IngemarE
-
Innehålls Antal
4 874 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
216
Forum Inlägg postade av IngemarE
-
-
1 timme sedan skrev Mellgard:Lite upprepning
Nej, mycket upprepning.
Och nu har du skrivit fyra superlånga inlägg i rad (innehållande flera självmål), om i princip samma sak som i din förra rekordlånga (monolog)tråd.
Vart vill du komma med dessa predikningar ? För även de inte så insatta inser ju att du inte har full koll ens på grundläggande principer.
Njut istället av livet den tid som är kvar, istället för att dränka dig i irritation över saker som du ändå inte kan förändra och faktiskt inte verkar förstå fullt ut 😉
-
1
-
-
30 minuter sedan skrev Jalw:Nja det är inte så risigt men en del sladdar har ärgat och kanske ger dålig kontakt och jag vill egentligen bara försäkra mig om att det blir så optimalt som möjligt
Men fixa till bara dessa då - det är ju normalt underhåll. Har saker fungerat tidigare finns ingen anledning att "bygga om".
Visst funkar det - ofta - att göra "enligt Skyllermarks", men det blir sällan så mycket bättre - rent elektriskt. Men nästan alltid onödigt dyrt. Och mekaniskt kan det bli påfrestande i vår vibrerande miljö med grövre/tyngre kablar än prylarna designats för o.s.v.
Att många får bättre laddning o.s.v. beror ju istället snarast på att just ärgade kontakter byts ut och elsystemet ses över i samband med ett totalt (och ofta helt onödigt) utbyte. Inte för att de dyra sakerna man ersatt med är så mycket bättre än något annat.
30 minuter sedan skrev Jalw:Har kopplat enligt Skyllermark förut och det ju funkat bra men jag kanske backar på det när inte generatorn ser ut "som den ska"
Jodå, generatorn ser nog ut "precis som den ska" 🙂.
Att den sedan inte ser ut som i Skyllermarks typscheman beror ju just på det jag skriver - moderna maskiner, motorer och elsystem är inte så identiskt lika som de var förr.
Därför skall du utgå från din båts befintliga el. Annars kanske du står med ett elsystem som inte längre fungerar. Mycket mer samspelar och styrs på ett annat sätt idag.
-
4
-
1
-
-
3 timmar sedan skrev Jalw:Har en VP 4,3 GXI och tänkte dra om elen enligt Skyllermark rekommendationer
Det enda som brukar vara unikt med Skyllermarks rekommendationer är att man enligt dem bör använda helt onödigt groteska kabelgrovlekar och bygga upp det med deras överprissatta prylar.
Varför vill du göra det ?
För att dra om elen för att få det bättre och mer tillförlitligt - om det nu är allmänt risigt - är en annan sak, och det är inget Skyllermarks har patent på. Snarast är det istället ren sunt förnuft som gäller 😉.
Min poäng är att du bör utgå från hur det ser ut i din båt och dra om elen på ett sätt som passar i just din. Inte efter vad ett visst företag tycker, som snarast har som affärsidé att med i det närmaste religiösa metoder sälja på folk sina onödigt dyra lösningar. Som i många fall inte ens passar.
Du har t ex redan sett att saker kring generatorn kanske inte stämmer med din båt/motor. Ett konventionellt skiljerelä styrt på generatorns "laddlampeutgång", som Skyllermarks (också) säljer och har inritat i en del exempelscheman går ju uppenbarligen inte koppla in på vanligt sätt - i ditt fall.
-
3
-
-
10 minuter sedan skrev MickeWic:Det denna modell inte har vilket är lite tråkigt är fairlines egna tenderlift som ny kostade runt 200tusen pund i option. Nu har jag bara en gummijolle på runt 25 kilo så med den inget problem men ja vill man köpa någon större eller den dagen man säljer båten är det ett minus.
Man kan också se det som ytterligare en sak som kan gå sönder, på en trots allt över 10 år gammal båt. Så förutsätt inte att det per automatik innebär ett så väldigt mycket lägre försäljningspris den dag du väljer att sälja.
Fast finns det inte på båten du köper så har du ju själv inte betalat för det. Så om det blir ett lägre säljpriset p.g.a. det är ju liksom inte relevant....
-
Jag har så stora tankar och kör inte så mycket (eller så bränsleslukande) att jag haft behov av att tanka ens varje sommar alla gånger. Skulle misstänka att det även är fallet för många seglare som mest seglar och bara använder motorn en kort stund i närheten av hamnen.
