Roddarn

Så vitt jag vet så kan man inte göra om en Yamaha 9,9 hk till en 15 hk på ett kostnadsmässigt rimligt sätt. Jag kan ha fel eftersom jag är osäker, så det kanske finns någon annan som vet bättre. Men med Tohatsu9,9 hk går det. På den klarar man av trimningen helt själv även om man nu skulle ha tummen mitt i handen och om man trots det vill låta båtverkstaden göra jobbet åt en så kostar det bara några få 100-lappar. Det gör dem på 10 minuter. Hälsningar: Roddarn

I vilket forum? Hälsningar: Roddarn

Hm....nu har det gått ca. 30 min sedan du skrev detta men jag har inte fått något privat meddelande från dig ännu. Servern är kanske långsam och dyker väl upp hoppas jag. Hälsningar: Roddarn

För att du har ett lik i lasten! Stävöglan sitter idiotiskt placerad och ställer därför extra höga krav på att den verkligen är tät. Men att plasta igen dyvikan är minst lika idiotiskt! Om du har exakt samma last och vikt-förutsättningar nu som innan båten låg med nosen i backen så kan det inte vara så mycket andra orsaker än att du har just lik i lasten....dvs. vatten. Frågan är ju i sådana fall: Vad kan det annars vara? Jag kan inte med 100 % säkerhet säga att du har fått in vatten i båten, men jag ser å andra sidan inte någon annan förklaring än just detta. Om du har fått in vatten....vilket jag tror....så är frågan var vattnet finns någonstans, hur den har kommit in och hur man får bort det. Eftersom båten har blivit framtung så tyder det på att det är i fören som vattnet finns. Logiskt, ja visst. Men det tyder också i sådana fall på att vattnet även stannar kvar just där. Det kan det göra om det t.ex. är ett tätt skott inne i skrovets för och/eller att ett uppsugande material i fören har sugit upp vatten som en svamp. Om det är på det viset så kan du eventuellt ha ett rätt stort jobb framför dig. Har du tur så har vattnet kommit in pga. en otät stävögla plus att vattnet ligger helt löst i ett tomt skott utan något uppsugande material. Om det nu skulle vara på det viset så kan du få bort vattnet samma väg som den kom in genom att plocka bort stävöglan och suga ut vattnet och plasta igen hålet som har uppstått och sedan flytta på stävöglan till ett lite klokare ställe än vad den är nu! Har du någon eller några inspektionsluckor på båten ner mot skrovet? Om du har det så kanske du kan komma åt att titta med en stark ficklampa alternativt en kamera med blixt för att se hur båtens uppbyggnad ser ut. Ju mer du vet hur båten är konstruerad under däck desto enklare är det att kunna förstå och att kanske lista ut vad som har hänt och var. Vad har du för fabrikat på båten? Kolla med tillverkaren eller importören (?) om du kan få tag på någon mer ingående skiss/ritning. Kolla också om du med blotta ögat kan se öppningar/slarviga tätningar runt grabbräckenas och stävöglan infästningar. Det brukar kunna se tätt ut fast det inte alltid är det, men du kan ju ha tur och hitta någonting ändå. Använd förstoringsglas och häll lite vatten för att se om det rinner bort eller om det rinner in i båten! En viktig fråga: Du säger att båten nu har blivit framtung. Har denna viktskillnad uppstått väldigt snabbt över någon eller några dagar, eller har den förändringen skett under en längre process fast du kanske inte har lagt märke till det? När köpte du båten? Jag skulle nog ha kontaktat den förra ägaren för att få ett svar på varför dyvikan är igenplastad. Jag skulle också ha frågat om röret bakom dyvikan är borttagen eller om den enbart är igenplastad. En dyvika vore inte helt fel att montera dit igen och om det gick att montera den på samma ställe så vore det bra såvida det inte finns någon sund och rimlig förklaring från den förra ägaren varför den är ur funktion nu. Du kan också göra en fuktmätning av skrovet. Hälsningar: Roddarn

