Mercury_44XS

Lite rörigt ibland med oljor och speciellt när man hittar något som tillverkaren anger är rätt. I sin egen manual för motorerna i FOCS LDW serien rekommenderar Lombardini själva en 5W/40 syntetolja med API klassning CF-4. Denna manual är utgiven 2018 och reviderad 2021. Hittade en äldre manual för samma motorserie, hittade inget datum för när den är publicerad men den är reviderad 2007. Där anges Total Rubia 4400 15W/40 som är API klassad CG-4. Motorn är ju inte överladdad eller har något annan utrustning som kräver någon högre API klassning. Så håller man sig till API klassning som lägst CF–4 eller CG–4 så är man på rätt sida. Agrol Mega Truck har API klass CI-4 Står så här i Agrols produktblad: Det är en olja för lite större dieselmotorer som t.ex. lastbilar, lantbruks- och entreprenadmaskiner och även anpassad för avgasrening upp till Steg IV som är med SCR-katalysator. Men det är ju ingen dyr olja (349 kr för 5 liter) så varför inte om nu det är den förra ägaren använt. //Pär

Vid de gula pilarna, se bilden nedan:

Max 20–25 sekunder åt gången med startmotorn, sedan vila i 2 min. Ni ska bara lossa spridarrörsmuttrarna 1/2 till max 3/4 varv inte mer. En mutter som sitter på spridarröret och ansluten till spridaren. 17 mm fast nyckel. Vet du vad jag menar? Lossa inget annat.

Hej Oljefilm på vattnet är oftast en varningssignal om att något läcker, slutar det efter ett tag och inte återkommer så kan man andas ut. Oljan skall vara lite blågrönaktig olja i växelhuset/drevet. Sjunker nivån i behållaren så bör man kontrollera drevet. Behållaren är inte en påfyllning utan en reserv om det skulle uppstå ett oljeläckage på drevet så man kan ta sig i land (förhoppningsvis). Kolla alltid nivån dagligen innan start och kolla motorns oljenivå, ingår i daglig tillsyn/kontroll. Mercury High Performance Gear Lube (googla) så får du fram oljan och var du kan köpa. Bytte du inte olja i drevet i höstas eller har du precis köpt båten? Om du inte bytt oljan skall detta göras på hösten när båten dragits upp, byt även motorolja och oljefilter innan du drar upp båten. Se anvisningar i din instruktionsbok. Mvh Pär

Ja prova att lossa spridarmuttrarna 1/2–3/4 varv, kör med startmotorn samtidigt som någon dra åt spridarmuttrarna en efter en, spänn hårt. Full gas på reglaget med frilägesknappen intryckt om ni har det reglaget eller bara full gas på gasspaken. Startar den inte då så återstår bara en utbildad mekaniker som kan dessa motorer. Kan vara: Låg kompression så motorn inte tänder ordentligt Dåliga spridare med fel öppningstryck och dålig spridarbild Att stoppen ligger halvt emot trots att ni har gaspådrag eller reglulatorstaget hoppat av. Detta måste kollas av en utbildad mekaniker, inget man kan göra själv om man inte vet exakt hur det fungerar. Mvh Pär

Hej Hade varit bra om du kan ta en bild på motorns typskylt så man kan läsa typbeteckning, serienummer mm. Antagligen är det en Yamaha F15C du har eftersom du skriver att motorn saknar choke. Men motorn har en automatisk choke som är elektriskt påverkad. Kan du starta direkt efter den stannat eller måste du vänta några minuter? Går den lika länge efter omstart? Stannar motorn tvärt som man trycker på stoppknappen eller hör man att den saktar ner och svarar dåligt på gaspådrag? Vad kör du på för bensin? Hur förvarar du motorn över vintern? Har du bytt tändstift? Är de radioavstörda? t.ex. NGK DPR6EB? Hur ser tändstiften ut när motorn har stannat, är de svarta, blöta eller? Beskriv så gott det går eller ta en bild. Börja kolla så att alla kablar sitter där de skall och att det inte finns några "musgnag" på kablarna. Kolla speciellt dessa kablar som är till automatchoken, se gul pil på bilden nedan: Mvh Pär

Har aldrig sett förrän nu, googlade och det fanns på Watski.

Kan hålla med i delar av Janne_Gs resonemang men TMD40 eller TAMD40 är ju 100 gånger bättre än den gamla Indenor motorn som också är en förkammardiesel. Så hög ljudnivå är det väl inte, byter man motor så byter man ju motorfästen och bättrar på ljudisoleringen. Men får man en TMD41B motor i vettigt skick med backslag för under 100 000? Verkar vara ganska lågt utbud av TMD41:or till salu...

På båtmotorer med slutet kylsystem (färskvattenkylning) är expansionskärlet på motorn inte slutet. Det går ju att skruva av locket och fylla på kylvätska vilket man inte kan på slutna expansionskärl som först och främst används i värmesystem.

En rak 6-cylindrig 4-takts motor har perfekt balans och vibrerar minst av alla typer av förbränningsmotorer oavsett om det är Otto- eller Dieselmotor. Arbetstakterna fördelas jämnt med 120 graders intervall under de 720 grader som krävs för att en 4-taktsmotor skall fullborda en cykel med alla fyra takter. Behöver inga balansaxlar vilket finns i moderna 4-cylindriga motorer, ex. VOLVO B20 har ingen balansaxel men B21 har en mellanaxel som fungerar lite som balansaxel. Riktigt moderna 4-cylindriga motorer har minst en balansaxel. Vet inte så mycket om båten SILJE 28 mer än att den har ett skrov som inte planar helt och har en ganska låg teoretisk konstruktionsfart. Därför behöver man inte överskrida 130 hk avseende motorstyrkan men det kan innebära vissa fördelar med att öka effekten. Motorn har gott om reservkraft och man behöver inte ligga på maxvarvtal för att uppnå konstruktionsfarten, därmed blir också varvtalet på marschfart också betydligt lägre jämfört med en motor som ger 90–100 hk. Detta beror givetvis på utväxling (reduktion) i backslaget och propellerval. Ökar man motorns effekt utan att ändra utväxling kan man gå upp ett antal tum i stigning på propellern. Em motor med högre effekt och ett lägre varvtal vid marschfart innebär att motorn kommer att arbeta mycket nära sitt varvtal för maximalt vridmoment vilket ger optimal bränsleekonmi. Länk till specifikationer för Volvo Penta MD32: https://storebropassion.de/boote/volvopenta/md32-bro.pdf Länk till specifikationer för Volvo Penta TMD40: https://www.storebropassion.de/boote/volvopenta/tmd40a-bro.pdf Länk till specifikationer för Volvo Penta TAMD40: https://storebropassion.de/boote/volvopenta/tamd40a-bro.pdf Volvo Penta är ju vanligast i Sverige och enkelt att få tag på delar till även om det är en äldre motor. Finns ju andra alternativ men då hamnar man ofta på 4-cylindriga motorer av mindre kända fabrikat i Sverige som kan innebära problem med reservdelar. FORD har raka 6:or men vill avråda från dessa, dels p.g.a. reservdelsförsörjning men även problem med kavitation och korrosion inne i motorns kylssystem. PERKINS har raka 6:or men de blir stora och tunga samt lika gamla som MD32. HINO och WM har raka 6:or men det kan vara problem med reservdelar. YANMAR har väl ingen liten rak 6:a vad jag vet och de jag känner till blir alldeles för stora. //Pär

Ett tillägg och förtydligande: Blått= 1:a lagret som får härda och sedan slipas jämnt innan nästa påbörjas. Orange= 2:a lagret som får härda och sedan slipas jämnt innan nästa påbörjas o.s.v. Inringat i rött= Små luftbubblor som uppstått under tillverkning p.g.a. slarv med att rolla ut luft mellan lagren. Ligger båten med botten uppåt så är det större chans att polyestern som läggs på fyller upp ev. sprickor som finns kvar men slipa bort så mycket det går av "löst" material. Noga med att man slipar jämnt mellan de olika lagren i reparationsprocessen av såna här skador. Dessa skrov sprutlaminerades och måste rollas med tandad aluminiumroller mellan lagren, vilket ofta slarvades med p.g.a. tidspress från OMC som ägde RYDS under sent 1980-tal och en bit in på 1990-talet. Om det skulle ta t.ex. 1,5 timme att sprutlaminera ett skrov i denna storleksklass, pressades tiden till under 1 timme för OMC ville tjäna pengar (trodde dom). Sedan rycktes skroven ur formarna alldeles för snabbt och de hann inte härda klart innan man var tvungen att påbörja nästa skrov. //Pär

Delaminering... Kan bero på flera orsaker som t.ex. vatteninträngning i laminatet p.g.a. ej lagade skador, "fusklagning" av gamla skador med bilspackel och det frusit sönder under vintrarna. Skadans omfattning har blivit större och större för vart år som gått och skadan ej åtgärdats. Kan även bero på slarv vid tillverkningen och det funnits flera luftbubblor inne i laminatet som med åren lett fram till denna typ av skada, kanske i samband med skador som uppstått i gelcoatskiktet och ej åtgärdats korrekt. Slipa lite till i mitten men ta det varligt så du inte går igenom. Laga först i mitten med en liten bit glasfibermatta och polyster, låt härda. Gör absolut inget om du smetar på mer polyester i utkanterna av lagningen, det är bara bra om du gör det för då går denna polyster in i det gamla laminatet och stabiliserar det som delaminerats. Slipa lagningen lite lätt så att du får en jämn yta. Slipa all yta som täckts med polyester innan nästa lager påbörjas. Fortsätt slipa utåt så du precis får bort det som är löst och det slutar fjädra. Fortsätt laga utåt som den fösrta lagningen på denna skada och ta en bit i taget, låt lagingarna härda och slipa innan du fortsätter utåt. Jag hade definitivt tagit båten av trailern och vänt på den så botten kommer uppåt, betydligt lättare att arbeta och få optimalt slutresultat om man är ovan. Helst jobba under tak (carport, parasoll, litet partytält etc.) eller göra ett tillfälligt tält av en presenning, då är man inte väderberoende och direkt sollljus (strålningsvärme) påskyndar inte härdning. Frågor på det? //Pär

Har ni lossat spridarrören uppe vid spridarna, kört med starten, dragit åt spridarröen samtidigt som man kör med starten? Finns nog inget mer du kan göra själv än att ringa en mekaniker som kommer och tar ett kompressionsprov och kollar alla spridare så de har rätt öppningstryck och rätt spridarbild. //Pär

Ser eftermonterat ut men är antagligen ett sätt att öka tillgången till frisk luft utifrån. Är inte original, hittade en bild på 2150 BR i USA och där finns inte detta hål. Sitter ventilationsgaller på vardera sidan strax framför låringen, det är luftintagen. Inte en susning vad detta skall vara till... //Pär

Volvo Penta TMD40 räcker mer än väl då denna motor ger ca 30-35 hk mer än din MD32. TMD40 med MS3 backslag ger 124 hk vid 3600 r/min på propelleraxeln. Med BorgWarner ger TMD40 ca 117 hk på propelleraxeln. MS3 är ett mekaniskt backslag medan BW är ett hydrauliskt och "stjäl" mer effekt från motorn. Även om det finns 4-cylindriga motorer som ger mer effekt än MD32, tycker jag du ska gå på de 6-cylindriga motorerna. Stor skillnad i gång och vibrationsnivå mellan 4 och 6 cyl. Återkommer med mer info och länkar till datablad så du kan jämföra. //Pär

Nej Volvo Penta tillverkar inte nya fästen, det slutade nog med för ca 35-40 år sedan. AQ115 är ju en motor som är ca 55 år gammal. Finns säkert någon som har NOS på hyllan men det är ju båtmotorverkstäder som inte syns på internet. Finns en firma i Göteborg som brukar annonsera på Blocket och de säljer beg. motorer och delar till äldre Volvo Penta. Sök under rubriken "Motor och propeller" på Blocket och skriv in "Volvo Penta" i sökfältet så kommer annonserna att visas. Detta fäste 819911 användes på andra Volvo Penta motorer, se nedan: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/volvo-penta/bracket-819911?q=819911&selectItem=1 Men du måste även byta generator om du skall byta fäste, den generatorn du har idag är inte original utan kommer från något helt annat. //Pär

Hej Vad har du för budget? Mvh Pär

Svårt att se på en bild vad det är för olja. Jag tänkte mest om du kunde se någon oljedroppe flyta upp och om det går att urskilja färgen på den. Motorn var alltså helt snustorr vad det gick att se under kåporna, ingen som spillt olja vid byte av motorolja och oljefilter? Oljefiltret sitter ju upp och ner på oljekylaren. Kan du dra upp och låna en annan båt så gör det. Jag hade dragit upp ögonblickligen och kollat, ett växelhushaveri kostar multum. Det är oftast packboxen på propelleraxeln som går sönder p.g.a. att folk slarvar med fiskelinor från met- och kastspön som halvflyter runt i hamnar och vikar. Sen viras linan runt propelleraxeln och äter sönder packboxen, har sett detta flera hundratals gånger. Tiltar du upp motorn så kommer ju propelleraxeln ovan vattenytan och läckaget upphör. Kommer inte propelleraxeln ovan vattenytan det så sitter din motor alldeles för djupt monterad. Kom till att tänka på den reklamfilmen där Foppa dyker ner och tar loss ett helt nytt garn från propellern, de på reklambyrån behöver nog lära sig hur det ser ut i verkligheten när man fått in ett garn i propellern, inte är det så helt i alla fall. Detta är vad jag kommer på just nu, jag ska fundera lite till om jag kommer på något annat men hade det varit min motor hade jag dragit upp med samma och kollat ordentligt. //Pär

Kan ju vara din brännare alt. munstycket som är lite dåligt eftersom det tar tid för lågan att sprida sig runt brännaren. Allt åtdraget under så inget är löst och ingen gasollukt? //Pär

Hej Är du helt säker på att det är från PTT? Ganska sällsynt men inte omöjligt att PTT läcker, ofta är det att man glömt dra åt nivåpluggen efter påfyllning eller man luftat systemet. Borde läcka även om motorn är uppe eftersom det mesta av PTT sitter i vattenlinjen eller strax under. Ser du någon olja flyta upp eller är det bara regnbågsfärgad oljefilm? Röd olja=PTT (som har ATF olja) Blågrön eller ljusbrungul olja= Växelhuset Skall vara Mercury (Quicksilver) High Performance Gear Lube i växelhusen över 115 hk. Skall vara blågrönaktig till färgen men några i USA har sagt att de bytt kulör på oljan. Värre om du har läckage på växelhuset än på PTT. Kan ju vara en fiskelina eller något annan tunn plastlina/snöre som snott sig runt propelleraxeln och gått in i packboxen. Låna annan båt om du kan för at dra upp dina garn, förargligt om växelhuset havererar. Power Trim & Steering Fluid Reservdelsnummer : 92-858074QB1, 92-858075QB1, 92-8M0133906 High Performance Gear Lube Reservdelsnummer: 8M0121960, 858064QB1, 858065QB1, 858067QB1, 858068QB1, 8M0050053 8M0207033, 8M0207031, 8M0206992, 8M0207032 Mvh Pär

Hej Mitt råd är att ladda ner en verkstadshandbok, där finns allt du behöver veta och alla åtdragningsmoment och i vilken ordning skruvarna skall dras åt. Sök efter "Mercruiser 3.0 Workshop manual" så får du fram olika alternativ. Du kan även söka efter "GM 3.0 Workshop manual". Alltid punkt, inte komma i 3.0... Kostar några kronor men det är det värt... Serienummer måste du ha tillgängligt för att få fram rätt bok. Undvik gratis nedladdning, kan vara suspekta sidor med andra avsikter. Mvh Pär

Sitter typskylten kvar så går det väl att försiktigt tvätta bort färgen och vem lackar över en typskylt... Lite svårt att få tag i rätt reservdelar om man inte har serienummer och modellbeteckning. Ta fler bilder då, från sidan (båda) och flera vinklar även upphängningbyglarna. Vad är det för ihopskarvade kablar som går från motorn i ett flexibelt elrör?

Hej Ja kan ni tända med en vanlig "långhalständare" så gör det så länge. Tänder ni då framifrån eller på sidan av brännaren? Blir det samma effekt på brännaren som inte tänder med Piezotändaren som tidigare? Jämför även gnistorna på lilla och stora brännaren om de är lika kraftiga och färgen på gnistan. Mvh Pär

Ja gör inte som Kurt Olsson, hälla socker i backslaget😆

Se om du kan tvätta av sprayfärgen från typskylten med lite thinner eller bromsrengöring. Måste ha serienummer och typbeteckning för att komma åt viss info. Återkom sedan