Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

IngemarE

Silvermedlem
  • Innehålls Antal

    4 842
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    213

Allt postat av IngemarE

  1. Men du trycker väl på för upp eller ner och inte på båda BB- och SB-knapparna för att få båda trimplanen att gå samtidigt ? Tror nämligen inte panelen hanterar tryck på flera knappar samtidigt.... I övrigt samma erfarenhet som @vega1959 - en gång inställt och sedan har jag nästan aldrig behövt röra dem "manuellt".
  2. Första sommaren med vår första (gemensamma) båt, en Albin 25DL. Ett "fynd" som vi köpt med sönderfrusen motor m.m. och sedan renoverat upp. Jag är uppvuxen redan som barn med eka och fiske 4:00 i morgondimmans sken i en liten sjö i de Dalsländska skogarna och byggde innan jag fyllt 10 den första egna båten som rymde mig själv (den flöt i 10 min i alla fall). Samt fick senare i tonåren viss erfarenhet av andra båtar, bl a från segling på västkusten. Men sjön Vättern som vi nu hade båt i hade jag ingen egen erfarenhet av. Min fru var ingen båtmänniska , men hade blivit det mer och mer efter flera år av "bryggshopping". Idag skulle vi iväg på Göta Kanal-semester ! Visserligen var det regn när vi tankade på morgonen, men sjön låg lugn när vi började puttra norrut mot Karlsborg. För den som inte förstår avstånden har vi längre upp till Göta Kanals anslutning till Vättern - över öppen sjö - än vad Göteborgarna har till Jylland och Danmark.... I höjd med Visingsö började vågorna bli grisiga. Korta, branta och krabba. Dottern (då 4 mån) satt fastspänd i en bilbarnstol i sittbrunnen och såg inte så road ut längre. Ytterligare bara en liten bit norrut var medsjön inte att leka med, och jag rattade som besatt för att inte få sjön från sidan då vågorna var krabba och stora som vattenväggar. Den hemmarenoverade motorn stånkade ännu på, men vad skulle vi göra om den stannade ? Jag visste då inte hur mycket det blåste, men det är klart att det inte var några vågor när vi lade ut för att gå norröver, i den sydliga vinden. Men vågorna var så kraftiga att Albin 25:an gjorde 15 knop på nersidan (!). Senare förstod jag att det nog var rekord för den båtmodellen. Kändes som att försöka hantera världens största surfingbräda, som dock hade surfegenskaper som ett badkar.....😵 Vi var medlemmar i SSRS/Trossen, och jag kände flera av personerna på Sjöräddningsstationen på Visingsö. Det blev ett telefonsamtal när vi lämnat Visingsö norra bakom oss, och målet var nu inte längre Karlsborg utan bara lyckas ta oss till Hjo - "bara" ytterligare drygt 10 sjömil. Jajamännsan, inga problem. De hade två ungdomar/praktikanter på stationen också och min bekant tyckte det var ett ypperligt tillfälle att få med dem på en praktisk utryckning. Genom Trossen hade vi ju rätt till "assistans" så de tyckte det var befogat att lägga sig nära och snabbt kunna assistera om t ex motorn skulle lägga av. Motorn stånkade dock på, och Badkaret surfade vidare nerför vågorna i 12-15 knop och med tvärstopp uppför. Och vi kom nästan ända in till Hjo hamn innan SSRS kom ikapp oss, då även de hade överraskande besvärligt i den grova sjön. Väl framme i hamnen blev det en gemensam kaffe och fika innan de begav sig tillbaka. De två praktikanterna fikade dock inte, de hade blivit rejält sjösjuka på resan. Enligt SSRS blåste det 16-18m/s och vi förstod mycket tydligt att de väl inte tyckte det var den smartaste dagen att företa en resa som vår med vår båt - och över en sjö som Vättern. Dagen efter fortsatte vi mot Karlsborg och vår resa som planerat. Även om vind och vågor fortfarande var ansenliga (8-10m/s) så kändes det som en semestertur med gårdagens äventyr som jämförelse. Har foto jag tog på några mötande båtar, och jag har nog blivit "harigare" med åren. För även sjön som var denna "dagen efter" var - om jag bedömer den idag - såpass att vi nog idag skulle stannat kvar i hamn. Även med den enormt mycket större och stadigare båt vi har nu. Hur det gick med dottern ? Hon (och sedan även sonen) var ute med oss i båt i princip varje sommar sedan dess. Har själv sedan seglat sedan lågstadieåldern och är nu instruktör och tävlingsseglar.... Så här kan det se ut på Vättern, en novemberdag för ett par tre år sedan (färjan Ebba Brahe mellan Gränna och Visingsö). Det finns nog en anledning till att de har fyrpunktsbälten på bryggan.
