Jump to content
Sunday 01 August 2021

IngemarE

Medlemmar
  • Content Count

    2,770
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    45

Posts posted by IngemarE


  1. 10 minuter sedan skrev ChristerN:

    Välj då Victrons shunt som har BT och inte behöver någon display utan läses av på telefon eller platta. (Så kan du sätta ytterligare en voltmätare i gamla Nasa-hålet 😉)

    Man kan se det på ett annat sätt också. Inte bara fördel:

    Jo, den behöver display. Den blir t.o.m. beroende av en extern ihopsynkad platta eller telefon, en extra pryl som man alltid måste ta fram (och ha laddad o.s.v.) då den saknar egen display.

    Vår batterimonitor sitter väl synlig så att alla skall kunna se den. Blir mycket mer spontantittande än om man skulle behöva plocka fram och slå på "displayen" varje gång. BT som komplement - javisst. Men inte ersättare.

     

    Påminner mig om exemplar nr 3 av vår nya båt som varvet byggde. Den var i princip helt app-styrd via BT. Men varför, förutom för att man kan ?  Jag står här och skall manövrera den där saken eller lampan strax intill. Vad är det för fel på en fysisk knapp....?

    • Like 2

  2. Som @Mackey skriver bör du kolla runt, googla och läsa vad du kan hitta på nätet. Vad man tycker är bra och vilka behov man har är individuellt och inte minst beroende på vilken "nivå" man ligger på (och båten). Lika individuellt som att välja färg på bilen....nästan.

     

    Eftersom du (ännu) har begränsad erfarenhet så är detta också ett bra sätt att lära sig om de olika funktionerna och apparaterna. Färden blir nämligen inte automatiskt säkrare eller bättre bara för att man har plotter och ekolod, man måste ha bra koll på hur de används och inte minst deras begränsningar - en brist som är orsaken till fler olyckstillbud än man kanske tror.....

     

    Om du inte redan har det så gå gärna en förarbeviskurs. Då får du en bra förståelse för sjökorten, utprickningar och annat, en bra grund för att förstå vad som visas på plottern och inte minst inför kanalresor (och deras utprickning m.m. i sjökortet).

     

    När det kommer till att visa motordata, så strunta i det. Dels blir du inte mycket lyckligare av det (du har väl redan informationen på "vanliga" analoga instrument ?), dels krävs det att motorn levererar alla data på en databuss (CAN-buss, i båtsammanhang J1939 eller NMEA 2000).

    Det gör inte din motor.


  3. På vår båt är grundregeln "inte förtöjd - flytväst på". Kan visserligen tummas på om båten bara skall flyttas inom hamnområdet (till tankning eller toatömningsstationen), men utanför pirarmarna är det i allmänhet alltid flytväst på. Något tillfälligt undantag om man är inne i båten/kojen, går på toa o.s.v.

     

    Men utanför "inne i båten" ute på vattnet känner jag mig lika olustig till mods utan flytväst som om jag kör bil utan bälte.

     

    Håller dock med om uppblåsbara flytvästar - det är nästan ett måste om det inte skall bli för obekvämt. I synnerhet typen "seglarväst" kan ju bli olidligt varma.

    • Like 6

  4. Men eftersom spänningen ligger på 13,9-14,4V (vilket av instrumenten har rätt ?) så är ju batterierna inte under urladdning. Då är det ju inte konstigt om %-stapeln inte sjunker....

     

    Sedan är bilstereoapparater - liksom allt som skall sitta i ett fordon - gjorda för att klara mycket misshandel på matningsspänningssidan (i alla fall de av kända fabrikat som inte är köpta av Mr Wang i Kinna). 15V och mer därtill under kortare tid är inga problem, inte heller överlagrade spikar på mångdubbelt det (som kan bli när kraftigt induktiva laster går på eller släpper, som startmotorer). Så att stereon lämnat in beror med största sannolikhet inte på det.

     

    Edit: När det gäller spänningsmätning och instrument så skall man inte vara säker på att det stämmer. På min båt är voltmätarna i säkringspanelen (varvsmonterade) och min batteritankmätare överens på tiondelen och dessutom med min FLUKE-multimeter, men den dyra Raymarinelådan för femsiffrigt belopp visar alltid 0,3-0,5V mer än alla andra på sin lilla voltmeter (som man som tur är kan konfigurera bort så man slipper se den).

    • Like 1

  5. 13 timmar sedan skrev MickeWic:

    Hej

    Här kommer bilder, gröna fläckar på tex gångjärn på bilden, gångjärn går ju byta men det är bara en exempelbild, det finns på fler metalldelar som är svårare att byta.

    Rostfläckar på andra bilden som ser ut så här på micron

    08.jpg

    09.jpg

    När det ser ut så där (gröna, gångjärn) så har ytbehandlingen givit upp. Putsning kommer göra dem snyggare, men risken är att de väldigt snabbt blir angripna igen eftersom skyddet s.a.s. är borta. Långsiktigt är det egentligen bara byte som gäller.

     

    Rostfläckarna på mikron skulle ev. kunna gå att putsa bort med stålull/Svinto (uppblött för att minska reprisken) eller Autosol. Gissar att materialet är "rostfritt stål", men på dessa produkter är legeringen snarast "rosttrögt" stål. Nog därför den fått rostfläckar. Då materialet är homogent går det att putsa, och antagligen blir åtgärden mer bestående.

    Enda funderingen är om ytstrukturen är "borstad", då får du tänka till lite när du putsar. Ungefär som på DeLoreanbilar - bilen som var hopplös att hålla ren, med sin kaross i borstade rostfria paneler.

    • Like 1

  6. 39 minuter sedan skrev No_jah:

    Hela vitsen med räknaren är ju att den ska räkna hur många gånger pumpen startat automatisk utan min vetskap.

    Att ha en  räknare som räknar hur många gånger jag startat pumpen manuellt känns väl ganska onödigt?

    Om du läser vad @Georg_Ohm skriver ett par gånger till och kopplar så, så är det precis det du önskar som kommer visas:

    1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

    Man kan koppla den på länspumpens pluskabel eller på nivågivarens utgående kabel, vika är samma elektriska punkt, och då till minus också.

    Det är alltså inte på din manuella strömbrytare till hela pumpanordningen du skall koppla in räknaren, utan på pumpens plusledning. Detta kan innebära att du får göra något litet ingrepp i pumpen om givaren är inbyggd.

     

    Men det finns ett annat sätt också. Beroende på hur känslig räknarens pulsingång är, så kan du sätta ett motstånd i serie med pumpens minus, och koppla in dig på pumpsidan av motståndet. Låt säga att pumpen drar 3A och du sätter 0,33 Ohm. Då kommer du få en puls på 1V relativt jord/båtminus i den punkten när pumpen går.

    • Like 1

  7. 15 minuter sedan skrev Boko57:

    Här är ett exempel från Banggood där mätare med sensor och display kan köpas för en struntsumma. Dock förefaller den vara för vatten och det står inte vad den för övrigt tål för vätskor.

    Nja...

    Det finns ett annat problem som nog är betydligt större och väldigt vanligt med dessa typer av givare/mätare: Sensorns känslighet.

    Minsta flöde för att ge vettigt mätvärde är uppgivet till 1l/min (förstora upp bilden på sensorn så står det på den). Motsvarar 60l/h.....

     

    För att mäta bränsleförbrukning krävs alltså helt andra mätområden och känsligare givare.


  8. Gammal tråd, som jag dock väcker till liv igen för lite feedback....

    Har elektrohydrauliska trimplan på min nya båt, och i och med köl/rak axel (s.k. "halvplanande", om än lite missvisande namn) kan den behöva lite justeringar av trimplanen när den planar (20-30 knop). Inget drastiskt, men i alla fall. Varvet rekommenderar annars Zipwake på denna båten, men det är många kronor dit....

     

    Bytte de manuella knapparna mot en Mente-panel, ställde upp från grundläget ("medelsnabb") till det rappaste av de tre, gjorde en enkel grundinställning i 25 knop. Efter lite omkopplingar (hade väl lyckats sätta alla kablar BB/STB/för/akter fel....) så började den jobba som tänkt.

     

    Och resultatet är ju fantastiskt !  Har i princip inte behövt röra trimplansknapparna sedan installationen. Upplever det heller inte som störande långsamt i korrigeringen. Väl investerade pengar m.a.o.

     

    Sedan såg jag nyss att Hjertmans nu har kampanj på denna, jag som köpte från dem för 5.990:- utan kampanjpris för en månad sedan. Och kampanjpriset nu ?  5.990:-....🤔

    • Like 1

  9. 22 minuter sedan skrev Torbjorn2000:

    Detta har jag också tänkt på, hur fungerar dessa smarta laddkurvor när det samtidigt förbrukas ur batteriet.

    Svaret är helt enkelt - det "smarta" fungerar inte i det läget.

     

    De flesta solpanelsregulatorer med lastutgång är nog dock så smarta att de kan skilja på lastström och batteriström. Men problemet är snarare hur många som faktiskt kan installera allt på en solpanelregulators lastutgång, då den bara brukar klara något eller några tiotals ampere. Det fungerar i alla fall inte i min båt, tyvärr.

    • Like 2

  10. 46 minuter sedan skrev Ruskpricken:

    (För övrigt IngemarE, äru hemma kring 12 aug? Skall passera Jönköping då.)

    Det lär jag vara 😉

     

    När det gäller toastolen så har jag sedan en tid bestämt att jag sågar hål i sockeln och sänker stolen en decimeter i vinter. Det bör gå att göra, och lika bra att få det ordentligt gjort när det nu går, än att dalta med pallar och nedfällbara saker.


  11. Sedan - och detta har jag ju upprepat många gånger - fungerar dessa intelligenta laddare inte så bra alla gånger installerade i en båt. Just för att de är designade att analysera laddström och hoppa mellan olika laddlägen beroende på ström och spänning - hos batteriet.

     

    Men i båten finns ju andra förbrukare, en situation dessa laddare sällan är designade för. Därför luras de ofta att gå in i "boostläge" och höja spänningen fast batterierna kanske är fulladdade.

     

    Jag brukar ofta propagera för att ju simplare laddare desto bättre. Den jag har nu går dessutom ställa "boostspänningen" på, samt har en ganska lång fördröjning (många minuter) innan den byter mode om strömmen skulle öka.

    • Like 3

  12. 19 minuter sedan skrev tomashag:

    Nej. Jag har haft en kille från ett varv och tittat på båten. Han kopplade ur växelvajern och körde manuellt men det var ingen skillnad. Han tror att det är fel i backslaget men tyvärr kan dom inte fixa felet förrän vecka 33. Jag återkommer och berättar vad det var.

     

    Men du skrev ju att axeln faktiskt roterade bakom/efter backslaget ?

    Ja, ja - följer mysteriet med intresse 🙂


  13. 8 timmar sedan skrev caulfield:

    Ja exakt - ska vara packningar till - så måste få det rätt . förstahjullagret jag byter : trodde Biltema var lite strukturerat att ha att göra med

    Men packboxarna köper du separat, t ex från stället jag länkade till.

     

    Vet att det är "populärt" att säga negativa saker om Biltema så snart man kommer åt, men det faktum att de säljer hubbar som reservdel är positivt i sig. Gissar att det är ett bättre alternativ för majoriteten av kunderna, då det inte är alla som har kompetens att byta lager och tätningar utan att skada dem.

     

    Men mät tätningarna också och beställ den dimensionen, som sagt. Det är ju standarddimensioner och inget som automatiskt "hör till" dessa lager.

    • Like 2

  14. Det var ju storartat att i alla fall sälja hubbar, det är inte alla som ens gör det 😉. Blev varse det när vi skulle ha delar till sonens Laxåtrailer....

     

    Plocka isär och mät dimensionen. Beställ sedan från t ex http://www.kullagret.com (Skänninge Mekaniska AB).

    Edit: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager

    Och vill du inte köpa SKF finns det ju för 40:- på samma ställe: https://www.kullagret.com/product/30205-koniskt-rullager-msc-ekonomi

     

    Gissar dock att du också skall ha en packbox eller nå't för tätning ?


  15. 49 minuter sedan skrev Peterk120:

    På vår båt så kan man se hur många volt den har och den sjönk till 8 volt efter ett dygn och sedan höll sig där, även efter 2 veckor så var den fortfarande på 8 volt. Batteriet var på 12 volt.

     

    Laddade man den och startade motorn några timmar efter laddning så fungerade det men sedan så föll den under natten tillbaka till 8 volt.

    Men då var det nog faktiskt precis som du skrev - kortslutna celler.

     

    Det blev lite förvirrande när du skrev:

    2021-07-23 vid 22:23 skrev Peterk120:

    Batteriet laddas aldrig ur helt, utan har ca 2/3 ström kvar men verkar inte gå lägre. Samma sak som förra gången

    I synnerhet som du inte återkom i tråden och svarade på hur du kunde veta att det hade 2/3 "ström" kvar. Anar nu att du menade att det var 2/3 av spänningen, dvs 8V istället för 12V ?

     

    Hade du sagt det skulle nog den samlade panelen inte bara gjort sannolikt att det var batteriet utan också kunnat säga dig det med säkerhet. Viktigt, som nämnts ovan, att inte blanda ihop spänning (V), ström (A) och kapacitet/energi (Ah).

     

    Men nu har du ju fått det att fungera - bra - och antagligen blivit lite klokare på vägen 🙂.

     

    • Like 1

  16. Om "några celler kortslutits" har man iblandfortfarande rätt kapacitet men en polspänning som är c:a 2V lägre än normalt för varje kortsluten cell. I ditt fall skulle ditt batteri ha en normalspänning på c:a 8V (!).

     

    Det tror jag nog inte riktigt är fallet, dessutom skulle de återstående cellerna tokkoka vid laddning och gå hädan rätt snabbt.

     

    Däremot tror jag batteriet helt enkelt blivit dåligt. Men använd inte begreppet "kortslutna celler" i ett sådant sammanhang om det nu verkligen inte är det, eftersom det är ett eget "fel" med mycket speciella symptom. Om du nu inte hade 8V eller så som batterispänning....

    • Like 1

  17. Ring/maila och fråga säljaren av den båten med skjutdörrar, så får du nog svaret snabbare än här på ett allmänt forum.

     

    Sedan har båtar i alla tider kunnat levereras i olika utföranden, och med tiden har nog även ägarna med sina insatser sannolikt gjort floran ännu brokigare.

    Vår nya båt var t ex levererad från varv helt utan spis (vi har gjort en egen lösning med mikro) och med en dörr istället för draperi till midkabinen, som endast varvet gjort en prototyp av innan.

     

    Så att den och den båten hade den och den optionen är inget man kan säga generellt. För beställer en kund en ny båt brukar varven (nåja, inte Nimbus på senare år - egen erfarenhet tyvärr) vara tämligen villiga att tillmötesgå kundens önskemål om speciallösningar. Ofta utan att det hamnar i någon officiell "dessa optioner fanns"-lista.


  18. Du har ju en 28DC här, men det är inte mycket information: https://www.blocket.se/annons/sodermanland/nimbus_28_dc_ht_1988_skjutdorrar/96562864

    Finns dock flera.

    Barracuda 800: https://www.blocket.se/annons/kalmar/barracuda_800/96453621

    https://www.blocket.se/annons/goteborg/nimbus_27_familia__90/96359745

    https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/fordon/batar/motorbat?blm=6&cg=1061&page=2&pe=36&ps=32&sort=price

    Här är ett trevligt alternativ, även om storasyster (31-35' beroende på hur man räknat genom åren) är riktigt rymlig: https://www.blocket.se/annons/blekinge/scand_baltic_29/96641457 och https://www.blocket.se/annons/goteborg/scand_29_baltic_tamd_61__85/96271065

     

    Ja, listan kan göras lång. Men jag antar att du redan har luppen på Blocket ?

     

    Fartpotential ?  Ålder ?  Axel eller drev ?

     

    Det största problemet är nog antalet kojplatser (även om jag har för mig att Scand 29 har dubbla enkelstick + dubbel i akterruff). Visserligen KAN man ofta bädda ner dinetten, men jag vet själv hur viktigt det var för mina barn att ha ett "eget" sovutrymme.


  19. 11 timmar sedan skrev Peterk120:

    Batteriet laddas aldrig ur helt, utan har ca 2/3 ström kvar men verkar inte gå lägre. Samma sak som förra gången.

     

    Hur vet du det ?  Och hur vet du hur mycket maxkapacitet det har (kvar) ?

    Eftersom batteriet verkar ha varit dåligt flera gånger och ett blybatteri som gått ner sig oftast blir "märkt för livet" är just dina konstateranden (hur mycket kapacitet/energi (Ah), inte ström (A)) det är kvar) något av det svåraste att snabbt mäta eller "se" på ett batteri. Även för en som har hållit på med just batterier länge.

     

    En klassiker är att det laddas upp ganska snabbt, dvs ansluten laddare går över till att visa "fullt" bara på någon timme eller två. Visst KAN det vara så att batteriet aldrig var mer urladdat, men ofta är det helt enkelt så att det tappat massor av kapacitet (samt fått högre inre resistans, =lägre startströmsförmåga). Ungefär det beteendet som @Georg_Ohm beskriver ovan.

     

    Mät batterispänningen under startförsöken, det brukar säga en del..

    • Like 2

  20. De verkar ha någon form av generellt leveransproblem från Yacht Devices.

     

    Beställde en YDNG-03N (N2k <> 0183) från https://busse-yachtshop.de i början av sommaren, och det var inga problem (fanns flera på lager och kom på ett par dagar). Nu går den inte ens att hitta i deras sortiment....

     

    Har tyvärr inga bra alternativ att föreslå.


  21. 4 timmar sedan skrev Persingen:

    Jag letar efter ett reglage till mitt RB - backslag (jag tror det är ett RB). Jag har ju redan ett bra Gasreglage så ett enspaks reglage vore toppen ENDAST för fram - neutral - back.

    Kan någon tipsa om nåt bra reglage och kanske ge mig några goda råd hur att installera.

    Enspaksreglage fungerar inte till RB-backslag (enspaksreglage = både gas och väselfunktion i samma spak).

    Menar du möjligen ett "enkelfunktionsreglage", dvs ett singelreglage som bara drar en vajer ?  Håller du på och bygger något "special" ?  Annars är väl ett begagnat originalreglage (tvåspaksreglage) till MD1/2/3b det enklaste.

     

    Sedan blir det lite konstigt när du "kapar" någon annans tråd, som dessutom har en rubrik som inte alls är vad du är ute efter. Bättre starta en egen tråd med just ditt problem, om inte annat blir nog en trådskapare glad att inte någon "snor" dennes tråd för sina egna frågeställningar så fokus flyttas dit....

    Men nu är det 14 år sedan denna tråd skapades, så låt den sova och skapa en ny 😉

     

    Edit: Du HAR du ju redan en tråd i ämnet. Varför inte fortsätta där:

     

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy