IngemarE

SXK-schemat är en rätt bra utgångspunkt, om man sätter separata säkringar i serie med reläet för att slippa dimensionera den kabeln efter resp. huvudsäkring. Skippa huvudbrytaren för motorbatteriet är - om jag minns rätt - bara ok enligt CE på små båtar med utombordsmotorer. I alla övriga fall tror jag batterierna måste ha huvudbrytare. När det gäller alla tabeller med rekommenderad max kont last o.s.v. så är det som redan nämnts många parametrar som brukar saknas, och inte sällan är tabellerna skrivna med hängslen, livrem och ibland också med ett inslag av religion. I synnerhet vid högre laster blir det ganska "teoretiskt", överdrivna dimensioner och rätt meningslöst att dimensionera efter ett spänningsfall på bara några tiondels volt. Detta eftersom batteriet i sig (även Li, fast i mindre omfattning) kommer stå för en mycket större spänningsändring. T ex dimensionerar Sleipner sina sidopropellrar efter 10,5V och anger kraften vid den spänningen. Inte för att det blir så mycket spänningsfall i kabeln, utan för att batterispänningen säckar. I bilsammanhang är t ex kravet ofta att "12V-elektronik" skall klara spänning ner till 8V, ja t.o.m. 6V i de värsta spikarna, eftersom det är spänningen man kan förvänta sig ur ett 12V blybatteri vid hög last som startmotorn. Däremot är högra kolumnen oftast relevant, alltså säkring mot kortslutning. Säkringen är ju till för att skydda kabeln i första hand. Högre säkring än angivet här är alltså oftast inte ok !

Jag är nog benägen att hålla med. Här känns det som att något annat har hänt än ett "naturligt" fel på en åldrande varvräknare - om man nu kan uttrycka sig så. Och knappast något som löses med en "kalibrering". Att det dessutom är två varvräknare som det är fel på och att ingen av dem går tillbaks till noll är skumt. Rör sig nålarna annars med varvtalet, eller verkar de "sitta fast" ? Börja annars med att kolla inkopplingen av dem jämfört med VP-schemat du fått länk till. Framförallt att minusanslutningarna är korrekta och ok, något man ofta glömmer att kolla och som kan ställa till med de mest märkliga saker. Bara för att det är Wema tror jag inte inkopplingen är så annorlunda mot VP original (men här är det mer en gissning än vetskap). OM de rör sig efter motorvarvet men s.a.s. ligger fel i skalan kan man kanske testa @Georg_Ohms förslag om att rent mekaniskt lossa nålen (brukar vara påtryckt) och flytta till noll och se om det blir (mer) rätt. Men nålarna brukar sitta hårt och är inget som lossnar och hamnar fel av sig självt. Ännu mer sällan på två mätare dessutom. Fast en tidigare ägare kan ju varit klåfingrig här också....

Tråkigt ! Men att lägga på flera lager gelcoat med ett par tre minuters mellanrum har jag nog aldrig gjort. Risken är ju stor att man "rör runt" i något av de undre lagren som börjat härda när man lägger de senare lagren, och får just halvhärdade klumpar i alltihop. Ungefär som du fått. Först när underliggande lager börjat härda brukar jag pensla på med nästa. Biltema gör ju inte gelcoaten själva, så problemen beror nog knappast på butiken du köpt den i. Brukar själv f.ö. använda Biltemas gelcoat väldigt ofta till liknande arbeten som ditt, och känner inte riktigt igen problemen. Låter dock som att mängden härdare inte varit rätt, för den temperatur du målat i. Jag brukar mäta upp med ml-mått. Får man en störning under härdprocessen, t ex en avkylning, så kan den också stanna av eller plötsligt gå väldigt långsamt. Självuppvärmningen som sker under härdningen tror jag t ex inte är helt betydelselös. Precis som @Mercury_44XS skriver finns det många (ett tiotal) "vita" kulörer, och Biltemas tillhör de vitare - men inte kritvit. Mot den på båtar vanliga Jotun 2000 har jag ofta upplevt den som vitare, så tycker du den är gul har du nog inte den. För att få det ännu bättre bör du kolla vilken RAL- eller Jotunkod det är i original på din båt. Men färgtonen ändrar sig med tiden, och särskilt i innerutrymmen brukar i alla fall jag inte tänka på det så mycket.....

