Niklasss

Mercruisers alpha/bravo drev kan man, om man är oförsiktig samt har mutterknack, ta av från skölden på mindre än 60 sekunder. Snabbare än vissa växelhus, men tyngre att bära. Volvos DPS, DP-S, SX (modeller med bälghus) tas också av väldigt fort, ett par minuter om man återigen är oförsiktig. Volvos DPG, gamla 280,290,DP-A osv, DPH mm som har upphängninstappar tar däremot längre tid, ska man göra det snabbt och oförsiktigt så iallafall minst 5-10 min om inget krånglar... Det bästa är såklart att montera av det själv och förvara det säkert. Du har säkerligen någon mobil båtfirma i närheten som kan komma ut till din båt och montera av, förvara, och montera på för några tusenlappar. Oftast då även spara några kronor på försäkringen Så lås inte fast dig med att du måste ha axel på din nya båt, för det kan begränsa marknaden rejält.

Om det är mercruiser vi pratar om så öppna locket i behållaren och tryck ner flottörens om det skulle vara tomt på olja.

Mage249 förklarar detta väldigt bra. Kan även bekräfta att storlekarna på bultarna är korrekt, bulten under kavitationsplattan är även den 14 mm men där måste du ha spärrskaft, inte ringnyckel. Växelhusen sitter ofta fast rätt ordentligt, kanske 1 av 10 ramlar ner av sig själv. Det kan krävas lite bankande med gummiklubba och eller ordentliga ryckningar med en hand på skeddan och en längst ut på kavitationsplattan. Det kan vara så att din modell inte har loggslangen som ska lossas, utan bara en hona & hane som möts med en o-ring. Alltså inget att tänka på då isf. Vid återmontering är det viktigt att se så att vattenröret kommer på rätt plats i impellerhuset samt att växelstången går i, sen kan det vara lite trixigt, men det brukar gå vägen. Testa alla växlar på land innan du sjösätter... Yamaha växelhus lossas enklast i neutral som vissa redan skrivit. Mercury däremot så är ofta framväxel att föredra.

Glöm inte att även fylla nya filtret med bensin innan du skruvar tillbaka det. Vissa motorer kan få svart att suga upp soppa från tanken om filtret är tomt.

