IngemarE
-
Innehålls Antal
4 882 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
217
Forum Inlägg postade av IngemarE
-
-
Enda risken är nog att linan dras ut av bogvattnet/vågor och ner i vattnet för att slutligen släpa under båten och fastna i propellern. Problemet är att man inte alltid ser när det händer, den kan se spänd ut upp-/bakifrån när man tittar fram mot luckan. Men om man seglar som du gjort är ju risken obefintlig (i alla fall tills man startar ev. motor). Eller om linan är så synlig så man ser att den är surrad (det var ju en liten båt).
Om den är ordentligt surrad o.s.v. kan man tycka risken uppvägs av omaket att haka ur och i den ur stävöglan uppifrån båten. Men det är nog en diskussion ni får fortsätta ha inom familjen ;-).
Sedan finns andra aspekter som mer grundar sig på principer och hur man alltid har gjort, mer än faktabaserade reella risker. T ex att det inte ser snyggt ut eller att någon tycker det signalerar "här kommer en latmask". Jag har själv missat att skjuta upp stävstegen under peket flera gånger när vi varit ute, men det bjuder jag på.
Däremot att inte ta in fendrarna kan - beroende på omständigheterna - faktiskt vara ett reellt problem och inte bara estetik. I Göta kanal bryr vi oss numera aldrig om att ta in dem mellan slussarna, men fråga mina barn hur många fendrar pappa tappat då han glömde ta in dem innan vi drog på i 20 knop....
-
För att få den allra bästa funktionen så är svaret "ja".
Men om den bara ligger löst kommer i viss mån utsidan av skärmen att agera som jordmotpol, samt att signalmarginalerna för rundradiomottagning i allmänhet är så stora att man får god mottagning även om antennen inte är absolut perfekt.
-
15 timmar sedan skrev Rackarberg:Det är nästan så man börjar tro på teorierna om oral galvanism och annat hokus pokus 😄
OT:
Oral galvanism som begrepp är inget hokus-pokus, även om man länge hävdade det innan man begrep bättre och många påstod att de blev sjuka av det när det kanske var annat. Två olika metaller med elektrolyt emellan (saliv) ger ett galvaniskt element (t ex guld och amalgam/kvicksilver), och Oral betyder bara att det är i munnen det händer.
Jag lyckades f.ö. precis få igång en LCD-klocka på energin mellan två plomber bredvid varandra av olika metall i min mors mun när hon började få problem på 70-80-talet. Men orsaken till problemen var nog inte spänningen i sig (=galvanism) mellan metallerna i vissa lägen, utan läckande kvicksilverplomber. Men det tog flera år på den tiden innan hon fick någon klinik att ta prov på kvicksilverhalten i blodet, ännu svårare att få någon att tro att det orsakade symptomen.
Idag är det vedertaget. Det finns en anledning att man i princip bara lagar med kompositmaterial i munnen numera. Men det är inte i första hand p.g.a. Oral Galvanism utan för att kvicksilver inte är bra att ha i kroppen.
-
1 timme sedan skrev pseudonym:Hur kan man sälja dessa som nödlanternor? Varken räckvidd eller lysvinklar finns, och det är bara två små dioder i varje. Cykelbelysning skulle jag kalla dom för.
Borde inte få säljas som nödlanternor iallafall anser jag.
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/belysning/navigationsljus/nodlanternor-2000043215
Just för att det är NÖD-lanternor. Bättre något ljus än inget ljus.
Och hade de sålts av Watski skulle nog ingen reagerat 🤭
-
3
-
1
-
-
55 minuter sedan skrev sanktanna:Hej.
Det finns ingen kylmantel på den sidan av cylindern, så läckaget måste vara någon annanstans. Troligen en av expanderbrickorna mellan cylinderlocken.
Ingemar
Nej, men det finns lite längre upp/in på sidan. Kylvattnet kan följa skarven och rinner ut i hörnet, i synnerhet om motorn lutar en aning. Hade ett svårfunnet oljeläckage en gång på en snarlik VP-motor som syntes vid cylinderfotens ena hörn, men det var inte där det läckte.