För att kunna klara av att identifiera båten på ett säkert sätt så krävs det en betydligt bättre bild än denna. Man måste kunna se lite ovanifrån så att lite av överbyggnaden och helst även inredningen framgår. Den här bilden blir som att leta efter en nål i en höstack och kan i bästa fall bara leda till spekulationer. Men knappast till ett entydigt och säkert svar. Om du kunde ta fler bilder så vore det jättebra och då lkar nog dina odds. Hälsningar: Roddarn

Har du ingen dyvika på akterspegeln? Hälsningar: Roddarn

Har du haft motorn hela tiden så att du vet att den fungerade innan? Kolla tändstiften hur de ser ut i färgen och om de är rundare eller om det fortfarande är skarpa kanter. Kolla också om de är blöta eller torra samt att tändkablarna sitter som de ska. Passa dig för att choka för mycket så att motorn blir sur. Testa att i huvudsak starta utan chok men att choka bara ibland på enstaka försök. Se till att vakumventilen på bränsletankens lock är helt öppen och att locket till bränsletanken är helt åtskruvad och locket är helt tät. Annars kommer det inte fram något bränsle. Kolla att bränseslangens anslutningar/kontakter sitter som de ska och att de också sluter tätt. Lossa på de helt och sätt tillbaka de igen. Orsaken till att du ska lossa dem helt är att du kan ha fått lite smuts som har fastnat i någon av anslutningskontakterna och ibland sköljs de bort om man kopplar ut slangen. Känn på bränsleslangens blåsa. Är den mjuk eller hård? Den ska vara hård, men om motorn är sur så bör du inte pumpa på blåsan. I sådana fall ska du ta bort bränsleslangen från motorn och göra en mängd startförsök utan att bränsleslangen är inkopplad. Sedan kan du försöka starta motorn på vanligt sätt igen med bränsleslangen tillkopplad och då måste du pumpa fram bränslet med hjälp av blåsan. Det här är väl det som jag kan komma på just nu av de enklare sakerna att titta på. Sedan kan det ju naturligtvis vara så att jag dels har glömt någonting men att det även kan vara helt andra fel och orsaker till att du inte får igång motorn. Hälsningar: Roddarn

Hur mycket får den kosta? Ska det vara nytt eller begagnat? Vilken storlek har du tänkt dig? HR 430 och 430S är otroligt lättdrivna roddbåtar både för att ro och för motor. 430S finns både med och utan ratt/styrpulpet. Båda modellerna ligger bra till även i pris om man ser till storlek och båttyp. Men det är kanske inte den sortens båttyp du hade tänkt dig? Hälsningar: Roddarn

Visst kan det vara viren. Den kan ha lagt sig i en kraftig böj eller fått skador på sig. Om den har böjt sig så är det troligt att den även har blivit skadad men det är inte helt säkert. Med lite tur är den böjd men utan att den har blivit skadad. Det kan också finnas någonting som ligger och trycker på viren utifrån. Att någotning ligger på ytterhöljet så att ytterhöljet pressos mot viren så att den inte löper fritt. Kolla först att den inte har någon kraftig och tvär böj någonstans och att ingenting ligger på och trycker på viren. Om du inte hittar felet här så kanske du behöver justera själva reglaget. Det bör finnas en justeringsskruv på reglagets utsida som du kan testa att ändra lite på, men var också beredd på att behöva öppna reglaget för att se så att allt ser okay ut invändigt. Har du någon slags växeldosa så att du kan välja att köra från flybridge och hytt så kanske felet ligger i den. Vet inte så mycket mer om det här, men det här är i varje fall några grundläggande saker som det ofta blir fel på. Börja därflör felsökningen med det innan du går vidare om du inte redan har gjort det. Ett tips i händelse av att det nu skulle behövas att byta vire är att i sådana fall byta till en vire som är teflonbehandlad. Dessa löper mjukare och lättare plus att de håller längre eftersom de står emot rost på ett bättre sätt än obehandlade virerar. Hälsningar: Roddarn

