Jump to content
Monday 03 October 2022

IngemarE

Silvermedlem
  • Content Count

    3,769
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by IngemarE


  1. 7 minuter sedan skrev OckelboUffe:

    men alla batterierna var urladdade

    Ett bly/syrabatteri som blir stående urladdat blir "märkt för livet" om man inte laddar upp det omgående.

    Nu framgår det inte vad du menar med "urladdat", men har batterierna varit nere under 11V mer än några dygn så finns en stor risk att även de som verkar friska inte har så mycket kapacitet och "ork" som de borde.

     

    Kan vara värt att fundera eller vara observant på.


  2. Jag reagerar också över installationens utseende i allmänhet. Men som @ChristerN skriver är det ganska enkelt och ett tacksamt jobb att snygga till. Mest sunt förnuft.

     

    Men när du kopplar så var försiktig med var du lägger kablarna !!!! 

    Batterierna har energi/ström nog motsvarande minst tio elsvetsar. Blir det en kortslutning så har alla dina kablar blivit skrot på någon sekund, och kanske händer det något mycket värre.

     

    Ser nämligen på din bild att det är ruskigt nära en sådan olycka:

    bild.png.53a6095558cecd05dc0529fa7ef2d168.png

     

    Sedan funderar jag på minuskabelskon som syns på bilden - den är märkt "+". Det är olika dimension på plus och minus, men ibland kan man lyckas klämma fast fel typ av kabelsko så den sitter i alla fall. Nu ser det bra ut ur den aspekten, men lite skumt.

     

    Som sagt - städa upp snygga till det där innan nya batteriet åker i. Det blir så mycket trevligare sedan. Men var superförsiktig och håll plus- och minuskablarna på behörigt avstånd från varandra.

    • Like 3

  3. 51 minuter sedan skrev joelfrodin:

    ....men sanningen är att lampan lyser ju för att det är spänningsfall.

    Nej, så fungerar faktiskt inte laddlampan. Skriver dock detta varken för att vara besserwisser, hävda mig eller knäppa någon på näsan.

     

    Resten - oj, oj, oj. Men det för inte saken framåt att bemöta, jag håller det vid att vi alla kan ha dåliga dagar 😉.

    TS har nog fått tillräckligt med uppslag, vi får hoppas de löser TS problem med oljudet kring motorn och tänd laddlampa när bogpropellern körs.

     

    • Like 2

  4. 7 minuter sedan skrev joelfrodin:

    Känns lite som att du har gett dig f*n på att försöka idiotförklara mig och mina inlägg, oklart varför. Men min första ledtråd till att det är spänningsfall är att laddlampan lyser?

    Nejdå, ingen idiotförklaring alls. Lugn och fin nu.  Finns inga idioter, vi har alla bara olika nivå på kunskap 😉

     

    8 minuter sedan skrev joelfrodin:

    *Laddlampan lyser pga dåligt batteri vilket skapar spänningsfall så lampan lyser?

    *Laddlampan lyser pga att generatorremmen är dålig, vilket gör att den inte klarar av att hålla varvet/spänningen vilket gör att det blir spänningsfall och lampan lyser?

    *Lampan lyser pga att anslutningarna till batteriet är dåligt så den tar strömmen från generatorn direkt för strömmen tar enklaste vägen, vilket leder till spänningsfall?

    Laddlampan på en generator lyser när den internt inte längre kan hålla magnetisering och spänning uppe så den håller sig igång - enkelt uttryckt.

    Det kan i sin tur bero på många olika saker, men spänningsfall beroende på dålig kontakt - som ju är det du antydde ovan - är nog en kandidat synnerligen långt ner på listan.


  5. 19 minuter sedan skrev joelfrodin:

    Kan hända att installationen är av tveksam kvalité

    Men nu fungerar ju bogpropellern, så att misstänka elinstallationens kvalitet och börja kartlägga den är nog inte prio 1. I synnerhet inte som det skriker från trakten av (båtens huvud-) motor. Vi får se när TS kollat upp generatorns rem(mar).

     

    Sedan kan jag visserligen hålla med om att det nästan alltid är värt den investerade tiden att reda ut tidigare ägares synder. Förutsatt att man är bättre på installation/el än de var och inte bara tror det 😄

    • Like 1
    • Haha 1

  6. 53 minuter sedan skrev Boanjohan:

    för lukta kommer tank och slangar att börja göra oavsett du vill eller inte. Många meter slang ger mer lukt.

