Roddarn

Min spontana tanke är att reglagets vire har lossnat/gått av eftersom du inte känner något motstånd i reglaget. Om viren inte är bytt någon gång så är det väldigt troligt dessutom eftersom dessa brukar rosta sönder med åren. Gasvire liksom vire till styrningen är väldigt viktigt att man byter med jämna mellanrum eftersom dessa räknas in som säkerhetsutrustning. Om man inte byter dessa så kan de haka upp sig och helt plötsligt låsa sig. Det är inte så kul om det sker 20 m från bryggan eller land! Passa på att byta ut dessa när du ändå håller på tycket jag. Den här typ av vire bör bytas och inte lagas även om det i vissa fall går att laga. Hälsningar: Roddarn

Om hans beteende visar sig vara brottsligt så hoppas jag innerligt att han blir polisanmäld så att inga fler blir drabbade. Om hans beteende inte är brottsligt men bara väldigt fräckt och omoralisk så är det inte så mycket att göra någonting åt annat än att folk slutar att handla av honom. Men jag vill samtidigt säga att jag inte tar så mycket ställning för jag vet ingenting om varken hans verksamhet eller om hans person. Hälsningar: Roddarn

2,5 liter är normalt i sammanhanget. När jag lossade på min dyvika nu senast så rann det bara ut en halv dl i år, men vissa andra höstar har det runnit ut mer än 2,5 l. I en tidigare båt (i full gott skick) kom det ut runt 10 l en höst. Om båten och dyvikan är i fullgott skick så kan det komma ut allt från nästan ingenting till en hink full. Skillnaden beror då på hur temperaturskiftningarna under sommaren har sett ut. Vissa somrar resulterar ju i mer kondens än andra. Är det varma dagar och kalla nätter så bildas det mer kondens än om det är en mer jämn temperatur över dygnet. Du bör nu se till att dyvikan är borttagen under hela vintern för då rinner även det kommande kondensvattnet ut som bildas under vintern. Jag brukar montera tillbaka min dyvika först samma dag som jag sjösätter båten. Då använder jag gängtape för att försäkra mig om att den verkligen sluter tätt. Beroende på båtens konstruktion så kan det eventuellt rinna ner vatten i skrovet via kabeldragningen. Om du har gummimuffar vid kablaget så minskas ju risken för att vatten kommer in den här vägen, men helt tätt är det ju inte. Men det gör inte så mycket så länge du kan tömma ut det vatten som kommer in. Å andra sidan kan man ju vara lite extra försiktig just vid kabelgenomföringarna när man spolar av båten. Det mesta vatten som rinner ut ur dyvikan är kondensvatten så länge genomföringar av kablage och skruvar är täta. Ibland kan det hända att det läcker in lite vatten genom t.ex. lite otäta genomföringar vid knapar och räcken, men om båten är i normalt skick redan från fabrik så ska det vara helt tätt den vägen. Om det är det eller inte går inte att se annat än om det samlas väldigt mycket vatten som rinner ut ur dyvikan år till år. Om det gör det så kan man börja misstänka just dessa ställen. Men du kan ju uppenbarligen sova lugnt. Hälsningar: Roddarn

Jag tror inte på idèn att göra om båten så att den får en inbyggd trailer. Inte om man ser det ur kommersiell synpunkt men ur en rent teknisk synvinkel så är idèn ett bra problemknäckar-projekt. Däremot tror jag mer på att göra trailern så att den får en integrerad tvätt för bottenskrovet. Allra bäst vore en tillsats som går att montera på trailern oavsett vilken storlek och fabrikat den än har. Med olika stolekar på borsten är detta fullt möjligt rent tekniskt. Om man lyckas med denna idè så att tvätten blir rimlig i pris för slutkunden och att regöringseffekten bli tillräckligt god så kan detta vara en riktigt kommersiellt gångbar produkt för en bredare publik. Då är det nog många som skippar att bottenmåla sina skrov, men det förutsätter alltså att både pris och tvätteffekt ligger inom en rimlig nivå. Men nu var det ju ett skolarbete det var frågan om förståss och jag gissar att projekttiden har gått ut för grabbarna/tjejerna. Skulle vara intressant att höra hur det har gått eller om skolarbetet fortfarande är aktivt. Lite märkligt att ni inte har hört av er! Hoppas att ni gör det. Hälsningar: Roddarn