Nu är jag okunnig på området men har svårt att tro att kompressorns fabrikat och kvalite har någonting med målningens slutresultat att göra. Tror att kompressorns styrka kan vara mer avgörande i så fall än priset, fabrikatet och kvaliteten på den. Däremot kan jag tänka mig att målarverktyget....dvs. sprutpistolen är en viktig detalj att ta sig en närmare titt på. Men i slutänden så är det ju så att det som nog påverkar slutresultatet allra mest är ditt eget handhavande och erfarenhet. Från underarbetet till hur du hanterar både färgen och sprutningen. Om du är ovan så kanske du borde öva först på andra ytor än båten så att du får in snitsen lite först innan du skjuter skarpt. Troligen får du in fler och bättre svar än vad jag kan ge men ville ändå ge mitt synsätt på det hela. Hälsningar: Roddarn

Gör du så, och lycka till med att få båten i skick! Lägg gärna in en bild eller två till våren då du har kommit en bit på renoveringen/fixandet av båten. Ser fram mot att titta på hur den ser ut då! Ha det så bra så länge så hörs vi! Hälsningar: Roddarn

Jo, jag tycker att det ser ut som att båten ligger bra på trailern. Men på en stillbild så framgår det ju inte hur båtens främre partier hamnar under tiden man sjösätter/tar upp båten. Om fören är så pass smal att den riskerar att lägga sig mellan hjulparen så riskerar man ju i så fall att skada båtens främre delar av skrovet eftersom den då kan ta i muttrarna som hjulen sitter fast med. Om den här risken finns eller inte är svårt för mig att avgöra för det måste man nästan titta på plats medan man sjösätter/tar upp båten. Frågan är alltså om båtens främre del ligger ovanpå hjulen hela tiden vid upptagning (sjösättning) eller om de ramlar ner mellan hjulen en stund innan de till slut lägger sig på kölrullen längst fram. Om båten ligger bra på trailern även under hela pågående sjösättningen/upptagningen så fungerar det bra med hjulen. Jag förstår hur du menar med att båtens sidor får ta smällen då den vilar lite på båtens sidor istället för att kölen tar smällen. Det är helt rätt tänkt för det är ju egentligen kölen som ska ta smällen och inte sidan. Men hjulen sticker inte ut så långt ut på sidorna och ju närmare kölen man kommer desto hårdare och starkare är båten. Som den ligger nu så är det inom den tjocka och starka gränsen. Det här ska inte vara någon fara alls, men självfallet så är det allra bästa att ha vanliga kölrullar. Jag skulle nog vilja säga att du kan göra precis som du vill med hjulen. Vill du vara helt 100 % säker så kan du montera på kölrullar. Men om du nöjer dig med att vara 95 % säker men med risk för ett visst mentalt orosmoment eller osäkerhetet i den egna känslan så kan du låta hjulen vara kvar. Personligen skulle jag nog ha låtit de sitta kvar underförutsättning att båten inte skadas unde sjö och torrsättning. Sedan skulle jag ha letat efter en nyare och modernare 30/km-vagn som jag skulle ha sett tiill att införskaffa mig inom en säg 2-3 årsperiod. En sådan höjer även begagnad-värdet på båten alternativt att den åtminståne blir lättare att sälja den dagen det blir dags för det. Du ska tänka på att du får en lite annan vinkel på hur båten kommer att ligga på trailern om du skulle montera på kölrullar. Båten kommer då att sänkas ner en aning på de ställen så att båten kommer att luta lite bakåt. Att aktern sänks i förhållande till fören alltså. Det kan vara en liten fördel med det, men det gäller att vara uppmärksam på att ingenting på båten skrapar i någonstans av tralierns metalldelar. Att hon går helt fri. Gör den det så kan du ju testa med en kölrulle om du hellre känner för det. De kostar ju väldigt lite, i synnerhet om du köper den på Biltema eller Clas Ohlson. Du kan ju testa och se vilket alternativ som känns bäst. Att testa innebär i så fall att du i praktiken måste se hur båten uppför sig på trailern vid sjö/torrsättning så att ingen del av båten skrapas i någonstans på trailern. Jag ser att klykan på vinschtornet saknar skydd på rören som går ut på båtens båda främre sidor. Till den kan du köpa en vanlig plastslang som du pressar på rören så skyddar det båtens lack mycket bättre. Krympslang kanske vore ännu bättre för då sätter den sig väldigt tajt mot röret men vanlig plastslang duger väldigt bra det också. Se gärna till att även den blåa böjen på röret får ett skydd. Det bästa vore att ha en slang som går ända ner till nedanför böjen så att den ligger mot själva vinsh-tornet. Eller kort sagt: En slang så långt det går. Då blir det lite snyggare även om inte hela röret har någon anliggningsyta på båten. Hälsningar: Roddarn

