Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

Alanningen

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    361
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    4

Allt postat av Alanningen

  1. Kör på 98! Etanol suger åt sig vatten. Blandningen Etanol och vatten är tyngre än bensin, vilket gör att det samlar sig i botten av tanken. Blir båten ståendes ett tag finns det en överhängande risk att du startar upp motorn med en alltför hög koncentration av etanol, vilket inte är hälsosamt för motorn. Flygplan som är godkända för Mogas (bilbensin) flygs aldrig på 95E10 av just den anledningen. 98 är lite dyrare - se det som en försäkring mot motorhaveri.
  2. Jag hade nog tagit säkra före det osäkra och tagit bort färgen. Spärrskiktet fungerar endast om det är heltäckande. En skrapa i färgen och du har kontakt mellan aluminium och kopparn. Vilket redan är tydligt på bilden är så är fallet. Får du korrosion så finns det sen ingen lätt väg tillbaka.
  3. När motorn är avstängd ska du ha ca 12,8 volt om batteriet är fulladdat, vilket det alltid bör vara. Vid körning bör spänningen ligga på 14,4 volt om alternatorn fungerar som den ska. Dock så låter det mer och mer som att du har dålig kontakt/glapp någonstans.
  4. Låter som du kan ha mer ett fel. Tilten som ibland går bra och ibland segt kan vara separat från startproblemet. Var sitter huvudsäkringen? Är den under kåpan (där satt den på min Evinrude) då kan problemet ha löst sig då du lyft av och på kåpan, att den lösa kabeln hamnat rätt och inte alls ha med säkringen att göra. Jag tror jag skulle leta efter en strömläcka för felet med trimmen. Stänger du av huvudbrytaren då du lämnar båten i hamn? Testa det och se om trimmen funkar som den ska. Har du voltmeter så du kan se att alternatorn ger rätt ström vid körning så att batteriet laddas som det ska? Startrelä, startmotor, DEFA, och alla kablar till startmotorn är potentiella felkällor till startproblemen. Det kan tyvärr vara många fel... Har du haft någon mekaniker att läsa av felkoder?
  5. Om du inte kan säkerställa att färgen är fri från koppar så måste du tyvärr ta bort den. Korrosionen kommer annars att ställa till det ganska fort, och du har en fin båt. Jag ser inget behov av epoxymålning. När du blästrat eller slipat bort färgen kan du sätta på grundfärg och vara nöjd så, eller så drar du på bottenfärg för alu-båt på grundfärgen. I båda fall kommer det att växa på botten och du måste tvätta. Jag lägger i en burk cayennepeppar i min bottenfärg till Bustern och det ger kraftigt ökat motstånd mot påväxt av slem och alger. Även fast många i detta forum hävdar att jag har fel och att det inte gör det. Dom kanske har rätt, men jag har kört alu-båt i +20 år i Östersjön och påväxten nästan helt försvann när jag la i Cayennepeppar i färgen. 🙂
  6. Jag håller inte riktigt med @Janne_G. Jag har precis bytt från 2-t till 4-t på min Buster (från Etec till Mercury 4-t). Ljudnivån på tomgång och under planingströskel är klart lägre, men i högre fart så är ljudnivån minst lika hög på 4-t. Bränsleförbrukningen är klart lägre! Ca 30% Årlig servicekostnad är lite högre. Men jag fick köpa 7 liter 2-t olja för 1500kr per säsong till 2-t vilket gjorde att kostnaden blev samma. Att 4-t är betydligt tyngre börjar bli gammalt. Min Mercury är 25 kg tyngre, men den är 150:a och min Etec var en 115hk. Vissa modeller av 4-t är slöare än 2-t, framför allt i ork när det går tungt. Men man ska alltid se till att ha ordentligt med motor bakpå båten. Det går lugnare och billigare. En undermotoriserad 4-t blir jobbig att hantera och en undermotoriserad 2-t drar sjuka mängder bränsle.
  7. Jag lägger ut det på terrassen och skrubbar med mjuk borste, hänger sen upp det för torkning och därefter impregnering.
  8. 2 avgörande saker är vilket skick motorn är i och om nitarna i båten är svetsade. Om motorn är i gott funktionellt skick så är bara den värd 5-7000kr plus elmotorn 500kr. Dessa äldre nitade Bustrar börjar läcka förr eller senare. Om den är åtgärdad, dvs alla nitar svetsade, så är det problemet ur världen en bra tid framöver och du kan få 5000-10.000 för båten. I annat fall någon enstaka tusenlapp.
