt ofarligt" skulle komma att bli förbjudet och skytt som pesten. Ja. Men bara så länge du har din båt i din egen lilla sjö och sköter den själv. Men om du är med i en båtklubb så får man rätta sig efter vad den tycker och säger. Gillar man det inte eller inte vill ställa upp på det så skall man inte vara med där. Är det så otroligt svårt att förstå, att båtklubben får ha vilka regler de vill från tid till annan, och det är styrelsens uppgift - på uppdrag av årsstämman - som styr och ställer med detta mellan årsmötena ? Behöver inte ens vara "otillåtet" ur lagens mening, det kan vara att de bestämmer att du inte får ha svart bottenfärg, inte får ha längre båt än 9m o.s.v. Om det inte passar dig så är du fri att byta båtklubb. Sedan skyller du på styrelsen, men betänk att det tydligen var årsstämman, dvs en medlemsmajoritet som valde att utesluta dig. Det är inte bara små antydningar till signaler till dig, det är ju rena mistluren ! Hör du inte den ? Den hörs ända hit, ur min dator.... 😉

Bara pinsam läsning tycker jag, @Mellgard..... Som du aldrig verkar förstå så är det ingen rättighet att vara med i en förening (båtklubb). Och tycker man att de har "rättsvidrig praxis" eller bestämmer saker man inte gillar så är man fri att byta båtklubb. Spelar ingen roll om de refererar till och grundar beslutet på en missuppfattning av vad någon annan sagt. Har klubben vissa regler från tid till annan, oavsett om de så är sprungna ur en skum uppenbarelse, så får de ha det. Även om de kan verka hur konstiga som helst. Gilla läget eller byt båtklubb ! Men eftersom du inte själv begrep att detta inte var en båtklubb för dig, så löste båtklubben det genom att - på årsmötet (!) - besluta att utesluta dig och din båt. Något en förening faktiskt får göra, på olika grunder som föreningen själv bestämmer. T ex om en medlem motverkar föreningens syften och mål. Och här var det tydligen inte styrelsen själva som tog beslutet, utan det var t.o.m. majoriteten av båtklubbens medlemmar som ville detta. Är inte det en tämligen tydlig signal om att man nog valt att bråka på fel plats eller är helt ute och cyklar med sitt agerande ? Inte tydlig nog, verkar det som. Pinsamt, som sagt. EDIT: Du skriver också "Tack vare högskoleutbildning i kemi och kunskaper i toxikologi....". Men på den tiden du förvärvade dessa kunskaper trodde man ju och lärde ut att både DDT och annat "spännande" inte bara var helt ok utan också lösningen på mycket.....😵

Du kan inte justera maxströmmen, nej. Däremot kan spänningarna justeras. Jag har dock löst det där med maxströmmen lite annorlunda med mina två 30A (vilket jag väl skrivit om redan): De kickar in/ut vid två olika spänningar i "laddområdet" 13,2-14,0V. Det innebär att om generatorn har det tufft så går ingen eller bara den ena in (30A), om det laddar på ok så går båda (60A). Ungefär så, ja. De blir också lite varmare beroende på lite lägre effektivitet, men eftersom de är två och delar på effekten/större kylyta så är nog den skillnaden inte så påtaglig. Jag skulle gissa att Victron har någon form av utfall/produktionsproblem eller ev. inkörningsproblem i underlevarantörskedjan som gör att de inte kan möta efterfrågan på XS50 just nu. Bara en sådan sak som den bristfälligt lödda kontakten som en del råkat ut för kan orsaka stopp som dessa, då det kan innebära ändrad produktionsprocess/rutin som tar ett tag att få på plats. I allvarligare fall är det ett mer grundläggande designfel som orsakar produktionsstoppen, men då Victron har många liknande produkter och mycket erfarenhet av just omvandlare känns det som mer "puts av produktionsprocessen" nu i början som är orsaken. Får man hoppas i alla fall.

Det du gjort tyder ju på att det inte är elektrolytisk korrosion (dvs forcerad p.g.a. skyddsjordströmmar), och då kommer helt riktigt en skydds/isolationstrafo inte göra någon skillnad. Då återstår galvanisk korrosion, dvs p.g.a. materialvalet, vilket både @Lintott och TS med sin historik och erfarenhet bekräftar. Anoderna äts ju mycket riktigt upp på propellern för TS, men ändå uppstår korrosion på propellern. Det tyder ju på att legeringen i propellern (eller i vart fall delar av den) inte är den lämpligaste. Så vad gör man 😞 ? Men problemet är ju att du ändå får korrosion även med anoden kvar ? Eller var den förbrukad och du nu fått korrosion efter det ? Om du fått korrosionen efter att zinkanoden förbrukats så är det å andra sidan lite "risky" att skaffa anod som förbrukas långsammare, eftersom legeringen på propellern uppenbarligen ligger långt ner i kedjan och då kan komma att börja täras istället. Men visst, kanske värt ett test. Att förkoppra kan vara lömskt då det finns ett visst mekaniskt slitage på t ex kuggar. Risken är då att kopparn nöts bort där och du får punktkorrosion som både är svår att se samt rätt som det är gör att propellern inte längre fungerar. Eller ett blad ramlar av. Propellern sitter ju på en axel av mycket ädlare material, katoden behöver ju inte vara speciellt långt bort.... Jag tror på lösningen att kolla anoderna en gång eller så under säsongen som den minst dåliga.

För att fortsätta vara lite OT - nej, "bunkra" är allmänt "påfyllning av förrådet". Absolut drivmedel (vilket väl är det vanligaste man menar numera), men kan fortfarande även innefatta annat, t ex "bränsle" för de mänskliga själarna ombord, utan att det är fel ord. Även segelskutorna förr lade ju till på sina resor för att "bunkra", och då handlade det ju knappast om motorbränsle överhuvudtaget. Men den allmänna betydelsen/tyngdpunkten i ordet har säkerligen förskjutits något genom åren.

Visst skulle det kunna vara ett problem, i alla fall rent teoretiskt. Har själv inte ens tänkt på det, faktiskt. Men i praktiken vete katten om situationen skulle inträffa att jag kör värmaren i ett läge där batteritankmätaren säger att mina LiFePO4 i förbrukarbanken är i princip slut. Då har mitt instrument larmat friskt ett bra tag. Vad som händer vid spänningsbortfall är ju att värmaren slocknar tämligen direkt. Dels för att bränslepumpen stannar men också för att fläkten slutar blåsa in syre till och piska på lågan. Strax efter kommer den öka i temp beroende på värmetrögheten och eftervärmen, men gick den inte på full effekt när avbrottet kom så tror jag inte något kommer fara speciellt illa. Att lägga in en permanent diod på hela värmarmatningen kommer ge tämligen oönskat spänningsfall framförallt i glödningsfasen, då man ju tvärtom som bäst behöver spänningen. Och inte minst kommer de 8-10A värmaren då drar att ge en duktig förlusteffekt på kanske 10W, inte 1-2W. Såpass mycket att dioden bör vara kyld. Glöden använder värmaren ofta i 10-15s även vid avstängning, då den ser till att de dieselrester som finns kvar när värmaren slocknar bränns bort. Slängde ett snabböga på värmardokumentationen du skickat länk till, men ser tyvärr ingenstans i elschemat där en diod för enbart spänningsavkänningen skulle kunna kopplas in. Sannolikt är det löst via en analogingång på processorn som via några anpassningskomponenter/motstånd ligger på inkommande +12V. Men för att ändra detta måste man ha internschemat på kontrollkortet. Dessutom är detta,i alla fall på Eberspächer, ingjutet 😞

Jag har ungefär samma montering av båda mina - svanhals uppåt vid utblåsen men sedan sitter värmarna lägre än utblåsen i båten. Hade liknande montage i min förra båt, och hade aldrig några problem med kondens i avgasslangen (i den mängd som skulle kunna ha betydelse i alla fall) på de nästan 20 år jag hade den. Ett tips: Tänk på att värmarutblåset helst skall sitta på en plats där man inte riskerar att få brygga eller fendrar (och helst inte heller andra båtar) precis intill. Och naturligtvis inte kunna gå emot det med kroppen (risk att bränna sig). På nuvarande båt, som jag inte kunde påverka själv, sitter utblåsen mitt på ena sidan strax nedanför fenderlisten, och det är inte optimalt ur fenderperspektiv. På den gamla satte jag det istället nära ett av de aktre "hörnen" av båten, vilket var helt perfekt ur de flesta aspekter - inga fendrar skulle hänga där och även vid långsidesförtöjning kunde aldrig bryggan komma farligt nära eftersom båten smalnade av en aning där.

Och "kina-impellern" är inte "pirat"....😛 ? Eftersom priset är i princip detsamma på AXmarin hade jag nog köpt den där, då min erfarenhet av dem är att de ofta vet vad de säljer. Rimligen är det nog mera "rätt" pris, Hjertmanspriset är i mina ögon rent ocker. Och hur vet man att det är bättre ? Det vet man egentligen inte. Men visst snubblar mina fingrar iväg och beställer saker ibland också 😉. Kul oavsett att se vad du får, om den passar och är som tänkt. Edit: Ahh, ser nu att du gav 30:- (!) för den, inte 140 SEK. Då hade nog mina fingrar också dragit iväg.....

Nej, inte på den nya båten där jag lagt "gen 2". En avsevärd skillnad på Flexiteek "gen 2" och den tidigare som kunde bli ganska varm i solgasset. Trodde mest det var försäljningssnack, men det är faktiskt skillnad.