    Håller inte heller jag med om.

    Hade 4+3m slang i förra båten samt plasttank och på de 20 år vi hade den luktade det aldrig någonting. Nuvarande har vi visserligen bara haft två säsonger, men det är ännu längre slang (men alutank) och inte tillstymmelse till avloppstankslukt.

     

    Som @Peter_K skriver så måste det vara någon brist i anläggningen om den luktar.

    • Like 3

  7. 3 timmar sedan skrev Terri:

    Gör det någon skillnad i mängden energi man samlar in till batteriet, om man t.ex. har två stycken 100W solpaneler om vardera säg 1 m², eller om man istället endast har en 200W solpanel på 1 m²? Är det bättre att ha större yta, även fast det sammanlagda wattantalet är detsamma?

    Dagens solpaneler har en viss ungefärlig effekt per m², som styrs av hur effektiva de är att ta hand om en viss standardiserad solinstrålning. T ex 15% verkningsgrad och 1000W/m² ger 150W/m² som panelen då teoretiskt kan ge. I Sverige når vi sällan mer än kanske 800W/m² solinstrålning.

     

    Att köpa en mindre effektiv panel är också ofta synonymt att köpa en äldre (eller en "speciell" såsom vikbar, flexibel o.s.v.). Dessutom skall man ju ha plats, vilket väl är största anledningen till att "alla" vill ha så effektiva paneler som möjligt - man vill ha ut max effekt från den yta man kan montera paneler på. Eller hur ?

     

    Sedan är det ofta bättre att dela upp den ytan man har på två paneler om det finns risk att någon del av ytan kan bli skuggad. Panelen består av seriekopplade element, och blir ett av dem skuggat är där mer eller mindre avbrott. Dvs hela panelens effekt går ner radikalt. Om man istället delar upp ytan och parallellkopplar två paneler kommer bara den som blir skuggad att gå ner, dvs man får i alla fall halva funktionen istället för ingen.

    • Like 3

  8. 2 minuter sedan skrev MrMe:

    Däremot vill jag verkligen undvika y-kopplingar då det bara är en ny källa för luktläckage plus att det ofta blir svårt att få till snygga dragningar av slangar.

    Tror dubbla uttag i botten av tanken blir en minst lika stor risk för läckage som ett uttag och ett T- eller Y-rör utanför. Alternativet tank med dubbla sugrör blir nog - som du märkt - svårt att hitta.

     

    4 minuter sedan skrev MrMe:

    1st Avluftningsventil

    1,5m 19mm Slang Tank - Avluftningsventil

    Jag hade kört med en vanlig bordgenomföring med en "vattenlåsböj" på slangen precis innanför skrovsidan. F.ö. så de flesta varvsinstallationer ser ut numera. Dessutom skulle jag absolut gått upp till 25mm på luftningen.

    De speciella Avluftningsventiler jag tror du tänker på har normalt för liten effektiv luftöppning med sitt nät och kan även lätt sättas igen.

     

    Bara några synpunkter 😉

     

    • Like 2

  9. Mina tankar (😛) går lite i linje med redan nämnda:

    - Sätt en Y-förgrening på tömningsanslutningen på tanken du köper.

    - Se till att avluftningen är rejäl, min 19mm men gärna 25mm slang

    - Använd den 25mm du redan har från toa till tank. Passar inte anslutningen på tanken kan du helt enkelt sätta en "skrovgenomföring" i toppen på tanken som ny/extra ingång.

    - Ta upp ett nytt hål i skrovet för "nödtömning" för 38mm nära tanken (där det är lämpligt och går att komma åt), plasta igen det gamla.

    - Montera en pump - hand eller elektrisk - på slangen mellan tank och "nödtömning". En del tror på självrinning, det gör inte jag.

     

    Jag har 5m 25mm-slang mellan toastol och tank, och det är inga större problem. För säkerhets skull spolar vi lite extra om vi vet att båten skall lämnas för ett tag, så inget ligger i slangen och "stelnar". Däremot vill man nog ha tömningsslangarna så korta som möjligt, precis som @Peter_K skriver.

     

    1 timme sedan skrev Ove-T:

    För att göra det enkelt skulle jag använt 38 mm slang till det nya du installerar och behållit 25 mm bordgenomföring. Du har ju en eltoalett som mal ner avfallet och det har ju fungerat hittills.

    Skillnaden är att toastolen idag aktivt pumpar ut skiten direkt. Om den legat till sig ett tag och dragningen/fallet dessutom kanske blir annorlunda (vilken den nog blir med en hålltank emellan) hade jag inte förlitat mig på att det funkat innan, utan gått upp till 38mm. 

    Dessutom är detta standard på tankutlopp, däckstömning o.s.v. så ihopkoppling med Y-rör blir mycket lättare då.

    • Like 2

  10. EKK avrådes ifrån, just då det är en ganska grov enkelledare. Du riskerar på sikt att få avbrott vid kontakter o.s.v. eftersom det blir ganska mycket vibrationer och rörelser som utmattar enkelledaren.

     

    Kör med den kabel @Georg_Ohm länkar till - den har fungerat och fungerar på släp av alla möjliga sorter.

    8 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    -Annars brukar det vara blinkrelät, som är ett serierelä, som inte känner av belastningen av en LED-lampa, dessa vill allmänhet ha 2 x 21W. Men om nu dragbilen har vanliga glödlampor i körriktningsvisarna brukat LED-lampor hänga med ändå.

    Nja, problemet är även halvnyare bilars smarta lampövervakning som övervakar även släpets lampor. På min förra bil (2008) hade jag det, och var det glödlampor på släpet fungerade det alldeles utmärkt. En extra grön indikator blinkade när även släpets lampa blinkade o.s.v. Men var det LED på släpet tyckte den att de flesta av släpets lampor var trasiga....
    Min nya(re) bil (2019) hanterar dock även den låga ström en LED-lampa drar, och klarar släp både med LED och glödlampor utan att protestera.

    För de "griniga" bilarna finns en mellanadapter att köpa med belastningsmotstånd om man kör släp med LED som bilen inte gillar.

    • Like 1

  11. Jag tror inte nödvändigtvis batteriet/batterierna är dåliga, då generatorn ändå kommer behöva blåsa på allt den har även med bra batterier.

     

    Varför ?

    Jo, generatorn försöker ju hålla 14V. Om det börjar förbruka vansinnigt mycket kommer generatorn ge allt den har men kommer inte orka hålla spänningen uppe på 14V (bogisen drar ju flera hundra A), utan spänningen sjunker. Här börjar då batterierna skjuta till.

    I praktiken är det dock från batterierna det mesta tas, allt utöver vad generatorn orkar ge. Men eftersom generatorn kommer ge allt den kan i princip oavsett om batterierna är bra eller dåliga (och börjar gå supertungt), tror jag det är remmen/remmarna (dess skick och spänning) som du skall titta på i första hand. Att laddlampan lyser tyder nämligen på att generatorn plötsligt går så tungt att den stannar, dvs remmen slirar mot en stillastående remskiva. Det låter oftast inte vackert....

     

    (Är batterierna dåliga kommer det snarast märkas genom att annat slocknar/startar om eller bogisen går segt. Generatorn skjuter redan till allt den kan och gör det som sagt även med friska batterier)

    • Like 4

  12. 34 minuter sedan skrev Terri:

    Jag kan nog inte förklara på annat sätt. Placera adaptern någonstans längs kabeln från landströmsintaget, om den kan göras tvådelad, eller helt enkelt i änden på kabeln innan den går in i batteriet.

     

    Givetvis måste adaptern kopplas ur igen innan man istället skall använda landström från bryggan.

    Nej, du har nog inte full koll på det där.

    En AC-adapter har inget med solpaneler att göra. Den tar 230V AC ur vägguttaget och omvandlar det till lämplig lågspänning, oftast DC. Från solpanelerna är det som sagt lågspänning och DC, och det skall in i en för ändamålet avsedd solpanelsregulator.

    Om du tror en AC-adapter kan göra det jobbet så bör du definitivt läsa på en hel del, alternativt lämna över en ev. installation av solpanel och regulator till någon kunnig.

     

    (Jag skriver f.ö. inte detta för att vara dryg eller otrevlig utan helt enkelt av omtanke att du skall få en bra och framförallt säker installation).

