Jump to content
Sunday 05 February 2023

N29Coupe

Medlemmar
  • Content Count

    59
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

N29Coupe last won the day on February 3

N29Coupe had the most liked content!

Community Reputation

45 Expert

About N29Coupe

  • Rank
    Löjtnant

Mina båtar

  • Båtens namn
    Penny
  • Bild

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Tack för ett vänligt svar , min intuition är att hjälpa andra här på MG. Jag har meckat motorer i 40 år privat och inom industrin jobbar jag med special turbiner och kompressorer. I båtar meckas det mestadels med Volvo:s dieslar i 3 , 4 och 6 serierna. Du får tag på brickorna på Kylma, Refrico, Kyldelar, Dahlkyl(Dahl med kylavdelning), Ahlsellkyl(Ahlsell med kylavdelning). För att vara tekniskt korrekt så benämns brickan som en "tätningsring till 1/4" flare koppling". Har ingen konisk bricka hemma just nu men på jobbet och i båten, men antar att 1/4" ska passa. Är den för stor i yttermåttet så går den att fila ner så att den passar i muttern, huvudsaken är att det inre måttet inte stryper diesel tillförseln. Köp på dig ett par stycken och lägg i båten, billig försäkring i framtiden (om dom tätar).
  2. Brukar använda koniska kopparbrickor , (som används flitigt i kylbranschen ) på Volvo:s dieslar . Passar i muttern och tätar utmärkt mot pumpnippeln eller mot spridaren. Bara ett billigare och mindre krångligt förslag. Konorna i stålrören blir slitna efter allt för många luftningar.
  3. Täthetskontrollera på det enklaste sättet, via vattensidan. Det visar även läckage ifrån oljesidan. Att stressa en gammal tubsats är riskabelt. En plåt och några skruvtvingar/spännband och gummipackning kan funka annars på oljesidan. Fullt tillåtet tryck bör vara cirka 6 bar (e) på oljesidan, inget för mina kylare. Kolla upp materialet i o-ringarna ifrån OIE, de två på vattensidan ska tåla saltvatten, vilket verkar uttorkande på vissa gummiblandningar. De ovala o-ringarna ingår i packningskitet ifrån MK Marin i Gbg, pirat är ok här. Antar att man kört hål på sjövattensilen någon gång eller haft problem med den. Får se när jag lyfter på intercoolerns lock vad där sitter i den(första kylare på KAD44/300). Du ser ner i oljefördelaren ifall det står olja där. Normalt så kommer det ut lite ur de oringsanslutningarna på blocket. Huvudmängden är kvar ner i sumpen under skarven till blocket, se nivån på oljestickan, om motorn stått ett tag. Ta bort oljefiltret, sen sitter fördelarhuset med tre långa bultar se bild, den överst i mitten har tendens att rosta/ärja fast i huset. Känn försiktigt, spraya rostlösare där bulten syns i bild. Bilderna ifrån min tidigare AD41B. Bulten gick av men lossnade med rörtång på den tiden 2017. Tre längre bultar totalt. Låter som din motor är installerad som ett s.k. "garderobsmontage" , där man når framsida och ovandel. Plupparna till remskyddet går att ersätta med mutter , bricka och gummi. Har blandat på mina maskiner men fann två tappade gummipluppar under mina motorer vid kabelstockarna. Så jag köpte två dyrgripar så får se om dom funkar till en motor. Den andra får ha mutter o bricka o gummi.
  4. Hej G. Ohm Fick i förra veckan mecka oljekylare på BB motor. Såg inte ena läckaget av sjövatten , det var in emot motorblocket. Som synes på bilderna så har saltvattnet tagit sig över till aluminium huset och frät på bra där. Hål ända in till oljesidans o-ringsspår i båda gavlarna , dock inget oljeläckage. Huset på verkstad för uppsvetsning. Köpte bättre o-ringar , som vi använder i industrin när det är saltvatten involverat (tror att VP gått över till bättre o-ringar då dom tar minst 200:-/st). Samtliga bultar på min oljekylare till KAD44 -1998 var av