Kaj1

Högst sannolikt så har stående axelns splines försvunnit uppe vid vevaxeln, ganska vanligt på gamla mercury i och med att axeln inte är rostfri. Köp en ny rostfri axel och montera dit (ganska så dyrt dock) ett annat alternativ är att svetsa en ½-tums krafthylsa på vevaxeln och slipa stående axeln fyrkantig så att den passar in i hylsan. /Kaj

Ok Jag gör ett försök.... Har bara kört en flipper flash och den hade en 171.a 290, det var en helt ok kombination. 171-motorn är den volvo fyran som har mest effekt och har 16 ventiler topplock med dubbla överliggande kammar och 167 hp, detta med 16 ventiler inebär att om kamremmen brister så har du ventilsallad av högsta kvalitet samt högst sannolikt sneda vevestakar och ev. hål i nån kolv, kamremsras klarar de andra motorerna i serien (131, 151) av med endast driftsstopp som följd. Men väl servad och omskött så är det inga problem med denna motor. Annars är det väl som med andra marinmotorer att åldern tar ut sin rätt och oftast är det avgaslimpan som säger upp kontraktet först (här på forumet burkar skiljeväggen som skall separera avgaserna och vattnet nämnas som en orsak i fall motorn går varm så kolla hur gammal limpan är om du tänker köpa), 151.an brukar också ha den egenheten att topplocket fräts sönder vid fyrans cylinders avgasport--> topplocksbyte. Förutom detta mycket driftsäkra motorer allihopa. Så egentligen är valet upp till dig vilken motor du väljer beroende på vilken toppfart och hurudant drag du vill ha...Jag skulle välja 151 eller 171 (hoppas att mitt val inte påverkar ditt ifall du hittar en fin båt med en 131.a i ) Vad gäller drev så skulle jag helt klart välja 290 drevet framför 275 just beroende på att 290 har trim och tilt samt att det brukar räknas som det bästa drev Volvo byggt. Med dreven skall man se upp för följande: Vatten i oljan --> drevet behöver packas om (volvo-penta brukar ha höst kampanjer på drev service, iaf. på min tid), se till att oljenivån inte stiger över max nivån --> trycker ut olja i drivknutsbälgen, bälgar och vattenslangar skall bytas med jämna intervaller för att förhindra dyra reparationer. Propelleraxlarna är känsliga på duopropdrev blir vinda vid grundstötning (kolla detta om drevet är konverterat till DP). Kolla också vid eventuell provkörning att drevet inte slirar utan att det drar som det skall, om inte så är det propeller som har fått sig eller så skall kopplingskonan inne i drevet bytas --> inte så dyrt men övre växelhuset skall rivas. Nåja nu kom det med litet att kolla vid köp också.... Lycka till med båtköpet /Kaj

kolla här: http://www.mercruiserparts.com/Show_pictures3.asp?dnbr= 79170&ivar=IMAGES/CRUISER/79170/7.png&inbr=1595&bnbr=40&bdesc=GIMBAL RING ASSEMBLY AND STEERING LEVER /Kaj

Kolla kolet som skall sitta i störmfördelar locket (längst in i mitten) om detta har gått av eller nöts för mycket kan det ge dylika symptom /Kaj

Det kan komma in vatten bakvägen i cylindrarna via limpan (antar att du har sjövatten i limpan) har du en avgasbälg med water-shutter? Det brukar dock börja synas i oljan såsmåningom om det kommer in bakvägen, hursomhelst så är det inte bra med vatten i cylindrarna, vevstakarna och kolvarna tycker inte om att komprimera vatten... Kolla bälgen och gummit på drevet som skall hindra att vatten kommer in bakvägen. Att motorn är seg kan bero på tändning (för tidig tändning kan också göra att motorn inte vill gå runt ordentlligt på starten) eller bränsle, har du bytt bränslefilter? Luftfiltret tror jag du kan utesluta Lycka till och berätta gärna hur det gick. /Kaj

Har hittat felet, det är bussningen till shift shaftet som läcker så att oljan rinner ner i drevet och ut genom dräneringshålet. Åker troligen på att byta själva shift shaft också nån som har gjort detta på ett Alpha one drev? /Kaj

Efter vinterförvaringen i pannrummet så fanns det olja på golvet där drevet stått. Fram på växelhuset finns ett litet hål (ca 5 mm i diameter)oljan har kommit ut ur detta hål, vad är hålet till för och varför har det kommit ut olja därifrån? /Kaj

Detta är det ständiga problemet med en aluminumbåt, som sagts tidigare så är det omöjligt att få bort de galvaniska strömmarna. Ha som också nämnts ordentliga offeranoder. En sak som inte tagits upp är hurudant elsystem din motor har. Om du har ett normalt system med jord i blocket så har du minus direkt i skrovet. Ta en voltmätare och sätt röda tråden till plus på batteriet och svarta till skrovet, visar mätaren samma spänning som du har i batteriet så kommer dina offeranoder att försvinna på nån vecka (har sett 2 st 500g anoder försvinna på mindre än en vecka) Om du inte tänker satsa på att bygga om elen i motorn så skall allting isoleras dvs. allt som sitter på motorn och på ett eller annat sätt kommr i kontakt med skrovet: Propelleraxeln med en plastkoppling mellan koppling och axel, växelvajer, gasvajer, reglage osv. osv. Volvo har specialbyggda motorer som endast jordar då startmotorn går, nu kommer jag inte ihåg exakt hur dessa var byggda men det går säkert att ta reda på via någon Volvo dealer, om din motor redan är byggd på det sättet så kan du glömma hela sista stycket i detta inlägg /Kaj

Lyft upp drevet, ta ett tunt snöre och bind det runt bälgen i näst sista eller sista vecket, be en kompis dra bälgen bakåt mot drevet med hjälp av snöret och själv så pillar du den på plats och spänner slangklämman. inget konstigt med detta det kräver bara litet tålamod. Lycka till /Kaj

Som de andra säger så är det inte motorns packbox utan drevets. Du har inte varit och fyllt på olja i drevet så att det blivit litet för mycket där? Det skall vara 2,7 liter olja i drevet och inte en droppe mer. Kolla noga på stickan då du fyller på. Om man överfyller drevet så trycks oljan ut i bälgen. Annars är det nog bara att byta packbox i drevet. /Kaj

Hej Det borde finnas en till bokstav i din motornummer. Johnson och Evinrude har en speciell kod för att kunna tolka årsmomdellen. enligt följande: INTRODUCES 1234567890 Alltså I=1, N=2 osv. Om din motor är en -87.a så borde den ha bokstäverna CU, C.et skall då vara den tredje sista bokstaven och U.et den nästsista. Kolla att det är så. /Kaj

Är också litet nyfiken på vad det är som tar stryk i motorn? Om man jämför detta med en bilmotor, (jo jag vet att båtmotorn får arbeta hårdare) man kör på 70 väg i femman och ca. 2000 rpm, sedan ökar man till 140 och 4000 rpm på vilket sätt tar motorn stryk av det lägre varvtalet? /Kaj

Litet besserwisser varning på detta men Vator slutade tillverka båtar 1986 :-D /Kaj

Det är ju liksom litet sent att komma till båthallen och konstatera att förra natten var det -22 :-D , bättre att förebygga det då................ /Kaj

60 hk!! Jag och mina kompisar åkte ganska mycket vattenskidor i ungdomsåren, båtarna vi använde var Mini buster med 15 hk Yamaha respektive 15 hk Johnson, det var ganska segt i starten men roligt var det, även nybörjare kom upp ur vattnet på första eller andra försöket. Fort gick det inte men huvudsaken är väl att det var kul? /Kaj

Skruva loss trimcylindrarna (den del saom sitter fast på drevet) lägg växeln framåt och skruva loss nedre växelhuset, under offeranoden som ser ut som en fena sitter det också en bult (glöms ofta bort) montera bort pumphuset byt impeller och skruva tillbaks i omvänd ordning, det underlättar om man är två stycken växelhuset skall monteras tillbaks, se till så att växelföraren pekar rakt framåt och att vattenröret kommer på rätt plats, inget märkvärdigt annars. Lycka Till /Kaj

Om du har glykolblandning som håller till -12 så fryser det inte så att kylvätskan skulle kunna spränga motorblocket ens vid -30, enda som händer är att blandningen blir till is-sörja. En montör på förr jobbet glömde att fyllapå glykol i en båt där blandningen höll -7 grader, båten stod ute hela vintern och det var periodvis under -30 grader men inte hände det något åt den. Bästa alternativet är att tappa ur en eller några liter och fylla på med rent glykol, men om du inte orkar/kan/vill/har lust så lägg i en sladdlampa som jag nämnde tidigare så är det lungt. /Kaj

?? /Kaj

Om du vill vara helt säker på att det inte skall frysa, kan du lägga en 60 w sladdlampa i motorrummet, drar mindre ström än en kupevärmare och håller motorrummet på plussidan /Kaj

Har en 20 hästars Mercury där vevaxeln gick av och den gick att köra med dock skramlade det en aning /Kaj

Kan vara vevaxeln som gått av (mycket vanligt på äldre Mercury), blir nog enklast att använda den som bojsänke tyvärr.... /Kaj

Om oljan är mycket grå så kan det lönas att provtrycka drevet för att kolla var det läcker och sedan byta ut den felaktiga tätningen. Litet grått är inte så farligt så länge du byter olja varje år. Vid påfyllning så skall du absolut inte fyll i mer än till max på stickan (2,7 liter om drevet är absolut tomt) för då trycker det ut stefatätningen vid övreväxelhuset och oljan smiter ut i bälgen. Lycka till /Kaj

Bälgbytet är ganska krångligt, men du har ju vintern på dig ;-), Bortmontering av drev: det är ganska svårt att beskriva en sådanhär grej i text men jag gör ett försök: ta bort kåpan bak på drevet (kryssmejsel) lossa växelvajern (tång till saxsprinten) kika in framför drevet och klura ut var växelvajern sitter fast, ta sedan en 11mm öppen nyckel och lossa på bultarna som håller vajerlåset på plats vik undan vajerlåset, nu är vajern lös. Lossa klumpen som håller hjälmen på plats, två insexskruvar (tum kommer ej ihåg storlek)i klumpen finns det två mindre hål dit skruvarna från kåpan på drevet passar, skruva in dessa skruvar hit och dra ut klumpen med hjälp av dessa, vik undan hjälmen var försiktig med kuggsegmentet till trimindikatorn om du har en dylik, det är lätt hänt att det går sönder, på det svarta kugghjulet till trimindikatorn finns det ett hack på en av kuggarna denna kugg skall gå in i första hacket på kuggsegmentet så att trimindikatorn visar rätt läge på mätaren. Hissa upp drevet och lossa slangklämmorna för drivknutsbälg, avgasbälg och vattenslang (jo det är trångt, använd slangklämsmejsel). Palla upp drevet så att du är säker på att det hålls uppe (varning för klämda fingrar) Lossa sprintarna som håller trimcylindrarna och dra ut tapparna som håller cylindrarna på plats. Lossa insexskruvarna som låser tapparna som håller fast drevet i skölden, tillverka en utdragare av en mutter och ett rör samt en tumsskruv i rätt dimension, eller enklare sväng drevet åt ena sidan och knacka ut tappen bakvägen sväng drevet åt andra sidan och knacka ut andra tappen likadant, ta ner drevet (det underlättar om man är två personer. Skruva loss bälgarna och vattenslangen, vattenslangen måste du lossa inifrån båten och ta ut inifrån, byt den också. Då du monterar vattenslangen se till att den hamnar likadant som den gamla var. Montera tillbaks i omvänd ordning. Sväng avgasbälgen med det lilla hålet nedåt så att vattnet kan rinna bort då du hissar upp drevet. Reservera en hel dag och en kompis för jobbet. Hoppas du förstår min beskrivning det är inget svårt med detta jobb, bara litet trångt och krångligt. Jag påstår inte heller att detta är det korrekta sättet att göra detta på och tar inget ansvar för kämda fingrar osv. Om du inte har någon somhelst mekvana så rekommenderar jag att du låter en marinverkstad ta hand om detta. Lycka till och kommentera gärna. När är kamremmen bytt senast ? Har för mig att bytesintervallet är 5 år (är ej helt säker) /Kaj

Byta avgaslimpa på höstservice :shock: , här är det nån som förösker blåsa dig ordentligt. Det är ju inte direkt nåt man byter för skojs skull. Men vill du vara riktigt säker kan du ju ta loss den och göra ett trycktest. Sedan som Berra säger att byta bälgar var 10-12 år så kan stämma bättre om man säger 2-4 år (Volvo Penta rekommendation), kan verka dyrt då man skall göra det men det blir bra mycket dyrare att smörja drivknuten med saltvatten i en halv säsong och sedan byta övre växelhus, kopplingskåpa eventuellt skölden osv. osv. bara för att man sparat några hundralappar Jag skulle rekommendera: bälgbyte, kamremsbyte, nya tändstift, tändkablar,fördelarlock rotor och brytarspetasar samt olja och filter i motorn och olja i drevet samt pressa in vaselin i alla smörjnippor Lycka till med servicen /Kaj