    • Like 1

  13. 34 minuter sedan skrev Terri:

    Jag är absolut ingen elektriker. Men jag tänkte, att om landströmsintaget på utsidan av båten endast består av ett jack och en kabel innanför, då spelar det inte nödvändigtvis roll om man för in en svagare spänning där eller hurvida det är AC eller DC. Det som är viktigt är väl att spänning är rätt när den når sin slutstation, i det här fallet batteriet. Så därför låta de 15-20V DC från solpanelen passera genom landströmsintaget och sedan genom en regulator placerad på kabeln innanför innan strömmen når batteriet.

    Nej, det där är både farligt och fel tänkt !

     

    Olika kontakttyper används för olika saker, och att använda ett uttag/intag till andra spänningar och användningsområde det inte är avsett för är normalt absolut no-no.

    I ett landströmsintag (vanligen s.k. CEE-don, men kan vara annat också) passar nämligen en kabel som i andra änden har någon form av 230V AC-kontakt (antingen en annan CEE eller vanlig 230V-stickpropp via adapter). Att då på sin båt ha ett intag där sådana kablar passar MEN koppla det direkt till något på lågspänningssidan (12V) inuti båten är absolut tabu. För om någon - som inte känner till din "specialkoppling" - skulle ansluta landström där, kommer det sluta väldigt illa för elsystemet i din båt. Kanske för hela båten, eller t.o.m. besättningen eftersom det kommer hamna livsfarlig 230V på 12V-systemet. Och diskussionen med försäkringsbolaget kommer nog inte heller att bli så rolig.

     

    Så använd kontaktdon avsedda för just de spänningarna och ändamål, och tänk inte ens tanken att blanda uttag/intag för 230V AC med lågspänning/12V.

     

    F.ö. får jag fortfarande inte ihop hur du tänkte med att mata in solpanelens lågspänning i landströmsintaget och sedan ha en AC-adapter innanför mellan intaget och batteriet:

    6 timmar sedan skrev Terri:

    Eller annars placera en omvandlare på insidan av båten, mellan intaget och batteriet. En AC adapter är inte så dyr.

    Men jag tror det är bäst och säkrast att du lägger alla tankar och lösningar på att använda båtens befintliga landströmsintag för solpanelerna på hyllan för gott.

    • Like 2

  14. 1 minut sedan skrev Terri:

    Eller annars placera en omvandlare på insidan av båten, mellan intaget och batteriet. En AC adapter är inte så dyr.

    Hur tänker du nu ?

    Det fungerar ju inte, landströmsintaget och det som sitter på insidan är för 230v/AC och solpanelernas spänning - som är frågan hur man får "in" i båten -  är 15-20V DC.

     

    Den "omvandlaren" du beskriver är ju 230V-batteriladdaren som de flesta landströmsanläggningar redan har. Den har inte och skall inte ha något med solpanelerna att göra.


  15. 7 minuter sedan skrev Terri:

    Det smidigaste hade varit om kabeln gick att sticka in i samma eluttag som sitter akter i båten, som man använder för att få elen i hamnar. Det är väl så man laddar båtbatterierna i hamn? 

    Jovisst.

    Men det intaget är ett 230V AC-intag för landström. Solpanelerna lämnar en ostabilserad likspänning på typiskt 15-20V. Så bara för att det är ett elintag så måste man stoppa in det den är avsedd för. Du kan ju t ex inte hälla i vilket bränsle som helst i en bil bara för att du har en bränslepåfyllning....

     

    Teoretiskt skulle det visserligen kunna gå att lösa/omvandla så det passar, men då måste solpanelsspänningen först omvandlas till 230V/50Hz via t ex en inverter. En elektronikgrunka som kostar lika mycket som hela din solpanelsanläggning, minskar effektiviteten och - inte minst - måste sitta väderskyddad. Så då måste kabeln "in" först i alla fall.

     

    Så "det smidigaste" - nej, tyvärr inte.

    • Like 2

  16. 14 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    Det finns speciella kabelgenomföringar man kan använda, denna hittade jag här... följ länken.

    Denna rekommenderas tyvärr inte, i alla fall inte från "billighetsställen". Den är nämligen inte alls UV-beständig som det står, utan gulnar kraftigt efter något år i solen. Jag har testat den, både praktiskt och i labb med UV-lampa/sollampa. Den kommer dock säkert fylla sin funktion många år innan plasten blir alltför spröd så den självspricker, men ful blir den som sagt snabbt....