Nej visst...på vissa båtar med mångs skrymslen kan de kanske passa bättre med andra lösningar än gift, men det är ju upp till var och en. Det bästa är ju att förebygga så att de inte ens tar sig in. Hälsningar: Roddarn

Jag blir en aningen förvirrad när du säger att du funderar på att ta bort växelhuset. Du har väl en utombordare, eller har jag fel? På en utombordare ska du inte ta bort någonting annat än propellern och bränsleslangen in till motorns anslutning. Däremot ska du tömma motorn på bränsle, vinterkonservera den, byta växelhusolja och eventuellt även byta impeller som bör göras vart annat eller senast vart tredje år om man ska vara noggrann. Om du har garanti kvar på motorn så bör du överlåta all service till märkesverkstad för att inte garantin ska bli förbrukad. Du behöver inte någon glykol i en utombordare. Istället ersätter du detta med vinterkonserveringsmedlet i kombination med att motorn ska stå i helt rakt/nedfällt läge så att vatten och blivande kondensvatten rinner ner och ut. Bra att du har tömt båten på allt löst! Den ska vara helt tömd på allt löst och den ska vara rengord framför allt invändigt för att minimera risken för mögel. Luckor och dörrar ska stå lite öppet så att det gärna blir lite korsdrag och luftcirkulation inne i båten. Du gör helt rätt i att ta hem kapellet och förvarar den torrt och mörkt. Den ska inte sitta på båten och om man ändå har det så ska den vara nedfälld. Men hemma mår den bäst. Det är bra om du kan täcka båten med en pressening eftersom det droppar från taket. Men se till att vattnet inte samlar sig i en pöl på presseningen för då tyngs den ner. En lutning måste du ha på presseningen så att vattnet rinner ner utanför båten. Bygg en sk. A-ställning av några träbrädor. Kostar bara en struntsumma eftersom den inte behöver stå emot vind och rusk. Skriv in ordet A-ställning i Google`s sökfunktion så hittar du så att du kan se hur en A-ställning ser ut. Mycket enkelt, men den kräver lite större pressening för att täcka hela båten alternativt att du köper två stycken. Eftersom den står inomhus räcker den billigaste kvaliteten alldeles utmärkt. Rusta, Biltema, Clas Ohlson osv. Se bara till att presseningen inte blir för tät mot båten. Luftcirkulation är viktig, men det räcker att det bara är lite grand. Några få öppningar räcker. Du kan också lägga in en sk. torrboll inne i båten som suger upp kondens. Torrbollar finns i alla båtbutiker. Men ett billigare och ännu bättre alternativ är att du köper en säck vägsalt. Sedan skaffar du dig en 10-liters hink och ett durkslag som man har i köket. Du lägger lite vägsalt i durkslaget som du i sin tur placerar på hinken. Vägsaltet suger nu upp kondensvattnet som sedan rinner ner i hinken! Väldigt effektivt! Glöm bara inte att tömma ut vattnet ur hinken med jämna mellanrum.... Bottenfärg eller inte bottenfärg? Jag tycker så här: Om du har båten i vatten med bara lite algbildning så är det bättre att ta bort nuvarande färg helt och fortsättingsvis köra helt utan bottenfärg. Då behöver du bara tvätta båten lite lätt på hösten och någon gång under pågående båtsäsong och sedan vaxa. Det här förutsätter att du har en trailer eller båtvagn. Men du slipper böket och kostnaden att regelbundet måla skrovet vilket är bra mycket dyrare och bökigare. Om du har båten i vatten som har kraftig algbildning så får du antingen tvätta lite oftare under säsong eller bottenmåla om du inte orkar tvätta den. Men du ska ha klart för dig att det är oerhört enkelt att tvätta ett bottenskrov om man använder ett medel som t.ex. Y-10 och som man sedan spolar av med högtryckstvätt. Efter detta så har du ett rent skrov och det går på bara några minuter! I vilket vatten har du båten i? Om det är i en insjö så tycker jag definitivt att du ska skippa målningen och även på vissa ställen längs med ostkusten. På västkusten kan målning vara att föredra såvida du inte tvättar båten varannan vecka. Spolmuff är jättebra att ha för att spola rent motorn med. Du behöver som sagt ingen glykol och ingen tunna heller. Använd spolmuffen, trädgårdsslangen och högsta tryck på vattenkranen. Det räcker mycket gott så. Dyvikan ska tas bort och du hade uppenbarligen väldigt lite kondensvatten där. Det behöver inte vara någon mastodontbacke, så bara det faktum att du körde/stannade i en mindre backer räcker alldeles utmärkt. Med åren så kommer du få mer kondensvatten men det beror också på hur sommaren ser ut med de skiftande temperaturerna. Vissa år blir det mer kondens än andra år. Du gjorde alltså helt rätt, men du gjorde fel när du skruvade tillbaka den. Dyvikan ska skruvas tillbaka först någon dag innan du sjösätter båten. Detta för att skrovet ska kunna torka ur ordentligt under vinter och att kondensvatten som samlas även under vintern ska kunna slippra ut. Bort med dyvikan igen alltså! Nybörjarfrågor? Jag vet inte de jag...nybörjare är man väl de första 70 åren och dessutom var det väldigt bra frågor du kom med. Men det finns en hel del korkade svar! Det här var bara ett försök till att undvika dem, så jag hoppas att du blev ännu lite klokare. Ser förresten att du är ny här på Maringuiden. Får jag passa på och hälsa dig varmt välkommen när jag ändå håller på? Hälsningar: Roddarn