Som jag skrev innan - lyft toppen så får du troligen svaret. Allt annat kommer bara vara gissningar. Googla så hittar du ganska mycket info som kan hjälpa dig förstå hur du lyfter den aktuella toppen. Du måste dock lossa (men inte nödvändigtvis ta bort) avgaslimpan och lite annat. Samt om det blir aktuellt att återmontera måste du (minst) använda en ny topplockspackning samt dra bultarna i steg med rätt moment.
Delar f.ö. Pentax uppfattning om reservmotorn för 6.000:-. Kan vara ett fynd, men jag skulle kolla statusen på den mycket noga före köp med tanke på vad en enda cylinder eller topp kan kosta som begagnad reservdel till dessa motorer.
-
Det är ovanligt att kylkanalerna i cylindern rostar hål utåt, det brukar vara inåt som går först (mindre material). Vanligare är frostsprickor som ger läckage liknande det på bilden. Du kan ju t ex ha en spricka mellan cylindrarna som du inte ser förrän det demonteras. Nu verkar läckaget finnas högre upp, och det är ovanligt att toppen frostskadas utan att cylindern gör det. Är motorn färsk- eller sjövattenkyld ? Fast även i det förstnämnda fallet kan man ju få frostsprängning om glykolkoncentrationen är nära obefintlig.
Om det är värt att reparera beror ju på motorns status i övrigt och inte minst vad läckaget beror på. Cylindrarna går ju byta en och en, likaså topparna. Lyft den toppen så du ser hur det ser ut (det verkar ju läcka i skarven topp/cylinder), innan dess kan man bara göra dåliga gissningar. Har du riktig, riktig tur räcker det att göra rent och byta topplockspackning.
-
1
-
-
Vet inte om de ens såldes med trådlös fjärr. Låter skumt att det är en DEFA.
Köp annars ett "kit" med handsändare och mottagare från nätet. Då kommer du undan med en tiondel av nämnda summa.
-
Du kan ha haft två fel.
Hur menar jag då ? Jo, det gamla och det nya ger olika felsymptom. Med det gamla var båten helt död (ok, det gnistrade lite om stiften). Med det nya tänder det, men förgasareld och puffar tyder på helt fel tidpunkt. Jag tror alltså du hade ett fel på det gamla, och det nya har kanske byggt bort det men istället hamnat fel.
Vad är "bytt mot ett bättre" om det fortfarande är med brytarspetsar och inte elektronisk givare typ hallelement ?
Minns en tabbe jag gjorde när jag byggde motor till min X1/9, baserad på ett Tipo-block som i original hade ett datoriserat tändsystem utan fördelare. Hålet (pluggat) i blocket fanns dock kvar för den gamla fördelarlösningen och den axeln drev även oljepumpen och fanns också kvar. Och jag hade en uppgraderad "fördelare" (egentligen bara givare för denna eftermarknadständning) och ville använda det hålet.
Men bilen startade aldrig utan spottade och förgasartände, för att sedan plötsligt starta till under några varv men sedan baktända igen. Skulle visa sig att drevet i Tipo-blocket var en aning mindre med 1-2 kuggar färre så utväxlingen till fördelaren blev fel. Tändpositionen vandrade alltså runt hela skalan.....
En annan tabbe man lätt gör på de gamla italienarna är att man missar att alla markeringar för Ö.D. gäller 4:an, inte 1:an som nästan alla motorer annars har. Inkl. din VP.
-
12 timmar sedan skrev joelfrodin:Jag menar att som det italienska elsystemet från 90 talet är uppbyggd med ett antal tidigare ägare, är det krångligt att skilja ut en startkrets från en förbrukarkrets. Men om det inte finns någon annat vedertaget sätt så är det så.
Då är det bara att påbörja städningen och särskilja funktionerna ! För att bara skilja batterierna med ett relä och ha kvar sammanblandningen så som du beskriver den kommer bara ge dig huvudvärk och inte lösa någonting på ett bra sätt. Det som har med motorkörningen att göra skall sitta på motorbatterierna, det som har med annat att göra (allt annat) på förbrukarbatterierna.