Enda nackdelen är att det tar mycket längre tid att få upp tempen (och tar mer diesel) eftersom hela motorns massa måste värmas också. Är ju ok och t.o.m. önskvärt på en bil, men för lite "nattvärme" i en båt kan det nog vara onödigt och kan bli ganska "trögt". Men de finns ofta billigt på t ex Tradera, så man kan ju göra ett inte alltför kostsamt "test". I min båt har jag visserligen alla tre värmevarianterna; defroster/gångvärme, luft-eber för värme vid stillaliggande, samt just en vatten-eber á la bil för vattenvärme (främst för att värma vattnet i VVB). Men där blev det att jag separerade motorns vattensystem via en värmeväxlare, så VVB (och gångvärmeaggregatet) går att värma/cirkulera separat utan att också behöva värma hela motorn. Det tar tillräckligt lång tid att värma vattnet i VVB med värmaren i alla fall😞. Men det blir ju snabbt mer komplicerat och utrymmeskrävande om det också kommer in en värmeväxlare och ett separat vattensystem i bilden. Fast jag har nog lite större motor än TS, så jämförelsen är nog inte helt relevant.....

Men du har väl inget avgasrör på dagens gångvärmeaggregat (min fetstil i citatet).....? Det är väldigt viktigt är att använda ett avgasutblås (och helst avgasslang) som är avsett för värmaren och kan hantera temperaturen. En modern Eber måste t ex ha utblås med inner/ytterrör för att inte gelcoaten skall bli för varm och ta stryk, medan gamla (D1L o.s.v.) fungerade med en enklare genomföring.

Enklaste är ju att plugga ihop kylvattenslangarna som går in och ut ur aggregatet med en liten skarvbit/rörbit, och bara låta dem ligga kvar. Då finns ju också alltid möjlighet för en framtida ägare av båten att återställa det om man vill. Jag gissar att du tänker återanvända varmluftslangarna för gångvärmen ? Tänk då på att gångvärmeutblås (särskilt defroster) ofta är stängbara. Med en dieselvärmare måste det vara ett utblås motsvarande en minimidiameter som alltid skall vara öppet. Antingen kompletterar du med ett extra utblås eller spärrar ett av de befintliga så det inte går att stänga. Avgaserna och slangen för avgaser blir ganska varm, särskilt i ändarna där det inte sitter värmeisolering. En stor fördel är om du kan få avgasutblåset där det aldrig kommer hängas fendrar (t ex snett akterut). Men det har du kanske redan planerat och tänkt på.

Fast det hade du ju inte skrivit när jag svarade, det redigerade du faktiskt in efteråt i inlägget. Så ja, jag läser ordentligt 😉. Hursomhelst har nog budskapet gått fram.

Det som lovats är att sista basstationen för 2G (Telia) stängs av 2027. Men redan nu har så mycket monterats ner (även av Telia) att täckningen på vissa ställen redan försvunnit. Att du tycker det "fungerar för dig" är ju en sak. Men att i dessa avvecklingstider passa på att (via forumet) försöka sälja på andra de exemplar du har liggande (utan att berätta att de snart blir obrukbara) är ju nästan lite lurendrejeri....😠

Har du länk till produkten du just installerat ? För de Cobblestone som funnits och som jag hittar (t ex hos Conrad.se eller här) säger sig använda "GSM-nätet", dvs 2G, eller skriver t.o.m. rent ut att det är 2G.

Det är därför man normalt inte mäter halvledare som dioder och transistorer med Ohmmätning utan med spänningsfallsmätningsområdet. Ofta visad med en diodsymbol på instrumentets inställningsratt. Finns inte detta område kan man möjligen konstatera kortslutning i en diod eller inte med resistansområdet, men det är som sagt inte tillförlitligt. Just för att dioden inte är en resistans. Klart det blir mystiska värden när man mäter något med "fel" mätmetod 😉.