    Möjligt att det fortfarande finns de som säljer "originalutförandet" som verkligen tål UV, men numera verkar marknaden vara översvämmad av kopiorna - som alltså inte är UV-beständiga. I alla fall inte så de tål att sitta på ett båttak flera år med utseendet i behåll.

     

    Edit: Min reservation gäller den vita, Kjells svarta är en annan sak och säkert mycket mer UV-beständig. Den lär ju inte bli gul i alla fall....

     

    14 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    Och om man nu borrar hål för en kabel så kladdar man i ordentligt med marintätningsmassa på kabeln och i hålet och förvissar sig om att det blir tätt

    Så har jag gjort på mina paneler. Både på denna och förra båten. Ett litet hål som kablarna går ner igenom. Hålet ligger dock under panelen, och döljs därför av densamma. Runt kabel och hål är det ditkletat duktigt med marintätning så det inte finns en chans att vatten kan läcka in. Dessutom fixerar det kabeln också, men går fortfarande att ta bort (med lite jobb).

    Snyggt ?  Nej, inte alls. Men det syns ju inte eftersom panelen ligger ovanpå 😉


  17. 51 minuter sedan skrev Terri:

    Men hur får man in kabeln till batteriet i båten? Är det nödvändigt att borra ett hål genom däcket/skrovet?

    Ja, om du vill ha panelen ute (vilket ju är rätt bra för dess funktion) och batterierna står inne i båten (vilket är brukligt) måste man ju gå igenom tak eller däck någonstans. Eller tror du överföringen av laddning är trådlös 😛 ?

     

    Sedan kan man givetvis dra kabeln tillfälligt genom en öppen lucka eller liknande, och då behöver man ju inte borra. Men det fungerar som sagt mest bara för tillfällig installation.

    • Like 1

  18. 7 minuter sedan skrev Carl_XII:

    En bekant lyckades få kablarna att smälta pga för hög ström - vet dock inte vilken kabel han använt, bara att den var för tunn.

    Om man lyckas få kablarna att smälta måste de dels vara alldeles för tunna, men sedan måste det också blivit något fel/kortslutning i regulatoränden eller annat fel. Förlusteffekten som spänningsfallet i kabeln utvecklar i sig kan nämligen omöjligen hetta upp den så isoleringen smälter.

     

    Räknar man på en 100W-panel så även om man bortser från alla förmildrande omständigheter blir det nämligen mindre än 0,2W/dm i uppvärmning även med så klent som 0,5mm²-kabel (dvs klenare än en lampsladd).

     

    Antingen är sanningen snarast att kabeln låg inlindad längst in i en kabelstam, eller också (troligare) var den kopplad på vanliga 12V-systemet (inte solpanelen) att mata t ex en lampa. Där det sedan blev kortslutning och säkringen - om det ens fanns någon - inte var dimensionerad efter den klena kabeln, så kabeln smälte istället.

    Tyvärr väldigt vanligt att man har en stor säkring ("den ska ju inte gå sönder i onödan") och sedan har alldeles för klena kablar senare i kedjan.

    • Like 2

  19. Nu har jag snott ihop min "notbelysning".

     

    Ena svanhalsen är orörd, dvs här har jag vitt ljus med en eller två LED, tillräckligt att kunna läsa i. Egen knapp på översidan.

    Andra svanhalsen har en röd lite svagare och en röd starkare LED. Första trycket lyser bara den svagare, andra trycket båda:

    bild.png.d79978c8648e123b90b4496856c5d2a0.png

    58235414_20220919_1739461.thumb.jpg.72c682246f5fbf4939cf2dba1d8b3221.jpg

    Fick löda in ett förkopplingsmotstånd med den röda LED:en (100 Ohm) för att begränsa strömmen, eftersom spänningsfallet över en röd LED bara är c:a 1,6V jämfört med 3,5 för de vita.

     

    Den röda tejpen går att känna med fingrarna så man inte trycker igång fel.

     

     

     

    • Like 1

  20. 46 minuter sedan skrev Seawolf:

    Lösningen på laddarproblemet är att sätta en omkopplare på matningen till båtens elcentral etc. Sen sätter man ett kraftigt 12V-aggregat som får mata båtens förbrukare i läge "land" medan batteriladdaren matar bara batteribanken.  Därmed kommer inte start/stopp på värmare eller kyl att lura batterialaddaren att starta om med höga spänningar utan kan koncentrera sin intelligens på hur batteribanken faktiskt reagerar.

