Jump to content
Wednesday 18 May 2022

IngemarE

Silvermedlem
  • Content Count

    3,344
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    82

Posts posted by IngemarE


  1. 26 minuter sedan skrev mbman:

    Bra tips. Vad "letar" jag efter när jag mäter på batteribanken i sådant fall, dvs om mätaren visar X eller Y, vad betyder det? (Ber om ursäkt för min okunskap)

    Med tångamperemeter: Nolla den hållandes i närheten av t ex den gemensamma pluskabeln från förbrukarbanken. Öppna den och sätt käften om kabeln (men gärna hållandes i samma vinkel). Då ser du strömmen som flyter i kabeln utan att behöva koppla in något "metalliskt". Principen bygger på att ström i en kabel orsakar ett magnetfält (minns du väl från fysiklektionerna på högstadiet ?). 

    Observera att låga strömmar som det är frågan om här kräver nollställning hållandes i ungefär samma vinkel (du kommer märka vad jag menar) då DC-mätning till skillnad från AC-mätning kan påverkas av jordmagnetiska fältet. Dubbelkolla gärna efter mätningen att tången fortfarande visar 0,0A om man håller den på samma sätt men utan kabeln igenom.

     

    Om mätaren t ex visar 0,2A innebär det att 0,2 x 24h = 4,8Ah laddas ur per dygn. Det är 34Ah/vecka. Även med stor bank kan man nog anse att det är lite mycket om man inte har någon tydlig/specifik förbrukare man vet om som faktiskt drar det. Minnesbackup till stereo drar sällan över 10mA (0,01A), länspumpsövervakning inte mycket mer än så heller. Dvs totalström på max 0,05A är inget att "bråka" om.

    Då har du lite ungefärligt hum om vilka viloströmvärden du skall kolla efter.

     

    Lämplig tångamperemeter finns att köpa på många ställen. Kolla dock att den verkligen klarar DC. https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/amperemetrar/tangamperemeter-400-a-2000044264

     

    26 minuter sedan skrev mbman:

    Bra tips om att leta efter pluskablar med säkring direkt på batterierna. Precis det har jag, men vet inte vart de går. Misstänker att det kan vara till en solcellsregulator jag aldrig använt, men måste kika

    Om du nu har en ansenlig viloförbrukning kan du ju passa på att lossa dessa "okända" kablar och se om/när den försvinner. Då har du ännu en pusselbit.

     

    26 minuter sedan skrev mbman:

    Vad gäller säkringar på laddaren, var sitter de? Innuti själva laddaren? Jag har kollat alla "vanliga" säkringar på båten och kan inte se att någon löst ut

    Svårt att hitta exakt din laddare på nätet, så jag kan inte svara på det. Men är den helt släckt är ju första tipset att kolla 230V-sidan, dvs så inte felet ligger före laddaren. Kolla landströmssäkring  men sedan ev. säkring på nätingången på laddaren (kan sitta inuti).

    • Like 2

  2. 49 minuter sedan skrev mbman:

    Men just nu är mitt "huvudspår" att det är laddaren som är paj.

    Visst är det nog så.

    Men du har två problem, och att fixa laddaren löser ju inte det ännu viktigare - varför batterierna laddar ur. Att ha (en fungerande) laddare påslagen och inkopplad är ju i så fall bara konstgjord andning.

     

    Du skriver att batterierna inte laddar ur när de står hemma. Annars är det typiskt för äldre batterier, dvs att självurladdningen kan sticka iväg. Uteslut därför ännu inte att batterierna ändå kan vara ett bidrag till problemet med urladdning.

     

    Skaffa en tångamperemeter (som klarar DC !) och mät strömmen på batteribanken i frånslaget läge. I väntan på den så kan du ju leta efter "extra" pluskablar, ofta med säkring på kabeln, som sitter direkt på batterikabelskorna eller på annat sätt före huvudbrytarna. Vart dessa går kan ge en hint om vilken förbrukare som ligger och tjuvdrar - om det verkligen är där felet med urladdningen ligger.

     

    Sedan skall du givetvis kolla upp din laddare, till att börja med säkringar (eftersom den ev. inte ens lyser). Likaså är tipset om en solpanel riktigt bra. Den kommer då kompensera för de små urladdningsströmmar som ändå oftast finns, såsom minnesbackup till stereo, länspump och ev. aktiv "anodfunktion".

    • Like 1

  3. 30 minuter sedan skrev Cobalt233:

    Det finns mängder med produkter. Viktiga är att den tål petroleum. Som den här tex

    https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilunderhall/motorvardsprodukter/packningsklister-629236/

     

    Den produkten (och liknande på Biltema, Mekonomen o.s.v.) fungerar bara om spalten som skall fyllas är liten, t ex utfyllnad av ojämnheter och repor vid användning av vanlig packning där ytorna är dåliga. Men förhoppningsvis är det inga stora springor, eller ?

     

    Någon form av packning på tub skulle däremot kunna fungera även till större springor. Finns många som är bensinbeständiga, dock är ofta inte packningssilikon det (även om de klarar annat aggressivt som bromsvätska och motorolja)


  4. 57 minuter sedan skrev Cobalt233:

    Ni får gärna rätta mig om jag läst/hört fel. Och gör ni det så beställer jag en batteritestare direkt 👍.

    Såg någon video på YT där meken var tydlig med att batteritestarna fungerar endast på Startbatterier. I nio fall av tio dömmer den ut nya fungerande förbrukningsbatterier.

    Fel. Det är ingen milsvid skillnad på s.k. start- och förbrukarbatterier i teknik,

     

    Har en Biltema och den är ganska bra på att bedöma batterierna, Oavsett förbrukar till båten eller i bilarna. Ingen exakt vetenskap, men tillräckligt, och har aldrig dömt ut ett helt ok förbrukarbatteri för mig.

    Tänk dock på att låta batteriet vila (isärkopplat) ett tag om du just laddat det - att mäta på ett batteri som tagits direkt från laddning ger t ex fel tomgångsspänning oavsett mätare.


  5. 55 minuter sedan skrev Anders89:

    nu har jag fått ett nytt problem rullade i båten precis och nu när jag drar igång tändningen så startar ej bränslepumpen alls. enda jag gjort efter gasreglaget är o bytat bränslefilter 😕 någon som vet? 

    Mät spänningen över pumpen - har den någon spänning ?

    Har den det och i kombination med att den hade svårt att suga så skulle jag nog satsa på en ny pump. Vet inte vad du har för motor, men det låter som en elektrisk pump. Är det förgasare gäller dock att den inte öser på med för mycket tryck (max 0,4-0,5 bar).

     

    Men det finns olika bra. Denna (Biltema 52-3230) är en kopia av ett annat fabrikat, men riktigt usel. Bytte flera på löpande band, suger dåligt:

    bild.png.44cbcc5198b337f185430e791f3c93c7.png

     

    Den här är däremot helt ok, Biltema 52-3231:

    bild.png.b2cbadf272bd6cc5b3c35dda16ef29f5.png


  6. Borde inte den översta gå att ta med en fast nyckel uppifrån ?

    image.png.aa3bce83870708ccca6c5dcb44d7103c.png

    Klipp ev. bort buntband och annat som håller kabelslangen som går framför starten, så elkablarna går att vika undan för att komma åt fästskruvarna lättare. Det är standard att man får klippa buntbanden och tillfälligt dra undan kablage och kabelslangar.


  7. 10 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

    Det skulle ju isåfall vara om du kopplade ihop hylsnyckelsatsens långa förlägnare med den korta förlängaren, eller låna ett par långa förlägnare och försöka nå skruvskallen med lämplig hylsa, kanske 17mm och spärrhandtag i andra ändan… tja

    Intressant att forumet inte visade alla nyligen gjorda inlägg när jag skrev mitt senaste svar. Såg dem först nu. Finns en bugg någonstans.... 😞

     

    Precis som nämnts bör du kunna ta den med en förlängare på hylsan och sedan ett spärrskaft som du har först "bakom" starten. Här finns svingutrymme för spärrskaftet utåt/neråt om jag minns rätt.

     

    Trycker också på det andra svaret du fått: Att skruva isär något annat på starten utan att ha lossat den från motorn (dvs de skruvar du visar) kommer bli pannkaka.

    • Like 1

  8. 17 minuter sedan skrev Ljung_Gbg:

    MEN när jag sätter tummen för utloppet efter att pumpat (som en backspärr) så kommer det bensin! Konstigt nog så fungerade det en stund efteråt så jag iu de fylla filtret, men sen slutade det igen och det som fanns i slangen tömdes tillbaka ner i tanken och blåsa blir tom.

    Minns en eftermarknadspump jag köpte till en av entusiastbilarna.

    Lite undanskymt i specen stod att den krävde ett visst mottryck för att kunna pumpa och fungera.

     

    Ingen aning om det är relevant här, hoppas du får fler och bättre svar.

    • Like 1

  9. 55 minuter sedan skrev bemek:

     - finn minuskabeln rengjör dess anslutningsytor, eller prova med startkabeln som ny tillfällig minusledning

     +om du aktar övriga  metallytor anslut direkt på plus. på bilden den stora muttern med annan kabel från bra plus 

    finns startelä före solenoiden kan den vara dålig på att släppa fram tillräcklig spänning/ström hände mig  (6LP)  B

    Visserligen sitter ett startrelä även på 4LHA. Men nu är nog felet mer mekaniskt än elektriskt. Lyssna på videon, starten snurrar. Fast fort som sjutton.....

     

    Det innebär att startreläet ger tillräckligt för att solenoiden skall dra och bottna. Så det är inte det mest troliga just nu, eller hur ?

    Men om TS vill utesluta även det mindre sannolika så kan h*n ju mäta mellan plus på solenoidens utgång, alltså där den grova kabeln ner till starten är ansluten, och motorns gods. Är här minst 9-10V när starten går är det inte på den elektriska sidan felet ligger.

     

    Ja, svårt att komma åt. Men det är bara att bita ihop....

     

    46 minuter sedan skrev CharlotteAmelie:

    h herregud.. låter som att det kommer bli bryggsegling för oss i år.. någon av er som har tips om någon/känner någon som bor i närheten av Kungsbacka eller Göteborg som är händig och skulle kunna tänka sig att ta detta uppdraget?

    Det tror jag inte. Men börja med att kolla de tips som du fått, men hjälper inte det så var beredd att plocka bort startmotorn själva. En lös startmotor finns många bilelektriska firmor som kan fixa, men få ut en båtelektriker till båten som gör detta i dessa tider på året är nog inte lätt.

     

    När ni tagit bort starten kan man i hålet efter den se svänghjulets startkrans. Då går det att se om det - mot förmodan - fattas kuggor just här (som @Georg_Ohm beskrev). Är det svårt att se så fota  hålet med mobilen.

    Då kan det uteslutas också, dvs att motorn råkat stanna precis i ett läge där kuggorna är skadade/saknas på svänghjulet.

     

    Om det landar i att köpa ny startmotor så behöver inte hela säsongen vara borta för det:

    https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/yanmar/motordelar/produkter/startmotor-yanmar-4-serien-rec121254-77012/

    https://www.startmotor.se/item/520 387/Startmotor 12V 2.5kW/Startmotorer/

    https://www.ebay.co.uk/itm/174086470411?hash=item28885cbb0b:g:rFIAAOSwEndfICKV

    • Like 1

  10. 14 timmar sedan skrev Smoerboena:

    Köpa ett till batteri och använda som startbatteri med ett skiljerelä så jag separerar start- och förbrukarbankerna

    Yes !  Och det som det för med sig, såsom huvudströmbrytare och helst motorsäkring.

     

    14 timmar sedan skrev Smoerboena:

    Byta ut eventuellt dåliga batterier samt byta ut till grövre kablar mellan batterierna

    Vad är det för grovlek idag, dvs måste de bytas ut ?  Kablarna mellan batterierna är korta och ofta är det inte kabeln det är fel på, utan kabelskon (som börjat ärga). 50mm² skulle jag tycka var tillräckligt (även om det i min nya båt var 2x95mm² (!) på några ställen - helt i onödan...).

     

    14 timmar sedan skrev Smoerboena:

    Installera en till DC/DC och lägga fram vid batteriet till bog/ankarspel

    Du behöver ingen DC/DC. Visst blir det lite spänningsfall om kabeln är klen, men det minskar mot noll när batteriet börjar bli fulladdat. En DC/DC drar dessutom en del tomgångsström. Lägg hellre dessa pengar på annat - se nedan.

     

    14 timmar sedan skrev Smoerboena:

    Koppla om förbrukarbatterierna så plus/minus börjar längst ifrån varan

    Teoretiskt riktigt, men i praktiken i våra installationer är skillnaden nästan försumbar. Verifierat med egna mätningar under "normala" strömuttag, finns i någon tråd från förra året tror jag.

    Finns många liknande "måsten" och sanningar, som visserligen kanske inte är osanna men som bara motsvarar lite brus på ytan jämfört med allt annat i elsystemet - som borde göras något åt innan.

     

    14 timmar sedan skrev Smoerboena:

    Är det nåt annat jag bör tänka på? Ändra? Eller tänker jag fel?

    Lägg DC/DC-pengarna på en fast monterad "batteritankmätare" istället och sätt på förbrukarbanken. Då har du full koll på in/utström, batterispänning och hur mycket som går in och ut.

    Vill du ha ett användbart löst mätinstrument så är en tångamperemeter som klarar DC en bra investering. Den kan du f.ö. använda redan nu för att se ström i kablarna, dvs om det verkligen är exceptionellt mycket.


  11. 11 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    Inte sällan har jag upptäckt att solenoidens rörliga delar har fastnat i gammat stelt fett, på grund av oxidering eller båda delarna. Det kan ju tillfälligt hjälpa att knacka på startmotorn och solenoiden, men till sist måsta man ändå skruva isär och åtgärda ordentligt.

    Håller egentligen helt med om detta....men...

    Problemet här är ju att solenoiden nog inte verkar ha fastnat utan rör på sig, eftersom den når kontaktblecken i ändläget som sluter spänningen till startmotorn.


  12. 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    Att spänningen sjunker så som du beskriver det tyder ju på att någonting drar en massa ström. Det är då lätt att tro att ett eller flera av batterierna är dåligt och suger i sig ”laddning” från de andra batterierna

    Eller är batterierna dåliga och redan lite ström får dem att säcka.

     

    För om jag fattade det rätt mätte du spänningen på batterierna en och en UTAN belastning ?  Bättre kanske att börja mäta med dem så som de är inkopplade och se vilken spänning de dippar till när kylskåpet försöker starta.

     

    Edit: Såg att @Georg_Ohm redan berört problematiken att mäta obelastat. F.ö. håller jag helt med - det där är någon som haft otur när den tänkte som gjort om det hela till en bank.

    Du skriver inte hur snabbt du menar med "drastiskt" - en timme, en dag eller en vecka ?

    Men om bogisens förbrukning ger sådan dipp att plottern slocknar - trots eget lokalt batteri och en tämligen stor bank - då är antingen ett eller flera batterier kass alt. så är det väldigt risigt ställt med kablagen emellan. Tror dock på det förstnämnda.

     

    (Har själv 4x100Ah i förbrukarbanken utan "lokala" batterier och kan köra både bog- och akterprop samtidigt utan att instrumenten slocknar eller ens är i närheten av att göra det).

    • Like 1

  13. Det där låter som att solenoiden inte skjuter in startens drev i startkransen. Annars snurrar ju starten på bra, så dåligt batteri är jag tveksam till. Men det är ju det lättaste att kolla, bara att göra som tipset du fått av @Georg_Ohm.

     

    Solenoiden (som sitter ovanpå motorn på bilden nedan) är en elektromagnet som har två funktioner: Dels drar den i en arm som puttar fram kugghjulet, dels gör samma rörelse att den sluter den höga strömmen från batteriplus till själva startmotorn. Ett relä helt enkelt.

     

    bild.png.a83b6285d84a119c03d60e50b98a0608.png

     

    Prova att knacka hårt med en hammare på startens solenoid, starten den sitter långt ner uppe till höger på din bild. om du vet var impellerpumpen sitter så är starten ett par dm rakt akter om locket på pumpen.

    bild.png.da1fe3481ff93fef7b547f7957e22610.png

    I värsta fall kan armen som skall putta fram drevet eller infästningen till den i solenoiden gått av. Den sluter ju strömmen till motorn, det är den snabbspinnande motorn du hör. Så själva solenoiden rör ju på sig, vilket annars är ett vanligt fel (man hör då bara ett "klick" eller ibland ingenting). Men den får alltså inte fram kugghjulet så det greppar in.

     

    Men dessa startmotorer går att öppna och finns annars på många ställen på nätet. Det är f.ö. mig veterligen samma start till alla modeller i 4LHA-serien.

     

    Om inte knackningar och startkablar till annat batteri hjälper så plocka bort startmotorn och titta. Drevet kan man skjuta på med fingrarna, och det skall även kännas att det driver runt motorn inuti om man försöker vrid på det (=lite trögt). Kan ju också vara att det snurrar superlätt dvs det har tappat kontakten med motoraxeln. Då blir det samma ljud och spinnande motor.

     

    Edit:

    Funderar på om vissa starter på 4LHA har utväxling. Hade det inte på min, men har det på nuvarande Yanmar. Båda bilderna ovan är på 4LHA-starter, men den nedre verkar ha motorn förskjuten som på de med utväxling.

    Det innebär att det sitter två kugghjul till inuti, och utgående axel är inte motoraxeln utan en lite förskjuten som snurrar lite långsammare men gör starten starkare. Har något av dessa lossnat så blir det samma symptom som ovan.


  14. 12 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

    Jo det hade den väl kanske gjort om den satt i just grannarnas båtar.

     

    (eller tänker jag fel?) Min båt hade inte varit ansluten till någon landström då jag upptäckte att att offeranoden hade offrats i förtid.

    Nja,

    Det måste vara en elektrisk, Ohmsk sluten loop för att kunna få någon ström att flyta. Är inte den egna båten ansluten till någonting (mer än vattnet den flyter i) så kan grannarna i princip göra vad för fel som helst, det flyter ingen (extra) ström via den egna båten i alla fall. I synnerhet inte om båten ligger i saltvatten.

     

    2022-05-14 vid 06:21 skrev skippeer:

    Vi har isolationstrafo så jag kände mig (falskt) trygg mot krypströmmar genom rak axel och bogpropp.

    En isolationstransformator är ingen falsk trygghet - den bryter just loopen som kan bli via landströmsanslutningen (om den är rätt kopplad, förstås) som ger elektrolytisk korrosion.

    Men den hjälper naturligtvis inte mot den galvaniska korrosionen.


  15. 22 minuter sedan skrev Anders89:

    Ska man inte kunna röra denna med handen om man lossar vajern? Den går typ ej rubba med händerna

    Om du menar reglaget på bilden (inte vajern) och det är gasen, så - ja.

    • Like 1

  16. Precis som nämnts är en bra hint att kolla kabelgrovleken på det tändningslås som sitter idag.

    Är det inga rent groteska kablar (7-10mm i diameter) så räcker det nämnda tändningslåset då det då knappast är mer än 20-30A som mest som passerar.

     

    (Skulle gissa att det är 2,5mm² eller nå't åt det hållet på befintligt tändningslås).

    • Thanks 1

  17. Visst går det att byta !

    I värsta fall klipper man bara tråden för att "frigöra" den trasiga och löder in en ny bygel till den nya (eller två, eftersom den sitter "mitt på")

     

     F.ö. skall man vara försiktig vid lödning då dessa prylar med anslutning för kabelsko inte alltid klarar lödtemperaturen speciellt länge.

     

    43 minuter sedan skrev Hybro:

    Montera ett nytt, mekaniskt kraftigt Cigguttag och dra fram lite grövre kablar än du nu har, direkt från batteri-minus och från anslutningen på en av Extrasäkringar, om de nu har högre A-tal än säkring F5

     

    Det är ju inte fel på uttagen, kablarna dit samt att båten och dammsugaren fungerat tidigare. Vad är t ex ett "mekaniskt kraftigt Cigguttag" och hur skulle detta vara (elektriskt) bättre ?

     

    Nej, laga inte det som INTE är trasigt och börja inte bygga om utan att syftet och behovet är tydligt. Säkringen fungerar inte, och det är tyvärr inte ovanligt att enklare automatsäkringar i t ex båt inte håller den kvalitet man tror. Börja med att byta den. Sådant här händer alltså.

     

    ------------------

     

    Även om båtar är risiga i elsystemen ibland är inte ALLT fel och ALLTID behöver bytas ut. Detta är dessutom en rätt ny båt. Finns ju vissa företag som lever på att folk river ut elen där 90% var ok bara för att vid ombyggnaden orsaka nya fel.

    Lite som att det är väldigt vanligt att en plastskada rekommenderas att lagas eller modifieras med epoxi. Nästan så man tror om man läser att det inte GÅR att reparera med polyester. Olyckskorparna talar om dålig vidhäftning och målar upp allt möjligt.....

    Jag har reparerat nästan uteslutande med samma material som det är gjort av (oftast polyester), gjort skrovpåbyggnader, satt igen hål o.s.v. och i princip aldrig behövt använda epoxi. Och båtarna flyter än.

    Inte heller köpt dyra prylar från Skyllermarks men har ändå bra laddning och ytterst sällan elfel.

     

    Konstigt....🤔


  18. 1 timme sedan skrev Orjanus:

    Allt har fungerat utmärkt (även den förbaskade dammsugaren ...) under tre tidigare säsonger, och det är som sagt inte USB-uttag utan cigguttag. Är nu hemma igen och ska ner till båten och mäta enligt Hybros instruktioner senare i em.

    Mät även andra anvisningar (t ex mitt inlägg från 9:34 igår).

    Fast viktigast är att du mäter bit för bit och systematiskt. Batterispänningen under pågående dammsugning icke att förglömma 😉

     


  19. 49 minuter sedan skrev No_jah:

    Så som monteringen av oiginallanternorna  ser ut så sitter röd och grön monterade på sidan av hytten, topplanterna på kepsen framkant av hyttaket, och akterlanterna på  ena sidan bakom akterdäck, som man kan se på bilden nedan, och akterlanternan är ganska mycket i vägen. Och anledningen att jag vill byta lanternor är förutom att topplanterna lyser upp fören på båten är att dom glappar. Och då när jag ska byta lanternor så vore det smidig att byta till en kombinerad så att det bara är ett ställe som förr eller senare kommer börja krångla.

     

    Problemet är även att lanternan på taket behöver sitta antingen på sidan mellan skenan för takluckan och grabbräcket, alternativt att den monteras på skottet ovanför bakdörren som det ser ut på lite nyare årsmodeller, annars går inte takluckan att öppna hela vägen.

    Jag tycker det är ganska klart att bästa alternativet är att:

    1. Behålla sidolanternorna som de är. Ev. byta till LED om du vill.

    2. Avveckla akterlanternan - den är ju dels i vägen, dels skymmer väl motorn i vissa vinklar ?

    3. Montera en runtlysande vit topplanterna:

    - Antingen på "kepsen" med bländskydd under (ev. moddat så det kan lysa fritt bakåt också)

    - På ett litet sidofäste/stång som du sätter på takets bakytterkant, så det precis sticker upp över taket. Borde gå fritt för luckan då, och ändå inte ställa till det vid vintertäckning.

     

    Att de glappar är ingen anledning att bygga om till en löstagbar. På löstagbar har du istället ett kontaktdon som kommer ställa till mer förtret i det långa loppet än fast installerade. När du ändå byter ut de fasta lanternorna kommer du sannolikt åtgärda glappet (inte sällan oxiderade lamphållare eller anslutningar i lanternan.

     

    Edit: Sätt en sådan här på bakre takkant, så kan du ju fälla ner den om du tycker den interfererar med presenningen:

    https://www.aliexpress.com/item/1005002105024378.html

    image.thumb.png.a1e651e63c43de004a23b7f2049af807.png

     

    Eller dessa: https://www.marinshopen.se/product/lanterna-runt-vit-fallbar-1281178

    https://www.skeppamarin.se/lanterna-runtlysande-vit-fallbar-640-mm.html?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5i9H2Uk76Jxbqz7ZMxmXSzQErfgu8bmTCKWxfXGICDTB-03mf72i3waAskiEALw_wcB

     

    Eller sätt dit den här på "kepsen" (Erlandssons, lutande fot) och gör en skiva under som bländskydd:

    image.png.b673095fbf0a2daf19dc4b6eef0854ec.png


  20. På din beskrivning, dvs att det börjar gå trögt efter att växeln gått i, så låter det som kärvande gasvajer.

    Lossa och känn på den. Du skall kunna manövrera gasen med handkraft, dvs genom att dra i vajerns innerdel med handen.

    • Like 1

  21. Här är en reservhjulsbalja i en glasfiberframskärm på en veteranbil (A-ford 1930) som jag plastar efter en originalbalja i plåt (som jag INTE ville ha skadad, då den var lånad).

     

    Plåtbaljan jag plastat utanpå var inklädd i just Gladpack.

    bild.png.ccdf07a9eba1f8344deae213446e5513.png

    (Skärmen är upp-och-ner på bilden)

    bild.png.8d4bdbf8db7697419316b633df6261b6.png

    (Skärmarna lackades sedan svarta 🙂 )

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy