FarbrorBo

Tillägg: finns Inga genvägar när det är illa 😕

Hej, ( virgin och andra intresserade) ber om ursäkt att jag inte hörde av mig tidigare...som betyder att den Mercury - 50 går nu bra...(Så där bra, jag har accepterat att motorn skakar vid tomgång) Varför? Jo: 1. Kompprov är det bästa sättet att primärt kolla en motorns kondition. På min motor låg den, innan jag tänkte mig sjösätta båten, på i snitt 8,5...9 bar som är bedrövligt lågt. Jag rev bort topplocket, planade det , ny topplockspackning, slipade ventiler, etc. Inget svårt för den som kan. Klart. Sedan vid ny mätning var nästan 12,5 bar på samtliga cyl. Så ska det vara. Tog ett par dagar det hela. Det är helt annan maskin. Anm: Om en mekaniker godkänner komp. på 5 eller 7,5 bar och letar vidare efter andra orsak som tändning, synkning kamremsfel etc. är det då ingen bra mekaniker utan bara "mekaniker".... Startgas på 4:an hjälper ja, därför gasen är klar att antänds redan vid kompressionstakten. Man slösar bara tid och pengar i onödan. Och ovanstående reparation kan vem som helst, duktig mekaniker, behöver inte als vara "båtmekaniker", att utföra. Den finns i varje kvarter... Mercury motorn, som grundkonstruktion är absolut inget fel på. Det är en "bilmotor" på 1000 cc, vänd 90 grader. Man skulle kunna ta ut 100 hk utan bekymmer. Varken komplicerad eller svår att underhålla. Känd teknik sedan 100 år tillbaka. Fenomenet med skeva toppar kommer från det bedrövliga kylsystemet - det är ju det, som är en kompromiss ( riktig skit med impeller - en gummi snurra som slits stup i kvarten och är lång ifrån att skapa stabil vattenpelare att förse motorn med tillräckligt med kylmedel när detta behövs, över 3...4000 varv. Därför den ojämna värmeväxlingen ( trots termostat) kalt/varmt gör att materialet inte håller bättre i längden. Detta gäller, tycker jag för samtliga utombordare, ingen aning hur man gör på större bjässar. Slutet kylsystem skulle utplåna alla de bekymmer. Men men... 2. Om bränsletillförseln ( i fallet mekanisk membranpump, drivs av kamaxeln, helt ok) är ok då är det förgasarna som är det största problemet. Och nu kommer det omedelbart en fråga som inte ger mig frid: Hur är det möjligt, tillverkare av de bästa motorcyklarna i världen som inte för länge sedan hade bara anlitat förgasarsystem ,att inte kunna konstruera något som fungerar för båtmotorer. Därför på en 4 cyl. 4-taktare på tomgång man ska kunna ställa kaffekoppen ovanpå utan att den trillar ner. Varför skakar så många båtmotorer? Helt obegripligt. Förgasarna, i mitt fall Yamaha, är riktig skit. Förra sommaren plockades isär till minsta skruv... Nej, jag är inte nöjd och jag vet att det är många som kommer att ifrågasätta min bedömning. De är snickrade på ...hemslöjd. tycker jag. Har inte samma finish som Weber Solex etc.märken , jag har skruvat bilar i 40 år, så jag tror jag vet vad jag pratar om...Ultraljudstvätt? Nja...Hur gjorde man på 70 80-talet?Ok, det kan hjälpa, men det är ingen mirakelmetod, i princip en isärtagning, detektering av tillstånd, ev. byte av delar, justering flottör etc, rensning, och till slut grundjustering enl. instruktionsboken borde vara tillräckligt. Men ibland inte, som i mitt fall, går som spjut över alla varvtal men skakar fortfarande på tomgång. Som jag skrev tidigare ( tack guestsson!) mina luft/bränsle skruvar var plomberade från fabrik. Tog bort plomberingen och justerade samtliga skruvar på 3 varv från botten ( stopp) Ingen aning om bränsleförbrukningen. Synkronisering med vakuumklockor utförd men det blev inte bättre , menar att det skakar vid tomgång. Vet ej hur kan jag vara till mer hjälp, men det lutar att du börjar med topplocket. Sedan förgasarna. Ha det.

Hej! Som jag påpekat tidigare - några märkliga fenomen brukar uppstå för motorerna efter en övervintring utan att snurra. Inget konstigt. Plast och gummi torkar ut, kondens blir till rost o.s.v. Jag har ingen aning hur bränsletillförseln är konstruerad på en Optimax 90 motorn. Det lutar åt det i alla fall. Kolla bränslepump. På min Merc-50 hp 4-takt är en enkel membranpump som drivs av kamaxeln. Lätt att kolla om den funkar när man plockar isär och inspektera membranen. Följ ledningarna och filtret. Hoppas på att det löser sig. 🙂

Hej "Wilpel" ! Jag vet inte om det kan hjälpa: "Jag har pratat med min Marina ". Jag är så trött på "proffs" ( har själv skruvat i 40 år) som snackar kompetent skit utan att ens har tittat, lyssnat, undersökt eller åtminstone skruvat ett par skruvar. Undersök primärt gärna med någon kunnig utomstående. kola motorns kondition först - komptest, bränsle, oljeförbrukning, missljud etc. " Din Marina" vill bara tjäna stålar oavsett, tyvärr... Jag skulle fortsätta hämta info från internet ( detta forum, liknande forum etc. Youtube ?) eller höra med ägare som har facit och erfarenhet av liknande reparationer. Som en del påpekar, din motor är knappt inkörd...och "plockar bort limporna kanske det är så att den rostat ännu mer" på...220 timmar ? I vilken kristallkula såg man det? ( en gång uttalade sig en bilverkstad att hjullagerbytet på min kollegas Volvo V40 skulle kosta runt 8000 :- När jag skulle ge mig på bilen för att hjälpa honom visade sig att han inte hade dragit åt hjulmuttrarna ordentligt. Ja du...)

Hej, jag brottades med urdålig tomgång, orkeslöshet vid 3000 , 3500 varv i ett par veckor ( ej klart än) med en Merc-99 50hk - 4 cyl.4-takt. ( Det vore intressant vad har du för motor, ty för 40-50-60 hk är det samma maskin fast med olika konfig. på förgasarna) I mitt fall ( USA tillverkad) är motorn försedd med Yamaha förgasare vars bränsle/ luft skruvarna är plomberade från fabrik { därför i manualen ( tack "guestsson") står att bränsle/ luft blandningen är "ej justerbar" }Tog bort alla och justerade samtliga skruvar 3 varv från stopp. ( ytterligare finjustering behövs dock) Det blev en klar skillnad, motorn går jämnt och orkar hela vägen genom. Finjustering med vakuumklockor också återstår. Sedan tänkte avsluta tråden. Om du har möjlighet, gör kompressionstest. Förgasarna ( ojämn bränsletillförsel, skit här och där, vatten i bränslet?) är mest troliga. Elfel ( gnista, jag menar GNISTA och gnista, en stor skillnad.Varför dog en stift ? ) o.s.v. Märkliga fenomen uppstår över en vinter när motorerna inte snurrar... 😞