  3. Ström är något laddaren kan lämna om förbrukaren behöver det (sluter kretsen mer eller mindre mellan plus och mins), det är ingenting som "behöver" flyta. Jämför ditt batteri - bara för att det KAN lämna en massa ström så gör det ju inte det - om inte förbrukaren slukar i sig den. Eller tänk en trädgårdsslang med sprutmunstycke: Det flyter ingen ström (=vattenflöde) förrän du öppnar munstycket. Men spänning (=vattentryck) finns det hela tiden.
  4. Hur en båt ser ut efter 15-20år är nog betydligt mer avhängigt av det underhåll den fått än en hint om kvaliteten från början (även om det naturligtvis kan spela in lite grand). Trä och annat behöver underhållas, oavsett om det är hemma i huset eller i båten. Har en båt använts flitigt 20 år utan att något i t ex inredningen underhållits så kommer nog inte ens det finaste kvalitetsbygge att vara så fint längre.... Nimbusbåtarna är - enligt mig - varken bättre eller sämre än något annat, och är den väl omhändertagen kan den se nästan ny ut.
  5. Har du ohmmätt glödstiftet så det verkligen är där felet är, och inte kanske i något (intern)kablage ? Det skall ha bara något fåtal Ohm, men när det är kasst brukar det vara totalt avbrott.
  6. Det där är inget skiljerelä. Det är en laddfördelare typ diod men med MOSFET istället, som då med lite elektronik och en matningsspänning kan "simulera" funktionen av dioder fast utan spänningsfall. https://www.europe-solarstore.com/studer-mbi-100-2-ig-battery-splitter.html https://www.dgrubberholland.nl/asset/media/document/45.pdf Den är inte rättkopplad, generatorns batteriplus skall alltså lossas från motorbatteriet och gå separat in i den anslutningen som är generator B+ på "lådan". Sedan resp. batteri på de andra. Men innan du kopplar vidare bör du fundera över vilka strömmar som går i kablarna o.s.v. Det är på tok för klen kabel till generatorn nu (den blå) förutom att det är felkopplat och ser ut att vara lite "happening" över använda kabeldimensioner - och frånvaro av säkringar. Inte alls för att vara dum, men eftersom du inte har riktig koll bör du kanske be någon mer elkunnig att guida dig, någon som kanske kan göra det på plats i din båt. Det kommer gå mycket fortare, du lär dig snabbare och bli bättre än att ta allt via ett forum - tror jag.
  7. Vad är det för relä ? Svårt att förstå vilken B+ du menar i de olika meningarna. I synnerhet som det är oklart vad det är för relä du köpt och tänker koppla in. Tittar man på din ritning ser det ut som att generatorn och motorn ligger till ett "Batteri" (startbatteriet ?) hela tiden och inte via brytare. Dvs vad har du motorbatteribrytaren till då ? Sedan är det minus till batteriminus, gissar att du inte har jord i båten 😉 (om man skall vara petig). Om det är på generatorn och dess B+, så är den (motor)batteriplus. D+ på generatorn är anslutning av förmagnetiseringsström, vanligen via laddlampan upp till tändningsplus. Den KAN man också ofta koppla in ett relä och styra ifrån, men som sagt - allt beror ju på vad det är för relä du tänker koppla in. Du har inga säkringar inritade, vilket rekommenderas från resp. batteriplus för att rädda inte minst kablarna i händelse av något "dumt". Sedan hade det nog varit bättre att starta en ny tråd istället för att ställa din fråga som en kommentar i en tråd som inte varit aktiv på fyra år....
