Bra båt man kan stå upp o köra

[Bra båt man kan stå upp o köra]

Jag har en kompis som bor på Donsö i Göteborg. Där brukar de säga att man känner igen en stadsbo som är på sjön för att de står upp hela tiden. 😉

 

Jag stod också mycket upp när jag hade en liten 5m båt. Ville se om det kom några större vågor. 🙂

[Batteribank]

Att ställa den frågan här är som att fråga hur långt är ett snöre. 😉

De flesta alternativen du nämner tillämpas här. 

Personligen bytte jag från att ha bogisen på servicebanken till starten bara för att spänningen föll så mycket att plottern startade om. Om dessa hade varit fräschare hade detta inte varit ett problem. 
En annan fördel för mig att ha den på startbatteriet är den stöttas av min 115A generator då jag alltid kör motorn när jag kör bogpropellern. . 

[Kapel Rengöring]

2024-03-22 vid 11:14 skrev anuba:

Mitt senaste källartips är att göra kapellrengöringen en regnig dag och lägga på ship shape på morgonen låta det ligga på några timmar. Tanken var att inte rengöringsmedlet skall torka in.
Jag kommer testa detta inom de närmaste veckorna så jag återkommer med resultatet. 

Nu har jag testa ideen att låta Shipshape att ligga på några timmar utan att de torkar in. Jag hade några sotfläckar från oljelampor och svart smuts på ställen där jag stänger kapellet, som inte jag fått bort tidigare.

Resultat blev inte imponerande. Jag lyckades ändra nyansen på sotfläckarna men de försvann inte. 
Jag gjorde några extra försök i badkaret med fläckbortagningsmedel för kläder och koncentrerad Biltemas kapelltvätt. Då blektes fläckarna lite till men inte helt perfekt. Jag var på väg att lägga på klorin men då minns vad jag skrev här. 😉

Utsidan är dock helt ren från mögel. 
 

Min slutsats blir att källartipset inte funkar så bra. Mitt kapell är beige och gammalt så att den saknar inbyggt skydd och absorberar fläckar som ett par urtvättade jeans. Det enda sätt att få bort smutsen är nog byta ut hela kapellet någon gång. 

[Erfarenhet av LFP uppstart med X2 BMS efter vintern]

Det ju tydligt att teknik för LFP i båten är under förändring och lösningarna har varierat med tiden. Det kommer troligen hända mer saker. Man vet mer idag än för några år sedan.

 

Om vill se riktigt underhållande LiFePo4-frågor kan man följa den här tråden. Då går det fort mellan problemen.
https://www.facebook.com/groups/328044342198875/
Nackdelen med FB är den inte har så bra minne och det är svårt att söka på gamla lösningar. Samma problem har den tendens att dyka upp om och om igen.  

Man blir lite mörkrädd när man ser sådana här trådar:

 

"Har 2*60Ah Winston batteripack (12V), enbankssystem och ingen BMS. Laddar dessa direkt från generatorn (Yanmar 3YM20, 80/125A generator lite osäker på vilken min årsmodell har).

Det här har hittills/vid första anblick funkat bra, efter ett momentant högre värde laddar det runt 60A kontinuerligt från generatorn. Brukar sluta på 14.2V vad jag kan minnas. Jag är nöjd med 60A laddning.

Generatorn har inte rasat på 7år."

[DPH-drev, vattensprut]

2012-05-10 vid 13:50 skrev aquamartin:

Problemet löst!

Finns tillbehör från volvo - tyder ju på att det är ett vanligt problem....

http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744790-44-6264.aspx

Kostar dock på några spänn, 4 700 SEK -  härligt med eftermarknadsdelar

Och nu kostar plattan 6930 SEK istället.

[Erfarenhet av LFP uppstart med X2 BMS efter vintern]

7 timmar sedan skrev skippeer:

Seriösa kunder får ett lösenord för att läsa installationsmanual och användarmanual.

Eftersom jag inte visste något om LFP och BMS förut var säljaren/konstruktörens support värdefull för mig vid köp och installation.