Vad bra att du kan rätta mig vad JAG tycker (!?) Jag börjar mitt inlägg i vad JAG har för input och tycke om de 2 båtvalen. Absolut, D3:an är inte Volvos mest felfria motor, men i 99% av fallen funkar dom mycket bra. Att sedan jämföra en besinare i en aquador mot en bensinare i en sea ray är fullkomligen irrelevant, absolut hade jag rekommenderat att ha en bensinare i aquadoren hade jag försått ditt påstående, men nu jämförde jag aquador diesel (som är absolut vanligast) mot sea ray bensinare. Att även påstå att sea ray och aquador har samma utrustning och kvalitet för att de har samma ägare har inget med saken att göra. Är en VW Polo samma kvalitet som Bugatti bara för att Volkswagen group äger båda tillverkarna? Sedan de problem jag nämner som är vanliga på sea ray båtar som du säger emot. Jag förklarar hur det ser ut på marknaden, vad vi ser på dagarna, vad mina kollegor och vänner i samma bransch ser på dagarna. Det ÄR fakta att det är mycket strul med sea ray. Och i de flesta fall handlar det om bristande underhåll och jag ska förklara vad det har med sea ray att göra. Sea ray är mycket båt för pengarna, de är billiga, prisvärda eller vad man vill kalla det. Det resulterar i att ett visst klientel skaffar dessa båtar för att de är billiga för sin storlek. Sedan förstår de inte underhållskostnaderna med en större båt och väljer då att ge vika på service mm. Det har i sig inget direkt med Sea Ray som tillverkare att göra, men med pga vår marknad som jag nyss förklara så brister underhållet på dessa båtar med resultat som jag skrev i mitt första svar. Jämfört mot aquador som är mindre båt för pengarna än sea ray, så är båtarna ofta oerhört dyra även efter 10-15 år. Det resulterar i att man oftare bryr sig mer om sin båt om den kostar så pass mycket mer och då har lättare att förstå kostnaderna i att underhålla den i bra skick. Det finns massa olika jämförelser med olika märken att göra, finns säkert flera tillverkare som slår aquador på fingrarna. Men i detta fall så jämförs Aquador 23 och Sea Ray. Angående utrustning i sea ray som inte förekommer i sverige (normalt sett) kan jag ge dig flera exempel. Landströmmen är omvandlad från 120 till 230 volt i många fall, produkter som inte finns i sverige. Apparater som går på 120 volt som inte går att ersätta när de pajar. Märken på kylskåp som är okända och med andra standard mått än de vi har i sverige. Varmvattenberedare som inte finns att tillgå i sverige. Air condition system som är mycket ovanliga och många mekaniker inte känner till eller kan serva/reparera. De flesta av dessa system kan man såklart bygga om till svenska mått, men är ofta onödigt kostsamt. Sen att många inte vill jobba med sea ray handlar inte om utrymmet i båten som du beskriver. Det handlar TILL EXEMPEL om att om jag som mekaniker är och byter tändstift i motorn och limpan har droppat ner vatten i tändstifthålet som sedan gjort att tändstiftet rostat fast. Om jag då bryter av tändstiftet, vem tror du står för den reparationen? Jo företaget och inte ägaren. Eller om en mekaniker är och servar motorn som är dåligt underhållen och sedan 1 vecka efter servicen så tappar 1 cyl komp. Då kommer självklart ägaren försöka skylla detta på företaget som servat den, men i grund och botten handlar det om en redan innan dåligt underhållen motor. Alltså vad jag försöker säga är att man vill inte jobba med motorer eller utrustning som är dåligt underhållna pga risken att få backjobb som man inte är skyldig till. I ditt svar till mig vrider och vänder du på mina ord för att få det att låta värre, det är bara onödigt, tack. Sedan att sitta och anklaga, påstå och ifrågasätta min yrkesroll är ytterst kränkande och tråkigt agerat. Bara för du läser en text DU inte håller med om så behöver du inte anklaga mig för det. Jag förklarade vad vi som mekaniker ser med sea ray båtar på vardagen, vi som JOBBAR med det. Om du då som lekman inom yrket (som jag förstår det i din text) ska motsäga oss som mekaniker så måste du ha en oerhört kärlek till sea ray eller bara gillar säga emot folk på nätet Jag varnade att min text skulle trampa folk på tårna, och ja dina verkade bli redigt mosade....

Ja tyvärr en varningsflagg för amerikanarna. Detsamma gäller deras syskon som du nämner, även fast min erfarenhet är mindre med de modellerna.

4,2 an har jag vart med om några gångar att de rasat tyvärr, det har hänt lite för många gånger för att kalla det ovanligt. Däremot har varje av de motorerna antingen haft dålig servicehistorik eller båtägare som servat själva. Annars är de lite vanliga fel såsom sensor till trycket på turbon, skurna vattenpumpar och en hel del med dreven. Men detta är vanliga punkter som alla båtägare får räkna med. Låt inte texten skrämma dig, se istället till att få ordentligt med dokumentation på service så ska du vara lugn. 1000h är egentligen inget på en diesel. Kolla så drevet även är underhållt och senaste bälgbyte. Jag själv föredrar volvos d6:a 330 och uppåt. Men det finns även de som säger tvärt om...

Tänkte ge min input i val av båt, i en annan synvinkel, underhållskostnader och svårighet. Aquador 23, jättevanlig och bra förstabåt. De flesta har dieselmotor D3-190 vilket ofta är att föredra med mindre bränslekostnader, och i mina ögon bättre driftsäkerhet än amerikanare med bensin V8. Alla mekaniker (om du nu tänkt ta in hjälp för service mm) jobbar gärna med aquador om än lite trångt. Men allt ombord är vanliga märkesprodukter (lampor, ankarspel, värmare, kylskåp, landström, mätare, fönster mm) så det mesta går att få tag på vid eventuella reparationer. Sedan kommer vi till Sea Ray, "alla" sea ray innan typ 2015 är det tveksam kvalitet på. Inte kanske båten (plasten) i sig, men all kringutrustning. Därav de billigare priserna. Motorerna är ofta dåligt servade av en en hemma mek som inte ens vet vad knän och limpor är. Bälgbyten som ligger efter med flera år. Mycket utrustning som bara finns att köpa reservdelar i USA och utrustning som vi svenska verkstäder inte är vana med. Mycket som ofta strular. Kylskåp, brytarpaneler, vvb, landström, uttag, ankarspel, mm är produkter som är svåra att få tag på i sverige och som vid reparation ofta får byggas om för att passa våra svenska mått. Jag jobbar mycket med att laga "garanti" ärenden åt sålda båtar via båtförmedlare. Sea ray toppar listan med marginal, vi pratar läckande styrtappar, el ombord funkar dåligt, värmare strular, knän läcker, dålig motorgång, läckage fönster och mycket mer. Istället med Aquador så händer reklamationer knappast, vid otur så är det någon batteriladdare som pajat eller en lampa i taket, produkter som finns i närmaste båttillbehörsbutik. Jag känner många mekaniker och båtförmedlare som helst inte rör gamla sea ray båtar (desamma gäller de flesta gamla amerikanare) pga mycket problem och dåligt underhålla. Med denna text kanske jag trampar många på tårna, om främst ägare till sea ray... Men det här är min uppfattning och mina kollegors. Jag rekommenderar finsk byggda båtar om du är ute i samma klass som aquador 23. Kolla gärna Yamarin 68 DC som bör ligga i samma prisklass. Yamarin 76 dc om plånboken tillåter. Utombordare bra mycket billigare att underhålla än inombordare också.

Även fast impellern sitter kvar så bränner man inte en sån stor impeller på 20 sekunder, som det tar att suga in glykolen.

Aldrig sett skillnad på oljekvalitet på DPH A, B, E Det ska vara 75w90 helsyntet, 5,4 liter. Vet inte om du blandar ihop med DPI dreven? d4-260 är även gamla generationen och har bara dph. Vet inte om du råkat läsa om DPH drevet som har 1,59 i utväxling (sitter bakom d6-400) och de ska ha samma olja som DPG (75w140) Om du hittat annan info om oljekvalitet så tar jag gärna del av den och läser!

Skaffa en gardena koppling med utvändiga gängor. Den skruvar du i det blåa locket. Sedan på med vanlig trädgårdslangskoppling och slang upp till dunk. Starta motorn och se till att det är självfall ner från dunken, alltså ha dunken ovanför den blåa kopplingen. Kör igenom 10-20 liter glykol.

Ingen fara. Glöm inte heller att tömma blocket på sjövatten innan du konserverar, om du nu har sjövattenkylning och inte sötvattenkylning.

Nja, denna anod, hajfena, har inte så stor påverkan att den kan motverka ett tvärkast som du beskriver det. Hela skeddan och formen på växelhuset är för stor motkraft att den lilla fenan ska göra skillnad för ett tvärkast. Men absolut kan den göra mindre skillnader man tycker att båten drar minimalt åt något håll, men denna effekt visas ofta vara placebo... Idag byter man oftast denna hajfena mot en platt utan fena, för att när anoden korroderar kraftigt försvinner material runt bulten och fenan snurrar runt och slår i propellern. Om din motor tvärkastar när du släpper rorkulten så är det inget "konstigt", äldre motorer har inget stöd för detta och de är inte ämnade för att kunna släppas. På dagens nyare finns det vred/skruvar som ökar friktionen när du vrider motorn vilket gör att motorn kan släppas i lägre varvtal. Så länge som jag jobbat med båtmotorer har jag aldrig stött på detta att en hajfena motverkar detta. Har även sålt Nya Tohatsu...

På många 4,3 i uttern, ryds mm så tar de kylvatten från en genomföring direkt till vattenpumpen oå motorn. Oftast då så används inte impellern i drevet. Slangen mellan bälghuset och skölden finns då inte eller brukar endast vara en slangstump. Alltså kan du INTE köra glykol via drevet in i motorn. Kör då via sjövattenintaget du ser i motorrummet. Ibland använder man både sjövattenintag i skrovet samt impellern i drevet för kylning, men det oftast på V8:orna och inte din V6:a. Du kan dubbelkolla att din båt endast använde sjövattenintaget genom att det inte sitter ett T-kors mellan intaget och impellerpumpen.

Det låter korrekt. Dubbelkolla så du inte har några klickande ljud när du snurrar propellern i neutral. Har du inte det, provstarta på land och testa växlarna. Lyssna efter missljud när växel väl är i. Lite klonkande ljud är normalt när man byter växel.