Precis som nämnts ovan är det inget problem med några år gammalt bränsle om det är blankdiesel (utan miljötillsatser, rapsolja o.s.v.) eller HVO samt om man i förebyggande syfte haft i något mot alg- och bakterietillväxt. Och naturligtvis under förutsättning att båtens bräsnelsystem är försett med vettiga filter och en fungerande vattenavskiljare.
Och givetvis öppna manluckan och titta ner i tanken innan man kör igång för säsongen 😉
-
1
-
-
4 timmar sedan skrev Mellgard:Men sådana mer långtgående åtgärder måste vara förenliga med internationell rätt.
Men snälla Mellgard, vad är det du inte fattar ?
I denna tråd, liksom i den förra följetongen du höll liv i alldeles för länge, har det redan påpekats ett antal gånger att det står t ex båtklubbar fritt att ha vilka mer långtgående regler de vill just eftersom det är frivilligt att vara med där.
Det blir inte mer oförenligt med "internationell rätt" (vad nu det har med saken att göra) för att du likt en gammal envis papegoja upprepar detta gång på gång.
-
1
-
-
4 timmar sedan skrev per_62:Om det finns stora problem med överhettade generatorer främst vid låga varvtal så borde det väl i dagsläget finnas system som förhindrar detta?
Med den batterityp generatortypen är avsedd för, konstantspänningsladdade bly/syra-batterier, är det inga "stora problem". Snarare inga problem alls. Och ja, system finns. Främst genom att byta till en generator med inbyggd temperaturövervakning, men det är dyrt.
Alternativet är som @ChristerN skriver - begränsa maxströmmen till ett säkert värde. Den principen kör t ex jag själv. Visst får jag inte maximalt snabb laddning av LiFePO4-banken, men det går ändå kanske 4ggr snabbare än när jag hade AGM.....
4 timmar sedan skrev per_62:Om LFP-batteriets BMS stänger av batteriet för laddning borde väl en ProAltC och/eller Orion XS (Är det bägge eller någon av dessa?) i kombination med ett AGM-starbatteri se till att generatorn inte skadas?
Har du ett bly/syrabatteri som alltid är inkopplat (t ex ditt motor-AGM) så behöver du inte bekymra dig om att generatorn skull skadas om BMS kopplar bort laddningen av LiFePO4. Generatorn kommer ju alltid ha ett hyfsat rejält batteri inkopplat, som kan svälja en ev. peak. Victrons slutsats gäller ju om lasten bara är en LiFePO4-bank.
4 timmar sedan skrev per_62:Finns det inte temperatursensorer att montera på generatorn som kan ge temperaturen på en display ,med en larmsummer?
Visst kan du köpa en fjärrtermometer. Men det är (som jag skrivit i tidigare inlägg) inget du skall dela din uppmärksamhet på och sköta - temperaturbegränsningen skall ske med automatik. Tänk på att båten skall kunna köras även av den som inte fått specialinstruktion.
Sedan är det inte alltid självklart var på generatorn denna extra tempsensor skall sitta om man vill ha ut max och lägga sig nära gränsen. Diodbryggan inuti har t ex i allmänhet en mycket högre temperatur än höljet utanpå. Och om man ändå skall lägga temperaturen med en hel del marginal kan man ju lika gärna köra principen med marginal på maxströmmen, kanske.....
-
3
-
-
31 minuter sedan skrev per_62:Hittade på Sterlings hemsida en liten manick, ALTERNATOR PROTECTION DEVICE för £67.20, som ska skyddar generatorn om någon kabel lossnar eller säkring går.
En sådan i kombination med en strömbrytare borde väl fungera som en manuell "nödstopp" av generatorn om den skulle bli varm utan att generatorn går sönder.Ja, men en sådan lär inte rädda generatorn från att bli överhettad. Och när det är risk för det så är det inget du kan eller skall styra manuellt med en strömbrytare. Det liksom märks inte utifrån.
Och låter du generatorn vara originalkopplad mot AGM-batterierna och har lite ordning på ditt elsystem så har du ingen last som helt plötsligt försvinner. Och "manicken" du länkar till är överflödig.
