Jump to content
Tuesday 30 November 2021

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,997
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    57

Posts posted by IngemarE


  1. 1 minut sedan skrev PhilipSWE:

    Får titta efter ikväll. 

    Oavsett om motorn är liten så borde båten ändå röra sig vid full gas. 

    Vad skulle det kunna vara om det inte är alger i tank eller påväxt på propeller? 

    Slirande klämkoppling (dvs axelkopplingen), defekt backslag, lös propeller....

    Går motorn och varvar så kan du som sagt (för tillfället) utesluta problem där.

     

    @No_jah: Som synes ovan är det sannolikt en Allegro 27 segelbåt. Dessa har mig veterligen rak axel.


  2. Varvar motorn som den skall så gör den s.a.s. sitt jobb (och "orkar").

     

    Sedan har du något fel som gör att varvet från motorn inte omsätts till framdrivande kraft. Men så kraftig påväxning att den "knappt rör sig" vid fullgas är nog tämligen ovanligt....

     

    Edit: Ser nu i andra trådar att det är en segelbåt (Allegro 27) med troligen ganska liten motor och som antagligen inte är någon "racer" ens med allt i normalfunktion.

    Den är väl långkölad med rak axel och "vanlig" propeller ?  Ser du om axeln roterar som den skall (om du tittar bakom motorn, efter backslaget alltså) ?

    • Like 1

  3. Klorin är bra, men späd ut det. Och använd gummihandskar. Annars kommer du inte att kunna avge några fingeravtryck på ett par veckor 😉

     

    Sedan kommer det lukta varmbadhus ett tag, men det försvinner. Viktigast är att få rent och få ner luftfuktigheten. Eftersom det är konstmaterial brukar det inte ta så stor skada av mögelpåväxt utan kan bli riktigt fint efter rengöring (till skillnad från t ex textil).


  4. 8 timmar sedan skrev Spedy:

    Saknas 1 nolla det ska vara 200000 kr

    Då är det ju exakt samma sak som du redan frågat om i din förra tråd.

    Fortsätt gärna i den.

     

    (Det finns f.ö. en "redigera"-funktion som ligger öppen ett dygn om man märker sådana fatala skrivfel i sitt inlägg).

    • Like 1

  5. 7 timmar sedan skrev Spedy:

    Hej, jag vill gärna ha förslag på motorbåtar som uppfyller mina krav.

    Rak axel, ej drev,

    Max hastighet skall vara minst 10 knop 

    Akter ruff

    Stå höjd i för ruff 

    Budget max 20000

    För den budgeten är det inte typen av båt som är svaret, utan hur mycket defekter den har som du hittar. För vill du ha ståhöjd, akterruff, rak axel och minst 10 knops fart för 20.000:- så är det ett reparationsobjekt (=vrak) som är förslaget.

    Gissar dock att du skrivit en nolla för lite i budgetsiffran.

     

    För du har ju redan en annan - högst levande - tråd med exakt samma ämne, så varför starta en ny ?

     

    • Like 1

  6. 45 minuter sedan skrev speljakt:

    I BoanJohans exempel här utanför skyddas alltså en 6mm2 laddningskabel (visserligen en kort bit, men ändå) av en säkring på 300A. Det kan knappast vara optimalt. Jag tycker exemplet visar att den båtägare som vill förbättra säkerheten ombord genom att sätta en säkring i startkrets/laddkrets verkligen bör fundera över kabeldimensioner och tänkbara kortslutningsscenarier.

    Att risken skulle vara obefintligt för att laddningskabel brinner före säkring kan jag inte riktigt hålla med om.

    Om man däremot skiljer på laddkrets och startkrets ökar möjligheten att avsäkra rätt. I mitt eget fall är laddningskabeln på 25mm2 avsäkrad med 80A – ingen tvekan om vad som kommer att brinna av först om olyckan är framme.

    Med den dimensionen (6mm²) och stora säkring (300A) är risken inte obefintlig, det har jag nog inte heller skrivit.

     

    Håller med om att man bör se över kabeldimensionerna när man ändå håller på, även om det är bättre med en stor säkring än ingen alls (som det var innan).

    Fast istället för att bygga om och skilja på start- och laddkrets så skulle man i @Boanjohans fall bara behöva byta kabeln mellan generator och start till 10 eller ännu hellre 16mm². Då blir det obetydligt spänningsfall vid max laddning, man löser problemet med risken att kabeln brinner före säkringen och det är fortfarande minimalt med "hemmapul". Och kabeln är inte grövre än vad de flesta generatorer klarar, förutsatt att den buntas fast intill generatorn så den inte kan röra sig och bända bulten vid vibrationer.

     

    Så hade jag gjort. Keep it simple...;)

    • Thanks 1

  7. 2 timmar sedan skrev speljakt:

    OK, jag ser fram emot din beräkning av lämplig säkringsstorlek.🙂

    Lite grundfakta: Motortillverkaren anger startmotorns strömförbrukning till 100 A (cranking amps), men säger också att förbrukningen i startögonblicket (inrush current) kan vara upp till fem gånger högre.

    För den startkabellängd (plus och minus) som är aktuell i mitt fall, ca 3 meter, rekommenderar motortillverkaren en kabelarea på 25 mm2.

    Min befintliga startkabel är dock 50 mm2 (och således överdimensionerad).

    Vilken storlek på säkring bör jag ha?

    Låter som en mindre motor. Jag skulle sätta 200A (arbetsströmmen x2), även om din kabel (50mm²) klarar större säkring så är det onödigt.

     

    Säkringar är i allmänhet väldigt tröga, just för att klara startströmmar. Ironiskt nog gör en klenare kabel att startströmmen begränsas något (men den får inte vara så klen att motorn inte orkar börja dra runt).


  8. 12 timmar sedan skrev spjutkga:

    Jag har en Minn kota Enduro Max 55 lbs som jag önskar köra sittande på höger sida och "gasa" med vänster hand som vanliga utombordare. Behöver skifta kablarna till elmotorn och i så fall hur? Har någon erfarenhet?

    Förstår inte problemet riktigt. Om man sitter på höger eller vänster sida om gasreglaget har väl aldrig gjort någon skillnad på en vanlig utombordares vridriktning heller ?  Eller vill du byta rotationsriktning ?  På motorn eller handtaget ?

     

    Om jag minns rätt på den serien så är det tre hastigheter bak och fem fram. Gashandtaget tror jag är en simpel men kraftig flerlägesomkopplare, som direkt kopplar in olika delar av lindningen på motorn för att ge olika kraft (och rotationsriktning). Då det inte är symmetriska lägen tror jag det är svårt att koppla om så den fungerar likadant fast reglaget vrids "baklänges" - om det nu är vad du menar.

    • Like 1

  9. 22 minuter sedan skrev nossnahoj:

    Jag fattar. Men tycker att jag tagit ett ganska stort kliv utanför min bekvämlighetszon i och med C-programmeringen. Nu säger du att jag ska gå Assembler..? Du är en hård mentor @IngemarE😉 Får se, det kanske blir lite sådant mys någon kulen vinterkväll. Kanske att renovering av dieselspridare och byte av lager i drevet ligger högre i backloggen. 

    Nejdå det sade jag inte, läsa/skriva processorregister kan du göra i C 😉

     

    Sedan är det ju utanför ens bekvämlighetszon det börjar bli spännande och intressant, eller hur ?  Fast tidskrävande....🤔


  10. 44 minuter sedan skrev nossnahoj:

    Det som jag märkt inte funkar helt 100 är att när jag ändrar intervallen (frekvensen på pulser till hastighetsmätaren) så startar timern om. Det innebär ett kort avbrott i pulsen, vilket märks genom att mätarnålen gör ett litet dipp ungefär en gång i sekunden. Synligt som ett litet darr på nålen vid lägre ”fart”. Nu är den väl ändå mer stabil med denna lösning än med orginalgivaren, men ändå…

    Låter som att timern har en automatisk reset kopplad till skrivning av delningstal.

     

    Vet inte hur det är på Arduino, men på de flesta PIC kan man skriva nya data i ett bufferregister vid vissa timerkonfigurationer så nytt delningstal laddas först när det förra s.a.s. löpt ut.

     

    En annan variant kan ju vara att du precis före laddningen läser ut timerinnehållet och precis efter skrivning av delningstalet lägger tillbaka det du läste ut.


  11. Kan i sammanhanget visa en bild på internkablarna på en bogprop, Sleipner SE60. Denna drar 350-400A under körning (vilket dock är under en begränsad tid). Den kräver således grova kablar vid installation, men dimensionen på dessa är lika mycket beroende av total kabellängd som av strömförbrukningen.

     

    De korta interna kablarna mellan kontaktor och motor (som även de bär denna ström) är dock faktiskt "bara" 16mm²:

    image.png.7ddfd90260ce2830c5cf9e9d3868c3aa.png

    Visserligen är ovanstående kanske ett extremfall i jämförelse. Men man kan ändå inse att även en ovanligt klen kabel kan klara hög ström och t ex dra sönder en stor säkring (innan kabeln hinner bli för varm), förutsatt att kabeln inte är speciellt lång och att säkringen går hyfsat fort.

    Givetvis är det bra med "balans" i kabeldimensionerna, men minst dåligt är en stor säkring än ingen alls. Annars kommer garanterat klenaste kabeln att stryka med, i en pyroteknisk procedur...

    • Like 3

  12. 10 timmar sedan skrev speljakt:

    Om sedan denna korta laddkabel är betydligt klenare än startkabeln, så finns väl en risk för att startbatteriets säkring inte ger tillräckligt skydd? M a o, risk för kabelbrand i laddkabeln om denna skulle kortslutas mot motorgods, eftersom säkringen löser först över t ex 250 A.

     

    Om säkringen går hädan före kabeln beror givetvis dels på kabeldimensionen men precis lika mycket på längden då det är inre resistansen som styr (upp till max effektutveckling/temperatur per längdenhet). Det är därför man ibland i starkströmsinstallationer t ex behöver säkra ner till 6A trots att man dragit 1,5mm² som ju skall klara (minst) 10A, då kabellängden till bortesta punkten begränsar genom att kabelns inre resistans blir för hög.

     

    Men mellan start och generator är det max 1m, och redan så klent som 16mm² (t.o.m. 10mm²) kommer att dra 250A-säkringen vid en katastrofal totalkortis innan kabeln själv hinner bli farligt varm. Dessutom ligger den i princip alltid med viss luftväxling, dvs inte förlagd dold inne i en kabelkanal/kabelhärva.

    Och har du 80A-generator sitter där sannolikt minst 16mm². Om inte, så är det en rimlig dimension att byta till, då den ändå inte är så grov att man riskerar för stor mekanisk belastning på generatorns anslutning.

    Skulle man ha klenare generator/kabel är också oftast behovet av startbatterisäkringen lägre än 250A, då vi talar om mindre motorer. Det brukar hänga ihop, om det inte varit alltför mycket "hempul" i farten...;)

    Så nej, risken att laddkabeln brinner före säkringen är alltså i praktiken obefintlig.

     

    Även om det händer att de stora företagen (Volvo Penta, Yanmar m.fl.) ibland "haft otur när de tänkte", så ligger ofta mycket tankearbete, kompetens och beräkningar bakom.

    Så innan man bygger om från original bör man därför tänka efter flera gånger. Inte sällan gör en ombyggnad att en parameter kanske blir lite bättre, men då man sällan har hela bilden kan man istället fördärva något mycket väsentligt. Att återställa ett "hempul" till original är däremot en helt annan sak.

     

    (Observera att de flesta tabeller som presenteras avseende kabeldimension och säkringsstorlek för 12V dels sällan tar hänsyn till kabellängden, är tämligen generaliserade och skrivna med rejäla marginaler för att täcka även "worst case"-installationer, t ex alla typer av toktröga säkringar och att kabeln inte ligger fri med möjlighet till luftväxling).

    • Thanks 1

  13. 28 minuter sedan skrev speljakt:

    Men om kortslutningen inte har bra kontakt så är kanske en 250 A säkring i största laget. Bättre då om laddkabeln ansluts till förbrukningbatteriet och kan skyddas av en säkring på t ex 80 A.

    Du vet väl att en 80A-säkring har högre inre resistans och ger mer spänningsfall än en 250A ?  ;)

     

    Sedan är det väl inte relevant (du skrev "bättre") för kabelbrandsrisken om laddkabeln ansluts via säkring till förbrukarbatteriet eller startbatteriet...


  14. 8 timmar sedan skrev Landgren123:

    Jag tänker lägga kabeln från generatorn direkt på batteriet. Kabeln från startmotorn går via säkring o brytare till batteriet. Detta för att inte generatorn ska bli frånkopplad av misstag när motorn går.

    Om man kopplar - som det brukar vara i original - generatorn till startmotorplus, så har du löst flera problem och konstrar inte till det: Generatorn blir också avsäkrad, den har grov och fin kabel (startmotorns) och om motorn går/har ström så är också generatorn inkopplad.

     

    Det där att "bryta bort generatorn av misstag" är f.ö. nog mer en skröna än att det händer, och tycker jag mest används för att motivera "konstiga" elkopplingar. Vem - i praktiken - har "råkat" stänga av huvudbrytarna medan motorn går (om det inte är något allvarligt fel) ?

     

    (Nu är du ju ny i tråden och skriver inte vad det är för motor, installation eller liknande, så det är dock svårt att veta orsak och omständigheter för just din installation).

    • Like 1

  15. 15 minuter sedan skrev Desiresa:

    Pumpen är justerad för att ge 7-9ml på ett startförsök vilket ska vara tillräckligt lite för att inte överhetta värmaren och tillräckligt mycket för att den ska gå bra. Med termostaten på lägsta bör den sannolikt inte bli överhettad. I normala fall startar den igen när termostaten ställs upp medan den är påslagen, vilket den nu inte gör. Att den däremot startar när den stängts av och slås på igen tyder inte heller på att den gått varm.

    Men nu menade jag just varm värmare, inte FÖR varm värmare....

     

    Låter som att du slår på termostaten igen för att få den att återstarta  innan den fullbordat nedkylnings/avstängningscykeln och stannat helt.

    • Like 1

  16. 6 timmar sedan skrev 2715e:

    Nordamerika och Japan har inte system-A som i Europa, de har system-B där färgerna är tvärtom.

    Har de röda lanternan på styrbordssidan också, tro....?

    🤔😮😛

    • Like 1

  17. 8 timmar sedan skrev Desiresa:

    Då är problemen med återstart trots att spänningen under laddning är tillräcklig för att starta värmaren det enda problemet som jag ännu inte fått in i pusslet hel

    Som jag skrev ovan kan du ofta inte återstarta en varm värmare, dvs den måste kallna innan. Om du sitter och labbar i bilen har du sannolikt inte väntat tillräckligt länge.

    Sedan är det som sagt inte säkert att spänningen (och framförallt energin i korta pulser/tillslag) finns i tillräcklig mängd fast du har laddare på och med (en slö) multimeter mäter 14V, men det har jag redan skrivit ovan.

     

    Sedan har du ju bevisligen dåligt batteri, så istället för att labba ännu mer med att få värmaren att fungera på dåligt batteri och spekulera i vilka mekanismer som får den att inte fungera då - byt batteriet/batterierna.