  9. För utombordare beror det på vilket märke och modell du tittar på. Hade jag köpt en 5-10 år gammal motor så hade mitt val fallit på Yamaha eller Suzuki då de anses vara de kanske mest pålitliga och hållbara. Min erfarenhet är att när de börjar nå ca 10 år och/eller 6-700h så får man räkna med att börja byta lite "slitdelar" så som trim, startmotorer, relän etc. Men är de välskötta så brukar de flesta gå bra till pension runt 2000h. Därefter bör det nog ägas enbart av de som kan, och vill skruva mycket. Nu ska det sägas att det finns många bra 80- och 90-tals motorer som har många år kvar och som är fantastiska motorer, men då behöver du absolut veta vad du ska kolla innan köp. Gällande båten så häll dig borta ifrån nitade plåtbåtar (äldre Bustrar) och plastbåtar med skador i gelcoaten. I övrigt är det nog bara du som kan avgöra om den ser för gammal ut eller om den duger.
  10. Raker är en bättre propp än både Ballistic och Apollo (min egen åsikt efter ha testat dom). Med 2,5" setback borde du kanske ha lite mer höjd motor, men det ser ändå rätt ok ut på bilden. Optimalt vore nog att gå ner 1" i stigning för jag antar att du nu testat helt ensam i båten och med lite last eller folk så tappar du varv. Dock så är 39kn bra toppfart med en 90:a på den båten. Jag tror det krävs en hel del optimering för att få någon enstaka knop till.
  11. Klassiska HT-båtar är ofta väldigt smidiga att ta av och på kapellet. Vi har haft på Scantic 575 och Flipper 640 och på dessa tar det 30 sek att fälla ner och en minut att sätta upp. På moderna DC-båtar med mest rutor och lite tyg i kapellet plus krångliga utrymmen att packa ner kapellet i så tar det sin tid och kan vara rätt irriterande.
  12. I låga farter så svajar båten, det gör de flesta planande båtar i låg fart. Försök att inte styra emot för mycket, utan låt båten svaja fram och tillbaka med bara små input i ratten. Svajar den i högre farter så kolla att det inte är luft i hydraulstyrningen. Det är lätt hänt att man misslyckas med luftningen eller att det finns för lite olja i systemet. Om så är fallet så kommer båten att slingra sig i högre farter, och det är svårt att kompensera det med ratten.
  13. "Rätt" marschfart beror på, som många andra skriver, vad man optimera. Min Buster XL går mest ekonomiskt vid 23-24kn , då drar den strax över 14 lit/h med mig ensam i. Bäst tycker jag båten går i vattnet runt 28-29kn, men då drar den lite mer bränsle per sjömil. Därav så ligger min marschfart oftast däremellan, beroende på hur mycket sjö det går. De båtmotorer jag haft så har alla haft en kraftig ökad förbrukning när man tar ut mer än 80% av effekten. När jag tar ut ca 80% effekt i min motor så närmar jag mig 1 lit/sjömil.
  14. Den låter som den går på 2 cyl. Ta ut stiften och kolla att du har gnista på alla 3. Kolla även hur stiften ser ut. Har du ett som är vått av bensin så har du hittat det som inte tänder. Då får du felsöka om det är stiftet eller ngt annat. Är alla stift torra så är det troligen en cylinder som inte får bränsle. I och med att du har kompression så behövs bara bränsle, gnista och luft för att den ska gå. Luft får den då 2 cyl fungerar. Då kvarstår bränsle och gnista.
  15. Jag tycker att tanken är rätt intressant! Det är dock väldigt lätt att underskatta sjön och vågorna man möter på öppet hav. Vi var till Märket med vår Buster XL i somras (skall inte jämförs med att åka över Atlanten!). Det var helt vindstilla, men dyningar gjorde det omöjligt att komma över 20 knop. Att det ska vara så pass lugnt, flera dagar, att det går att ligga på 25-30kn på Atlanten får man utgå ifrån att är mycket sällsynt. Jag tror inte att då får ihop ekvationen med den båt du har. En RIB på 10-11 meter med dubbla utombordare och flera bränsletankar skulle ge bättre odds. De dygn du ligger på 5-7 knop kör du med en motor och då du kan trycka på så kör du med båda. Stannar en så har du en kvar att använda. Planera även att navigera utan GPS, då ett fullt utvecklat krig lär innebära att du inte längre kan lita på GPS som primär navigering. Jag personligen flyttar ut till sommarstället med lite extra nät och ammunition för fiske och jakt.
  16. Skär till en lagom bit från en innerslang från en cykel och fäst runt kabel och pol med buntband. Klipp loss buntbandet om du behöver ha loss kabeln. och sen på med nytt efteråt.