Ja. Men som redan nämnts har du fler "felkällor" än huvudbrytaren i mätningen, och då mätströmmen är oerhört låg krävs ytterst, ytterst lite av beläggning eller oxid för att instrumentet skall mäta ett antal Ohm. Så att problemet du ser indikationer på verkligen ligger i själva huvudbrytaren går inte med säkerhet att säga (även om det KAN vara så). (I många sammanhang för strömbrytare/switchar på panel, inte minst fordon, specifieras ofta en minimum s.k. "wetting current" när produkten designas. Alltså en minsta ström som måste gå genom switchen i läge "till" för att säkerställa att det också alltid mäts som just ett "till". Dvs en ström som garanterat övervinner det motstånd och bryter igenom de väldigt små beläggningar, föroreningar och oxider som alltid kommer finnas på kontaktytor. Denna "wetting current" är oftast i mA-området (lågt men ändå högre än de flesta multimetrars mätström vid resistansmätning). "Wetting current" finns även ibland angivet för reläer, dvs den lägsta ström där tillverkaren fortfarande garanterar full kontakt och funktion).

Jo, kanske.... Men det faktum att en multimeter inte - inte ens de "finare" - mäter resistanser under en eller ett par Ohm med bra precision - samt att mätningen sker under helt andra förhållanden (strömmen) än den verkliga situationen, gör att jag ändå tycker du skall koppla tillbaka och spänningsmäta över brytaren i tillslaget läge, med lite förbrukare igång. Och i detta läge rucka på nyckel m.m. för att se om spänningsfallet över brytaren åker upp (=dålig kontakt). Det är dessutom en mätning - med tämligen pålitligt resultat - du kan göra utan att behöva demontera någonting 🙂 (Det finns f.ö. särskilda "lågohmsmätare" som är speciellt gjorda för att vara bra vid låga resistanser där universalmultimetrar inte är så pålitliga. Likaså finns "högohmsmätare", ofta kallade isolationsprovare, som bl.a. använder en högre mätspänning än en standard multimeter för att ge mer tillförlitliga värden i MOhm-området)

Vad har du för multimeter ? Fast alldeles oavsett brukar det vara mycket svårt att mäta några tillförlitliga resistansvärden under 1-2 Ohm med en vanlig multimeter och dess vanliga mätpinnar. Dessutom mäter multimetern med en ström på kanske några hundra mikroampere bara, så minsta oxid på mätpinnar och anslutningar kan snabbt ge resistansvärden som inte alls är relevanta för högre strömmar.. Visst KAN du ha problem med huvudbrytaren. Men jag hade istället mätt med multimetern ÖVER huvudbrytaren (plus/röd på batterisidan och minus/svart på förbrukarsidan av brytaren). Alltså mätt spänningsfallet över den under belastning/drift/påslagen. Gärna med "pinnarna" lite mer fast förankrade, även om oxider och annat på t ex mätpinnarna spelar mindre roll för mätvärden vid en spänningsmätning som denna. Spänningsfallet bör inte vara i närheten av ens en tiondels volt eller så.

Men den informationen släpptes ju för drygt ett år sedan. Och pressmeddelandet diskuterades då i en annan tråd (en liten bit ner)...🤔 Sedan skall man komma ihåg att beslutet bara innebär ett datum när sista 2G stängs av (dvs under 2027). Man har redan hunnit plockat ner det mesta i 2G-väg (och i princip all 3G), och på många ställen är täckningen (och framförallt kapaciteten) på 2G nu bara en spillra av vad den varit. Så bara för att Telia inte tänker "dra ur sladden" till den sista 2G-basstationen förrän 2027 innebär det ju inte att det kommer finnas 2G-täckning där man kanske behöver den fram tills dess. Den är t ex på många ställen (som här i mina hemtrakter) redan obefintlig 😞

Om du söker i forumet så kommer du hittar massor av trådar som behandlar just detta. I många av dem finns schemaidéer följda av kommentarer från forumpanelen. Börja där, så kommer du på köpet också att lära dig hur allt fungerar och hur elen hänger ihop i din båt. För varje båt är unik, och ingen har nog köpt EXAKT samma prylar som du och har EXAKT samma idéer. Sedan beror mycket på hur det ser ut idag i din båt, för det är nog få som river ut precis allt, köper allt nytt och installerar. Det är ju dessutom sällan nödvändigt, för även om "elen inte fungerar" i båten finns väldigt mycket som går att återanvända. Inte minst på kabeldragningen kan man spara mycket tid och pengar genom att använda befintligt (och kanske bara byta kontakter m.m.).

Det finns många varianter av huvudbrytare med just "röd nyckel". Några som sålts är/har mycket riktigt varit usla, men det finns bra också. Så döm inte ut den enbart p.g.a. färgen på plastnyckeln 😉

Tycker också det ser rätt bra ut (även om du har lite "städjobb" i ytterkanterna). Om det är rent och ordentligt under (viktigt !) så fungerar ditt tänkta spackel, med alldeles utmärkt vidhäftning. Det är ju heller egentligen inget annat än just polyester och färdig glasfibertrådsblandning. Har använt det ganska mycket (Biltemas variant av kort- resp långtrådigt), även på utsatta ställen som kanter o.s.v. på båten. Och det sitter och håller. Men om man slarvar med rengöringen (och ev. uppruggning av gammal yta) så kommer det ofelbart att släppa med tiden. Fast det gör även "hemmagjort" spackel/polyester. EDIT: Bild på ett riktigt utsatt ställe där nämnda spackel användes för att skapa nytt material att kapa till rätt profil ur - kanten på ett peke (som sedan sprutades med gelcoat/topcoat efter rep). Ingen spricka ens på de 15år jag hade den båten inom synhåll.... Men underarbetet, fasning/slipning och rengöring var naturligtvis helt avgörande. Det går inte bara kladda på lite spackel på en kant och tro att det håller.

Varför skulle det försvinna 10% lufttryck om året ? Det har f.ö. betett sig exakt likadant sedan båten var helt ny för ett par år sedan, så det beror inte på tappat tryck. Nej, fenomenet är enklare förklarat än så. Om tanken är liten (vilket dessa "båttankar" i sammanhanget är, med lite större båt, pump och blandare i "hemmastorlek") så kommer den tömmas på såpass mycket vatten på bara en eller ett par sekunder att blåsan - även med "rätt" lufttryck - inte kan kompensera det. Och pumpen måste starta.

Det gör den på min båt även med (originalmonterad) tank. Det tar bara någon sekund längre tid innan pumpen startar. Skall det fungera så den inte startar varje gång man öppnar kranen måste tanken vara mycket större och rymma betydligt mer vatten än dessa små burkar vi talar om här. I synnerhet med större pumpar och lite högre tryck. Vad även en liten tank kan göra är däremot att lösa problemet där man har ett väldigt litet system eller liten skillnad mellan till/frånslagstryck eller för kraftig pump så pumpen hispar till/från kanske flera ggr/s. Men min erfarenhet är att så snart man har ett par tappställen, en del slang, VVB o.s.v. så får man inte dessa fladdriga till/frånslag ens utan tank. EDIT: Även konstruktionen på dagens pumpar (membranpump med flera kammare) som @Georg_Ohm påpekar bidrar nog också.

Nu blandas nog begreppen ihop lite.... Ett expansionskärl används i allmänhet inte alls i dricksvattensystem, och det har väl ingen heller nämnt i tråden tidigare. Det används för att ta hand om volymvariationen som blir när t ex värme- eller kylsystemen värms upp eller kyls ner. Diskussionen har ju handlat om hydropress (som har en ofta från tillverkningen permanent trycksatt gummiblåsa) och hydrofor (som är ett kärl med luftkudden fritt, i toppen). Fördelen med hydropressen är ju främst att luften inte har kontakt med vattnet och att den därmed är mer underhållsfri (ingen luft behöver fyllas på) och även lägesoberoende. Men båda dessa är i allmänhet gjorda för dricksvatten och brukar vara i korrosionsbeständigt material.