Ljudet från den trafon lär vara mekaniskt och 50Hz (det är den likriktade råsignalen av nätspänningen som blir 100Hz). Tyvärr krävs det tämligen mjuka gummibussningar med en egenfrekvens på långt under dessa 50Hz för att dämpa och hindra ljudet att gå vidare ut i båtens stomme. Möjligen skulle gummifötterna som t ex används till luftvärmepumparnas utedelar kunna funka. Alltså den typen som förr var vanlig att hänga upp avgassystem i, med en gängad pinnbult på var sin sida om en gummiklump. Men det måste som sagt vara mjuka, men ändå tåliga nog att klara trafons ansenliga vikt vid riktigt ordentlig krängning.

Teoretiskt rätt. Men i praktiken fungerar det tvärtom oftast mycket bra, eftersom spänningen sjunker väldigt mycket på en panel som belastas. Dvs om batterierna vill sluka i sig laddning som är mer än vad panelen med högre spänning/fler celler (om det nu verkligen är så) kan ge, så kommer spänningen från den sjunka och den andra går in. Dvs de kommer jobba parallellt i alla fall. Och om spänningen förblir hög så den med lägre inte går in är det ju ett icke-problem, eftersom det då beror på att batterierna inte tar mer i laddning än vad den med högst spänning kan ge alldeles på egen hand. EDIT: Diskussionen i länken är bitvis bra, men flera låser fast sig vid att panelerna skulle ge någon form av konstant spänning vid en viss ström. Det är en idealiserad värld och det funkar inte riktigt så idealt/teoretiskt. Någon berör seriekoppling av olika paneler, och här är det ju en annan sak om man har en klen och en större. Den kedjan blir ju aldrig starkare än sin svagaste länk, dvs den klena.

Nej, ingen roller. Bara lade panelen från ena änden till den andra och pressade allteftersom. Panelerna är så styva och tjocka att det inte blir luftbubblor så lätt om man bara lägger på panelen förnuftigt. Men man behöver hålla kvar visst tryck så den inte reser sig.

Nja, vikter skall man absolut ha. Materialen är tjocka och även om man låtit dem "ligga ut sig" (kommer ofta ihoprullade) måste de hållas på plats under limningen. Allt annat är en chansning. Själv använder jag dunkar med vatten, trädgårdsstenar m.m. ofta stående på bitar av träreglar för att sprida vikten över en större yta. Men nästan viktigare är att tejpa ner kanterna med silvertejp, det är ju där det brukar vilja börja "resa sig" och givetvis just efter att man lämnat uppsikten på båten och precis när limmet skall börja härda (Murphy's lag).

Det kommer nog fungera alldeles utmärkt. Att sätta den liiite längre fram hade kanske varit mer optimalt, men inte mycket längre fram. Detta eftersom stäven böjer uppåt och den bör ju alldeles riktigt vara minst någon dm under vattenytan för att fungera bra.

Har själv en Skoda Superb kombi 4WD diesel som är en av de snålaste bilarna jag ägt (0,6 l/mil blandat - på riktigt) men får ändå dra 2200kg och har ett rejält bagageutrymme och helt otroligt baksätesutrymme. Att det sitter ZF:s nivåreglering (tillval) gör den ju inte sämre som dragbil direkt. Om den klarar uppgiften som du har med båt beror ju på rampens lutning o.s.v. Men jag har inte blivit besviken de gånger jag använt den på båtramp, dock har det varit ett något lättare ekipage.

Om du vill ha tips på en bil som ÄVEN fungerar som vardagsbil för dig, måste du ju åtminstone beskriva hur din vardag med bilen ser ut. Det är ju just för att folks bilvardag/användning till vardags ser olika ut som gör att det finns så hiskeligt många olika modeller att välja på..... Tolkar det som att du till vardags INTE vill ha en bil med 4WD (varför inte ?) och automat. Skall den dessutom vara bränslesnål, billig skatt, lågt inköpspris och bra komfort så har du ju begränsat utbudet till det nästan omöjliga. Eftersom du har bra koll på vikter och alla regler så börja med att titta på en vardagsbil du skulle kunna trivas till just vardags med. En som uppfyller alla regler och krav på papperet. Fråga sedan vad panelen har för erfarenhet av den eller de, så tror jag du får mycket mer konstruktiva svar, än om vi skall börja med att gissa dina bilmässiga vardagsvanor och behov 😉 (Nej, inte alls sur eller sarkastisk, bara rent krasst realistisk)

Tror det är nog med tips tills vi vet om det verkligen är det gulbruna som avses: Av TS beskrivning låter det ju misstänkt att det är den svarta bottenfärgen som h*n vill ha bort.

Är det det brunaktiga på den vita gelcoaten du vill ha bort eller det svarta ? Det svarta är gammal bottenfärg, och den får du knappast bort utan att slipa/polera/skrapa. Det bruna KAN som sagt gå bort med oxalsyralösning, som mycket riktigt finns i en praktisk färdig lösning med spraymunstycke i form av Fälgrengöring hos bl a Biltema. Det finns dock numera även extra snälla biosuperdupervänliga varianter som inte med säkerhet innehåller oxalsyra, så kolla det i så fall. Hjälper det inte med kemisk rengöring så kör en lätt polish som mekaniskt kommer ta bort det bruna. EDIT: @Boanjohan hann före....