    Enklare och troligen också billigare är att antingen ha en "dummare" laddare, alternativt montera just en Victron där man kan ställa in hur den skall bete sig.

     

    Har just bytt min landströmsladdare till en Victron 20A (inte alls så farligt dyr, faktiskt) och ställt in beteende och ställt spänningarna på "snällare" värden. Laddningen tar kanske en aning längre tid, men  ligger jag på landström spelar det mindre roll. Och batterierna lär leva längre.

    • Like 1

  21. 8 timmar sedan skrev ChristerN:

    Victron har en lite knepig funktion i sina MPPT-regulatorer vilken utgår från den temperatur regulatorn har när solpanelerna ger tillräcklig spänning för att regulatorn ska börja ladda. Sedan behåller den denna temp-inställning hela dagen. Blir lite fel då tycker jag så en sådan bör man nog ha anser jag

    Tror det är ett sätt att komma runt/dölja att senare mätningar skulle bli ännu mer fel p.g.a. regulatorns förlusteffekts egenuppvärmning av den inbyggda sensorn.

     

    Men en yttre sensor bör ju lösa detta.


  22. Problemet med många "smarta" laddare är att de inte alls är avsedda att kopplas till annat än just ett batteri. I alla fall är det så de är designade. Att de sedan marknadsförs att vara lämpliga att sitta nästan som biträdande nätaggregat i våra båtar är egentligen högst olämpligt.

     

    I spåren av nojjan med "dubbel laddning" och hysterin att man måste tävla i att vara den laddare som får batterierna att få i sig så mycket så snabbt som möjligt (ett bly/syrabatteri vill och ska ju egentligen få bestämma det själv), så tar man ut svängarna ganska rejält.

     

    Många laddare har dessutom en automatisk "rekondmode", ett "avsulfateringsläge" som antingen triggas av saker som laddaren tolkas som att batteriet inte är friskt, eller helt enkelt alltid sker med vissa tidsintervaller. I denna mode - som kan vara direkt skadlig för elektronik ombord och inte sällan på sikt även för batterierna - är det inte ovanligt att laddaren pulsar på 15-17V.

     

    Exempel:

    I manualen på t ex CTEK ZAFIR 100 står som allra första säkerhetspunkt "Laddaren är konstruerad för att ladda 12V blybatterier från 14 till 150Ah. Använd inte laddaren för några andra ändamål".

     

    Ändå finns den med i t ex Praktiskt Båtägandes test (2009) och rekommenderas för båt. Likaså skrev Clas Ohlson (de säljer den inte längre) "Helautomatisk laddare som kan vara ansluten i månader", "Lämplig för bil, båt, husvagn och andra säsongsfordon", "Kan även användas som kraftkälla".

    Denna har, liksom många "fina" laddare, ett fult valbart rekondläge med pulser på nästa 16V. Men läser man manualen så kommer den även i det snällaste laddningsläget "Normal" att köra avsulfateringsprogram vid omstart av laddcykeln i alla fall. Och omstart gör den om den tycker spänningen sjunker lite för snabbt i batteriet när den pausar laddningen för analys. Vilket det naturligtvis gör om man t ex har kylskåp eller annat igång.

     

    "Helautomatisk laddare som kan vara ansluten i månader" - ja, men bara om den är kopplad till ett batteri och inget annat.

    "Lämplig för bil, båt, husvagn och andra säsongsfordon" - knappast....

    "Kan även användas som kraftkälla" - ja, men bara om man valt det. Och då laddar den inte optimalt.

    • Like 2

  23. 45 minuter sedan skrev Kojak77:

    Men vad gör man inte för att få reda på vad som är fel. Tänk om man skulle köpa en ny bil och den börjar gå knackigt efter ett par veckor, ska man då börja reparera den själv?

    Nej, inte reparera själv. Men visar bränslemätaren på nästan tomt brukar de flesta i alla fall kolla om det hjälper att fylla på bränsle i bilen. Även om de tycker bränslet skulle räckt eftersom det gjort det förr.....

    Och parallellen med ditt fall är ju fortfarande att prova att ladda upp batteriet, eftersom spänningen just visar att det är dåligt laddat. 😛

    • Haha 1
×
×
  • Create New...