Har man egen kunskap går det att programmera tex en liten Raspberry Pi (min killgissning).

Det är ju tydlig skillnad. Det är troligen rätt strategi att inte förutsätta att kunderna är experter på LFP bara för vissa djupdyker sig in i området.

Jag skulle personligen aldrig rekommendera någon att använda en JK B2A8S20P BMS utan att ställa om parametrarna. Visa värden är helt fel från början och skulle förstöra batteriet om man kör den "out-of-box".

Då ser jag ett värde i att man kan köpa en korrekt konfigurerar lösning som inte riskerar att göra sönder något.

 

Vad jag förstår laddar den LFP-batterier direkt från generatorn med ett relä emellan. Har den någon metod att förebygga överbelastning av generatorn,  som har populärt har diskuterats i många trådar?

[Erfarenhet av LFP uppstart med X2 BMS efter vintern]

Jag har tittat ett tag på x2 BMS men har inte försått skillnad mellan ett "vanligt" LFP system med en inbyggd BMS typ JK B2A8S20P och en Victron Orion XS DCDC-omvandlare. 
I mitt nya system har jag tex inget relä som finns i x2-systemet. 
Jag kan styra absobtionsspänning, tider och tailström. 
Cellerna kan balanserar med 2A vid 3.45V (som jag har ställt in) och laddar dem upp till 3.5V. 
Kan man ställa in de olika nivårna med X2?

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

22 timmar sedan skrev IngemarE:

Hmmm.....

Du behöver ju en spänningsdetektor. Det där är ju "bara" en MOSFET, en transistor.

 

Vilken returledare, du har ju ingen returledare på panelen ?   Dessutom är det ju high side, dvs plus som skall switchas. Inte low side.  Värmaren går väl när den får plus och ström in på SW. Sitter säkert en pull-down på kanske 1k innanför, vilket kommer ge lagom lys på LED i panelen.

Du har helt rätt. Jag snurrade till det. Blev lite fixerad vid att bryta den svarta och blandade ihop det med att den vita är en jord. Naturligtvis fungerar inte mosfeten så bra. 

Jag bygger den på TPSen när jag hinner.

Jag har faktiskt ett bra Budboard att sätta den på som funkar med TSOT23. 
Här sitter en DCDC omvandlare, MP2143, som jag skulle ha till mina cykelskovärmare. Men jag slutade cykla och skaffade båt iställe.

 

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

10 timmar sedan skrev Boanjohan:

Det är för att jag (och säkert flera) inte har en aning vad det är ni snackar om här. Förstår ditt grundproblem, men sen är jag lost😉

Det är knappt jag själv hänger med som du märker. Tanken är slutligen kommer det finnas en lösning som vem som helst skall kunna bygga när man har gått över till LFP och har en Webastovärmare. 😉

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

11 timmar sedan skrev IngemarE:

Men googla och leta lite till, för det finns alternativ. Mouser är ju inte det billigaste stället direkt, utvecklingskit är ofta extra högt prissatta.

T ex denna, i synnerhet om du ersätter reläet med en P-kanal MOSFET (med en pull-up mellan gate/source på 10-100k) eller en PNP (med ett basmotstånd på kanske 10k) så kommer nog strömmen i "till"-läge att vara försumbar. Om reläet inte styrs via transistors kollektor till jord (vilket väl dock är 90% säkert) utan på "high side" kan du ju t.o.m. dra ut den styrningen direkt då det bara handlar om något tiotal mA som skall drivas, Finns också för halva hundralappen om man kan vänta ett tag:
 

Jag hittade också den efter en stund. Riktigt billig. Drog den inte 10mA. Lite mycket. 
Om man googlade "power load switch low sideAA" öppnade sig alla dörrar.

Den här överbyggda mosfetn skulle fungera perfekt om man sätter den på returledaren. 
Den drar ingen ström när den har stängt av väldigt lite när den är på. 
https://www.farnell.com/datasheets/2255505.pdf

Utmaningen till att bygga på en hysteres på gaten. Just nu har har den en ett omslag på 1.6 V vid rumstemp. Samma som upp och ner. 
Måste sova på det lite. 