stål. Undviker rostfritt då det kan skapa galvanisk korrosion med aluminium, mässing/brons, saltvatten. Smörj bultarna med alupasta eller kopparpasta-undvik fett om det inte är vattentåligt. Bytade till flänsbultar med sexkants skalle. Inte var det fullflöde i inloppsdelen till tubsatsen. Täthets kontrollerar med handpump och luft på vattensidan och har olja i på andra sidan. Det har vi lärt oss av erfarenhet ifrån vvx i industrin , att det avslöjar läckage vid relativt låga tryck, gas in i vätska. Tänk på att tubsatsen expanderar (floating head), så skrapa inloppsgaveln ren, så den kan växa däråt. Permatex på ytorna gavel-tubsats/mellanbleck-oljekylarhus så som på ett drev. Köper packningar till oljefördelaren via MKM i Gbg, samma leverantör till glykol vvx:n. Kontrollera renheten vid kolvkylningsventilen och oljereduceringsventilen i fördelningshuset nu när man kommer åt dom två. Rengör alla mina växlare o expkärl med oxalsyra . Expkärlet är svårt att få rent men fick ett tips om några dl varmt vatten och krossad is med lite shaking efter oxalsyrabehandling. Såg att ni diskuterade avgasknän, det kör man minst 10 år på, som någon nämnt tidigare så därför väljer jag betala ca 4500:- ifrån VP hellre än AISI316/1,4404 rostfritt . Till KAD44/300 så är det lite väl strypt i avgasernas tvärsnitt på vissa rostfria avgasknän. Blir lite oljekylar renovering i förebyggande på SB motor också och den sitter mer lättillgängligt .....
  5. Hej Renjy Jag har köpt min båt i Danmark av en privatperson genom JP Yachts . Anlitade en svensk båtmäklare för att affären skulle gå enkelt. Det som ställde till det lite var att överföringen mellan bank i Sverige och i Danmark kostar en liten summa och att valutakursen är den som gäller när affären skrivs. 5 öres kurssänkning (Augusti 2022) gynnade min affär med x antal Skr på en Nord West 355:a. Finns en mäklare i Skåne som har haft ett antal Jeanneau och Beneteau importerade ifrån södra Europa, MS Marintjänst Landskrona hör med Markus Svensson där. Annars är det Blocket eller att det säljs svenska båtar ifrån svenska mäklare på DBA.
  6. Georg_Ohm: Inte behövde motorn lyftas ur för att bulten gick av, en induktionsvärmare kom väl till hjälp. KAD 42 hade en slang utan pulsationsdämpare ifrån rootskompressorn. Blev sedemera ett metallrör med pulsationsdämpare. Såg din tråd om tänkbara oljeläckor på en KAD43:a, kan bara tillägga för att undersöka brukar jag ta bort herr Sjögren(Kattegatt) ifrån kölsvinet och lägg sedan in oljeadsorberande dukar så ser man varifrån det dryper ner olja.
  7. Gäng storlek på pluggar till insug AD41,KAD42-300 framgår i mitt inlägg ovan. Det finns två storlekar en är M18. Georg_Ohm : Låt värmeväxlaren vara av och skruva antingen av de 4 bultarna som håller oljekylaren i fördelningshuset eller skruva loss hela fördelningshuset ifrån motorblocket 3 bultar , men bult, den i mitten kan gå av som på bilden. Kontrollera då reduceringsventilerna till smörjoljan och kolvkylningen om fördelningshuset tas av. Var försiktig när du trycker ut insatsen i oljekylaren, lägg hela i citronsyrabad ett par dygn och skölj sedan ur mantelsidan med avfettning innan du pressar ut tubpaketet, lägg på lite värme . Tråden handlar väl om turboproblem och motorork ifrån början...
  8. Köpte 2018 en VDO mätare och givare(M18) via VDO.nl för 1200:- och monterade till min dåvarande AD41B . Ledig signalkabel fanns i VP:s orginal kabelstock. Det stod VDO och inte Volvo Penta på mätaren, med det gick att leva med. Hade sedan stenkoll på laddtrycket och när maskinen gick ekonomiskt . Antar att detta även funkar på KAD43. På mina nuvarande KAD44:or tar styrsystemet ut laddtrycket till den virtuella luftmassemätaren .
  9. N29Coupe

    Häckpropeller

    Håller helt med IngemarE. Tänker skaffa en häckpropeller till vår NordWest355. Detta efter sommarens mycket nära incident. Trots två drev i aktern och en stark bogpropeller så tog vinden (10m/s) över båten vid tilläggning. I en trång hamn höll en Ryds 23:a få kraftiga skador trots låg ingångsfart. Ska använda häckpropellern i kombination med propellerverkan vid svår sidovind. Planerar att sätta in en Sidepower/Sleipner SX50 med c:a 60 kg kraft. Tyvärr tar flödet i drev o sköld något.
  10. Styrarm och styrgaffel DP-E Glapp i bussningar till styrgaffeln på båda dreven. Bara och börja med att frigöra turborör in och ut och så småningom intercoolern på SB motor, för att över huvud taget komma åt styrarmens länkbultar till servo och mellanstag till BB drev. SB motor skulle ändå genomgå ventilöversyn och ompackning av ventilkåpan. Därför demonterades kompressorrör ,luftburk, lyftok och för att underlätta spridarrörens demontering så togs EDC-styrenheten också bort. Möjligheten för att limma på packningen till ventilkåpan rätt och tätt ökar också. Det första som slår en är att på min gamla båt var styrarmen splinesad med en slits som klämde om splinesen. Detta var ersatt på senare DP-C till DP-E drev med en fyrkantstapp som skulle vara bättre ur glapp hänseende, men med en värre låsning visade det sig. En M8 insex stoppskruv , 22 mm lång, valde någon Volvoingenjör, som inte tänkte sig att bräckt vatten någonsin skulle ta sig in till styrarmen, och inte var stoppskruven i rostfritt utförande. Det första som skedde var att insexbitsen 4mm bröts av och den avbrutna delen satt kilad i stoppskruven. Efter värmning med gasol och slipning med en Dremel fick jag ut biten. Där och då provades med mycket rostlösare och kylspray utan att lyckas, nästa insexnyckel 4mm avsågad till bits ,vred sig kraftigt utan att brytas. Nästa steg var på med mycket värme så att nylonbussningarna började smälta och då bröts nästa insexnyckel dock utanför stoppskruven. Slutligen så ordnade svärfar en vinkelväxel till en borrmaskin som passade perfekt och med en lågvarvig lagom stor batterimaskin, så gick det att borra med ett Dormer titanborr , hela vägen, 22 mm. Därefter fick man åter börja hamra in huggmejslar/sprängkilar för att tvinga ner styrgaffel o hjälm utvändigt, sitter riktigt hårt fast , man tror att gaffeln ska spricka när man våldför sig på den. Har gjort det på ett 290DP-A tidigare, med lite erfarenhet så vet man att styrgaffeln tål en del. Alla delar ser hela ut men bussningarna glappar på lagertapparna när man provar i bänk och den nedre bussningen ser krackelerad ut. Krackeleringen beror på att fett ej nått denna bussning varpå låsningen släppt och bussningen roterat med styrgaffeltappen. Nya Volvo bussningar på styrgaffeltappen indikerar att tappen inte är för sliten. Smörjkanaler rensas på härdat fett. Packboxen till styrgaffeln satt väldigt hårt , undrar om den blev limmad dit vid orginalmonteringen. Återmontage av bussningar med låsvätska , ny rostfri stoppskruv inkletad i alupasta. Ny packbox för styrgaffeln samt nya o-ringar till trimindikatorn. Diverse uppfräschning med färg. I övrigt så blir det en runda med trimkolvarna, en läcker lite, samt byte av vattenintagsslangen nu när man klätt av SB motor. Packboxen till mellanaxeln ska också bytas, den tappar fjädern. Sen har man ju nästa drev men nu vet man hur man gör tack vare lite träning .
  11. Hej Lite sent i detta ämne men om mutter behöver "kapas" kör med en Dremel. Är det mässing så är det som att köra i smör. Inte blir det varmt eller gnistor, inget ".hetarbete ". Lätt att skydda skrovet.
  12. Så var det tomgångsproblem på SB:s KAD44P(A). Började hoppa märkligt medan BB maskin gick tyst och lugnt. Lät illa om kompressorn, fann ett läckage i slangen till kompressorns tryckrör, men efter utbyte till en bil intercoolerslang med rätt dimension blev det tyst och tätt men fortfarande var det ryckig gång. Då det är dubbelmontage så började ett scenario att byta plats på detaljer: Matarpumpsbyte gav inget, byte av grovfilter och finfilter gav inget, ej heller att skifta tankanslutningar. Dieselslangarna verkade täta. Byte av EDC boxar gav inget. Observera att när vi flyttade båten efter EDC boxarna byttades så flyttades timmarna mellan varvräknarna ( ligger lagrade i boxarna), men till vår förvåning så var reglagen inverterade så när vi backade ut båten ifrån platsen så gick hon i bryggan i stället. Rådgivit med VP om detta som inte direkt hade någon förklaring. Omkalibrering löste detta. Såg i servicepapperna att Volvo Penta i Gilleleje(DK) hade bytt två insugsventiler, en styrpinne och ett tryckarok, samt justerat ventilerna. Konsulterade dom som sa att en ventilfjäder gått av , men fick lyfta toppen för bytet av styrpinnen till ventiloket, och då bytte dom oket och två insugsventiler. Vid upptagning såg jag att SB motor läckt olja i avgaserna, blev en hinna på ytan och rök lite blått vid start ibland. Aha, turboläckage tänker man. Vid demontering av styrgaffeln för drevet så demonterades turbons tryckrör utan några synliga oljespår, och inget slabb i intercoolern. Efter flera dagars försök att få av drevets styrgaffel så gick jag på att lyfta ventilkåpan , vilket skulle ske ändå , för att packningen läckte kraftigt i bakkant och ventilspelet skulle kontrolleras. Och där fann jag felet på 4:ans insugsventilpar, ställskruven vid stötstången var avbruten, ventiloket satt på snedden och vipparmen var kraftigt demolerad. Vipparmen var nära att falla i bitar, den avbrutna ställskruven låg vid stötstången på väg ner till lyftarna. Insugsventilerna har inte öppnat varpå komprimerad oförbränd diesel spolats ut i avgaserna. Nu är det bara frågan om orsaken är ett brott på ställskruven, någon sven spänn som varit i farten. Kan en insugsventil kärvat(skurit) i sin styrning ? Dom är ju bytta år 2020, för 25 timmar sen? Kan för stort ventilspel orsakat skadorna där oket kan spåra ur och sedan få stötstången att trycka snett på justerskruvens kula? Synliga slagmärken i justerskruvens kula finns varpå misstanken styrks. Vid närmare undersökning fann jag att ventilspelet(som kontrollerats och justerats av VP Gilleleje 2020(för 25 timmar sen), var mycket avvikande. 0,40 mm är tänkt värde men ventilerna låg på mellan 0,45-1,30 mm. 4 ventilpar(av 11) var ej synkade(aktiveras samtidigt av tryckoket), dock en mindre avvikelse. 1 0,70 in , 0,70 ut 2 0,55 in , 0,60 ut 3 1,15 in , 0,45 ut 4 Trasig in 1,30 ut 5 1,05 in , 0,80 ut 6 0,90 in , 0,55 ut Vilket av dessa tre scenarier som kan orsakat problemet vet jag i skrivande stund ej men mest troligt är att ventiljusteringen är boven , mkt därav att Volvo Penta rekommenderar 200 timmars inspektionsintervall. Det verkar som att 4-ventilerslösningen inte är den bästa med stötstänger-vippor-ventilok. Enligt en norsk/engelsk fundering kring ett liknande fall på Baadplassen.no, så har dom en del rätt i sin slutplädering att 24 ventilars har tre kontaktytor som kan slitas medan 12 ventilers endast har en (i båda fallen borträknat slitage mot kamaxeln). Samtidigt så är ventilkontroll lite tidskrävande och krångligt på KAD44/300 . Ur deras fundering så framgår att VP-tekniker troligen missat ventilspelsinspektionen(eller bara lyssnat) varpå dom fått ventilspel vid kontroll mellan 0,45 mm till 1,30 mm, samma som i mitt fall. Bara att byta delar för 4000 och se glad ut samt hålla tummarna för att orsaken är ventiljusteringen. Baktanke: Om det varit avgasventilerna som strejkat skulle då förbränningsrummet fyllts med diesel tills vätskeslag orsakat ett riktigt haveri? Jag har lyckan att inte följa med på streamingtjänster, men kan bara mecka båt på helgerna så det är ett digert schema. Köper man en båt som inte är ny så får man fixa till en del det vet man, personligt anpassande. Nu är jag i hufvudstaden för min andra hobby att mecka.... Återkommer med styrgaffeln till drevet, en av två är nu avtagna...
  13. Hej När vi konverterade biltoppar B20 uppstod dessa problem . Vi gängade i vvs-proppar, men man var tvungen att skydda gängorna med lod eller pasta. På ovansidan sitter termostatet i ett mässingshus, där ett rör måste borras och pressas in i toppen. Detta brukar dock hålla tätt. Andra problem som föregående beskriver är att frostpluggarna kommer att rosta hål , dom måste vara rostfria. Kolla med KG-trimning som på våra B20/B30 samt B23/25 tid, försåg oss med bra delar, t ex weberförgasare ,123ignition fördelare. kamaxlar, saltkylda och rostfria ventiler . Minns att marintopparna var kraftigt planade(avverkade på höjden) och hade bättre ventiler och ett kylrör som fördelade sjövattnet bättre i toppen. Kolla så inte blocket också är ifrån en bil. Några AQ130, AQ145/AQ151 och AQ165/170 har man skruvat med, men numera är det bara diesel 6:or.
  14. Jag har två KAD 44P-A. Jag kör två varianter på konservering Avtaget drev: Köp en murarbalja på B-tema och ett 75 mm avloppsrör-90 med graders böj. Fylld baljan med vatten som sugs in via slangen(25 mm? som förlängs) till börja med och cirkulerar ut i på marken(avloppsrör i avgasbälgen) så att havsvatten försvinner ut kör sedan med cirkulation i baljan igen varpå motorn blir varm fortare, avsluta med att suga in c:a 20 liter glykolblandning, se och mät att det kommer ut i baljan till slut. Drev kvar: Ta av inkommande kylvattenslangen under impellerpumpen. Anslut en 32 mm slang som du kan stoppa ner i ett lagom stor behållare eller murarbaljan för att suga in färskvatten, när du är nöjd sug in glykolblandningen och kolla utvändigt när den är igenom och mät. Har du servopumpkylning så sitter den mellan drevskölden och impellerpumpen var då noga att tömma inkommande slang på sjövattenför att förhindra sönderfrysning av servokylaren. Funkar på mina KAD44P-A PS Håll koll på ventiljusteringen.
  15. Så var en halv säsong över med vår ny införskaffade båt. En Nord West 355 :a. Fortsätter här med vetskap om att det i min profil inte går att ändra namnet N29Coupe. På land på ett nytt oprövat stativ(LP), samt att vi valt att wrappa/plasta båten. Lite oro kring detta och att vi fick ner targabågen med tips ifrån NW gruppen på Facebook. Nu kommer alla höst-vinter-vår jobben, listan blev lång: Motorer SB KAD44 läcker olja i avgaserna och går mycket oroligt på tomgång, stannar ibland utan felkod. Ventiljusteringar och tätning av ventilkåpa. Byte av impeller ,oljor till servo, trimplan, powertrim, kompressor (Flytt av servobehållare och dieselfilter. Rostfria rör för dieselmatning). Drev Styrlagerbussningar och tätningar bytes. Renovering av drev, ompackning, trimkolvar, knutkors, intagsslang och bälgar och packboxbyte i strut. Injustering av aktuatorer och växelwire. Vid friläge(nykalibrerade) står SB drevets väljare ej i våg. Båten Gelcoat delaminerad under mahognylister , uppspackling , men finner ej någon info om NordWest355 gelcoatfärgkod. Tätning av plexiplast mot teaklist runt akterbrunnen. Utbyte av kapellknappar, flertalet har lossnat i gelcoat/plast. Justering av kapellbåge. Orginalkapell(Eliassons), nytt 2020 , passar ej utan diverse gummisnoddar ifrån partytält. Omdragning av all 230V , fått en överraskning redan, kändes ända in i hjärtat-allvarligt att man fick släppa ut båtar med denna låga säkerhetsnivå 1998. Uttag vid köksvask 2 dm ifrån vattenstråle hmmm? Flexslang och dosor till all 230V i hela båten(krav på beröringsskyddat), nya uttag med lock. Byte av toaslangar, sitter troligen original sedan 1998, luktar inte mumma. Omdragning av toaslang ifrån eltoalett då installationen saknar vattenlås (lyra)på slangen varpå all doft ifrån septitanken stiger upp i toastolen. Luftningsslang ifrån septitanken dragen ut mellan portlightfönsterna - omdragningen till fören som på bl a Nimbus=mindre doft i båten på sommaren då fönsterna är öppna. Bättring av teaken på akterbryggan, kraftigt nersliten och blir alltid blöt vid körning?? Köpa ett nytt flybridge kapell ifrån Elissons. Och det har redan börjat illa med SB motor....
×
×
  • Create New...