  8. Då är det ju mycket riktigt inget för ditt LiFePO4-batteri (1600W/12V=133A medan max kontinuerligt ju är 70A på din batterimodell). Victrons prylar är i allmänhet mycket bra, men just denna batteriserie har - i jämförelse - tyvärr ganska låg maxström för att vara ett batteri på 200Ah. Det var styrande för mitt val, då jag ville fortsätta köra inverter m.m. på förbrukarbanken och i synnerhet efter byte till LiFePO4. Inte minst för att de orkar hålla spänningen uppe vid stor last på ett helt annat sätt än AGM även när de bara är halvladdade. Där kommer du märka stor skillnad redan med mindre förbrukare tror jag. Nu förbrukar jag ju mycket mer än du via inverter (kaffebryggare, mikro, AC ibland, borrmaskin, vinkelslip o.s.v.), så jämförelsen haltar kanske. Men det har hänt en del på BMS-sidan också, och mina "billiga" 100Ah LiFePO4 klarar t ex 150A kontinuerligt per styck. Så tre i parallell ger teoretisk möjlighet att dra ur 450A (600A peak). Låter som sagt ändå som att du skall fortsätta ha det kopplat som du har (dvs de "tunga" på motorbatteriet), men möjligen se till att solpanelen får möjlighet att ladda förbrukarbanken också via direktkoppling av regulatorutgången dit.
  9. Egentligen inte. Om du stänger av alla "smarta" moder och kör den så den alltid strävar efter att ge t ex 14,1V ut så fungerar det rätt bra på både Li och bly/syra. Visst skulle du teoretiskt kunna få en snabbare laddning genom att köra högre spänning, men på just solpaneler spelar det faktiskt i praktiken rätt liten roll. Varför ? Jo, de kan sällan ge så mycket som batterierna vill ha i alla fall, och då sjunker spänningen tills jämvikt uppnås. Och när de kan ge en så hög spänning/effekt så det blir kanske 14,4V efter regulatorn är ju antagligen batterierna ganska fulladdade..... Nej, det brukar inte fungera bra....
  10. Det kan nog funka vid motorgång/generatorladdning, men blir troligen inte som tänkt vid solpanelsladdning. DC/DC:n bör inte vara på mer ström än vad som normalt finns tillgängligt, och den strömmen lär du inte ha från panelerna ens om solen gassar på ordentligt. För när solen skiner på och tröskelspänningen för att gå igång passerats (om du t ex ställer in 13,0-13,2V), kommer ju Li-batterierna - via DC/DC:n - att dra mycket mer än solpanelerna orkar ge, och spänningen från dessa säckar därför, spänningen på motorbatteriet sjunker och DC/DC:n stänger av igen. Tills efter ett par tre sekunder kanske när solpanelerna åter dragit upp spänningen på motorbatteriet och DC/DC:n kickar in igen. Och allt upprepar sig Du har m a o ett bautablinkrelä....🥴 Bättre är nog att bara låta DC/DC:n vara aktiv om spänningen är tillräckligt hög och motorn går (och generatorn laddar) om du vill ha kvar solpanelsladdningen på motorbatteriet. Det kan man fixa genom en styrning in på den plinten som @Lintott nämner. Finns lite specialare man kan göra/bygga om på regulatorn för att få till laddning av båda bankerna från samma solpaneler, men det är nog överkurs i den här tråden. Alternativet för dig skulle ju kunna vara att sätta en omkopplare för att kunna lägga utgången från solpanelsregulatorn till antingen Li eller motorbatteriet.