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

Man behöver troligen inte behöva löda så mycket för att få igång en TPS22810. Det finns en fint evk med två kretser på, varför man nu skulle vilja ha det. 
https://www.ti.com/tool/TPS22810EVM#supported-products

Det är tydligen samma kretsschema men två olika modeller av TPS22810. En för 3A resp 2A. 
Lite dyr dock. 663kr på Mouser. Troligen utan moms. Och varför skall man ha två?

@IngemarE Har du något behov? Jag kan köpa en och såga isär så delar vi på priset. 😜

 

[TBT - rättsfrågor]

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

1 timme sedan skrev IngemarE:

Men detta var däremot lite smått även för mig. Faktum är att det är det minsta kort jag gjort (8,4mm i fyrkant), att montera på platsen för en processor i liten QFN32-kapsel. Kortet innehåller en PIC-processor (16 "pinnar" på 4x4mm) och lite annat. Handlött under mikroskop:

Det ser bra ut. Med ett bra mikroskåp och en liten lådkolv kan man göra under. Det är lite kul att göra sådana lösningar i ett modernt företagsprojekt. Det brukar vara uppskattas. Yngre ingenjörer idag är oftast bättre på mjukvara än kretskort.  
Jag har tyvärr inte tillgång till ett vettigt lab längre så nu får man nöja sig en jättkolv och lupp på näsan. Vi får se när jag hinner med den här prylen. Jag tror att min Attgöralista är färdig för i år.

. 

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

48 minuter sedan skrev IngemarE:

Du skall inte behöva ett strömslukande relä.

Styrspänningen som värmaren reagerar på in på sin pinne 7 och som behöver brytas är inte många mA, inte eftersom det passerar en kontroll-LED i panelen.. Gissar på 10mA eller så.

Tack för tipset. Det var hardcore diskretkonstruktion. Det är bra tänkt att sätta något självgående bara på kabeln. Ett lite kretskort med två trevliga kontakter. Om något skulle krångla så tar men bara bort den. Inte helt omöjligt att bygga själv.

Men när nu för tiden när ett kretsschema innehåller mer än tre halvledare så har redan någon byggt en IC för. 😉
Nu skall man googla fram sina verk eller prata sig varm med en FAE från Arrows.

 

Efter lite snabbt letande hittade jag den här, https://www.ti.com/product/TPS22810. Bara 7 kr.

Den borde kunna göra jobbet med en externa spänningsdelare. Den har 5% hysteres. 

Den är dock väldigt liten att löda ner i ett hemmalabb.

 

 

 

Om jag letar vidare så hittar jag troligen något kan stänga av på lågspänningssidan av reglaget. Då slipper man charge pumpen för att gaten. Många resetkretsar till CPUer har ju den funktion men de tål antagligen inte 12V.

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

Det blir jag som får driva på den här tråden som andra gör i TBT-trådarna. 😉
Jag pratade med supporten hos Webasto och de bekräftade att man kunde sätta en flytande brytare på den negativa delen av paret som går till brytaren i vredet, tråden mellan 4 och 12. Om man kopplar den till till exempel en Victron BMW-712 reläutgång skulle den kunna stänga av värmaren snyggt. Den kan ställas att stänga av vid en viss spänning eller vid en låg SOC. Bara den är högre än 10V.

Han var noga med att påpeka att den röda kabeln fick inte kopplas till jord. Då skulle man kunna bränna upp något i värmaren.

Jag har tyvärr tänkt att använda det där reläet till något annat.

 

Finns det någon som har ett tips på en ett lämpligt lågströms bistabilt relä? När man söker på det får man för många träffar på alla möjliga relä com inte är bistabila.

 

[Tejpa dubbla stripes]

12 timmar sedan skrev Stormfocken:

Intressanta och bra tips! Jag är precis på väg att byta tejp, som är gammal och skadad, men hur får man bäst bort den tejp som nu sitter där? Värmepistol och skrapa? Klisterrester - finns det något medel som inte skadar gelcoaten?

 

Pillrade lite på tejpen idag och den sitter rätt hårt.

Jag hade väldigt många slitna strips på min båt som låg i linje med förtöjningslinor, bryggor och fenders. Det enklaste hade varit att ta bort alla dekaler och slippa problemen. Men då båten har ett rätt "tjockt" utseende utan ränder valde jag renovera alla sex stripsen längs båten. Totalt tolv för bägge sidorna. 
Jag testade olika kemikalier och värmepistol men det mest tog rätt lång tid.

Det absolut snabbaste metoden är att använda ett roterande radergummi monterat på en borrmaskin, typ en sådan här,

https://www.biltema.se/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/dekorborttagare-2000032675

 

Utmaningen oavsett metod, är att se hur den de gamla tejpen har suttit. Om man markerar innan finns det risk att markering försvinner när man tar bort dekalen. I mitt fall kunde man skönja en blank yta där den gamla dekalen har suttit. Där markerade med en tunn blyertspenna med 20 cm intervaller. Jag började med en tuschpenna men det krävde aceton att ta bort och då skadade jag dekalen.

 

En fördel med att köpa single tejp är att det är ett enkelt jobba att reparera tejpen vis slitage, om man fick lite tejp över. För komplexa dekaler är svårare att reparera. 

 

 

 

[LiFePO4 batteri med dubbelmontage]

59 minuter sedan skrev IngemarE:

Jag har dock löst det där med maxströmmen lite annorlunda med mina två 30A (vilket jag väl skrivit om redan): De kickar in/ut vid två olika spänningar i "laddområdet" 13,2-14,0V. Det innebär att om generatorn har det tufft så går ingen eller bara den ena in (30A), om det laddar på ok så går båda (60A).

Det intressant att du ser en varierande spänning på generatorn. Det är kanske självklart. Kan du vara säker på att inte spänning blir hög redan vid låga varvtal och att du överbelastar generatorn?

Jag och @ChristerN hade en diskussion i en annan tråd.
Jag gjorde ju en upptäckt på min Orion XS att lastade proportionellt mot inspänningen in intervallet Vstart och Vshuttdown. 
Om din inställning fungerar för högt och lågt varvtal på generatorn, så borde den mjuka inkopplingen på XS lösa samma problem.
Eftersom jag inte har fått i båten än så detta bara rena nöjesspekulationer.
Om letar i diagram på hur generatorer beter sig för olika varvtal så är det bara säkert att maxeffekten och verkningsgraden är sämre för låga varvtal.

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

Nu fick jag en bättre ide. Då värmaren stängs bäst av vid kontrollvredet borde man kunna lägga en spänningsnivåstyrd brytare på kabeln till vredet. Så här,

Då har övriga värmaren har spänning och då tror den att reglaget har stängt av värmaren på rätt sätt och den hinner kylas ner.

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

10 minuter sedan skrev IngemarE:

Visst skulle det kunna vara ett problem, i alla fall rent teoretiskt. Har själv inte ens tänkt på det, faktiskt.

Men i praktiken vete katten om situationen skulle inträffa att jag kör värmaren i ett läge där batteritankmätaren säger att mina LiFePO4 i förbrukarbanken är i princip slut. Då har mitt instrument larmat friskt ett bra tag.

Det är fullt möjligt att det är en obefogad oro. Jag har råkat stänga av värmaren av misstag några gånger utan att den har gått söndre.

Jag blev övertygad en båtmeck att inte ha värmaren på den gruppen jag har en spänningsvakt. Där har jag kylskåp och annat oviktigt. Den kommer larma och stänga vid 10% kvar i batteriet.

Båtmecken ville också helst ha värmaren på helt obruten kraft.
Men då jag gärna vill kunna bryta spänningen till värmaren om något skulle gå fel så ligger den nu på bruten kraft direkt på LFP-batteriet.

 

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

52 minuter sedan skrev ChristerN:

Intressant fråga som jag inte tänk på och jag har inte löst problemet men följer gärna tankegångarna.

Rent spontant tycker jag diod-lösningen är en bra idé och kanske finns det fler.

Ett separat batteri för värmaren som laddas från startbatteriet via spänningsrelä?

Jag tror att mitt nya servicebatteri har mer energi än vad jag behöver så att stoppa in ett nytt blybatterier skulle nog bara skapa en mer komplicerat system för en händelse som är rätt ovanlig.

Det enklast är väl att göra en test med en diod men man vill inte gärna elda upp värmaren under experimentet. 
Jag ha ju mitt labbagg som kan simulera batteriet.

[Höja lågspänningsavstängningen för en Webasto AirtopST]

Jag har just fått in LFP-batterier i båten som ersätter mina tidigare blysyrabatterier. Som värmare har jag en Webasto Airtop ST från 2006. För att den inte skall brinna upp vid spänningsbortfall har den en inbyggd spänningströskel för att stänga av på ett kontrollerat sätt. Enligt manualen är den satt till 10V.

Mitt problem är att 10V motsvarar 2.5V/cell i ett LFP-batteri. Det normala är att man programmerar sin BMS till att stänga av batterier vid den spänningen.

Detta innebär att det finns en risk att batteriet stänger av abrupt innan Webasto-värmaren hinner stänga av.

 

Är det någon här på som har löst detta problemet? Den idén jag överväger är att sätta en ett kontrollerat spänningsfall på 12V-matningen till värmaren. I kiseldiod skulle ge 0.7V spänningsfall och ge en avstängningsströskel på 10.7V. Det borde räcka för att värmaren att stänga av i tid. 
Problemet med den lösningen är att det blir lite förluster på 1 - 2W över dioden.

 

Vet någon här om man kan löda in dioden inuti värmaren och bara "lura" spänningssensorn och därmed slippa förlusterna?

Jag har bara det normala kretsschemat som inte är till någon hjälp. 

https://www.butlertechnik.com/downloads/Webasto_Heater_Air_Top_2000ST_Workshop_manual.pdf

[Nybörjare - för stor båt?]

6 minuter sedan skrev Niklas-ES:

Hände mig en gång när jag var i yngre tonåren.  En man med en Bayliner 2455 eller 2655 kom med för hög hastighet rakt mot bryggan och skrek om jag kan ta imot, instinktivt så tog man grepp och försökte trycka ifrån med handen mot peken, vilket naturligtvis inte gick, och klämde tummen mellan peken och bryggan.

Så här i efterhand var det vannsinne av denne att be om detta istället för stå "stå på backen", även lika dumt av mig.

Det var den mindre vackra versionen på att spela nybörjare. Riktig så hemsk har jag inte varit.

Men nyare motorbåtar utan slirkoppling till propellern, går rätt fort in hamnen. Antingen går den i 4 knop eller inte alls. I början vågade jag inte lägga in växeln närmare än två meter från bryggan. Det blev till att dra sig in sista biten.
Om man har gått från en liten motorbåt till en större på båt med på/av-koppling är det lätt att ha för hög fart in mot bryggan.

[Nybörjare - för stor båt?]

Jag har inte haft min nuvarande båt i alltför många år. Den är lite större än min tidigare med just de egenskaper som @raol nämner.

De senaste åren har jag börjat få koll på hur den uppför sig och att men bara vissa saker i rätt väder. Det har varit mycket att lära sig.

 

Ett knep som jag och min fru tillämpade vid tilläggning in täta hamnar var att tydligt deklarera att man är nybörjare. Då får man mycket mer hjälp. Det ser kul ut när folk hoppar ur sina båtar för att ta emot oss för att man inte skall riskera sin egen.  Det är väldigt sällan någon av oss behöver hoppa i land för att förtöja.  🙂

[Wagoklämma eller 'pressfots-förskruving']

Det räcker rätt bra med en säkring mellan solpanelen och regulatorn. Den är enkel att dra ut när du vill koppla bort panelen. Det rekommenderas i alla fall av Victron. Har man har en regulator med app brukar man också kunna stänga av laddningen med mjukvaran. 

[Rengöra tankar]

Före,

 

Efter,