Hej Johan. Förlåt mig, men det verkar att du har en vis rädsla för maskiner ( motorer? ) som har snurrat några timmar. Du bekymrar dig i onödan ärligt talat. Så, lite längre inlägg men jag vill gärna förmedla mina tankar Återigen av egen erfarenhet. (Och bortse från att detta är en motor som sitter i en båt. Tänk på din bilmotor t. ex.) Hur många timmar ( mil) har skapelsen snurrat har noll betydelse om motorn ( på bil, båt ) är misskött. Och om den är det, så finns det inga mirakelmedel ( lurendrejeri "Redline rebuild " skit och många andra liknande ) att om du häller i någon smet så kommer det att lösa sig med tiden ...Blankt nej, glöm det. Köp pizza och öl för pengarna. Och du behöver inte heller lägga energi på att leta efter hur många timmar har motorn gått. Det är irrelevant. Därför 1000 timmar är precis ingenting, motorn är knappt inkörd, det är en V8 vi pratar om, inte en japansk "symaskin" som i sin tur kan snurra i åratal utan problem om ägaren sköter den. Tänk att du pendlar i Tyskland och använder Autobahn. Du blåser i 180 dagligen. 180 x 1000 = 18 000 mil. 3000 timmar ger ca 50 000 mil. Tänk om att din motor sitter i en bil den skulle klara av det dubbla utan problem. Självklart m man sköter service enl. reglerna. Men om inte? Jo, efter ett tag kommer man att märka det. Som sagt, det primära man kommer att märka om en motor är så att säga "slut" eller nära det är några få synliga symtom - motorn vägrar starta överhuvudtaget (trots soppa, gnista ström etc.) , är orkeslös - det spelar ingen roll varvtal ( dålig komp, bränsletillförsel etc.), törstig, drar motorolja, knackar som bara den etc. Är det något sådant som inträffar är det då man kontaktar någon kunnig eller anlitar verkstad etc. för att felsöka. I ditt fall du kan börja med kompprovet och därifrån efter utvärdering då kan man fundera vidare. 🙂

lite till tips : tillståndet på motorn inuti är något som är omöjligt att veta utan total isärtagning och mätning av komponenternas slitage...d.v.s. väldigt onödigt i fall inga fysiska fenomen har observerats. Som exempel: . 1. knackningar i motorn Vad? Ventiler ( hydrauliska lyftare eller manuellt justerbara viparmar), vevlager ( och annat, kolvbultar kolvar) - ljusa enstaka vid gaspådrag, konstanta dova från ramlager, oavsett varvtal 2. Kedjedriven, remdriven? Missljud från kedjesträckare, kamremsrullar, bältessträckare ? 3. Blå...vit avgasrök. Svart avgasrök? 4. Motorgång - stabil / ostabil vid tomgång, vid ökade varvtal och vidare genom hela registret till max.? Förgasare eller insprutning? Några fenomen där? Det tråkiga : motorerna står mer eller mindre konserverade i mer än ett halvt år. Det ska inte vara så, i princip. ( det här är en bilmotor egentligen, inget märkvärdigt, som de flesta båtmotorer) 5. Markant oljeförbrukning, bensinförbrukning jämförbart med andra liknande motorer Om inget av det ovanbeskrivna observerats och ett kompprov visar 11-12 bar på samtliga burkar då finns det inga belägg att den motorn måst renoveras alt. bytas ut Eller?

En fråga bara: Varför tror du att motorn är sliten och behöver renoveras eller bytas ut ? ( med vad? många gånger får man efter ett tag samma problem. Erfarenhet: stående i åratal ( bil) motorer på skroten är ingenting att ha. Renovera istället för att få bra resultat, tycker jag) Så, ett kompprov ger svar på det mesta. Då har man något att utgå ifrån.

Hej "johan_..." Några tips innan du ger dig på att utföra komptestet. ( jag har ingen aning hur illa sitter tändstiften på en V8 i en båt. när jag byte på min Chrysler - V6, tog 10 minuter för de 3 tändstiften nära kylaren och en halv dag för resten 🙂) Om inte den billigare kompmätaren (Biltema) passar så köp dyrare varianten som har det mesta för svåra lägen och nipplar för olika dim. på tändstiftshålen. Det är bättre om ni är två under provet. Gäller båtar, bilar etc. 1. Ta bort samtliga kablar och tändstift. Viktigt - motorn behöver vara varm. Inte het, ty det tar en stund för en V8, men lagom varm. Vid kall motor är trycket lurigt högre. 2.När du skruvar bort tändstiften, se till att efter ett par varv ( på varje tändstift) blåsa i hålet i med tryckluft (eller cykelpump, luft på burk,...blås i en bit längre slang ?) för eventuella ( ja, det är alltid skräp där) partiklar som riskerar att hamna i cylindern strax efter man har tagit bort tändstiftet Man brukar ju jobba i blindo.... Ingen fara med ej för hårda partiklar men en liten mutter som t.ex. hamnat av okänd anledning där gör väldigt stora skador. 2. Se till att när du skruvar mätarens munstycke ( alltid för hand, inga verktyg) kommer rätt i gängan därför gummislangen är ganska envis och böjer sig som den vill. Inget fel en droppe olja på gängan. Tätningen - O-ringen, tätar även vid lätt åtdragning. Om mätaren är av typen med konisk gummimunstycke se till att under testets ögonblick att pressa hårt mot hålet, det ska inte pysa alls. 3. Under testets ögonblick skall gas ( pedalen, reglaget ) tryckas helt så att inkommande luften går obehindrat genom spelet. (Alltså, av erfarenhet - det är inte så kritiskt om man är sådär noga med spelet En bra, eller dålig komp visar sig direkt efter några varv. 4.Anteckna samtliga resultat. Kolla med tillverkaren vilket värde ( i bar, Pascal ? eller annat, går att konvertera efteråt ) gäller för just din motor. Blanda gärna ej kompressionsförhållandet, t. ex. 9:1, 9,8:1 etc. med avläst tryck i cylindern under kompressionstakten. Exempel : på min Mercury - 50 hp, 4-takt med komp.förhållande 9,8: 1 ( efter topprenovering, slipade ventiler etc. ) blev uppmätta trycket mellan 12 och 13 bar. "Mellan" skrev jag … nu kommer vi till det känsliga i ämnet. Vad är ett bra resultat och hur utvärderarar man det ? Av egen erfarenhet ( har hållit på med bilmotorer i 40 år, och båtmotorer är ju samma sak i princip ) vet jag att det skiljer sig mellan det teoretiska , skrivna rekommendationen på tillåten skillnad mellan cylindrarna på max. 0,5 eller 1 bar, men i verkligheten rullar miljontals motorer under detta tillstånd utan att något märks överhuvudtaget. Om man har totalrenoverad motorn med kolvar, kolvringar och vidare uppåt kan jag acceptera detta nitiska värde , men för en frisk begagnad motor är den skillnaden oväsentlig egentligen. Ingen aning hur det blir i ditt fall men tryck under 10 bar ( nja...11 bar ? ) är inte acceptabel. Gör gärna provet och återkom med resultat, så utvärderar vi det. Ha det...

Hej igen! Mycket riktigt, jag hittade plomberingarna enl. sprängskissen. Beteckningen " 62 Y …" ( syns dåligt på bild) betyder förmodligen att det är Yamaha förgasare. Men först skall båten i sjön - hela garaget översvämmas annars om man skall använda reglaget och simulera verkligheten. Sedan skall testa att justera/synka och få jämnare tomgång. Återkommer med resultat och hoppas på att avsluta tråden🙂 ( men fortfarande kan inte avfärda grubbleriet - varför Yamaha, kan tänka mig en av världens bättre( bästa?) tillverkare av motorcyklar ( motorer) inte kan konstruera liknande för en simpel båtmotor. Jag förstår det du skriver om insprut vs förgasare osv men de är simpla i princip , säkert alla utombordare. Hela konstruktionen är busenkel egentligen. Varför en 70-tals motorcykel kan knappt märkas att den är i gång ? )

Oj "guestsson", tusen tack för utförliga svaret! Ja, det är en USA-tillverkad motor "...plomberingen är ett krav från EPA i USA." Så jag kommer att skruva vidare tills jag hittar svaret på gåtan...eller jämn tomgång. Inget annat fel på motorn nu, jag menar kompression, tändning etc. Tycker du att det är värt att göra ultraljudsbehandling på samtliga förgasardelar ? medan båten är på land. Det tar inte så lång tid. Jag misstänker att minsta lilla förträngning spelar någon roll. En allmän fråga, ( trots allt är jag nybörjare när det gäller båtmotorer) : varför en förgasare per cylinder på flercylindriga konstruktionen ? kunde man inte hitta annan lösning? Insprutning är gånger billigare att montera. Den finns ju sedan 40 år tillbaka på bilar, som standard. Oförståeligt ! återkommer efter skruvandet. Tack en gång till. FarbrorB.

Hej gott båtfolk! Helt ny på forumet här och efter en hel del meningslöst googlande ang. eländet tänkte jag vända mig till er istället... Faktum är att många gånger är det ett forum av entusiaster som löser även svåra problem i stället för fackfolk som ibland...? kan vara helt likgiltiga, tyvärr, även om man betalar bra. ( betalade ca 2000 spänn sommaren 2019 för att få bukt med problemet eller få råd o.s.v. men, besviken i alla fall) Så, lite bakgrund: Efter ett antal gummibåtar och en ny RIB ( som är kvar) var det dags för en gammal men ganska fin Crescent 525 ( 2018) 50 hp motorn var redan monterad ( det skall vara max 35 egentligen). Det som var utmärkande från början var den urusla tomgången oavsett justeringar som gjordes då och då ( av just ett proffs) I princip skall man kunna ställa en kaffekopp på kåpan utan att den trillar ner, tycker jag... I mellanregister och högre varv var det ok ( 2019 ) . Jag personligen har aldrig pysslat med båtmotorer, men är utbildad och van bilmekaniker ( närmare 40 år med bilmotorer, bensin som diesel, transmissioner etc. haft eget men ej verksam nu, för tillfället jobbar som maskinkonstruktör) Förra sommaren plockade isär förgasarna i tillståndet på bilden.Sedan inspekterade , blåste här och där, inget märkvärdigt( enligt mig) inget ultraljudstvätt, plockade ihop etc. Jag var då förvånad över den enkla konstruktionen, för att inte säga den primitiva. Ett par hål här och där, ett par munstycken etc. Ingen Solex eller Weber direkt. Och det blev inte bättre efteråt visade sig. Men vi roade oss i alla fall. I år vägrade motorn starta.( stått bara över vintern, konserverad, ja... ) Kollade kompen - 6 bar på ettan och 9 på de andra. Katastrof... Sedan blev det att plocka bort topplocket ( den var skev förstås ) och renovera.Kamrem och vidare... Efter det blev det 12 bar på alla fyra. Köpte även synkroniseringsklockor och försökte justera efter vad manualen beskrev. Självklart blev gången bättre men absolut ingen jämn tomgång. Ej under 800-900 varv, då vill den slockna. Fråga : skall det vara så ? Det är i princip en bilmotor som absolut inte skall skaka på tomgång. Mellanregister och högre varv är ok, men ändå . Vad göra? Jag misstänker att det är förgasare / justering / synk som är problemet, men det är bara gissningar. Har försökt hitta info på nätet och prata med "kunniga" utan resultat. Tänkte på att ultraljudstvätta samtliga 4 förgasare - den modellen saknar skruv för luft/bränsle blandning, ( undrar varför) så förmodligen minsta lilla avvikelse ( genom avlagringar) från luft/bränsle flödet kan vara orsaken. Men...gissningar är bara gissningar... Erfarenheter : Utombordare visar sig vara överlag av det enklaste slaget. Motorkonstruktionerna är från mitten av förra seklet, transmissionerna är inget komplicerat och långt ifrån "hi-tech." Kylningen bedrövlig ( som konstruktion, gummiimpeller som suger sjövatten, ojämnt flöde, ingett filter - ett par vasstrå eller dyl. skit kan ställa till ordentligt ) där vid tomgång motorn riskerar att överhettas och gå kall på höga varv. Trots termostat.Jag testade vattentemperaturen och den var oroande variabel genom olika varvtal, därför fenomenet bäddar för skevhet i topplock oavsett avsaknad av varningar . Om det inte var för miljön då skulle jag satsa på en 2-taktare. ( iför sig samma konstruktion men gånger billigare och lättare ) Justera ventiler med bladmått? Det gjorde jag på 70-talet. En förgasare per cylinder ? Varför? Ja, nu pratar jag om en 50-hästarsmotor men tror inte att större och av senare årgång motorer kan göra en väsentlig skillnad. Slutligen, hur motiveras (över) priset på ca. 1500:- per hästkraft som enligt mig är på gränsen till bedrägeri. Ber om ursäkt om långa inlägget, men men...lite nödläge nu 🙂