Och jag som sover nästan jämt! Räcker det inte med att veta att Babord är höger och att Styrbord är vänster!? Hälsningar: Roddarn

Här finns styrpulpeter....http://www.byggplast-batprylar.se/ArticleSearchResult.aspx?searchCriteria=pulpet Hälsningar: Roddarn

Det finns särskilda styrpulpeter för roddbåtar som tillbehör. Flera marina importörer har dessa, så du kan säkert hitta någon om du söker på Google. Med en sådan styrpulpet så monterar man på en ratt och ett gasreglage (gasreglaget på båtens skrovsida) så att du kan sitta rakt fram och köra istället för att köra med rorkulten. Körningen blir betydligt bekvämare och roligare då plus att man får bättre sikt åt alla håll. Själva pulpeten är av allra enklaste slag och tar väldigt lite plats. Den är nog inte så dyr, men tillsammans med både ratt, gasreglage och lite annat som behövs så kan de tyvärr bli en liten slant. Men det kan det vara värt om du tänker behålla båten ett tag. Den passar också vilket motorfabrikat som helst. Håller för övrigt inte alls med föregående talare om att du bör köpa minst 20 hk! Tvärtom så bör du inte ha en starkare motor än 15 hk på din båt och den kommer att gå perfekt med den! Se till att bottenskrovet är rent under hela sommaren så går den ännu bättre plus att det då drar mindre bensin också och att du får högre fart då. 15 hk räcker gott och väl på de flesta roddbåtar upp till 4.30 m. Hälsningar: Roddarn

Okay, då tror jag att det syns rätt tydligt. Får uppfattningen att det sitter kölrulle längst fram och ett par hjul i aktern och att det är allt. Ser ut att fungera i alla fall. Vad jag tänkte på och gör det ännu mer nu när jag ser den senaste bilden, är om båtens för är så pass smal att den hamnar mellan hjulparen vid upptagning/sjösättning så att den repar sig mot metallen och muttrarna som finns mellan hjulparet. Om det inte finns någon sådan risk för den här sortens skador så går det bra som det är nu och i så fall behöver du inte byta till kölrullar. Sidostöden verkar inte vara de bästa på din vagn, men de går att leva med om du kör försiktigt och inte så fort. Men på sikt kanske en modernare vagn kan bli aktuellt och det finns ju begagnade. Tyvärr konstar dessa en slant de med. 4000 till 6000 kr får man nog räkna med om man vill ha av lite modernt snitt som inte är hemmabygge. Nytt från ca. 7500 kr. Förstår att du hellre lägger pengar på båten om du bara sjö och torrsätter men ingenting mer. Hälsningar: Roddarn

Skillnaden i bränsleförbrukningen kan vara rätt stor om man har ett rent bottenskrov jämfört med ett smutsigt. Det kan göra mycket mer än många tror. Detta tillsammans med att man underhåller sin motor så som man bör kan ibland göra underverk för både skicket, bränsleförbrukningen och farten. Hälsningar: Roddarn

Om dessa hjul är det enda som båten har vilat på så undrar jag hur båtens skrov ser ut. Har det inte blivit några skador eller fula märken på skrovet? Det skulle vara bra att få se en hyfsad närbild på hela trailern (utan båt), men det har du väl antar jag inte. Men om du skulle kunna ta en bild när båten ligger på så kan det också vara bra, i synnerhet om du fotograferar i en låg vinkler så att man ser hjulen både i fören och i aktern. Det viktigaste när det gäller val av kölrullar är passformen på trailern så att de överhuvudtaget går att montera. Passformen mot båten kommer därför i andra hand, men det du ska tänka på är att kölrullarnas bygghöjd ska göra så att båtens hela botten...från fören till aktern.... vilar på samtliga kölrullar och inte enbart på en eller ett par. Det gäller alltså att sprida ut båtviktens tryck så att det blir fördelat och utspridda över flera kölrullar. På en det trailers kan man justera in kölrullarna i höjdled, men det kanske man inte kan på din då den ser ut att vara av lite äldre årsmodell. Men kolla om det går för då är det en fördel. Skulle gärna vilja se de nuvaranrde sidostödhjulen mot båten, men så här spontant utgår jag ifrån att de nog fungerar bra till det. Det är antagligen bara kölrullarna som du behöver sikta in dig på. Hälsningar: Roddarn

Jo, visst....hela båtens tyngd och längd ska ju vila endast på kölrullar. Aldrig på sidostödhjulen. Hjulen på din bild är sidostödhjul, men av modell superkorkad placering och utformning! Sidostödhjulen ska sitta på sidan av båten är ju enbart till för att stötta upp båten i sidled så att den inte gungar för mycket under körning av tralern/båtvagnen. När man justerar in båten på trailern så ska båten vila helt och fullt på kölrullarna...från aktern till fören...helt utan några sidostöd alls. När båten ligger som den ska på kölrullarna och i längdriktingen ställer man in vinchtornet mot båten. Sist så höjer man upp sidistöden mot skrovet, men bara så pass mycket att de får en mycket lätt anläggningsyta med bara en lätt kontakt med skrovet. Du ska kunna stoppa in ett A-4 papper mellan stödhjul och skrov. Om man pressar upp sidostödet för hårt så trycker den mot skrovet vilket den inte mår så bra av, men inte minst så blir det trögt och jobbigt att få ner båten i sjön och att få upp den eftersom det då blir ett för hårt motstång i hjulen. Du bör inte ha kvar dessa hjul som du har på bilden och bör montera på kölrullar istället. Men se till att ha ett par riktiga sidostöd (värt namnet) i fören och ett par i aktern. När allting är injusterat så mår båten bra av en korrekt anläggning på trailer/vagnen plus att du får en bättre stabilitet också. Hälsningar: Roddarn

Det externa bränslefiltret med inbyggd vattenavskiljare är placerat ganska lätt åtkompligt. Ofta vid motorbrunnen. Det har den fördelen att man väldigt lätt kan se om den genomskinliga glaskoppen innehåller något vatten, hur pass mycket vatten och om vattnet har mycket föroreningar. Det här vattnet som alltså samlas upp i glaskoppen istället för att den går vidare in i motorn ska man tömma ut med hjälp av en kran under pågående säsong och det gör man lätt eftersom den sitter där den sitter. Varje år bör man byta ut filtret till ett nytt och inte rengöra det gamla. Att byta det filtret gör man också väldigt lätt eftersom hela filterpacketet inkl. glaskopp placeras lätt synligt och åtkomligt. Hälsningar: Roddarn

Lowrance (och knappast andra fabrikat heller) åtar sig inte några som helst garantiåtgärder på apparater som är köpta utomlands. Om du köper en GPS i t.ex. USA så lär du nog behöva skicka den dit för eventuella garantiåtgärder. När det gäller den tryckta instruktionsboken till GPS så tar Lowrance 10.000 kr för dessa om man har köpt GPS:en utomlands. På nätet finns den däremot att ladda hem gratis, men det blir ju en hel del att skriva ut då om man vill ha den i pappersform. Hälsningar: Roddarn

Nej, du har rätt i det, men ett finfilter som jag talar om är ett mycket gott skydd och bör finnas på varenda motor som överhuvudtaget sitter på en båt med motor. Filtret bör ha ett filter som klarar 10 mikron eller bättre/finare. I varje fall om man talar om bensinmotorer, men jag tror att det är samma värde även för deisel. Hälsningar: Roddarn

Det här med att du försöker få tag på en sprängskiss till motorn är en utmärkt idè! Då kommer du att se sambanden med växelhus, oljan impeller mm. och då kommer du nog kunna sova lugnt! Att du är lite orolig nu och har en massa frågor är bara helt naturligt, men det är också bra för hur ska man annars veta. Här kan du se förpackningen på Y-10 som kostar 152 kr i Watskibutiken: http://www.watski.se/www/index.asp Y-10 är en slags gelè (grön) som man penslar påbottenskrovet med en bred pensel. Sedan låter man den verka i några minuter för att sedan spola av den med träsgårdsslangen eller ännu hellre med en högtryckstvätt. Den tar bort smuts som t.ex. alger och annat grön/gult skit som växer fast på skrovet. Bottenfärg tror jag inte den tar bort. (Kör själv helt omålat.) Det här med glykol så kan du vara helt lugn. Du behöver ingen glykol. Har inte ens hört talas om någon som kör med glykol på utombordare. Däremot är det mycket viktigt att du vinterkonserverar motorn med konserveringsmedel för utombordare. http://www.watski.se/www/index.asp Det är viktigt att du gör konserveringen på rätt sätt för att få full effekt och att du gör alla procedurer i rätt ordning. Även detta just för att det ska bli bäst effekt. Men det är enkelt och det går nästan inte att göra fel. Testa sökfunktionen här så hittar du flera ställen där det skrivs om vilka steg man gör vinterkonserveringen med. Har själv skrivit några sådana punkter som du också kan titta på om du vill. Någon garanti har du knappast kvar på motorn, men följ anvisningarna till hur man i nedan nämd ordning.... 1: sköljer igenom motorn med rent vatten med hjälp av en trädgårdsslang 2: tömmer motorn på bränsle 3: hur man vinterkonserverar motorn 4: hur man byter växelhusoljan 5: hur man byter impeller.... ....så har du ett fullgott skydd även om du så skulle förvara motorn utomhus i Sibirien! Hälsningar: Roddarn

Nej, länspumpen monterar man inne i båten. Den bör då monteras så långt bak i båten som möjligt och så lågt placerat som möjligt. Den är till för att pumpa bort t.ex. regnvatten som samlar sig längst bak och lågt ner i båten eftersom båten lutar lite bakåt även vid stillaliggande. De flesta länspumpar har automatiska nivåvakter som känner av när vattennivån blir för hög. Men alla elektriska länspumpar.....med eller utan nuvåvakt....brukar ha en relativt kort livslängd. Nivåvakterna brukar dessutom ha en tendens att vilja hänga sig efter det att den har fått ett par år på nacken. Å andra sidan är länspumpar inte särskilt dyra. Bra att ha, men man ska inte lita på den helt varför det är viktigt att se till båten lite då och då när der regnar eller har gjort det. Det vatten som länspumpen pumpar ut från båten har en egen genomföring ut till aktern. Vissa båtar behöver ingen länspump eftersom många moderna båtar har någonting som heter självläns. Den har exakt samma funktion som en länspump men med den skillnaden att den inte är mekanisk och kräver ingen strömförsörjning. Det är istället ett hål med ett rör eller slang som går ut i akterspegeln och med hjälp av utformningen/placeringen av rörets/slangens in respektive uttag så rinner vattnet ut av sig själv. Hälsningar: Roddarn

Om du ska vara helt säker på att få tanken fullständigt ren så bör du tömma den helt, tvätta ur den och även torka bort skit invändigt som har fastnat i tankens väggar, golv och tak. Det här är nog det enda sättet om du vill få den fullständigt ren. Att komplettera motorn med ett externt bränslefilter med separat vattenavskiljare är inte heller helt fel. För mig är det en säkerhet som jag aldrig skulle våga vara utan både ur ekonomisk aspekt och framför allt rent sjösäkerhetsmässigt. När man tankar båten kan man ha en tratt med vattenavskiljande filter. Hälsningar: Roddarn