  17. Inget förarbevis behövs för att framföra en 8-meters båt på Åland eller i Finland.
  18. Jag skulle vara lite försiktig med dom. Vi hade en 150:a Ficht i slutet av 90-talet och den var inte bra. Den var svårstartad, kunde dö när man la i växel, och gick allmänt dåligt. Vi köpte den ny och verkstaden fick aldrig ordning på den. Evinrude har alltid haft väldigt höga priser på reservdelar och nu när de lagt ner verksamheten så lär priserna på reservdelar gå uppåt. Ska du köpa en 20 år gammal motor så köp en Yamaha, de är bra motorer och det finns delar till dom. Evinrude etec var magiskt fina motorer! Jag var jättenöjd med min, men när den blev äldre så gick det inte längre att motivera att behålla den med de höga reservdelspriserna plus att en ny 4-taktare har 20% lägre förbrukning.
  19. Har du ett bra impregnerat kapell där vatten rinner av så är det ingen fara. Men om kapellet drar i sig vatten ska du inte låta det frysa.
  20. Jag gjorde en liknande variant. Men jag sågade ut den nya instrumentbrädan ur den gamla rutan (som byttes mot ny), rundade av alla kanter, målade den blanksvart och sen klarlackade jag. Jag försökte med foliering, men utan bra resultat. Blev riktigt bra, men din ser bättre ut!
  21. Grymt snyggt jobb!!!!! Vad använde du för material till den nya instrumentpanelen? Lyckades du polera upp vindrutan eller är den en ny?
  22. Det är sant. Jag har ju den (o)turen att bo på Åland. Här är marknaden väldigt begränsad för en 22" Mercurypropeller. Båten behöver gå 50+ knop för att du ska nå WOT-varvtal med en Mercury och en 22" propp. Jag kan sälja till Sverige, men då Åland är 3:e land till EU gällande handel så måste jag själv leverera den till Sverige för att slippa export och kostnader som det innebär. Det är väldigt fint och bra på Åland, men också väldigt krångligt att bo här ibland. 🙂
  23. Jag tror att Freez har rätt i sin analys i att fler kommer att börja resa igen plus att priset på drivmedel kan vara avskräckande till båtägande. Men det som väger åt andra hållet är tillgången på båtar och framför allt motorer. Det har varit mycket svårt att hitta nya båtar och motorer under ett års tid. Det tillsammans med att frakter på att få hit motorerna har stigit kraftigt, vilket påverkar priset uppåt. Min spaning är att efterfrågan på kommer att sjunka men att den begränsade tillgången på nytt balanserar ut det och priserna på beg ligger kvar på den höga nivån plus att priser på nytt fortsätter att stiga.
  24. Du bör ha en propeller som vid WOT ger max varvtal inom tillåtna registret, när du är ensam och har begränsat med last i båten. Då kommer du ha kraft även för att ta med passagerare och mer last. För din maskin bör det vara 5500 varv då registret verkar vara 5000-5500. Att sätta på en propeller med mer stigning ger inte bättre bränsleekonomi för det innebär att motorn går för tungt. Tänk dig att du cyklar i uppförsbacke och ligger i rätt växel, det går ganska lätt. Växlar du upp eller ner 2 växlar och försöker hålla samma fart så kräver det mer energi av dig. En propeller är givetvis en kompromiss och kommer inte vara optimal i alla farter. Men en bra stålpropeller anpassad för ditt fartområde och vikt på båten, och som ger dig rätt varvtal vid WOT ger en klart förbättrad upplevelse och optimerad ekonomi. Jag borde själv gå ner en tum i stigning, men jag har precis lagt 10.000kr på en propp till min 150:a... 😞
  25. Längden på gasvajern ska inte spela någon roll, men du ska absolut kolla att den ger ful gas. Det bör vara ganska lätt att kolla när den står på land. Sen har jag lite svårt att få till siffrorna. 4900 varv, 2.0:1 utväxling och 15" stigning ger 26kn vid 12% slip, 30kn utan slip. Under 30kn och med en alu-propp bör du ligga upp emot 15% slip. Därför kan inte 29kn vara möjligt att uppnå vid 4900 varv. Däremot så ger 5500 varv och 15% slip ca 29kn. Det är en realistisk slip för din propp och hastigheten är var du bör uppnå. Till min fråga: Visar varvräknaren rätt? Jag tycker ändå att du ska överväga en bra stålpropeller. Det är stor skillnad. När jag körde etec tidigare (115hk) så hade jag en Viper propeller på och dessa kan du hitta beg på ebay för en vettig peng.
×
×
  • Skapa nytt...