  11. Klokt val att gå på en DC/DC. Huvudsakliga skillnaden är väl att Xs är mer effektiv (mindre förlusteffekt) och att den har mer inställningsmöjligheter, t ex maxströmmen. Tr har istället en fast maxström men kan parallellkopplas, dvs du kan ha två 30A för att få 60A. Eller en 30A och en 18A för c:a 48A En anledning att de inte finns i högre ström "per styck" är att det finns en fysisk begränsning i hur mycket förlusteffekt kylflänsstorleken kan ta hand om. Men glöm sedan inte att din generator skall hålla utan att överhettas. Den har ju - i alla fall periodvis - mer att ladda än bara förbrukarbatteriet. En tumregel som många använder (om man inte har temperaturövervakning eller tempstyrd begränsning inbyggt i generatorn) är att lägga sig på c:a halva generatorns maxström. I ditt fall får du ju inte köra i mer än max 70A i batteriet i alla fall, så max 50-60A är väl inte så tokigt. Beakta också @Lintotts påpekande om max urladdning/belastning av förbrukarbatteriet, så du klarar dessa gränser. Tänk också på att startströmmarna på t ex en elmotor i ett ankarspel eller bogpropeller är ganska mycket högre än "körströmmen". Visst räddar BMS:en (oftast) batteriet så det inte skadas permanent, men det sker som sagt genom abrupt bortkoppling av batteriet. Inget man vill skall hända när man är ute med båten.
  12. Du talar om 80-vagn, men är vikten av segelbåten (1200kg ?) ok för kärrans godkända max lastvikt och är den besiktigad ? Annars är det ingen "80-vagn" som ens är lämplig (laglig ?) att köra på allmän väg som den står nu, även om den varit det. Tycker däcken ser ganska ledsna ut trots att vikten tas upp av en saxdomkraft. Håller i övrigt med föregående om kultryck o.s.v.
  13. Vill bara förtydliga att "stänga av" här innebär att abrupt "koppla bort batteriet", alltså en nödfunktion för att rädda batteriet från haveri. Dvs båten blir alltså strömlös ett tag. Se även @anubas inlägg. Det finns även en annan aspekt att tänka på, och nu gör jag kanske TS ännu mer orolig. Men det är enbart av omtanke: Försäkringsbolagen verkar ha fått lite mer fokus på båtägarnas ombyggnad till Li-batterier, då det hänt några uppmärksammade totalhaverier/brand som kunnat härledas (åtminstone mer eller mindre) till att denna inte gjorts på ett säkert sätt. Säkerligen är de osäkra/farliga installationerna bara en liten bråkdel av alla ombyggnader, men många FB har de senaste åren av någon anledning (kanske denna) justerat sina villkor när det gäller brand. Blev t ex varse att Svenska Sjö numera har en skrivning att man inte ersätter skador för brand som uppkommit p.g.a. "kortslutning i elsystemet". Flera andra bolag har numera liknande skrivningar. Nu är ju TS utomlands och har sannolikt sin båt försäkrad i något mer globalt bolag, men det kan ändå vara värt att kolla upp så man inte åker på något tråkigt om det osannolika ändå skulle inträffa. Kanske är ett sätt att få installationen besiktigad efteråt ?
  14. Tänkte först inte svara, för du vill nog inte ha fler svar. Inte från mig i alla fall. Men du har ju skrivit att det är ett Victron Superpack-batteri, och det har nog de flesta fattat. Även om du inte skriver det rakt ut så framgår det att det dessutom bör vara 200Ah-modellen. Databladet finns på nätet, och är nog också läst av många. Jag har det dessutom utskrivet i en pärm 😉. Att du sedan vill läsa in funktioner i batteriet som varken är vanliga för en BMS eller ens Victron faktiskt skriver, och dessutom tycker vi inte fattar något när vi vänligt försöker få dig att kanske se på saken på ett annat sätt, är tråkigt. Liknelsen vid återvunna e-cigg och annat är f.ö. bara tramsigt.... Önskar dig dock lycka till, och batteriet som sådant är ganska tåligt och förlåtande och kommer säkert att fungera - i alla fall någorlunda ett tag - oavsett hur du kopplar.
