HasseTT

Hej. Hittar ingen info om dessa båtar på nätet. Någon som har kunskap kanske? Bottenvinkel? Hur ser den ut inuti, toautrymme? Tillverkningsår? Kanske har någon bilder? Tack//Hasse

Jag har brytpinne på mitt 100-drev. Och min propeller släppte i vulkningen. Allt blev iaf bra när jag bytte till reserv propellern...för ett par år sen.

Nej. Termostaten har med all säkerhet inget med detta att göra. Har själv en Monark 670 med samma problem Liksom alla andra med gamla 100-drev. Termostaten måste sitta där, den styr kylvattnet in i motorn. Utan termostat spolar man vattnet rakt ut i limpan. Kolla konstruktionen så ser man. Där skiljer sig alltså toppen mot bilens dito. Problemet ligger i stöveln som både släpper ut avgaser kylvatten SAMT tar in kylvatten. De är av dålig konstruktion från början, och med åren rostar de inuti. Det får till följd att den drar in varmt kylvatten när man backar eller står still. Ny stövel eller förslagsvis nytt separat kylvattenintag är lösningen. Senast ändrad av HasseTT | 22 juli 2009 | 22:04

Tack så länge, nu har jag lite att gå på, men tycker jag gör det mesta av dessa saker minst igång /år. Får vara ännu nogrannare helt enkelt. //Hasse

Hej hopp, har en Monark 670 med vp115. Har de senaste åren haft konstanta motorproblem, hinner ofta inte ur hamn innan det händer nåt. Tur att jag har en tålmodig kvinna. En motor har mycket delar som kan strula, fler än man tror. På ett par år nu har toppackning gått. En vattenpump har skurit och en läckt som ett såll, nu åtgärdat. Förgasaren utsliten men nu helt renoverad. avgasrör efter knä pajjat men nu bytt. topplock sönderrostat men nu bytt till konverterad biltopp. Tändkabel utan kontakt. Ofta fukt i fördelarlock vilket tog låång tid att hitta, får ofta torka ur duscha med 5-56.(värt att byta till brytarlöst kanske?)Propeller som släppt i gummit. mm osv mm osv. Båten har av tidigare ägare varit eftersatt i underhåll, men jag försöker fixa allt i mån av tid. Nu ser hon iaf värdig ut... Så , om jag nu önskar att kunna glida fram en säsong och dessutom börja lita på båten igen, vad skall jag byta?Vad är värt att köpa nytt? Blocket är ett fräscht utbytes, endast gått i sötvatten. Toppen ska vara ok. Limpan är original men just där kan jag tänka mej att chansa. Drevet(aq100) har inga missljud och fungerar prima. Förgasaren är som ny. Tändstift ventilspel mm kontrollerar jag då och då. Grundskicket känns ok men den strular ALLTID. Vågar mej ju knappt ut längre än ett par sjömil...

Jo för tusan, här liggs inte på latsidan! Bygger om taket mm i vinter, letar för tillfället efter de mest prisvärda takluckorna som går att uppbringa! En för mej ovan förarplatsen och en för lilla gumman bredvid! Dock har hon börjat ta befälet över 670in så jag lär ju få sitta bredvid men men... Förhoppningsvis räcker även tiden till att se över maskineriet också, vp115. Utbytesblock sen ca 5 år konverterad biltopp och renoverad förgasare till i år trodde jag skulle duga, men icke!! Maskinhaveri i stort sett varje tur, det finns möjje saker som kan trilskas på en motor...Avgasrör/krök.vattenpump. Toppackning.batteri.fördelare.propeller. läckage överallt från för till akter. Men men, nya tag -09!

Visst är den modifierad, mycket riktigt är det kapell original. De luckor jag har tittat på går alltså att öppna helt upp och en bra bit till, men tyvär tycker jag inte det räcker, blir som en bromsskärm ändå. Fina låsanordningar har de också, låsbara dämpare. Får se hur jag löser detta, skjutlucka är överkurs och kapell uteslutet.

Frågan är om någon av de luckmodeller som säljs kan fällas helt bakåt? Det vore ju det bästa.

Har en Monark 670 med en oduglig taklucka som måste bytas. De takluckor jag tittat på inom rimliga prisklasser är ca 700x700mm. Problemet är att dessa har en max öppningsvinkel på ca 100-110grader, och kommer således att stå nästan rakt upp under färd, då jag alltid kör med huvudet ovanför. Kommer detta märkas genom sämre bränsleekonomi? Lägre fart? Alternativet är att öppna de två luckorna det handlar om mot varandra, men då kanske båten blir vindkänslig vid tex angörning Eller är det försumbara petitteser jag yrar om? Båten toppar ca 20knop och marschar ca 7-12knop. MVH Hasse

Det sitter två packboxar, en åt varje håll. Packboxarna finns i två olika storlekar, se till att få rätt modell. Ofta är pumphuset slitet och de nya packboxarna börjar läcka igen. Nya pumpar finns att köpa//Hasse

Hallå! Äger själv en -73 med b20 115hk och 100 drev. Ställer mig mycket tveksam att den setupen tillåter 24 knop...Skrovet på dessa årsmodeller är INTE helplanande. Det planande skrovet kom på senare modeller av 670in. Min motor är i topptrim och med tom båt kan jag plåga upp den i ca 20 knop, vilket inte känns som en optimal hastiget, den börjar kränga en del i de farterna. Med lagom mycket packning, bensin och vatten toppar den ca 16knop, då med trimplanen i bromsläge;) Det finns för övrigt två olika typer av 100-drev, ett kort och ett långt. Inte mycket som är gemensamt för dessa drev, utom utseendet då. På monark 670 med b20 och halvplanande skrov sitter den långa varianten av drev monterad. Hoppas du är nöjd med din fina båt, jag är nöjd med min! //Hasse