Inte om man snabbt och regelbundet plockar bort dem. Dessutom kan man tvätta lite lätt där de har legat. Att råttorna tuggar sönder kablar, inredning eller annat är ju inte heller så kul. Kan de tugga på el-kablar i t.ex. villafastigheter så kan de tugga på båtkablar också. Hälsningar: Roddarn

Okay....jag skulle nog ha köpt en Tohatsu 9,9 hk till den båten och sedan tagit bort strypningen på den så att jag kramar ut 15 hk från den. Som den alltså egentligen är från fabrik. 15 hk ska inte vara några problem, men starkare än så skulle jag inte rekommendera alls. Med 15 hk kommer den att pinna på ordentligt ändå samtidigt som du behåller en bra sjösäkerhet plus att du får ett bättre gångläge i sjön med båten. Kort sagt så tror jag att 15 hk är rätt perfekt i ditt fall. Men som sagt....satsa på en strypt 15 hk som säljs som 9,9 hk så sparar du flera tusen trots att du får samma stryrka. Den enda skillnaden är att det står 9,9 på kåpan istället för 15. Hälsningar: Roddarn

Är du helt säker på att bränslet verkligen når fram till motorn? Har du något externt bränslefilter med separat vattenavskiljare installread i båten? Testa detta: Ta bort bränsleslangen från motorn. Tryck sedan in de vita plast-piggarna där bränsleanslutningens kontakt egentligen ska sitta. När du trycker in den här plastpiggen så ska det rinna ut några droppar bensin. Har du tur så är problemet så pass enkelt att det bara sitter lite skit i vägen just här och som i så fall kan sköljas bort när du trycker in piggen. Har själv råkat ut för detta men det löste sig på det här sättet. Sannoligheten att det är detta som orsakar ditt problem är inte jättestor, men den är heller inte alldeles långsökt. Det är därför värt att testa och testet går ju både snabbt och är enkelt att utföra. Om du inte har något bräslefilter med separat vattenavskiljare så bör du skaffa dig ett sådant snarast! Detta oavsett vad ditt nuvarande fel beror på. Det förebygger stora skador och motorhaverier som är jättevanliga och helt onödiga om man snålar in på detta. Kostnaden hamnar under 1000-lappen men skyddar motorn på ett väldigt effektivt sätt. Skadorna som kan uppstå i motorn om man inte har detta bränslefilter kan kosta åtskilliga tusenlappar, så det är verkligen en av de bästa investeringarna man överhuvudtaget kan göra på en båt. Då slipper du dessutom K-sprit som man helst bör undvika in i det längsta. Hälsningar: Roddarn