Det är nog faktiskt vanligare med installation utan tank än med. Hade inte tank i min förra båt, och med ett antal meter slang (inte hårda rör) som man ofta har i båt får man en liten flexibilitet som gör att det jämnar ut och fungerar bra ändå. Hade inget stort problem med pulserande flöde när man spolade bara lite, inget som störde. På min nuvarande satt tank originalmonterad redan från varv. Men likväl startar och stoppar pumpen om man spolar lite "halvt" ungefär lika ofta som på min gamla utan tank (typ 1s till/1s från). Däremot är flödet på den båten nya lite jämnare hela tiden. Om det dock är värt pengen tanken kostar - det vete katten....

Att den klarar fyra tappställen betyder oftast att den har flöde nog att klara fyra tappställen samtidigt. Behöver du köra fyra samtidigt ? Sedan är 15l/min som sagt ett väldigt högt flöde för en pentrypump (tror inte ens min spolvattenpump är riktigt så kraftig), och som du ser skall den också säkras med....hela 40A (!). Tyckte de att det var den du skulle köpa ? Jag hade nog tyckt att t ex denna vore mer "lagom". Sedan har jag tappat förtroendet för många "fina" märken. De är inte alltid så "fina" längre. Fick t ex byta ut pentrypumpen i min nya båt (En fin JABSCO för många tusingar) efter bara två säsonger, då den började läcka tryck. Blev en Shurflo istället. Här är annars t ex en riktig lågprisare från JULA som jag inte skulle dra mig för att installera,

Nu blir det rörigt för ett gammalt huvud.... Pumpmanualen du lagt in skärmdumpen ifrån är ju en Biltemapump (nummer 25-999 kan skymtas), medan du säger att du köpt ett "kit" från Seaflo.....? Är det ett Seaflo-kit eller ett eget ihopplock ? För tänk på att tillsynes "samma" pump (även av samma fabrikat) kan finnas i olika utförande med just olika tryckinställningar/tryckvakter. Så det gäller att kolla exakt på den modellbeteckning man köpt.

Googlade lite och hittade ungefär samma info. Men då stämmer ju inte tanken i satsen med pumpen....i samma sats. Sedan kan man visserligen ha både 4 och 5 bar som högstatryck i vattensystemet för att få riktigt ös i duschen eller om man snabbt vill fylla hinkar eller vattenkannan. Men dels ställer det större krav på alla tätningar och dels riskerar det ju åt väldigt mycket mer vatten. Så varför, i ett system där tillgången är begränsad ? Kollade lite snabbt på Shurflo, en annan stor tillverkare av pumpar för "fritidsvatten" (har själv ett par i min båt). De har maxtryck/frånslagstryck på just kring 3 bar, inte tillslag. Och det räcker och blir över i tryck, tycker jag. EDIT: Kollade även JABSCO, och deras pentrypumpar ligger oftast inom tryckspannet 1,4-2,9 eller så. Förutom speciella högtrycksmodeller, som ligger i just spannet 3-4 bar. Så även JABSCO anser nog att det inte är det vanliga att ha så högt tryck som vanlig pentrypump.

3,1 bar låter väldigt högt som inkopplingstryck. Därefter skall trycket alltså sedan öka ännu mer när pumpen går.... Låter istället mer som avstängnings/frånkopplingstryck/maxtryck - är du helt säker på att det inte är det trycket som avses ? Man brukar nämligen sällan ha mer än 3,0-3,5 bar som högsta tryck ens i hemmavattensystemet... Om det säljs som ett "kit" borde det vara anpassat till vartannat, kan man ju tycka. (Tror min pump/system har 1,5 som inkoppling och 2,9 eller däromkring som frånkoppling)