Vill du sedan styra olika förbrukare till/från via tändningslåset är det inga problem. Du sätter helt enkelt ett relä som styrs av "tändning till"-spännningen men bryter/sluter önskad förbrukarsektion på sina kontakter. Jag har så i min båt med vissa saker som torkare m.m. som jag vill bara skall gå med motorn igång t ex.
-
20 minuter sedan skrev Dadid:Du hade börjat med att koppla in dem till samma regulator och testat?
Vore det värt att koppla dem i serie? Ser vissa problem så som långa kablar om denna koppling sker vid regulatorn.
Nej, inte i serie. Då räcker det med en liten skugga på någon av dem för att strypa all laddning.
I solcellssammanhang är spänningsfallet sällan ett problem, då - precis som Lintott påpekar - spänningen faller ändå med belastningen. Och spänningen "max belastad" är ingen min-spänning, det är den spänningen där panelen ger sin maximala effekt vid tokmycket sol. Oftast vill batterierna sluka mer, och då sjunker spänningen till bara strax över aktuell batterispänning.
Inte ens en lampsladd på 5m kommer upp i besvärande spänningsfall med TS paneler.
Tänk på att angiven spänning på panelen oftast är spänningen obelastad, och när panelen med högst spänning inte klarar att lämna den ström som krävs, sjunker alltså dess spänning och den andra kommer ta vid och hjälpa till. Och om spänningen inte sjunker så den med lägre spänning får jobba innebär det ju att strömuttaget är så lågt att den ena klarar det själv och den andra behövs ju då inte i alla fall.
När det gäller solpaneler skall man inte fastna för mycket i teorier om vilken råspänning panelen har. För den kommer variera. Mycket.
-
2
-
-
Håller med Peter_K.
Jag hade plastat över sprickan med polyester+matta, efter uppruggning. Brukar använda en raspskiva på vinkelslipen eller en roterande stålborste. Gissar att du reparerar på utsidan. Den lilla fördelen epoxy möjligen ger med vidhäftning m.m. uppväger inte andra nackdelar - enligt mig. Och vidhäftningen kommer, efter uppruggning och avfettning med aceton, att bli mer än tillräcklig redan med polyester.
Den lilla yta som kommer i kontakt med vatten kommer vara försumbar, dessutom som du skriver är det bara när tanken är riktigt full.
Instämmer även när det gäller byte av tank: Har du någon mekfirma som jobbar med rostfritt i din närhet är det faktiskt inte så blodigt dyrt att få en tank ihopsvetsad efter dina egna mått. En polyetentank är naturligtvis billigare och absolut fullgott (har sådana i min båt), men det är ju inte säkert måtten passar.
-
1
-
-
Det på bilden ovan är en SMA-kontakt (används i kommunikationssammanhang där effekterna är måttliga), och inte en TV-antennkontakt.
Det @Mackey syftar på är en s.k. F-kontakt, där mittstiftet helt enkelt är mittledaren och skruvas på skärmen som vikts bakåt utanpå höljet. Se rätt bilder nedan. Finns sedan hona/hona man kan använda som skarvstycke. Enkla och billiga och godkända upp till GHz (satellitfrekvenser).
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/tv-teknik/mottagning-av-markbunden-tv/antennatet
Viktigt att du köper en kontakt avsedd för just den kabeldiameter du har, annars sitter den dåligt eller går inte "skruva" på.
Slutligen kan man dra vulktejp över hela skarven, om den sitter utomhus. som i ditt fall. Fast ännu bättre eftersom den kan återanvändas är en skyddshuv med gel. Kan öppnas och återmonteras uppåt 20 ggr innan den blir så dålig att den inte tätar:
Jag har en liten plastbox på mitt tak med en F-hona/hona skruvad i lådväggen, med en hane på insidan och den borttagbara med sin gel-huv på utsidan. På lådan sitter ytterligare ett par kontakter för lanterna och radar. Gissar att även du har en lanterna som har en kabel till gösstaken ?