    Kvarstår felet , så är det ett annat läge ;)

    • Like 1

  18. 2 minuter sedan skrev Desiresa:

    Jag är ännu inte helt övertygad om att det är knas med batterierna eftersom den kan starta när den slås på med laddning på 14V men sedan inte starta efter ett termostatstopp trots laddningen. Något borde hindra styrenheten från att starta igen. Kan batterierna ställa till med det senare?

    Frågan är om det är 14V hela tiden eller om det dippar en kort, kort stund som du inte hinner se. Lurigt att starta med laddare på, i synnerhet en lite smartare sådan.

     

    Oavsett - om spänningen sjunker till 9V under värmarens startförsök utan laddare mätt direkt på batteripolerna så är batteriet kass. Börja med att byta det, för om du inte redan har det så kommer du annars snart få en massa andra elproblem i båten.

     

    Att värmaren inte återstartar kan bero på olika saker. Ibland har den en timeout för att inte stanna och starta för ofta. Du skriver inte vad det är för värmare, och TS som en gång startade tråden hade egentligen ett annat värmarproblem (och annan värmare ?)

    Därför - starta gärna en ny tråd om du inte är TS och inte har exakt samma förutsättningar. Då får du bättre svar och det blir inte lika rörigt. Och så är det schysst mot TS att inte kapa dennes tråd.


  19. 15 minuter sedan skrev jonas2307:

    En blybaserad bank på 3-400 Ah, inte ovanligt i båtar, kan säkert ge 1000A i kortslutningsström, späninngen är en bra bit under 12 volt då, men det brinner i alla fall i de flesta kablage.

    Du kan nog åtminstone dubbla det strömvärdet redan för blybatterier....

     

    (Och vad den strömmen kan göra - jämför med en elsvets, som ofta ligger mellan 50-150A. Då är det lättare att inse att det skall sitta en säkring och detta nära batteriet).

    • Like 1

  20. 10 minuter sedan skrev sege:

    Försäkringsfrågan är dock klart intressant, måste undersökas lite. Framförallt för mig som byggt mina pryttlar själv.

    Återmata gärna i tråden vad du kom fram till, då vi ju är många som bygger pryttlarna själva 😉

     

    (Å andra sidan försöker jag alltid utföra sådana saker med mottot att ingen i efterhand skall kunna se eller ha fog att påstå att det inte är en sakkunnig som gjort det. Men om man sedan lyckas är ju en helt annan sak.... 🤔).


  21. 8 minuter sedan skrev McLasse:

    Undrar om försäkringsbolaget alltid kräver professionellt (gjort av firma) installerat, och rätt dokumenterat, elsystem om de misstänker att elen orsakat en brand? Oavsett batteriteknik menar jag. I så fall är det nog ganska många båtar som inte uppfyller kraven.

    Den tanken slog mig också när jag hörde talas om nämnda händelse.

    Och ja, det finns många båtar där det nästan är konstigt att inget hänt (ännu), alldeles oavsett batterityp....


  22. 45 minuter sedan skrev ChristerN:

    OK, exakt vad var det som orsakade totalhaveriet och vad blev effekten?

    Brand pga kortisar?

    Överhettande batterier?

    Vet inte närmare. Inget mer än att FB ansåg batterierna var orsaken beroende på att de inte var professionellt installerade eller nå't.

    Båten blev skrot.


  23. Bra synpunkt.

    Har en avlägsen bekant (går inte in på några närmare detaljer på ett officiellt forum som detta 😉) som för inte så längesedan fick totalhaveri på sin segelbåt.

    FB vägrade ersättning med motiveringen att det var LFP installerade (trolig orsak) SAMT att de ansåg att dokumentationen över installationen (hur, kompetens hos den som gjort det o.s.v.) var ofullständig/inte godkänt av någon oberoende sakkunnig.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy