Boanjohan

Det finns nog några fler "småbåts" företag som man kanske inte tänker på så ofta och som jag tror fortsatt tillverkar i Sverige, varav Linder är ett exempel, men finns nog ett antal till.

Frågan är då om det är normalt eller om det är varningsklocka på offeranodens förbrukningshastighet om ingen elektrolytisk reaktion sker. Dvs om offeranodens behövs och det är bra att den "fungerar" eller om den förbrukas enbart av det faktum att du sätter dit en till metall (anoden själv alltså)? Jag själv skulle tycka det var skummt med sådan förbrukning av bara potentialskillnaden och förstår Skippers oro, men har ingen erfarenhet av detta område.

Japp, jag är en sån🫣 (fast jag vet de är olika men slarvar ändå)

Spontant tror jag mer på rostfritt, men skulle vara intressant att se och kunna jämföra bägge alternativen. Skulle vara kul om du lägger ut en bild på träram oxå så kan du be om en omröstning......... för skoj skull alltså, eftersom det är du som har vetot🙂

För det priset så tar jag två, så kan man kanske få med sig någon kompis 😉

Denna variant har jag, men då fyller jag från dunk till båt. Funkar bra. Slangen har faktiskt fördel om man ska ner genom påfyllnadsrör. MEN just denna slag har en tendens att bli platt i böjar och då funkar inte häverten såklart inte. Hade den haft typ spiralarmerad slang eller lite tjockare väggar så hade den nog varit perfekt för ändamålet att tömma tank via påfyllningsröret.

Japp, se länken till ett äldre inlägg där en bild finns🙂 Var fattig student och tog vad jag hade för att bygga den, förutom bordläggningen där jag köpte tunna smala mjuka ribbor i hobbyaffären. Gjorde t.o.m. linjeritningen själv (som del av studierna). Påbörjade bygget i Stockholm, gjorde majoriteten när jag gäst studerade ett halvår i Göteborg och slutförde det i Norge när jag flyttade dit för första jobb efter studier. Gav bort den som doppresent i Rättvik till brorsans dotter, varefter den åter hamnade i Stockholm och idag i ett källarförråd hos brorsan. Så i modellsammanhang är det en riktig världsomseglare😉

Du kan ju också leta rätt på en linjeritning för en Colin Archer och bygga själv från "lösvirke". Jag gjorde det med en Engelsk kutter och det var roligt och intressant att pröva sig fram. Gjorde alls detaljer själv etc inkl sy segel. Och resultatet blev förvånansvärt bra🙂

Finns en marknad för nästan allt om priset är rätt🙂 Vad rätt pris är på en begagnad motor vet jag däremot inte. Men om någon med havererad dito vill ha snabblösning och bars sätta i utbytesmotor och hoppas på något år till, så är det nog inte många tusenlappar. Blocket är nog vanligast för denna typ affärer.

Ja det där ser ju ut som ett lovande trix. Gäller bara att man kommer ihåg det när man behöver det😊

Gissar att de är betydligt billigare att tillverka. Utöver det finns fördelar som friare formgivning (som ofta nyttjas till optimering och då sänkt tillverkningskostnad och/eller transportkostnader), rostar inte vare sig innuti eller utanpå, skonsammare mot gelcoat när man råkar slå i med tanken.

Se först över skicket i tanken. Om det är rent och fint så är det ingen ko på isen och ingen anledning att stressa med tillsatser. Här finns dock säkert olika uppfattningar om det🙂 Är den skitig och full av svarta klumpar etc så skulle jag starkt rekommendera att du tömmer tanken och rengör den, typ med T-röd trixet som nämndes här i tråden. Och då behöver du inte heller köpa några tillsatser. Oavsett skicket i tanken så kan du, om du har dieselbil, suga ut dieseln och köra upp den i bilen. Då kan du verkligen slappna av över vintern och inte heller behov av tillsatser. Men första steget borde vara att inspektera tanken efter bästa förmåga.

Kortsiktiga riskerna med RME diesel är överdrina, som nämnts här i tråden. Skicket innuti din tank innan du tankade är mer avgörande. Gör en inspektion. Förhoppningsvis har du en inspektionslucka, annars finns säkert något hål för givare eller dyligt som man kan öppna och lysa ner. Man kan med fördel köpa ett billigt endoskop på nätet för drygt 100 kr som man kopplar upp mot mobilen och de behöver inte mer än 6-7 mm öppning. Ser allt bra ut är det ingen fara med RME dieseln nästa säsong och du kan lugnt förbruka den istället. Är det geggigt och grumligt så behöver du såklart rengöra även om det då inte är RME diselns fel. Jag rekomenderar också HVO100, bra lagringsbarhet, luktfri och avgaserna luktar mindre. Enda negativa är priset men om man som jag förbrukar typ max 60-70 liter så är extrakostnader värd det.

Jag har en rostfri bottenventil till septiktanken, den kärvar trots att den är rostfri. Så materialet tror jag spelar mindre roll när det gäller septik. Dock så används den inte så flitigt då jag sugtömmer via däck .

Är det bara den till toan som går trögt? Att hantagen får ytrost eller ärgar får ses som normalt då det brukar vara rätt simpel kvalitet på den metallen. Kulventiler har en tendens att lätt börja kärva med tiden, blir inte bättre när det är septic heller. Ibland är det kulan och ibland själva axeln till handtaget. Prova först spraya lite 5-56 eller liknande på handtagets infästning och se om det blir någon skillnad. Det är vanligt att det är den axeln som kärvar. Det är nog egentligen bättre med en "riktig" slussventil där istället, sådan man kan öppna upp och serva.