Roddarn

Härligt att se din positiva attityd och hela din inställning till både kunskap och hur tar dig an hela problematiken! Med ett sådant synsätt kan man komma väldigt långt, så jag är överygad om att du kommer att ro i land den här renoveringen på ett bra sätt! Helt rätt också av dig att göra om akterspegeln om den också är skadad som du säger. Man kan fuktmäta ett skrov från utsidan, så skulle nu någon göra det, t.ex. av en senare spekulant så kommer det med stor sannolighet fram att den då är fuktskadad, så du gör helt rätt även ur den synvinkeln och inte enbart ur säkerhetsaspekt. Hur var det med programmet som du gjorde din ritning med? Hälsningar: Roddarn

Det här är ett exempel på hur en inspektionslucka kan se ut: http://www.watski.se/www/index.asp Den kan placerar på olika ställen, t.ex. på durken, på skott, inne i ett förvaringsutrymme, i en ankarbox osv. Idealet för korsdragets skull är att ha en placerad så långt fram som möjligt och en så långt akterut som möjligt så att luftdraget sveper igenom en så stor yta som möjligt inne i skrovet. På många styrpulpetbåtar sitter det en lucka i förvaringsutrymmet i fören och sedan är det rätt vanligt att det finns någon form av förvaringsutrymme längst bak i aktern där tanken ofta är placerad. Där är det vanligt att man sätter den aktre luckan. Men var dessa bör placeras beror på båtmodellens planlösning och byggkonstruktion, så valet av lucka och placering beror på från fall till fall. Du måste först veta hur båten är byggd för att med säkerhet veta hur du ska göra med detta. Men själva principen att montera in inspektionsluckor bör du inte avvika ifrån då det är ett ypperligt bra skydd för båtens välmående. Dyvikan brukar sitta monterad på utsidan på akterspegeln (allra längst ner) precis som du har ritat på din bild. Syftet med denna är att vattnet i skrovet ska kunna tömmas ut här. Om du har ett motorrum mellan akterspegeln och skrov så vore det ypperligt om du kunde göra en genomföring mellan motorrummets vägg in till skrovet med hjälp av ett rör så att du på det sättet får ut vattnet från skrovet, via röret som passerar motorrummet och sedan ut i dyvikan. Men hur detta ska gå till i praktiken vet jag inte, för det här är också beroende på hur din båt är konstruerat. Det måste ju göras på ett sådant sätt att vattnet får ett slags självfall eller självrinning då båten står på land. Någon form av lutning alltså för annars rinner det ju inte ut. Det viktiga i det här läget är att du nu har fått tips om inspektionsluckor och dyvikan, för det gör att du kan börja fundera på att hitta bra lösningar på det hela när du sedan sätter igång med det övriga arbetet på båten. Vad jag inte riktigt förstår är om du har en Nimbus eller om du bara bor i närheten av Nimbus? Oavsett vad så är det bra om du kan kontakta tillverkaren för att via dem få reda på så mycket som möjligt om hur båten är konstruerad och hur det ser ut under skalet. En del av en ritning vore det bästa om du kunde få tag på, men det kan nog vara svårt att lyckas med. Men muntlig/skriftlig beskrivning är värt mycket ändå, så satsa på att höra dig för direkt med tillverkaren. Det kommer nog till stor nytta för dig är jag nog rätt säker på. Förresten....det var en förbaskat snygg ritning du har gjort! Vad använde du för program för att göra den och är programmet svår att lära sig hantera? Vet du om programmet finns att ladda hem gratis och i så fall var? Hälsningar: Roddarn

Jag tror inte att det går att göra om Tohatsu 60 hk till 70 hk på ett rimligt sätt men är lite osäker på om just den går att ta bort strypningen på eller inte. Däremot vet jag att Tohatsu 9,9 hk egentligen är en 15 hk som är strypt ner till 9,9 hk. Den strypningen är en oerhört enkel konstruktion: Det är bara en bricka som man skruvar bort och som sitter på gasreglagets rörliga metallspak som går till gasspjället och dom sitter under motorkåpan. Om din 60 hk nu skulle vara strypt så är det i så fall mao. inte alltför osannolikt att den skulle vara strypt på samma sätt. Men det kan ju kanske vara en annan konstruktion också för den delen. Kontakta en auktoriserad Tohatsu-verkstad så får du besked direkt om det överhuvud taget går och i sådana fall hur. Hälsningar: Roddarn

Glömde säga det att ett tips kan vara att fotografera hela renoveringen under arbetets gång. En sådan dokumentation kan vara värdehöjande för båtens begagnadvärde om du kan uppvisa att båten inte har några fuktskador. Sannoligheten att båten har fuktskador efter en sådan renovering som du nu har framför dig är ju rätt minimal efter det att du är klar med ditt arbete. Även efter några år. Men allting förutsätter att du gör rätt val av material och att utförandet är rätt och (tillräckligt) bra gjort plus att du hanterar båten på rätt sätt under varje vinter. Ett tips till: Om du inte redan har någon inspektionslucka in till skrovet så kanske det kan vara en fördel att tillverka en sådan när du ändå håller på. Om du gör en inspektionslucka föröver och en akterut så kan du på det sättet få en ventilerande luftcirkulation ( typ korsdrag) inne i skrovet och då lär du ganska lätt få den torr varje vinter. Se bara till att luckorna tätar ordentligt när de är på så att regnvatten osv kan ta sig in den vägen. Det finns färdiga inspektionsluckor att köpa i skeppshandeln och kostar inte många kronor. Hälsningar: Roddarn

Tråkig läsning som jag unnar dig (och andra) att helst vara helt utan! Problemet är dock dessvärre inte alls ovanligt. Snarare tvärtom. Däremot är det inte alla som vet hur det egentligen står till innerst inne i sina skrov. Många gånger är det mer fukt och fuktskador än man vet om eftersom det är inne i ett dolt utrymme och som för ögat inte visar sig för än det är för sent. Men hur kommer fukten in då? Jo, i första hand oftast genom vanlig kondens som alltid uppstår. Enbart kondensvatten kan faktiskt sammla sig i ganska ansenliga mängder och då menar jag åtskilliga liter vatten! Om det finns öppningsbara inspektionsluckor till skrovet så ska man lufta den under hela vinterupptagningsperioden för att låta det torka ut så mycket som möjligt och för att skapa luftcirkulation. Dyvikan på akterspegeln ska också tas bort av samma anledning. Helst ska man ta bort dyvikan, lägga upp båten på trailer och köra iväg med båten varav man stannar några minuter i en uppförsbacke så att allting rinner ut. Minst vid varje höstupptagning bör man göra detta. Allra bäst är att förvara båten inomhus i en temperatur mellan plus 2 till plus 8 grader under vintern och med alla eventuella luckor och dyvikan helt öppen/borttagen. Då torkar det upp snabbare än om den står utomhus. Vid plus 20 grader torkar det visserligen ännu snabbare, men för varmt är inte bra för motorns packningar som lättare torkar ut om det är för varmt. I synnerhet under vintern då luften är torrare och att man inte använder motorn som då får stå still. Men det här sättet att förvara båten ska man ju helst göra redan från början innan det har samlats allt för mycket vatten. På det sättet undviker man att det låter fortgå så att vattnet samlas på hög. När det har gått för långt som i ditt fall så är det renovering som gäller som steg 1 och i steg 2 kan man börja hantera allting på rätt sätt för att undvika att situationen uppstår på nytt några år senare. Andra orsaker som kan göra att vatten kommer in i skrovet är t.ex. skruvade durklaminat. Limmat är bättre, för om det är skruvat så är det oftast en tidsfråga innan det börjar läcka in vatten. Dåliga sikaflex-tätningar i räcken, pollare, fenderhållare, kablage och annat kan också orsaka vattenläckage in i skrovet. Sprickor i skrovets in eller utsida kan vara andra orsaker. Några tips på hur man ska åtgärda det hela med nya material mm. har jag däremot inte. Inte annat än att jag själv nog skulle ha kontaktat något riktigt proffs på detta innan jag går vidare med materialval mm. För säkerhets skull skulle jag ha valt att gåra så eftersom man bara får en chans på sig att göra rätt. Det ska ju trots allt hålla minst 20-30 år till och det kan vara en del saker att ta hänsyn till. Inte för att jag tror att uppgiften är särskilt omöjlig alltså, utan mer för att det helt enkelt ska bli rätt utfört. Hälsningar: Roddarn

Ha ha....jo, jag tror att du gör klokt i att skippa den rostfria pläden! Skaffa rostfri Glapack istället att konservera motorn med he he! Nä förresten.....den vanliga hederliga vinterkonserveringen som du nu med ett nervöst leende på läpparna är på väg att göra är nog allra bäst trots allt. Och du behöver nog inte vara så nervös för det alls. Det kommer att gå jättebra ska du se. Tänk bara på att dubbelkolla att motorn får den kylning som den behöver via spolmuffen. Det kontrollerar du genom att titta på om det sprutar ut något vatten ur den sk. skvallerstrålen på baksidan av motorns övre del. Den som ser ut som när du pinkar! Om det rinner ut vatten där så är allting okay. Om det inte gör det så måste du stänga av motorn omedelbums och placera om spolmuffen. OBS att detta är MYCKET VIKTIGT att du försäkrar dig om att den får kylning! Men som sagt: Det kommer att gå jättebra och är ingenting att oroa sig för. Lycka till! Hälsningar: Roddarn

Watski har en vattentät belysning avsedd för infällt montage och utomhus som heter Targa. http://www.watski.se/www/index.asp Jag har testat den själv och den ger ett mycket varm och perfekt färgtemperatur. Tror säkert att du blir jättenöjd med själva ljusstyrkan och inte minst färgtemperaturen med denna. Nackdelen med just Targa:n är att det inte är en LED-belysning vilket drar mer ström. Det är ju i och för sig inget problem så vida du inte ska ha ett helt tjog med lampor. Ska du ha riktigt många så är det LED som gäller om du ska ha de påslagna väldigt länge och väldigt ofta, men då är det svårare att hitta den här riktigt varma färgtemperaturen även om det finns några fååtal sådana som ger halvskapligt varmt sken. Ett företag som har rätt mycket LED-belysning är Båtsystem: http://www.batsystem.se/ Hälsning: Roddarn

Gummilister har Kuntze och deras hemsida hittar du här: http://www.kuntze.se/index.asp?SidID=8 Hälsningar: Roddarn

Tänk på att LED-belysning ger lite kallare färgtemperatur än vad vanliga lampor ger. Du bör heller inte ha för många lampor för då får batteriet LED-värk! Hälsningar: Roddarn

Jaha, det låter ju bra att du kan lägga in lite bilder så blir det lättare att förklara, men jag kan göra ett litet försök ändå redan nu på några av sakerna: Så vitt jag vet så räcker det att vattnet rinner ut av sig själv enbart genom att låta motorn stå rakt upp. Har i alla fall aldrig hört talas om att det görs på annat sätt. När man byter växelhusoljan så är det två skruvar man lossar på. Det brukar stå instansat på drevet, men man fyller på i det nedersta hålet och ska alltså pressa in oljan så att det rinner över i det översta hålet. Sedan är det viktigt att det inte rinner ut någon olja när man ska montera tillbaka pluggarna igen. Det ska inte finnas någon luft inne i växelhuset. För att undvika detta så fyller du på så att det rinner över, låter påfyllningstyben sitta kvar intryckt i nedersta hålet medan du pluggar igen den översta pluggen. När den är åtdragen något så när så ska du snabbt som attan skruva tillbaka den nedersta pluggen. Om det rinner ut något innan du hinner få dit pluggen så får du fylla på igen! När det är spikfullt och allt är klart så får du efterdra båda skruvarna rätt hårt. Se till att alltid byta pluggarna/skrivarnas tätningsbrickor också! Bra att passa på att byta impellern då du ända ska ha motorn på verkstaden. Det är vid detta tillfälle som du ska passa på att byta växelhusoljan också så får du allt i ett och samma svep. Kylvattnets insug....där spolmuffen ska sitta....hittar du långt ner på drevet. Det är två galler på varje sida om drevet. Det är alltså där som vattnet kommer in och med hjälp av impellern kyler hela motorn. du ska alltså se till att spolmuffen täcker över hela gallerytan på båda sidorna av drevet. När det gäller att handla utomlands så lönar det sig bara om det är lite dyrare saker. Småsaker som t.ex. stift, spolmuffar, impeller, linor och annat lönar sig nog inte om man inte pga. den totala kostnaden kommer upp i lite större summor. Men elektronik, dyrare reservdelar och annat kan ju så klart löna sig. Nackdelen brukar kunna vara bristen på svensk manual och/eller svenska menyer (på en del GPS och liknande) och att man vid garantiservice måste skicka iväg produkten dit man har köpt den då svenska butiker inte åtar sig detta om man har handlat utomlands. Ser fram mot sina bilder i klass med åtminståne Lennart Nilssons bilder! Hälsningar: Roddarn

Vill bara säga det att eftersom en impeller är tillverkad av gummi så är det en produkt som bör ses som en färskvara. Impeller ska man alltså helst inte köpa för än då man behöver den. Om man bunkrar upp några månader i förväg så finns det risk att den torkar ut onödigt mycket under tiden såvida den inte är förpackad i en helt insluten vacumförpackning förståss och förvaras mörkt och svalt. Ett annat tips är att att helst köpa den i en butik som har stor omsättning på just den impeller som du behöver. Då är chansen större att du får en helt färsk. (Marinshopen som Bosse tipsade om har nog en bra omsättning.) Hälsningar: Roddarn Senast ändrad av Roddarn | 09 oktober 2007 | 22:38

Hemligheten är ju att helt enkelt hålla propellern ren från början. Hur man nu gör det är ju en annan sak, men att ha den i drift varje vecka i kombination att man tar sig regelbundna dopp och att då tvätta den med en svamp är ju inte helt fel. Det gäller ju att se till att beväxtligheten inte går för långt för då är det ju för sent att kunna göra någonting åt det så länge båten ligger i sjön. Går det för långt så blir uppgiften för svår, men att förebygga är enkelt om man bara badar lite. Hälsningar: Roddarn

Har du kvar motorns instruktionsbok? Där bör det stå hur du ska tansporteraoch lägga motorn utan risk att den skadas. Ja, du ska tömma ut vattnet ur motorn genom att låta utombordaren stå i helt lodrät vinkel mot akterspegeln så att vattnet rinner ut. Helst under flera dagar så att allt hinner rinna ut. När det gäller glykol så behöver du inget glykol alls i en utombordare. Du ska använda konserveringsmedel som är avsett för utombordare och den skyddar motorn. Denna vinterkonservering ska göra oavsett om man ska ha motorn utomhus eller inomhus i värme under vintern. Det vinterkonserveringesmedlet gör är inte enbart att skydda mot frost. Den skyddar även mot rost på samma sätt som glykolen gör i en inombordare. Det är därför man ska vinterkonservera en motor även om den ska stå inomhus i plusgrader. Kör slut på bränslet inne i motorn och spraya in konserveringsmedel strax innan den dör så att motorn självdör precis när du får soppatorsk så som du beskriver det själv så får du ett bra skydd. Du bör också byta växelhusoljan innan vintern. Av samma orsak som man gör vinterkonserveringen. Ny växelhusolja skyddar alltså också mot rost. I samband med detta byte så ska du vara mycket uppmärksam på några saker: 1: hur den gamla oljan ser ut. Du ska se till att det inte finns en några droppar vatten i oljan! Vatten i oljan (även i mycket små mängder) kan tyda på ett allvarligt fel även om det inte behöver vara allvarligt. Men på sikt kan det bli värre med dyra reparationer som följd. 2: Du bör även byta påfyllnings och tömmnings-skruvarnas tätningspackning varje år. Det är ett billigt sätt att försäkra sig mot att vatten inte kommer in i växelhuset pga. just den anledningen.....att det inte sluter tätt. 3: Byt också impeller! Även detta är en billig försäkring för att undvika att motorn inte skär för att den inte får rätt kylning. Många motorer skär helt i onödan för att en del byter impeller med alldeles för långt intervall. Inpellern ska helst bytas varje år, men längre tid än 3 år skulle i alla fall jag inte våga vänta! Vart annat år brukar vara rätt lagom och är en rätt bra säkerhets-intervall tycker jag. Ett tips är att du gör vinterkonserveringen uppe på land. Då gör du bara så att du kopplar på en trädgårdsslang till en spolmuff som kostar runt 100-lappen. Spolmuffen monterar du på motorns kylintag. Sedan vrider du på vattenkranen på max flöde och startar motorn men utan att ge gas så att motorn går hela tiden på tomgång. På det sättet får motorn kylning samtidigt som motorn sköljs ren från en massa slagg och skit som kommer via sjövattnet. Denna skölning är särskilt viktig att göra om man har kört motorn i saltvatten men är bra att göra även om den bara har gått i sötvatten. Hälsningar: Roddarn

Ja, det är jättebra.....för pläden. Den kommer nog inte att rosta då. Men för motorn har jag oerhört svårt att tänka mig på vilket sätt pläden skulle skydda för just rost. Tror snarare tvärtom faktiskt, eftersom pläden suger åt sig fukt. Om den suger åt sig fukt och ligger på motorn så finns det ju ännu mer fukt i motorns omedelbara närhet. Den drar ju fukten till sig på samma sätt som korna drar till sig flugorna. Nej, jag tror mer på att i så fall ha någonting som stöter ifrån sig fukten. En torrboll kanske. (Och då menar jag inte Carl Bildt!) Men egentligen tror jag inte att det spelar någon större roll om man har ens en torrboll. Tror att att den allmäna motorvården och hanteringen som t.ex. körsätt av motorn betyder mer. Att regelbundet köra motorn varm är också viktigt för att få ut fukten. Jag kan ju ha fel naturligtvis, men det är så jag tror. Hälsningar: Roddarn

Det svar som jag fick från Yamahas huvudkontor och några olika Yamahacenter-butiker var att den förlängda garantin gällde enbart om man köpte OCH servade motorn i en och samma Yamahacenter-butik. Det räckte alltså inte att serva hos en auktoriserad Yamaha-verkstad som vilken som helst utan man var alltså tvungen att serva den i en Yamahacenter-verkstad och det måste vara just den verksktad/butik där man köpte motorn. Så löd svaren från flera håll när jag frågade ganska nyligen, och det här visar ju bara hur luddiga och olika beskeden verkar vara från de själva. Lite märkligt tycker jag och framför allt klantigt från deras sida eftersom regler som är otydliga och/eller svåra att förstå är sällan några bra regler. Det hade inte varit helt fel att de själva skulle sätta sig på skolbänken en stund där de går igenom exakt vad som gäller så att all Yamaha-personal i hela landet kan dra åt samma håll när de lämnar besked om hur vilkoren ser ut. Folk betalar rätt mycket extra för någonting som de egentligen inte vet vad de betalar för och så ska det naturligtvis inte vara! Sedan vet man inte heller hur försäkringen faller ut i verkligheten om olyckan trots allt är framme eftersom det är svårt att få ett grepp om hur pass mycket tuffare vilkoren och kraven är för de extra 3 åren. De extra 3 åren ställer högre krav än vad Yamaha själva ställer. Frågan är alltså vad det egentligen innebär i praktiken för den enskilda försäkringstagaren. Hälsningar: Roddarn

När jag talade med flera olika Yamahacenter-butiker och även Svenska Yamaha så löd beskedet det att man dessutom ska serva motorn i just den Yamahacenter-butiken som man köpte den i. Enligt uppgifterna så går det alltså inte att ha köpt motorn i t.ex. Nynäshamn, serva den i t.ex. Haninge och sedan behålla 5 års garanti. OM man gör på detta sättet så är det alltså enbart Yamaha`s egna garanti på 2 år som gäller. Men en sak är säkert: De 3 extra åren som Yamahacenter lägger till är riktigt luddiga och inte minst väldigt luriga! Exempelvis så ser serviceschemat annorlunda ut än hos Yamaha själva! I varje fall när jag kollade upp detta för högst två månader sedan. Hos Yamahacenter är servicen betydligt mer omfattande (i varje fall på pappret) och betydligt dyrare än Yamaha`s egna årliga service. Och om man tänker efter så är det ju inte så konstigt att Yamahacenter är mycket dyrare: Om Yamahacenter ska bjussa så vackert på hela 3 år extra så måste de ju få in kostnaden för detta på något sätt. De gör det ju inte för att vara snälla utan för att tjäna pengar. Det får de genom att ge tuffa vilkor för kunden som får betala dyrt i den årliga servicekostnaden men även med tuffa vilkor för övrigt. Uppriktigt sagt så tror jag inte på Yamahacenters extra 3 år. Eller är i varje fall skeptisk. Jag tror att vilkoren är så pass tuffa att det i verkligheten är väldigt svårt att få ut någonting i prakiken om man väl råkar illa ut. Det är dessutom vad jag har hört från vissa handlare. De sätter ribban så pass högt att det är väldigt svårt att uppfylla alla krav till punkt och pricka. Det blir ju sällan några större fel på en Yamaha-motor inom en 5 års-period om man servar de normalt och hanterar den normalt. Personligen tror jag att de extra 3 åren är rätt dyra och om jag ska betala den extra summan så vill jag i så fall ha så gott som samma vilkor som från Yamaha själva. Varför det ska skilja så mycket i pris är svårt att överyga mig i alla fall! Något tuffare krav går väl att leva med, men det måste vara rimliga krav. Är rätt tveksamt om det är så rimligt egentligen. Jag säger väl...just för att det är så luddigt allting. Ingen verkar veta exakt vad som gäller och bara det luktar lite illa! Om man vill ha de extra 3 åren så bör man nog läsa det riktigt finstilta både en och två gånger innan man betalar de extra pengarna som det faktiskt innebär. Om det finns något finstilt överhuvudtaget, för det verkar olika uppgifter om vad som gäller beroende på vem man talar med inom den egna Yamahacenter-kedjan! Ja, tom inom en och samma butik har det varit olika uppgifter då jag har frågat! Hm.....undrar vad det är som gäller....egentligen. Hälsningar: Roddarn

När jag tittar på den första filmen så tycker jag att det ser rätt bra ut. Inte idealiskt men bra. Idealiskt är när vattensprutet längs med skrovets sidor hamnar i höjd med sittplatserna ungefär. Nu ligger sprutet lite framför istället för i höjd med eller tom. bakom sittplatserna. Men...det behöver inte vara så att du inte har det optimala för den sakens skull. Det kan ha med rådande vattenförhållanden och trimning att göra också. Du kanske hade mer att ge med trimmen. Men det gäller ju att hitta ett bra balansförhållande mellan potimal trimning och åkkomfort och det var kanske det du gjorde här. Och det här är viktigt eftersom det trots allt är fritidsbåtar vi talar om här och inte racerbåtar som har helt andra byggförhållanden. Första filmen såg som sagt bra ut i mina ögon men den andra var lite för kort för att hinna få någon större uppfattning. Hälsningar: Roddarn

Jaha, vilket humör du är på då!!! Men det är just precis av juridiska orsaker som jag skriver skall! Nog snackat om det för du har nog bättre förslag själv förstår jag.

Ja om du hänger upp dig på ordet SKALL så kan du byta ut det mot ordet BÖR om det passar bättre. Men för mig personligen är det inte BÖR som gäller vid ett båtköp utan just SKALL. Hälsningar: Roddarn

På många båtar sitter numret instansad i gelcoaten. Inte alltför ovanligt att den då sitter på utsidan av akterspegeln. Tycker att serienumret bör vara instansat även i din båt, för om plåten gåt förlorad så står man ju där! Om det saknas instansning så är det i så fall uruselt från tillverkaren. Tror säkert att den finns men att den bara är svår att hitta. I annat fall kanske säljaren har serienumret för den ska ju egentligen anges på köpekontraktet oavset om man har köpt den i butik eller privat. Hälsningar: Roddarn

Nästan alla tillverkare har sådan information på deras hemsida eller att man kan få svaret om man ringer till dem. Sedan finns det andra hemsidor som också har denna information. Här är Volvo Pentas hemsida: http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/ Om du inte hittar informationen här så kan du ringa eller skicka e-post till dem. Du kommer säkert att få fram de uppgifter som du söker! Hälsningar: Roddarn

Försök att hitta motorns serienummer. Då kan du med hjälp av den ta reda på vilken årsmodell och styrka motorn har. Hälsningar: Roddarn

Visst kan du ha fabrikationsfel på din färg, men det troligaste är ändå att det blir olika mycket beväxning från år till år. Vissa somrar är det väldigt gynnsamma förhållanden för att snäckor, alger och annat ska kunna utveckla sig och vissa andra sommrar så är det lite av den varan. Då blir det inte lika mycket skit på skrovet. Det är också viktigt att se till att man använder rätt färg. Att den är avsedd för just det vatten som man har båten i. Västkustborna använder t.ex. inte samma färg som de som har båten på ostkusten. Sedanh finns det ju en rad olika färgsorter på annat sätt också, men den biten kan nog din båthandlare bättre än vad jag kan. Synd att du inte kan ta upp båten lite då och då, för det hade varit både den enklaste och inte minst billigaste lösningen för att bibehålla ett fint bottenskrov under hela säsongen och år efter år. Då kunde du ha struntat i bottenfärg helt och hållet. Nu måste du istället måla regelbundet och det är både mer arbetsamt och kostar mer. Men det är ju som det är om du inte har lämpliga stället att ta upp båten på inom ett rimligt avstånd och då finns det inte så många alternativ. Det skulle i så fall vara att hoppa i vattnet och bada och skrubba noga med en borste då....men då måste du i så fall göra det lite mer ofta istället. Kanske vart annat eller var tredje vecka eller någonting liknande. Som det verkar nu i ditt fall sä bör du göra rent bottenskrovet och sedan fixa till bottenskrovet så att den blir så jämn som möjligt i ytan. Och här ska du vara ytterst noga! Målsättningen bör vara att bottenskrovet ska se helt fabriksnytt ut efter det att en ny bottenfärg är påstruken. Då blir det relativt enkelt att hålla den hyfsat ren ändå om du badar och skrubbar tillräckligt ofta. Att göra på det här viset sparar pengar och massor av jobb för dig, så det är helt klart värt att göra underarbetet väldigt noga och att sedan underhålla lite då och då för att slippa få ett jättejobb framför sig varje eller vartannat år. För att inte tala om bränsleekonomi, fart och de andra sjöegenskaperna som du får på köpet. Hälsningar: Roddarn

4-taktarnas dilemma är just den höga vikten. Äldre båtar är inte anpassade till 4-taktare då dessa inte ens fanns i tillverkning på båtar på t.ex. 70-talet. Därför kanske det inte vore helt fel om du tittade lite på de nya och moderna direktinsprutade 2-taktarna. De väger i regel mindre än 4-taktaren och har så gott som samma egenskaper för övrigt som 4-taktaren. Det finns några få skillnader mellan dessa 2 och 4-taktare, men skillnaden är så väldigt små att det bara är ganska marginellt. Tips på riktigt bra direktinsprutade 2-taktare är t.ex. Tohatsu TLDI och Evinrude E-Tec. Det finns naturligtvis fler fabrikat också, men dessa tycker jag personligen är väldigt bra och intressanta. I ditt fall borde det här vara ett väldigt bra alternativ tycker jag. Om inte bättre. Hälsningar: Roddarn

Oj oj oj!! Ja.....du har betalat åtskilliga liter bränsle helt i onödan när det ser ut på det här sättet! Här kan man verkligen snacka om att båtliv kan vara riktigt dyrt och dessutom helt i onödan! 1: Gör helt rent. 2: Vaxa sedan bottenskrovet och drevet riktigt ordentligt. 3: Ta upp båten en eller två gånger under pågående båtsäsong och tvätta rent med högtryckstvätten så slipper du det här problemet i fortsättningen. Med ett rent skrov kan du spara ganska rejält med pengar (och miljö) i form av rätt betydande mindre bränsleåtgång plus att du på köpet får båten att uppföra sig mycket bättre på sjön också! Du kommer bla. få högre toppfart när båten är ren men även andra sjöegenskaper kan påverkas positivt om du har ett rent bottenskrov. Hälsningar: Roddarn