Många - inklusive jag själv - kör med Victron DC/DC för att ladda LiFePO4-banken. Ställbar spänning, laddmoder och annat, samt finns med lite olika maxström så det inte kan dra för mycket ur en stackars liten generator. Och även en modell med ställbar maxström (lite dyrare dock).
(Sist ett tips i all välmening: Om det kommer en följdfråga (som min, om det var startbatterier inblandade) så svara inte genom att redigera ursprungsinlägget, utan skriv då den efterfrågade informationen i ett nytt inlägg, som svar på frågan. Annars blir det rätt snurrigt att följa och frågor som verkar irrelevanta).
-
1
-
-
Men om det är ett "drop-in"-batteri sitter ju BMS definitivt inbyggd i batteriet (och oftast annars också, på de färdigbyggda)? Eller du kanske står och väljer mellan batterier med olika maxström på i- och urladdning ?
Med min (dock ännu ringa) erfarenhet av LiFePO4 så känner jag kanske att begreppet "drop-in" är mer marknadsföring än sant. Framförallt vid laddning beter sig ett LiFePO4 väldigt annorlunda än ett bly/syra, då redan ett "litet" batteri kan sluka i sig mångdubbelt mer ström då en av de positiva egenskaperna är att det kan laddas väldigt snabbt.
Men om man inte har någon begränsning eller skydd kan generatorn riskera att köra ihjäl sig genom överhettning. Den påstämplade maxströmmen gäller nämligen oftast bara vid höga varv då fläktvingen kyler generatorn.
Framgår inte om du bara har ett batterisystem och skall starta motorn på det också ? Även en liten diesel kan dra en hel del på starten. Eller var det för förbrukarbank ?
-
2
-
-
49 minuter sedan skrev patrikflink:Glömde skriva att jag har en LINK knapp på panelen. Är någon elektronisk shunt som kopplar samman batteribankarna.
Hade det först på min nya båt också.
En tvångsstyrning av "sammankopplingsreläet" för laddning för att t ex kunna starta på förbrukarbatterierna. Fast det var inget vanligt relä utan snarare en motordriven brytare som klarade många hundratals A.
Togs bort när jag byggde om till LiFePO4 på förbrukarbanken. Och på min gamla båt löste jag samma sak med en kort startkabel, med vilken man kunde brygga förbrukar- och motorbatteriplus om motorbatteriet var kasst. Hände dock aldrig på de nästan 20 år jag hade den båten.
-
1
-
-
Eftersom det är bly/syrabatterier du har (AGM) så bestämmer de ju själva vad de vill sluka, och det är ju oftast inte så mycket som man skulle kunna tro.
De 60-65A du kan få ut av SB generator till förbrukarbanken tror jag är ungefär vad den maximalt kommer sluka i sig om den är halvdåligt laddad. Min på 400Ah kom som mest upp i 40-50A, vilket sjönk ganska snabbt till 30-40A för att sedan (>80% laddade) gå ner under 20A.
Med detta sagt tror jag inte du kommer få mer än marginellt snabbare uppladdning av förbrukarbanken bara för att du kopplar på en generator till, då batteribanken inte kommer dra mycket mer ström än den nuvarande redan orkar ge. I alla fall inte mer än precis i början i så fall.
Skillnad blir det däremot om du bygger om till LiFePO4-batterier. Men det är ju en annan setup. Likaså skulle stora förbrukare på förbrukarbanken medan du kör kunna motivera en hjälp från BB.
Jag ser egentligen inga problem att sätta ett spänningsstyrt relä emellan bankerna, med avkänningen mot BB generator/motorbatterierna. En konventionell generator av den typ du verkar ha har inga problem att jobba kopplade parallellt.
Kanske någon annan ser någon hake ? Jag är ärligt talat lite för trött för att tänka just nu...😌
-
1
-
1
-
-
2 timmar sedan skrev Andreas-Selco:Nästa fråga, vad ska jag använda som mothåll på utsidan när jag börjar att plasta insidan?
Du behöver nästan inte ha något mothåll i ett så litet hål. Vät kanterna och "kladda" dit en tillklippt cirkulär matta. Den är tillräckligt styv för att stanna kvar. Lägg sedan 1-2 ytterligare och låt härda.
Men @Ronnienr10s tips funkar också, även gladpack - om du tycker du behöver ett mothåll, vilket kanske ändå kan vara bra om man är ovan.
-
9 minuter sedan skrev raol:Men insidan är det väl ingen som ser? Utsidan kan du ju göra lika snygg, eller snyggare, även om kravet på hållfasthet minskar...
För att få det starkt och inte riskera att det spricker behövs i alla fall ett par lager matta+polyester från insidan också, så lagningen i sig s.a.s. har en större insida än hålet och sitter bra fixerad. Ser f.ö. ok ut om du slipat ur motsvarande även på insidan.
Sedan utesluter ju inte detta att ändå ha stora mothåll i metall på insidan som @raol rekommenderar. Antingen stora rostfria brickor men ännu hellre metallplattor av något slag som sprider ut kraften ännu mer. Såhär ser det t ex ut på insidan på min båt där jag monterat en extra badstege:
-
1
-
-
15 minuter sedan skrev ChristerN:Räcker inte ”strömmen från bryggan” tar Multiplusen ström från batterierna och ger därmed mer totalt än bara med landströmmen.
Ja, du har faktiskt rätt i att denna kombinerar funktionen med en mot nätet synkad inverter, 12->230V (om nät/landström finns) och "enkelriktning" av landmatningens effekt genom att den passerar invertern, så det man ev. skjuter till bara kan förbrukas på den egna båten.
Men så kostar den också > 20.000:- 😵
-
2
-
-
13 minuter sedan skrev raol:Produktnamn? Pris?
Oj, det finns massor på nätet.
T ex denna: https://www.amazon.se/Voltmeter-Amperemeter-AC80-300V-4-siffrig-Display/dp/B0CFYRJ4KY/
(Finns många andra, framförallt även med bara 3+3 sifrror som är smalare och tar mindre plats i centralen. Googla på "Volt" "Ampere" "DIN rail" o.s.v.)
-
8 minuter sedan skrev Lintott:Då behöver du inte koppla samman minus från motorn med minus till förbrukarna.
Håller med.
Men så snart TS t ex vill använda sin batterimonitor till att även se spänningen på motorbatteriet (en ganska vanlig funktion) blir det problem, då det inte har samma nollreferens/minus som batterimonitorn.
Så ja, med det valet av DC/DC fungerar det. Men så fort man vill göra en komplettering eller minsta ändring i elsystemet gäller det att hålla tungan rätt i mun. Därför skulle jag ändå förorda en ihopkoppling av minussidan. Om inte annat så ha det i åtanke för framtiden.
-
16 minuter sedan skrev anuba:Jag misstänkte just det. Hade hoppats på en marinversion av vad man monterar i hus.
Då blir det till montera en tillgänglig knapp som kopplar in och ur landströmmen när man vill köra diskmaskinen eller tvättmaskinen i båten. 😉
Viktigt är att den i så fall kopplar om, inte bara bort den ena. För om båda 230V-källorna av misstag skulle "se" varandra så lär det sluta med i bästa fall blåsta säkringar och i sämsta fall vissa pyrotekniska effekter....
Finns säkert "mininverter" eller liknande för mikrokraftverk som skulle kunna gå att montera i båt (har inte bra koll på dem). Men problemet med att du tappar kontrollen på om du försörjer någon annan i hamnen kvarstår ju.
Själv har jag ett kraftigt flerpoligt relä med 230V-spole i min elcentral, som kopplar om eluttagen i båten från inverterns utgång (=reläets viloläge) till landströmmen (=relä draget) med automatik när landström finns. Med en brytare på reläets kontrollspänning skulle man ju kunna uppnå det du vill, dvs kunna köra uttagen på inverter även om landström är inkopplad.
Men det är bara eluttagen som går via detta relä. Säkringsgrupperna för VVB, laddare m.m. ligger givetvis alltid på landström - om den finns.
Sedan är en sådan här inte dum att ha i elcentralen på inkommande (t ex direkt efter JFB) istället för en simpel kontrollampa. Då har man koll både på spänningen/kvaliteten på landströmmen och inte minst hur mycket man drar ur stolpen:
-
2
-
-
9 minuter sedan skrev anuba:Finns det något sätta att kombinera landströmmen och båtens inverter för att totalt sett få mer effekt.
Teoretiskt ja, men praktiskt - nej.
Du behöver nämligen då en inverter som synkar sin fas/frekvens mot det fasta elnätets, som t ex en inverter för solpaneler på hus kan göra. Det är en mycket mer avancerad pjäs än de invertrar vi talar om här, och kräver också helt andra godkännanden eftersom de kommer fungera som "minikraftverk" som skall leverera in elkraft på det fasta nätet.
Och här blir det ju också ev. ett problem. Det är ingen självklarhet att denna invertern bara skjuter till ström till prylarna i din båt. Eftersom elsystemen på 230V blir ihopkopplade kan ju i värsta fall dina batterier bidraga till att försörja grannbåtens utrustning.
-
2
-
-
Som @Lintott skriver är det oftast lättare att göra en enkel skiss istället för att beskriva i ord. Inte sällan blir det då också uppenbart för en själv hur strömmen går.
35 minuter sedan skrev Trevia:Minus från motor går obruten till startbatteri och vidare till dc/dc. Alla andra minus ligger på shunten.Det innebär att förbrukarminus inte är förbunden med motorn, utan den är en helt egen krets.
Men det måste den ju vara på något sätt, annars kan du inte ladda förbrukare från generatorn. Eller har du en isolerad DC/DC med galvaniskt skilda in- och utgångar ? Egentligen lite overkill, men, men....
37 minuter sedan skrev Trevia:Men om minus till startbatteriet också ligger på shunten finns då ingen risk att det blir en krets mellan dc/dc + på förbrukar banken och att generatorn laddar den vägen i stället för genom startbatteriet?
Du har ju inte plus på generatorn/motorbatteriet ansluten till något annat än plussystemet på motorn samt in på DC/DC, eller hur ? Det räcker ju med att du håller isär plussidan för att strömmen inte skall flyta "fel".
-
Jag har visserligen inte induktionshäll, men väl mikro, kaffebryggare, AC på 230V m.m. och en inverter som - när allt är igång - med lätthet kan dra 150-200A från 12V för att leverera de kW som förbrukas på 230V.
Kablarna är inget problem. Som nämnts sitter invertern precis vid batterierna, och de 50mm² som kopplar in den är gott och väl under 2x 1m i längd. Inte heller är prislappen på en bra "sinusinverter" av lite storlek ett problem idag - om man inte måste köpa de finaste fabrikaten från specialbutikerna förstås....
Batterierna (LiFePO4) är valda bl.a. för att kunna klara lite högre strömmar. Med 150A kontinuerlig urladdningsström per batteri kan de tre (teoretiskt) lämna 450A, och sedan ännu mer i kortvarig toppbelastning. Här är det akterpropellern som är dimensionerande, men det är klart - man vill ju inte skada batterierna eller riskera avstängning om mikron samtidigt råkar gå med förberedande måltid vid en tilläggning. Vilket är fullt möjligt. Därav lite "marginal".
Däremot skulle jag inte, trots motorbåt och lite "kraftresurser" både med laddning och batterier, överväga en elektrisk häll eller spis av något slag. Det tär enormt på batterikapaciteten, mycket mer än man tror (och blir tyvärr lätt mer än @raols förträffliga uträkning ovan).
Med 230V-bryggare och mikro löser man de korta, snabba behoven väldigt energieffektivt och billigt. Några koppar bryggkaffe eller en mugg te tar kanske som mest 5 min i bryggaren och ännu kortare i mikron. Värma gårdagens grillrester är gjort på några minuter och tar max 4-5Ah, vilket snabbt blir återladdat t.o.m. av solpanelerna. För mer långkok och konventionell matlagning används gasolhällen, men egentligen bara till det.
Detta är i alla fall den lösning och kombo i "köket" vi kommit fram till är den mest optimala för vår del.
-
7
-
-
Kan det vara samma - ganska udda - lösning på din Nimbus 26 som nämns om i denna tråd ? Att yttre lagret/stävlagret också är tätningen:
https://www.maringuiden.se/forum/topic/82358-läcka-vid-stävlager/
Skulle i så fall förklara varför du inte har någon lucka och heller (troligen) inget att inspektera mellan backslagsflänsen och yttre lagret.
-
1
-
-
Vad skall du använda den till - plotter, radarskärm o.s.v. ?
Vill man kombinera visning dvs köra delat fönster mellan två saker (ganska rimligt om man har en 12"-skärm), så är det nämligen inte alla kombinationer som går att få eller definiera upp. På min Element ville jag t ex se radarskärmen och ekolodet samtidigt, men det gick inte. Radarbild gick f.ö. inte kombinera med speciellt många andra källor överhuvudtaget. Visning av instrument och t ex tankinnehållsinfo som kommer via NMEA 2000 är också rätt enkelt med sina spartanska staplar och vinner inga designpris.
Om du har tänkt använda den som radarskärm eller andra Ethernetanslutna saker ("Raynet") så tänk på att den bara har WiFi och ingen trådad anslutningsmöjlighet. Eftersom Raymarines radar Q24 har bedrövlig kvalitet och räckvidd på sin WiFi (jag är inne på min tredje på 50h, WiFi tappar uteffekt/räckvidd) så rekommenderas det att köra dessa med trådat nätverk. Och det klarar inte Element.
Personligen så tycker jag HMI:t är ganska ologiskt och för att vara ett företag som Raymarine som ligger bakom är det riktigt dåligt (läs: omständligt).
Exempel: För att stänga av skall man trycka på strömbrytarknappen, men i menyn som sedan dyker upp måste man först stega sig ner med piltangenterna till alternativet med samma symbol som strömbrytarknappen och där trycka ok. Trycker man istället på strömbrytarknappen igen (dvs den som känns mest logisk då den har samma symbol som det man vill göra) ändras istället ljusstyrkan....
Känns sammantaget som en gammal produkt jämfört med mycket annat. I alla fall enligt mig. Har nu bytt ut den mot en Axiom efter tre somrar med Element för att få trådad anslutning till radarn, även om den inte är perfekt den heller.
-
Om du menar själva axeln så är den lagringen vattensmord och skall inte fettas in. Lagringen (Cutlesslagret) skall ha möjlighet till vattencirkulation och vanligen finns ett eller flera hål nära dess framkant som inte får sättas igen av bottenfärg t ex.
Däremot har du en propelleraxeltätning på insidan av båten, alltså en del som ser till att vattnet hålls utanför. Denna kan vara av olika typ - oljesmord eller fettsmord med "riktiga" packboxar/flänstätningar eller talgsnöre. Eller tätad på annat sätt och vattensmord/kyld (VP "black jack", PSS m.fl).
Så frågan är vad du menar med "fetta in propelleraxeln".
-
1
-
-
7 timmar sedan skrev NW355:Viss skillnad på 230VAC Jord(PE) och 12VDC Jord (-12V), blanda inte ihop dom.
Det är därför många (inkl jag) förespråkar användning av MINUS som benämning på den negativa likströmsanslutningen, just för att det lätt blir sammanblandning.
Sedan är det inte lika lätt att följa detta i praktiken (även jag trampar ibland i klavéret här). Så snart minus är kopplad till en struktur eller något "stort" blir det lätt "jord" som benämning i alla fall. En motors gods t ex.
Det finns teorier om "bonding" av alla yttre metalldelar på en båt, dvs sammankoppling av genomföringar och alla yttre metalldelar till samma potential. Sedan har det också från tid till annan snurrat diskussioner om att landströmsjorden kan vara både dålig och ibland bortkopplad, så därför har man av några omtänksamma säkerhetsskäl också sett till att "jorden" skall vara ihopkopplad med något stort utanpå. Då har man en lokal jord utifall landströmsjorden inte är bra.
Grundtanken är väl att antingen ha systemen helt isolerade (som förespråkats mycket i denna tråd) eller allt så mycket ihopkopplat att det inte kan bli några potentialskillnader och därmed korrosion.
I några speciella fall kanske det sistnämnda faktiskt kan utjämna och göra att felströmmarna minskar. Men - i alla fall i min värld - kommer det i de allra flesta fall att istället orsaka strömmar och därmed materialvandring/korrosion som annars skulle kunnat undvikas med isolationsprincipen. Detta eftersom "strömvärlden" består av så mycket mer båtar, jordtagen är inte ideala o.s.v. och väldigt svårt att kontrollera och överblicka.
-
2
-
1
-
TBT - rättsfrågor
i MiljöSnack
Postad
Du läser ju saker som f*n läser Bibeln. Fast det vet ju alla redan på det här forumet....
Även om man känner till en metod så är det en helt annan sak att förespråka den. Det sistnämnda innebär nämligen att man också tar ansvar för densamma, vilket man som myndighet givetvis är oerhört försiktig med att göra.
I synnerhet när frågeställaren är en som man vid det här laget vet kommer vända allt som skrivs och sägs, lösryckt eller i sitt sammanhang, efter eget syfte och tycke och emot dem.
Betalat av våra skattepengar....