  15. Ja, Victron kan ju inte veta hur exakt din båt ser ut. Och förutom batteriet skulle jag vara orolig för generatorn. Den skall ju leverera ström till mer än 200Ah Li-batteri också.... Men allt detta är redan svarat på, och mycket om både påstådda "drop in" och annat har stötts och blötts i många trådar. Jag förstår dock av ditt inlägg att du inte har sökt och läst trådarna här på MG i din "research". Gör det, så får du svar på det mesta. Men även sådant som du kanske trodde du redan hade svaret på 😮
  16. Tror du missar @anubas poäng: Du kommer ligga väldigt nära gränsen då BMS riskerar att stänga av p.g.a. för hög cellspänning. Det är inte laddningen den slår av, den kopplar bort batteriet för att rädda det ! Li är synnerligen känsligt jämfört med t ex bly/syra och därför är denna övervakning nödvändig för att rädda batteriet. Victron skriver ju också: "SuperPack-batterierna kommer att stänga av laddnings- eller urladdningsströmmen när de maximala kapaciteterna överskrids". Det skall tolkas som just detta. "Överskrids" är inte detsamma som "fulladdat". Nej, så står det inte. Det står att maximal laddström är 70A, men det är inte som med bly/syra att det nödvändigtvis är batteriet som begränsar det. Det är istället laddarens uppgift när det gäller denna typ av batterier. Men som en räddning av batteriet kommer BMS att koppla bort det om man inte begränsat strömmen utan den överskrids (se citerade texten kurisivt ovan). Visst kan man kanske ladda LiFePO4 med "vanlig generator". Men vad är en "vanlig generator" ? Återigen finns det inget "standard" som passar allt. Spelar ingen roll vad säljarna och företagen skriver, det är ändå man själv som måste kolla vad man har och vad som passar. För verkligheten ser helt enkelt ut så. Jo, så var det. Men även om svaren kanske inte blev vad du önskade så ta och läs de trådar som finns. Du har ju köpt ett dyrt batteri (som säkert blir jättebra), så varför inte backa ett steg eller två och ge det de bästa förutsättningarna också ?
  17. Nja, t.o.m. en 30A ligger en bit under 3000:- även om du handlar i Båtbutiken: https://www.seasea.se/båtel/inverter-omvandlare/dc-dc-laddare-oisolerad-orion-tr-smart-12-12-30a Nu blandar du lite. Om batteriet inte tar emot laddning längre för det är fullt eller man har pålagt "full" laddspänning över det (14,2-14,4V) är två olika saker. Ett LiFePO4 må vara tåligare än andra Li-batterityper, men det gillar inte att vara utsatt för denna höga spänning någon längre tid (max 4h). Så skriver Victron. Bara för att det är fulladdat och har skydd som stänger av om man gör något dumt är det alltså inte optimalt att ha denna höga spänning pålagd lång tid. Tvärtom skriver de att livslängden då kommer förkortas. Det finns många trådar senaste året där det stötts och blötts mycket om just ombyggnad till LiFePO4 på förbrukarbanken. Sök upp dessa trådar, så finns mycket matnyttigt. Man kan göra på många olika sätt och få det mer eller mindre optimalt. Men det är värt att läsa på innan och först sedan skaffa de prylar som man tror kommer passa ens egna behov och den egna båtens befintliga elsystem. Tips av egen erfarenhet 😉
  18. Nja, inte så stor prisskillnad, väl ? Kanske 1500:- mot drygt 2000:-. Sedan är ju inte alla elsystem lika bara för att det är en "båt". Gissar att denna "någon" som kört med en ArgoFET under flera säsonger inte har en D2:a, samma generator som du, exakt likadana batterier o.s.v., för då hade du nog inte ställt frågan här...😉 Vad jag vill säga är att det finns så många varianter på elsystem, motorelektronik o.s.v. (numera), och att tips man får må vara sagda i all välmening men inte alls är säkert att de är lämpliga (eller ens applicerbara) för just den egna båten. Om jag förstått det rätt skall du byta ett eller två förbrukarbatterier AGM eller vanligt bly/syra mot ett LiFePO4 som du just fått hem (?). Även om många säljer dessa som "drop in" är det inte sällan både bättre för batteriet och den befintliga elanläggningen att ändå tänka till en gång extra och samtidigt bygga in möjlighet att justera parametrar i efterhand. I synnerhet som du har en "modern" generator, anpassad för att ladda blybatterier. Men varför så låst vid ArgoFET ? Med en laddfördelare a la ArgoFET får du inte de möjligheterna, med en DC/DC kommer du däremot ha väldigt många fler sätt att ställa in så det blir så bra som möjligt. Victron Superpack är heller inget "Drop in"-batteri, och det står uttryckligen att det inte mår bra av att få max laddspänning (14,2-14,4V) för länge. Men visst, det kommer nog "fungera", även om det inte blir optimalt. (Att det sedan i produktdatabladet talas om detta som ett Litium-jonbatteri (som har lite annorlunda egenskaper) när det är ett LiFePO4 är ju lite slarvigt av Victron, kan man ju tycka)
  19. Tänkte samma sak. Istället för ArgoFET så skulle ju en DC/DC göra samma jobb som den. Och dessutom vara justerbar så den kan anpassas till Li precis hur man vill ha det.
  20. Nu läste jag manualen själv, och då blev det lite klarare - tror jag. https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Argofet-EN-NL-FR-DE-IT-ES-SE-TR.pdf Man kopplar ju bort generatorn från batteriet, B+, och ansluter den istället till ArgoFET. Problemet med modernare generatorer kan dock vara att de, liksom moderna smarta batteriladdare, inte ens går igång om de inte har en spänning på B+. Energizer-ingången på ArgoFET är tydligen till för att lösa detta, då den sannolikt lägger ut spänning till generatorns B+ när denna ingång aktiveras. Nu har du en "modern" generator. Din ursprungsfråga var hur du skulle koppla D+ och lampan - som du inte har. Men jag tror inte det är något problem (ArgoFET bryr sig nog inte om dem), utan snarare vad generatorn tycker om att bli bortkopplad från batteriet, dvs omkopplingen av dess B+ till ArgoFET. Hoppas någon annan har gjort denna inkoppling på just en D2 och vet, för jag kan bara gissa....
  21. Håller med @speljakt. Men det är lite missvisande att de ritar in laddlampa och D+, när det egentligen är den allmänna "KL15" (Klemme 15 enligt Boschbenämning) dvs "tändningsplus" som är spänningen som skall in på "Energizer". För plussidan av laddlampan är just ansluten till denna allmänna "tändning till"-spänning. Liksom det mesta av motorns instrumentering. Visst kan man kanske ana det eftersom det är en switch inritad, men att kalla den "run/stop" är ju ännu mer förvillande. I alla fall för oss med just en stoppknapp.... Om du inte ens har ett tändningslås har du i alla fall en knapp för att sätta på "tändningen", och det är alltså spänningen som denna slår på som skall in där. På vissa moderna motorer (din t ex) ger denna ofta bara en styrsignal till ECU:n och startar upp den, men då brukar det alltid finnas en separat (säkrad) utgång med denna klassiska "KL15"-spänning, just avsedd att hänga på olika extra tillbehör som bara skall vara aktiva när motorn är på.
  22. Men vad menar du med "inbyggd" ? En kassettstege sitter i en kassett, med skenor o.s.v. i ett "paket". Som du ser på länkarna är det även vad Marinbutikerna kallar denna typ. Men du menar kanske att den också skall vara helt "infälld", alltså att den skall vara som att dra ut en byrålåda och inte vara monterad underifrån utan framifrån ? Montaget ställer dock stora krav på att "panelen" där du monterar den dels är väldigt stadig, dels att du kan komma åt inifrån och sätta stora avlastande brickor på skruvarna. Att dra i utifrån enbart med självgängande skruv i plasten håller liksom inte.... Om du kollar på länkarna jag skickade (har du ens öppnat dem ?) och ser det övriga sortimentet, så finns även den helt frontinfällda varianten. Inte lika prisvärd, men långt billigare än den du hittat: https://www.moory.se/p/badstege-med-teleskopstege-3-steg-i-kassett-330x490x46mm/ EDIT: Inser nu att om du inte fått badbryggan förlängd (som du väl frågade om i en tidigare tråd) så är just en utifrån infälld stege nog det som även är det bästa rent praktiskt på din båt, då det ser ut om att undersidan av befintlig badbrygga sluttar rejält med en gång. Men det borde vara möjligt att lägga in ett stöd i kassettens ovansidas framkant (mot fören alltså) för att stödja mot badplattformen på insidan, så slipper du de allra värsta bryt/böjpåkänningarna vid "panelen".
  23. Jag har tre - en under peket och två under badbryggan. På den sitter en originalmonterad (eftersom det varit CE-krav länge, faktiskt långt före 2018), men den sitter på styrbordsidan, samma sida som jag har dörr o.s.v. och som då oftast hamnar mot brygga vid långsidesförtöjning. Vilket gör stegen oanvändbar (hur tänkte man här ?). Därför har jag kompletterat med en rakt akterut: Badstegar är typiskt sådant som kan kosta väldigt olika beroende på varifrån man köper dem. Men skillnaden i funktion och material är ofta marginell. Här är den modellen jag köpte (men med tre steg, hittar inte fyran just nu), för bara en tredjedel av priset för den du länkar till. Men rejäl så det förslår ändå. Den har dessutom en väldigt smart bygel som håller stegen inne även om det skulle luta "fel", fast är ändå väldigt lätt att fälla upp så stegen kan dras ut. Tänk på måttet @per_62 angav ovan ang. längd under vattnet: https://www.moory.se/p/teleskopbadstegar-i-kassett-3-steg-bred/ Denna fyrstegs är snarlik min verkar men "hakas" fast i kassetten (bilden visar dock en trestegs): https://www.moory.se/p/kassettstege-4-steg-114-5-cm-utfalld-48-6-x-30-cm/ (För mer om badstegen - se min hemsida NB Forum, välj "Till Skilsö 35" i menyn och längst ner "Projekt 2023" så ser du mer om stegmontaget under badbryggan.
  24. Jo, egentligen. Men är kabeln kort så funkar även 60A som kortslutningsskydd på 4mm², och säkringen hinner gå långt innan kabeln blir så varm att den tar stryk. Annars är det nog helt riktigt att kabeln bör ökas till antingen 6mm² eller säkringen minskas till 40A för att det skall vara helt bra. Fast oavsett är det ju bättre med en 60A än ingen alls, och det var väl det valet @Georg_Ohm hade. (Vill man f.ö. ha ett riktigt kraftigt relä men inte betala Båtbutikens pris så kan jag rekommendera detta, 70A kontinuerligt: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/biltillbehor/relaer/fordonsrela-1-pol-70-a-12-v-p36113 )
  25. Ja, jämfört med en helt annan båt och storlek, en liten träsnipa och en motor på knappt tvåsiffrigt antal hk, är det en högre förbrukning. Förbrukningen som diskuterades gällde ju lite större motorbåtar. Men även din var ju faktiskt ruskigt törstig - om man jämför med en segelbåt. Eller roddbåt. 😛 Nja, det är snarast i planing som ett planande skrov drar tämligen lite svall. Och då även går som mest ekonomiskt (förutom i deplacementfart) då bränsleenergin faktiskt används mest till framdrivning och inte till vågmaskin. Det är när båten körs i ett fartområde den inte trivs i som det blir hög bränsleförbrukning och mycket svall. Visst är bränslepriserna tuffa för bönderna - också. Men menar du på fullaste allvar att politikerna skall gå in och besluta om subvention av diesel till bönderna, och bekosta det beslutet med en straffbeskattning av "de rika" om de avser köpa och använda dieselbränslet för "nöjen" ? Tror inte ens det är tillåtet för politikerna att låta svenska staten "sponsra" våra bönder med rabatterat bränsle och genom det snedvridna konkurrensen med andra länders bönder. Lär bli ett himla liv i EU då. Historien visar dessutom att sådan prisstyrning nästan aldrig blir så rättvis som man tänkt sig. Och framförallt inte speciellt länge innan det brukar spåra ur. Ja, ja. Jag oroar mig som sagt inte för bränslepriset, då det inte är den stora kostnaden för mitt båtägande. Och när den stunden kommer, lär syntetiska bränslen ha blivit både vanligare och kommer möta fossildieseln rent prismässigt. Tror jag.
×
×
  • Skapa nytt...