Princess V65 är ingen båt. Det är ett skepp. För att få framföra ett skepp räcker inte förarintyg utan det krävs mer än så. Man bör också ha betydligt mer under fötterna än att vara i princip nybörjare om man ska hantera ett fartyg i den storleklklassen. Om man inte har denna utbildning och erfarenheten så bör man absolut avstå från ett skepp i den här storleksklassen alternativt att anlita en kapten som har både utbildningen och erfarenheten tills man själv har uppnått det som krävs. Men det tar några år att komma dit om utgångspunkten är så gott som nybörjar nivå. När det gäller föräkringar av Princess V65 så går det nog knappast att försäkra en sådan i ett vanligt båtförsäkringsbolag som t.ex. Atlantica, men jag är osäker på det. Vet att det finns särskilda bolag för just yachter, men kommer inte på något konkret på rak arm. Kontakta Atlantica och hör med dem, för de vet säkert vart du kan vända dig om detta. Transport varifrån? Sjövägen är annars det logiska och det enklaste. Hälsningar: Roddarn

Jaha, det här var lite små-klurigt.....på bilden där du håller plankan så ser motorn ut att vara lite för högt hissad. På den senare bilden ser den ut att vara lite för lågt hissad, men den bilden tror jag ljuger. Tror att bilden med plankan är betydligt mer rättvis och om jag då utgår från den så är motorn en aningen för högt hissad enligt min mening. Hade det varit min motor så skulle jag ha sänkt ner motorn så att det bara är 1 cm som sklijer mellan plankan och kavitationsplattan. Det ser ut som att du kan sänka kanske 2 cm för att uppnå den höjden. Testa att sänka motorn ett hål och se vad det ger för avstånd efter det och ta en ny bild då. Hälsningar: Roddarn

Det tror jag nog att du törs. Det värsta som kan hända är att du får fängelse i 6 månader till 1,5 år! Nej, det är ingen fara så länge akterspegeln är i hyfsat skick. Det värsta som kan hända är att du helt enkelt inte kan köra på full gas för att båten uppträder lite konstigt i sjön, men den risken är nog rätt minimal. 15 hk är en vanlig motorstyrka på roddbåtar runt 4 m till 4.30. Det allra bästa vore om du kunde lista ut exakt vilken båt du har först så att du kan kontrollera vilken motorrekommendation båten har, men jag är nog rätt säker på att 15 hk kommer att gå bra. Frågan är väl lite också om vilket skick båten är i. Om den är en lite skruttbåt (sliten) så kanske det inte lönar sig att lägga så mycket pengar på en helt ny motor. Då kanske en begagnad kan vara att föredra eller att köpa nytt eller nyare båt inkl. motor men att motorn är av rätt storlek redan från början. Har du någon bild på båten som du kan lägga in här? Ett tips är att kolla in Tohatsus motorer på 9,9 hk. Den motorn är en 15 hk motor som är nerstrypt till 9,9 hk. (Eller var i varje fall så tidigare.) Tar man sedan bort strypningen som är busenkelt gjort så får du 15 hk fast du bara betalar priset av en 9,9 hk! På det här sättet sparar du en del sköna tusenlappar! Hälsningar: Roddarn

Nej, du har helt rätt och jag har helt fel! Tänkte lite konstigt och blandade ihop en del saker. Det är alltså fullt tillräckligt att du spolar rent med spolmuff/trädgårdsslangen och att du låter motorn stå i helt rakt läge så att vattnet ska kunna rinna ut. Någon glykol behövs inte. Men det är väldigt viktigt att du låter motorn ha denna position under hela vintern. Annars rinner inte kondensvattnet ut som bildas till och från under vintern. Ber om ursäkt om mitt felaktiga svar tidigare.... Hälsningar: Roddarn Senast ändrad av Roddarn | 14 oktober 2007 | 23:45

Jag kan tyvärr inte svara på hur farten kommer att bli av att du sänker ner motorn till rätt nivå. Men du hade ju en enorm beväxtlighet på både drev och bottenskrov och det hindrar ganska mycket. Sådant kan resultera i flera knop sänkning. 4-5 knop mindre är inget ovanligt! En annan sak som påverkar otroligt mycket är om man har rätt propeller eller ej. För att veta om den är rätt så är en varvräknare ett viktigt instrument för att kunna veta vilken propeller som är den rätta. Motorn har ju ett visst max rekommenderat varvtal på full gas. Låt oss säga att det är max 6000 varv. Med rätt propeller så ska båtens varvräknare då visa just 6000 varv (rpm) när du kör på full gas och 2 personer ombord. Om den gör det så har du ett mycket bra balansförhållande mellan fart och styrka upp i planing. Alltså: Det först man gör när man börjar fundera i dessa propeller-funderingar är att kontrollera det faktiskta varvtalet innan man går vidare. Om man nu behöver det för det är ju inte så säkert att det behövs. Det här är en grej för dig att börja kolla till våren, för det kan bara kontrolleras på sjön eftersom motorn behöver ha en belastning när man gör varvkontrollen. Den går inte att kontrollera på land på ett rättvist sätt. När det gäller teaken är jag osäker på att du kan vänta med det till våren eller om du bör olja in den redan nu. Kolla upp det med någon som kan teakens egenskaper eller hoppas på att någon annan vet och vill svara på det. Min spekulation är dock att du bör olja in den så fort som möjligt, men den måste ju helst även rengöras först innan du oljar in den. Men som sagt....det kanske inte är någon fara att vänta till våren, men jag vet ju inte. Växeloljan: Inget problem alls egentligen för det du nu bör göra är att köpa mer olja och sedan fortsätter du bara att fylla på tills det är fullt. Så långt är okay. Men du bör absolut göra det innan köldgraderna kommer....dvs. snarast! Luft innehåller vatten och vatten fryser! Inte alls bra i ett växelhus med andra ord. Nej...fyll på mer olja ända upp så fort du bara kan så är du skyddad. Ett tips: Försök att ha med dig en kompis när du fyller på oljan för då kan ni göra så här: Du öppnar den nedersta pluggen och fort som attan sätter du dit oljetuben. Då trycker du den hårt in i påfyllningshålet så att ingenting rinner ut den vägen. Men du nu trycker så öppnar din kompis den översta pluggen. På det här sättet slipper du tappa ut så mycket olja eftersom det inte blir någon cirkulation i växelhuset för än den översta pluggen öppnas. Glöm också inte att byta tätningsbrickorna till pluggarna (varje år) när du ändå ska ha loss pluggarna! Det är din försäkring till att vatten inte tränger in i växelhuset just den vägen. Växelhuspump finns, men jag vet inte var du kan få tag på någon sådan till just din motor. Många motorfabrikat har sådant som tillbehör men kan inte svara på om det finns just till din. Jag har en till min motor och det blir betydligt enklare att byta med en sådan pump. Enklare, snabbare och framför allt mindre grisigt! Växelhusolje-pumpen (hm...vilket märkligt ord) ser ut som en vattenflaska för cyklister med en liten genomskinlig slang och där det sitter en gängad anslutning som skruvas fast i växelhusets nedesrta plugghål. Hör dig för hos någon välsorterad handlare. Om de inte har någon hemma så kan de säkert beställa en. Hälsningar: Roddarn

Jag är inte så säker på att jag förstår vad du menar....lossnat säger du...men vad är det som har lossnat? Den vita gelcoaten eller målad färg? Kan du inte lägga upp en bild på skadan så att det blir enklare att se och bedöma det hela? En sak till: Vad är det för båt? Hälsningar: Roddarn

Det är ju helt klart att även en utombordare måste köldskyddas! I alla fall om man vill vara säker på att slippa frostskador. Skillnaden är att man inte använder glykol för att köldskydda utan att man istället använder någonting som heter vinterkonservering. Vinterkonservering skyddar inte enbart mot frostskador utan även mot rostbildning. Jag vinterkonserverar alltid min egen motor varje höst trots att jag har den inomhus i vargrader, just för att motorn mår bra av det. Hade jag haft den i köldgrader hade jag aldrig i mitt liv vågat att låta bli! Det är väldigt enkelt att skydda sin motor och att vinterkonservera den. I korthet så gör man så att man startar motorn, kopplar bort bränsleslangen från motorn så att den bara går på det bränsle som fortfarande finns kvar i motorns bränslesystem. Strax innan man får soppatorsk så sprayar man in rikligt med vinterkonserverings-medlet i insuget så att medlet smörjer igenom hela systemet. Man sprayar på tills motorn ryker som den värsta skogsbranden tills den stannar. På det här sättet har man nu tömt motorn på bränsle plus att man har vinterkonserverat den. Idealet är att göra vinterkonserveringen på land efter det att man har tagit upp båten men att man innan man vinterkonserverar den spolar rent kylsystemet först. Det gör man också väldigt lätt genom att man monterar på en sk. spolmuff på växelhusets kylintag. På spolmuffen kopplar man på trädgårdsslangen och sätter på vattnet på högsta tryck. Sedan startar man motorn och låter den gå på tomgång i några minuter och sedan är det klar. Motorn får alltså den kylning som den behöver via spolmuffen och trädgårdsslangen. När man sedan har spolat rent kylsystemet så har man kvar motorn i helt rak vinkel under hela vintern så att både vattnet från spolningen och även det kommande kondensvattnet som uppstår under vintern rinner ut ordentligt. Man bör också byta växelhusoljan på hösten. Det kan komma in vatten i växelhuset och om det gör det så kan vattnet orsaka stora och svindyra skador. Å andra sidan kanske man redan har stora skador om det finns vatten i växelhusoljan. Därför ska man titta på växelhusoljans utseende när man tömmer ut den gamla oljan. Utseende avsöjar om det finns vatten eller ej. När man fyller på ny växelhusolja så ska man se till att det verkligen blir spikfullt så att det inte finns någon luft kvar. Man bör även byta skuvarnas/pluggarnas tätningsbrickor så att man på det sättet försäkrar sig om att vatten inte kan tränga in den vägen. Impeller bör man också byta regelbundet, men det räcker att man byter den helst vart annat eller minst vart tredje år. Det är bra om man tar bort propellern och förvarar den hemma under vintern och att man då passar på att smörja in propelleraxeln med propelleraxel-fett. Töm båten på allt löst och gör rent så noga som möjligt både in och utvändigt för att hålla både möss och inte minst mögel på ett så stort avstånd som möjligt. Eventuellt båtkapell ska helst förvaras hemma, men om man nu ändå vill ha kvar den på båten så ska den vara nedfälld. Men att ta hem den är helt klart bäst för mögel kan komma ändå om den står ute i nedfällt skick. Helst ska man se till att tvätta kapellet på hösten. Om man bara låter den ligga blötlagd i vanligt vatten utan några kemiska tillsatser i några timmar eller ett dygn så slipper man som oftast att impregnera den. Det här funkar om kapellet bara är lite skitigt, men om den är mycket skitig så krävs det både kemiska medel och impregnering. Hälsningar: Roddarn

Det finns rätt starka fördelar med att inte bottenmåla ett bottenskrov. Kan man låta bli att måla så tycker jag att man ska göra det. Det är bäst för plånboken och för själva arbetsinsatsen. Dvs. det är billigare och bekvämare att låta bli att bottenmåla samtidigt som det blir lika rent eller skitigt vilket man nu vill om man håller till i Mälaren. Jag skulle ha låtigt bli att bottenmåla och istället tvätta skrovet lite snabbt med högtryckstvätten någon gång under pågående säsong. Det är ju lätt gjort då du har trailer. Till hösten skulle jag ha gjort rent bottenskrovet pedantiskt. Det är väldigt lätt och bekvämt gjort om du använder ett medel som t.ex. Y-10. Man penslar på medlet med en bred pensel, låter den verka en stund och sedan bara spola av. Helst med en högtryckare. Sedan är den i skick som ny! Efter detta skulle jag ha vaxat hela bottenskrovet som också till viss del skyddar mot beväxtning. Hälsningar: Roddarn

Det första man ska göra inför vinterförvaringen är att tömma båten på precis allt löst och att göra rent båten framför allt invändigt. Att du ska tömma båten är dels för att de lösa delarna inte ska kunna stjälas, att de lösa delarna mår bra av att finnas hemma inomhus i värmen, men inte minst för att hålla både möss, katter och mögel borta. Båten ska helt enkelt vara tömd om man vill ha ett bra skydd mote både det ena och det andra. Godis, man och även smuts är mat för både möss och inte minst för mögelsporerna. Det är alltså mycket viktigt att du både städar ur båten och även tvättar den både ut och invändigt. Möss söker sig inomhus nu till värmen, så även om du gör rent och tomt i båten så kanske du inte klarar dig från dem ändå, men du bör inte bjuda in dem på middag! Städa och töm så är chanserna större att de söker sig någon annanstans. Nu har du redan fått in möss så tycker jag att du ska välja råttgift istället, men det bara under förutsättning att du har båten på ett sådant sätt att katter och andra djur inte riskerar att få i sig råttgiftet. Den är ganska giftig. Anticimex har ett mycket effektivt råttgift. Man fyller på giftet i en blå avlång lite pappkartong. I gaveln av kartongen finns ett litet hål där mössen går in i kartongen och äter giftet. De dör snart därefter men utanför kartongen då de hinner gå ut därifrån innan de dör. Giftet innehåller någonting som är lockande för mössen och drar därför till sig mössen. Om du har två kartonger...en i ruffen och en utanför så bör du ha ett rätt bra skydd mot de små. Du måste under vintern se till båten och plocka bort de som har dött och eventuellt fylla på karongerna med nytt gift. Självklart kan du ju komplettera råttgiftet med dina fyra råttfällor också för en kombination är ju nog det bästa. Hälsningar: Roddarn

Hej igen! Mycket bra bilder, för nu ser man tydligt och klart hur det hela ser ut. 3 cm är lite för högt hissat. Jag skulle ha sänkt motorn med 2 cm så att den ligger bara 1 cm högre än bottenskrovets lägsta nivå. Motorn är nu hissad 2 cm för mycket enligt min mening eller 3 cm om man talara om normal-hissning. Bottenpluggen som heter dyvikan ska man skruva bort varje höst så att vattnet i skrovet ska rinna ut ordentligt. Snabbaste sättet att tömma skrovet på vatten är att ta upp båten på en trailer, ta bort dyvikan, ställa bilen/båten i en uppförsbacke 5-10 minuter så att 99 % av vattnet rinner ut. Resten försvinner under vintern/våren om du låter dyvikan vara borttagen under torrsättningen. Vet inte hur du ska laga teaken, men du har ju lite tur att det åtminståne är en rätt snygg spricka om jag får uttrycka mig så! Spikrak och fin! Framför allt så bör du förebygga sprickbildning genom att olja in teaken varje år så att den inte torkar ur. Är den torr så kommer sprickorna på köpet. Jag skulle nog rekommendera dig att du först tvättar rent teaken med lämpligt medel för just detta och sedan olja in den med teakolja. Obs! Rengör aldrig teak med högtryckstvätt! Hälsningar: Roddarn

Jag håller med Bosse att NFB-styrning är ett mycket bra alternativ. Men om du nu trots allt ändå vill ha vanlig vire-styrning så rekommenderar jag dig att i sådana fall köpa teflonbehandlad virer. Om det nu finns det till styrning ska jag väl säga! Till gasreglaget finns det och teflonet gör att det blir en betydligt mjukare och exaktare stryning och de håller längre. För övrigt samma egenskaper som vanlig vire, men de extra kronorna som teflonbehandlade kostar är värt det. Så om du nu väljer virelösningen så kan det vara värt att kolla om det finns teflonbehandlade sådana i så fall. Oavsett vilken slags vire man än talar om så se till att ha en frisk vire till styrning och gasreglage eftersom det är en väldigt viktig säkerhetsprodukt! Det är ju ganska lätt att föreställa sig vilka allvarliga olyckor som kan ske om en vire är rostig eller halvt avskalad så att gas eller styrreglaget hänger sig/låser sig! Är de mer än 10 år gamla kan det vara bra att byta ut viren till både gas och styrning. Hälsningar: Roddarn

Som du själv säger så kommer det att bli en massa hål i skrovet där skruvarna har suttit. I dessa hål så kommer det att tränga in vatten om du inte förseglar hålen på ett bra sätt. Inget tvivel om den saken alls, så en försegling är ett måste om du inte ska få skador på båten. En bred packtape kan du gömma för det är ingen försegling. En försegling gör du antingen med Sicaflex eller så plastar du igen hålen med samma typ av plast som båten är byggd av helt enkelt. Det sistnämnda kan ge ett snyggare resultat, men Sicaflex är väldigt billigt och otroligt enkelt och snabbt att åtgärda det hela på. Sicaflex är som en tandkrämstub ungefär där du bara trycker i krämen i hålet så att den fylls och tätar. Sedan är det bara att jämna till ytan så att den blir plan och fin och sedan låta den torka. Enklare kan det inte bli och om du bara fyller i rikligt med Sican och inte snålar med den så blir det tätt. Att det blir tätt är alltså ytterst viktigt och därför är home made-lösningar direkt förkastligt! Hälsningar: Roddarn

Hurra Hurra och Grattis!!! Du har vunnit en resa till Maldiverna för två! God fiskelycka önskar jag dig också.... Hälsningar: Roddarn

När det gäller köldgrader så kan du säkert själv svara på din egen fråga om du tänker så här: Var någonstans finns köldgraderna just nu? I luften eller under vattenytan? Det finns (än så länge) bara ett rätt svar, och där du fortfarande har plusgrader dygnet runt ska du ha drevet. Inom en mycket snar framtid kommer det att finnas två rätta svar. Nå....var ska du ha drevet någonstans? Hälsningar: Roddarn

Roddbåtar på 4.10 m brukar oftast vara byggda för max 10 eller i lika vanliga fall 15 hk. Men sällan mer. Ryds Hajen 410 gissar jag är inget undantag. Men vill du vara helt säker kan du ju ringa Ryds och fråga på telefon: 0459 - 397 00. Helst bör du veta vilket årtal båten är tillverkad för att få exakta uppgifter. Numera brukar det finnas en liten blå skylt som sitter fast på båtarna där båten längd, bredd, vikt och max motorstyrka anges. Den brukar sitta rätt synligt. Ibland kan den sitta på akterspegeln också. In eller utsidan. Troligtvis finns det ingen sådan skylt på din båt för då borde du ha hittat den. När det gäller hur mycket båten klarar så tycker jag att du inte bör sätta på en större motor än vad den är avsedd för. Det finns flera orsaker till detta, men du gör klokt i att inte övermotorisera båten. Om du ändå tänker göra det så bör du absolut försäkra dig om att akterspegeln inte är fuktskadad inne bakom plasten för då kan den helt enkelt spricka! Hälsningar: Roddarn

Har du kollat här? http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/ De borde ju ha kan man ju tycka.... Hälsningar: Roddarn