-
Precis som nämnts kan kabeln vara en parameter i resonanskretsen, och därför kan det vara lömskt att skarva/klippa den. Men vad har du att förlora ? Kan du hitta uppgift om originalkabelns längd och typ ("vanlig", partvinnad eller koax och då 50 eller 75 Ohm) finns goda chanser att få det att fungera. Om nu inte kabeln är avklippt p.g.a. att givaren ändå var trasig och man lät den vara för att fylla hålet....
Hybro tar upp flera bra saker att tänka på, dock är de flesta givare faktiskt fortfarande "dumma" och har sällan någon speciell elektronik. Men viss finns det undantag, men det är knappast fallet för TS givare.
-
Att sätta den långt fram som du funderar på ("längst fram") brukar inte vara bra. I alla fall inte om du vill ha bra funktion under gång. Dels är vattnet som mest turbulent här (och kring propellern) under gång, dels lyfter sig vanligen fören en del när du ökar farten.
Någonstans akter om midskepps men inte så långt bak att den störs av propellern brukar vara det mest "säkra". Lite vid sidan om centrum är en god tanke, då plasten brukar vara som tjockast i mitten. Du skriver dock inte vad du har för båt, så ta det som generella tips.
-
1 minut sedan skrev Hybro:Relä, relax.
Har ett relä gående här hemma.
Två knack med teskeden på koppens kant, så kommer strax kaffet.
- Jo visst... Men varför? Har du tappat nyckeln?
Och vad hjälper detta TS ?
-
1 timme sedan skrev kapten_bebe:Kommer inte låta detta påverka min båtsäsong alls. Kommer känna på deras puls, är de medgörliga är det bra. Om inte så lägger jag ner det. En resa på 1200km kommer definitivt inte på frågan
Det finns en passus i KKL om att åtgärden man kräver inte får vara orimlig i förhållande till felet. Och där finns en stor risk att detta landar - till din nackdel.
Om firman som sålt den värderar kostnaden/jobbet mer normalt kanske det landar på just de där minutrarna extra det tar att måla lite högre upp. I relation till det samt att du antagligen ändå behöver bättrringsmåla är t ex reseersättningen inte rimlig.
Problemet är att du använt båten en hel säsong vilket medför rengöring m.m. Detta är inget du kan kräva skall utföras kostnadsfritt av firman du köpt båten av, då det beror på att du inte reklamerat i tid, dvs snarast efter att du upptäckt "fel på varan". Att båtens vattenlinje inte är rätt ser man ju direkt vid sjösättning, det är inget du märker först efter en hel säsong för att det växer snäckor.
Och även OM du reklamerat direkt efter första sjösättningen så hade lösningen sannolikt inte varit att få reseersättning för att dra tillbaks båten, utan möjligen att marinan du köpt den av gör en deal med en lokal marina, så att de löste det på säljföretagets bekostnad t ex.
Vad jag vill säga är att du knappast kommer ha någon framgång i en strid, även med åberopande av KKL. Jag skulle ringt företaget och med en ödmjuk och vänlig ton försöka få dem att skicka en burk bottenfärg (och ev. epoxi - om det nu ens använts), och lägga ner alla andra typer av krav. För det tåget har gått.
Sedan må du ha tummen mitt i handen, men rengöring och bottenmålning tillhör det vanliga underhållet som ingår i att ha båt. Det brukar de flesta klara, om inte annat efter lite hjälp första gången. Ungefär som du har en bil och att den behöver tvättas då och då.
Så tejpa upp en högre vattenlinje och putsa/matta ner gelcoaten där du skall måla, och dra på lite färg (ev. epoxi innan om det använts). Samtidigt ser du över andra ställen där det behöver bättras (märken från trailern t ex), något du ju ändå måste sköta som båtägare.
Tar inte många minuter. Själv har jag justerat vattenlinjen på min tre ggr....
-
2
-
-
@Hybro efterlyste ju "säker källa" för att tro på något, så här kommer en länk till t ex en på kylfläns lättmonterad 240A-diod av Schottkytyp: https://se.rs-online.com/web/p/rectifier-diodes-schottky-diodes/1452765/
Ur databladet kan man se typiska spänningsfallskurvor för olika ström & (kisel)temperatur, och här kan man se att TS nämnda "0,4V" är högst rimligt ungefärligt värde. F.ö. ett värde en kiseldiod aldrig kommer ner i, även om det påstås i ett inlägg ovan:
(F.ö. är det längesedan ELFA var på topp när det gällde elektronikleverantörer samt ordning/reda på sortiment, datablad o.s.v. Tvärtom är ELFA oftast varken första, andra eller ens tredjehandsvalet när det gäller elektronikkomponenter idag - om du frågar mig. Frågan är hur länge de kommer finnas kvar.)