Har en gammal Monark 670(-73) med det jag tror är ett halvplanande skrov. Tänkte höra om någon vet varför man byggde så? Jag menar, på sjuttiotalet visste man ju mycket väl hur olika skrovtyper betedde sig. Men sedan ändrades ju skrovet till mer v-bottnat. Är absolut inte missnöjd, älskar min båt som går bergstadigt genom all tänkbar sjö.(ok, nästan) Man slipper ju det mesta av jobbigt studsande tex. Hon går fint i ca 8knop alt ca 15 knop, men uppåt toppfarten 20 knop så blir den instabil. Allt över ca 8knop tömmer tanken snabbt...Med en b20 då... Så, vitsen med halvplanande och aktermontage och drev? Tack på förhand//Hasse

Hej! Avgasröret med en böj som går under motorn har rostat sönder. Frågan är, kan man byta den mot kylarslang hela vägen, eller är ett rostfritt rör att föredra? Om det är av betydelse så är båten sjövattenkyld. Den nu sönderrostade böjen (ca 40cm) har muffar av typ kylarslang i båda ändar. Tack på förhand//Hasse

Tack tusen gånger om, snabbt och snyggt svar, sådant uppskattas! MVH Hasse

Min vattenpump läckte en hel del genom skvallerhålet i somras, så jag tänkte att jag skulle fixa det. Hos Pentahandlaren fick jag två stycken likadana packboxar. Han sa att en skulle täta utåt och en inåt motorn. Problemet är att jag bara hittar en packbox nu när jag rivit ur vattenpumpen, nämligen den som tätar ut från motorn. Men var sitter den andra? Om det nu finns en till... Och en fråga till, vet någon om man kan hitta B20 bröstkåpa konverterad till packbox i Sthlms området? Tack på förhand//Hasse

BMoon, glömde fråga en sak. Hur har du gjort med laddluftskylning...? Vattenkyld? Känns inte som min bil-IC kommer va särskilt effektiv i ett båtmotorrum!

Hann inte se ditt inlägg innan jag gick loss på maskineriet. Konstaterade som du skrev att givarna är helt olika. Stoppade bligivaren inkopplad i kokande vatten, gav knappt utslag. Med original blev det rött direkt på mätaren. Efter detta högst vetenskapliga experiment tog jag av toppen, borrade upp en kylkanal i toppens gavel enl. rekomendation samt kollade att toppen va rak. På med ny toppackning(Gamla såg duktigt sliten ut) och sen kylde hon bättre än någonsin! När jag skulle ut för att se hur hon kylde under belastning upptäckte jag att drevets styrarm krökt sej själv och därmed var provtur utesluten :-( //Hasse

Av någon outgrundlig mystiskt och vansinnigt irriterande anledning har min styrstång till drevet blivit rejält krökt, dvs delarna löper inte i varandra vilket får till följd att drevet är låst i mellanläge. Finns det nån som vet nån som kan ha detta stag liggande till försäljning i sthlms området så vore jag väldigt glad, min sena semester börjar på Måndag...Delen har utgått ur Volvos sortiment. Det är egentligen bara den delen som går i motorutrymmet som är skev....Nån? //Hasse

Till att börja med ska termostaten sitta i. När motorn e kall cirkulerar kylvattnet den lätta vägen, dvs - Pump, oljekyl, limpa, termostat och sen rätt ut i avgaskröken. När termostaten sen öppnar sej så stängs den lättaste vägen för vattnet och tvingar det genom topp å block. Ha alltså termostat inkopplad. Om du vrider å vänder på termostathuset förstår du principen. Om du har en biltopp så ska det borras upp ett hål i vattenspridarriggen som går i toppen. Den är av koppar. Du tar ut den stora fryspluggen i bakkant på toppen (gaveln) och borrar 5-6mm hål. Detta ger betydligt mer kylning till den utsatta 4e cylindern och det är ju som sagt även där givaren sitter. Sen smäller du dit ny toppackning och en ny rostfri frysplugg. //Hasse

Tack. Blir som jag misstänkte, den tjockare packningen.

Hur kan jag se vilken b20 jag har? På sidan av blocket står bara b20, på blockets ovansida( topplockets anliggningsyta) är det stansat D på fler ställen. Behöver ny toppackning och det skiljer på A och B modellen...Har en enkel Solex förgasare = AQ115. Mycket tacksam för snabba svar. //Hasse

Vet du om jag måste ha ett marint eftermarknadssprut eller klarar ett vanligt av de lite svårare fuktförhållandena till sjöss? MVH Hasse

Den bulten SKA bytas till rostfritt enl. Pentas verkstadshandbok. Torde finnas billigt hos lokala järnhandeln...

Förb***ade motor j*vel! I helgen åker toppen av för inspektion av kanaler å packningar, hittar jag inget fel blir den fin som bojsten. Har konstaterat att den går varm, vilket förvånar mej, då blocket är ett utbytes, toppen en nyrenov och konverterad biltopp och avgaslimpan inspekterad samt att det verkar vara bra tryck i kylsystemet. Blir en 2 meter hög vattenkaskad om man startar utan tempgivaren nämligen.... Har 1.5 vecka på mej å fixa detta, sen e det semester!

Nja, några 300 häst blir det inte, det skulle nog resultera i en härdsmälta efter en stunds fullgas. Motorn är mappad för bil. I båten siktar jag nog snarare på 200 tillförlitliga hk...Törstiga är alla båtar! Ett annat trevligt alternativ är tex Mercruiser 4.3L v6 , går att hitta ny med drev för ca 80k kr.