-
1
-
-
7 timmar sedan skrev peterseglare:Du kan ha rätt. Jag drog slutsatsen att det gällde avkänningsledningen baserat på att det nämdes 0,4 V, och det finns inte så många dioder med det låga spänningsfallet som skulle klara strömmen från generatorn.
Jodå, de är vanliga och åtkomliga för oss "dödliga" upp till flera hundra ampere där det går att hitta sådana som kanske t.o.m. har så lågt som 0,3V vid låt säga 40A.
Har använt dem mycket i olika elektronikonstruktioner. Bra just vid höga strömmar eftersom förlusteffekterna blir lägre, men man får se upp med back/läckströmmen i konstruktioner känsliga för det, särskilt vid kraftigare dioder (TS applikation är inte ett dugg känslig för detta, dock).
2 timmar sedan skrev Hybro:- Förträffligheten med en schottkydiod är bl a att den inte ger 0.4 V i framspänningsfall.
Det gör däremot kiseldioder.
- "Det beror ju på om du mäter spänningen före eller efter dioden."
Undras just vad man förväntar sig av en dessa mätningar.
Blir i vart fall inte en skillnad på 0.4 V, med en schottkydiod.
------
Själv törs jag inte skriva mer, för då får jag på moppo igen.
Ja, jag funderar ibland på dina inlägg och om du skojar eller menar allvar eller skriver bara för skrivandets skull. För ovanstående som du skrivit är desinformation och inte alls rätt...😉
En kiseldiod ger i allmänhet mellan 0,6-1,1V (typiskt 0,7V) spänningsfall beroende på typ, temp och strömmens storlek. Exakt vilket spänningsfall vid vilken ström går att utläsa ur respektive diods datablad.
En Schottkydiod ger i allmänhet mellan 0,2-0,5V spänningsfall, även det beroende på typ, temp och strömmens storlek. Ofta har de inte en lika skarp tröskel som kiseldioden och kan inte sällan leda låga strömmar (dvs en liten bråkdel av sin märkström) med mycket litet spänningsfall (0,1V). Även här säger databladen det mesta om karakteristiken.
Förr använde man germaniumdioder för låga spänningsfall, men dessa har idag i princip helt ersatts av Schottkydioden.
-
@Lintott tar upp de två främsta hakarna - maxdrifttiden och den ineffektiva propellern, som ju är optimerad för en tunnel och att vara en lika dålig kompromiss åt båda hållen.
När det gäller drifttiden är motorn uppbyggd och dimensionerad tämligen likt en startmotor på en bil. Även denna har ju en max kontinuerlig drifttid som ofta är angiven om man lusläser bilens instruktionsbok, just för att den inte är gjord för att kunna transportera bort förlustvärmeeffekten lika snabbt som den skapas.
Även om man effektmässigt kan få mer motor som bogpropeller än t ex elektrisk utombordare (som man kan bygga om och ta bort skaftet på) är det därför inte säkert att dragkraftsskillnaden alls blir lika stor som man trodde utifrån effektsiffrorna.
Jag hade (och har faktiskt i ett projekt) utgått från en elektrisk utombordare istället.
-
9 timmar sedan skrev peterseglare:Tvärtom. Man sänker spänningen som regulatorn känner av, och då kompenserar generatorn det med att höja spänningen.
Nej, det gäller bara om du sätter dioden i avkänningsledningen, TS har inte nämnt någon sådan utan menar säkerligen i 12V-kabeln, dvs laddspänningsutgången från generatorn.
De flesta generatorer/installationer har f.ö. inte yttre spänningsavkänning, och om de har det är det faktiskt ganska sällan den används/är dragen till batterierna.
TS: Att sätta en diod i serie är kanske inte det mest sofistikerade, men väldigt enkelt och rättframt. Glöm dock inte sätta den på någon typ av kylare, beroende på hur mycket din generator kan ge. Titta också på diodens datablad för att se spänningsfallet vid olika strömmar.
Om vi antar att det är 0,4V vid Vid 40A kommer den att utveckla 0,4 x 40 = 16W, dvs lite som en 25W-glödlampa.
Men börja - om du inte gjort det - att mäta vad din generator ger för utspänning med fulladdade batterier och lite motorvarv. Och/eller vad den är stämplad med. Har du så mycket som 14,8V ?
-
18 minuter sedan skrev DanielMalmgren:Men jag antar att man måste kortsluta vissa av kablarna i så fall. Någon som har en aning om exakt hur bilen kan tänkas känna av om det är en släpvagn inkopplad?
Inte kortsluta ! Men däremot sätta ett belastningsmotstånd mellan t ex jord och parkeringsljus, ett för höger och ett för vänster (finns på Biltema). Sannolikt behöver du dock göra det även för blinkerslampornas pinnar för att inte få lampvarning på dem.
Men som @Peter_K skriver borde det finnas en urkopplingsfunktion, men har du letat och inte hittat så är det kanske så.
-
1
-
-
31 minuter sedan skrev Markus82:Hade fel. Alla kablar till tändningen var det 12v på.
kan också tillägga att det inte går att tilta motorn på tillknapparna som är på motorn.
Inte hela tiden, va....?
Som jag skrev - kan du identifiera den som har spänning vid "tändning på" och inte med nyckeln avvriden, och följa den. Troligen hittar du den i motorn. Det är den som borde vara strömförsörjning av det mesta som är motorrelaterat, så den är bästa tipset att följa.
-
11 timmar sedan skrev Markus82:jag har två batterier kopplat till en huvudströmbrytare, går att köra allt lulllull förbi den men inte motorn.
......så jag börjar misstänka att det är huvudströmbrytaren som spökar som ni säger.
Om allt "lull-lull" funkar via (den enda) huvudbrytaren men inte motorn lär det inte vara fel på själva huvudbrytaren (fattar det som att du har två parallellkopplade batterier via en huvudströmbrytare).
Motorrelaterad el brukar brytas/slås på via tändningslåset. Kolla att detta verkligen 1) har 12V på ingången och 2) ger 12V ut i "tändningsläge". Om det inte får 12V in så följ denna väg bakåt och kolla om det t ex sitter en säkring på vägen. Om det kommer spänning ut, följ vart den tar vägen.
Ofta är - som @Georg_Ohm skriver ovan - tändningslåset en del av motorkabelhärvan och helt separerad från resten av elinstallationen i panelen eftersom det brukar levereras från motortillverkaren. Då kommer sannolikt matningen till tändningslåset från batteri, huvudbrytare och via motorn, och du skall som redan skrivits leta var spänningen försvinner här.
Eftersom det var ett plötsligt och totalt bortfall som sedan varit permanent är min magkänsla inte ärgade anslutningar utan något mer konkret såsom säkring eller något som lossnat. Men det är som sagt bara en magkänsla, leta systematiskt och förutsättningslöst.
-
2
-
-
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:Laddning blir det även om du förbrukar samtidigt. Ja alltså om solen ger tre ampere och du förbrukar fem ampere tas ju endast två ampere ur batteribanken, som ett enkelt räkneexempel.
Men minus två ampere är väl ändå urladdning, inte laddning.
-
2
-
Floatspänning, vilospänning mm - hjälp mig förstå!
i ElSnack
Postad
När det gäller spänningen så kolla med en annan multimeter också.
12,94V är egentligen lite (för) högt, men tänk på att 12,74V - endast 0,2V lägre - som är en mer än rimlig siffra bara är 1,6% skillnad. Ofta är instrumenten inte bättre specade än 1-2%. I synnerhet inte om batterierna börjar bli dåliga, då kan även "fina" fabrikat dra iväg till +20-50%....
Sedan tar det som redan nämnts ganska lång tid för ett blybatteri att komma ner till full vila.