Jump to content
Saturday 28 November 2020

skidniklas

Medlemmar
  • Content Count

    68
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by skidniklas

  1. Gängan är 5/16" UNC. Skaffade en 8 mm Ø rundstång i mässing samt en M8 kupolmutter i mässing, gängade M8 i ena änden och 5/16" UNC i den andra. Rengjorde alla delar, lackade och bytte ut alla O-ringar. Borde hålla!
  2. Jag har beställt en Ø8 mm rundstav i mässing och tänkte gänga den i båda ändar och löda fast en mutter som skruvskalle, skulle inte detta lyckas ska jag nog försöka med en gänginsats som du skriver. Jag tänkte dock att gängan är 5/16 UNC, men du skrev UNF vilket gjorde mig osäker. Jag använde en gängtolk för tum från biltema. Den tolk som passade perfekt, stod det 18 på. Antar det betyder antal gängor per tum. Kollade i en tabell efter gängor med 18 gängor per tum: 5/16" UNC - 18 ggr/tum (1,41 mm) - nominell y.d. 7,94 mm - borr 6,6 mm 9/16" UNF - 18 ggr/tum (1,41 mm) - nominell y.d. 14,29 mm - borr 12,9 mm. 5/8" UNF - 18 ggr/tum (1,41 mm) - nominell y.d. 15,88 mm - borr 14,5 mm. Eftersom skruven har en diameter på ca 8 mm verkar 5/16" UNC mest rimligt. 5/16" UNF har samma diameter som 5/16" UNC, men har istället 24 gängor per tum? 5/16" UNF - 24 ggr/tum (1,06 mm) - nominell y.d. 7,94 mm - borr 6,9 mm. Undrar om jag använt gängtolken rätt.
  3. Går det att svetsa i mässing med god hållfasthet?
  4. Skruven till oljekylaren har gått av. Har sökt med ljus och lykta efter en ny, utan att att lyckas hitta någon. Skulle det vara möjligt att använda en gängstång istället? Eller måste det vara "tight" runt skruven där den går igenom oljekylaren (de bild nedan)?
  5. Har skruvat isär vakuumventilen och efter att ha googlat så tror jag att jag vet hur den fungerar. Antar att backventilen sitter i muttern under den lilla böjen? Packningsbrickan och membran verkar dock ärgat fast. Frågor: 1.) En funktionskontroll borde vara att det ska gå att blåsa luft genom lilla öppningen på böjen, men inte genom muttern? 2.) Om allt fungerar som det ska så skall det inte kunna komma något vatten ut ur böjen? 3.) Att det kan komma in vatten i motorn kan dock bara ske om det inte kan komma in luft?
  6. Har alltså en segelbåt med en yanmar 8Hk som börjat läcka vatten under gång. Läcker från en böj som jag inte riktigt vet vad syftet är. Avluftning? Skvallerstrålen ser väl okej ut. Avlagringar i slangar som gör att det inte kan flöda som det ska, och därför trycker ut vatten i böjen?
  7. Jag har ett kapell till båten, visserligen i risigt skick, men ändå. Jag har dock inga fästen eller bågar. Är det någon som har en Selco 18 Cabin som skulle kunna bistå med bilder på hur kapellbågarna sitter?
  8. Jag är bekant med honom också och tycker det är smart att ta en i taget, men körde båda samtidigt för an göra lackningen i ett svep. Jag höll dock isär allt. Är Tack å lov bekant med förgasarna då dom åkt isär ett antal gånger innan. Efter montering så startade inte motorn alls, hostade inte ens till. Men sen berättade Alois Alzheimer för mig att det kan vara smart att ansluta minuskabeln på generatorn. Sen hoppade den igång. 👍
  9. Dags för en förgasarrenovering. Det sitter dubbla Stromberg 150CD. All isärplockat och rengjort. Husen fick även lite lack på sig. Renoveringssats införskaffad. Nya membran, ventiler, o-ringar osv. All ihopmonterat och grundinställt.
  10. Tackar, har redan fixat med halkskyddet. Jag slipade bort det befintliga halkskyddet, vilket tog en bra stund. Lackade sedan hela däcket, sen maskerade jag där jag ville ha halkskydd och lackade med halvmatt blandat med "sand". Gjorde två halvor istället för ränder som original.
  11. Jag håller på att planera eldragningen. Tändningslåset som satt var i dåligt skick och rasade sönder vid demontering. Istället för att sätta i en nytt vanligt tändningslås tänkte jag montera en nyckelbrytare för att slå på tändningen och en återfjädrande tryckströmbrytare för att starta startmotorn. Jag har fått tag på IP65 klassade diton jag tänkte testa med. Dessa tål dock inte att matas med så många ampere så då tänker jag; relä. Skulle det då fungera att koppla som diagrammet nedan? Om svaret är ja, vad ska jag ha för relän, dem måste ju klara startmotorns belastning. När jag googlar hittar jag svar på allt mellan lite grand och över 1000 ampere, men vad gäller för mig? Jag läste någonstans att startmotorn på B18 är på 1,1kW vilket skulle motsvara ca 87 ampere vid 12,7 volt? Och att startströmmen är flera gånger högre innan motorn börjar snurra. Så, ytterst oklart hur många ampere dom måste klara.
  12. Lyckades inte hitta någon ny avgaskrök så jag var tvungen att laga. Dock har massor med bilder försvunnit som jag har tagit när jag renoverat diverse prylar. Bland annat denna krök. Så här blev det iallafall när den är på plats. Hardtoppen är lackad och monterad. En hel del av inredningen är också klar. Orginal-instrument-panelen är skrotad och en ny i mahogny har ersätt.
  13. Jag insjuknade och blev rejält dålig, akutopererades och sen tog det ett år innan man var med i matchen igen, men nu kan renoveringen äntligen fortsätta! Det jag gjort hittills är att sätta fast överdelen på skrovet, använde marintätning mellan delarna och använde sedan stora aluminiumpopnit för att fästa. Körde varannan uppifrån och varannan nerifrån. Jag har också renoverat mycket av inredningen och lackat dessa delar, har dock inga bilder från renoveringen. Har monterat en avluftningsnippel för bensintanken, hittade en fin infälld variant på seasea, som jag har monterat samt tanklock. Här är även slangarna monterade samt jordkabel för både tanklock. Eftersom avluftningen sitter så högt upp finns det ingen plats för att en svanhals för att få ett enkelt vattenlås, skulle man då istället kunna använda någon form av backventil?
  14. Efter ett långt uppehåll med renovering så kom jag igång lite under semestern och gjorde klart överdelen. Först en hel del slipande och spacklande innan jag kunde lägga epoxyprimern. Sen efter ytterligare slipning kunde jag lägga ytfinishen. Sen var det dags för halkskydd, först maskering. Efter första lagret: Slutgiltiga resultatet med lite påskruvade beslag.
  15. Jag har läst igenom denna pdf om bränslesystem för båtar och där står det mycket riktigt att "Kopparrören skall vara klamrade med högst 300 mm mellan klamrarna.". Just nu är kopparröret fastplastad med en bit duk ca var 50-60 cm. Jag har lyft i inredningen för att se hur det ser ut. Och det är en bit på drygt 1 meter av kopparröret som kommer vara synligt. I PDF:en står även att "Vart 5:e år bör kopparröret tas loss och glödgas eller bytas ut då det av vibrationerna härdar och blir sprött." Så ett VP-rör hade ju dels dolt röret samt gjort det enkelt att byta ut. Står ju ingenstans hur klamringen skall se ut så jag tänkte att denna lösning kanske kan fungera? Om man plastar fast ett VP-rör, och sedan sätter gummidistanser på kopparröret när det förs in i VP-röret. På det sättet så ligger kopparröret inte löst i VP-röret. Går även enkelt att byta rör utan att behöva plasta om. En okej lösning?
  16. Jag har nu förstärkt på insidan för stävöglan samt fästet för inredningen. Jag förlorade dock ett par bilder på jobbet, men jag slipade till en träbit som precis passade som jag sedan limmade fast och plastade in med många lager. Borde hålla! Ska bara slipa till det lite. Ser klart bättre ut nu än när det satt en böjd rostig skruv! Ska dock ordna till stävstödet på trailern, ser lite epigt ut, men duger så länge.
  17. Nu är skrovet vänt och ligger nu på den ombyggda trailer. Dags att börja med insidan! Började med att skrapa bort resterna av skrovmattan, tyckte ett stämjärn fungerade bäst. Två personer och två timmar senare var "allt" bortskrapat. När jag sedan skulle "finslipa" ytan gick det segt, dom få mattrester som satt kvar samt limresterna gjorde att slippappren satte igen. Fick fortsätta skrapa med stämjärn innan jag kunde slipa rent. Resultatet duger, ska sedan på ny skrovmatta. Nästa steg jag skall göra är att förstärka för stävöglan jag skall montera då jag inte gillade den långa rostiga skruven som satt där innan. Skall även fixa fästet i fören som inredningen vilar på. Fastplastad spånplatta som multnat upp. Jag ska även byta bränslerör. Nuvarande lösning är ett delvis fastplastat kopparrör. Eftersom det går från fören till aktern och är helt synligt, tänkte jag istället plasta fast ett VP-rör och sedan dra ett nytt kopparrör inuti detta. Vad tror ni om denna lösning? Sjukt dåligt foto med tror det ska gå se hur det ser ut.
  18. Två lager gelcoat och nu är det vitare än det någonsin har varit. Åter igen vänta på att det skall härda. Sen skall jag ta itu med ovansidan.
  19. Nu är det hela inplastat ordentligt! Efter att det har genomhärdat ordentligt skall jag slipa bort lite ojämnheter och måla med gelcoat. Jag räknar inte med att få det superslätt, men iallafall vitt och fräscht. Trailern har också fått en uppgradering, nya däck, ny vinsch samt modifierade bakre sidostöd med hjulfästen.
  20. Jag var tvungen att använda skruvar på det här sättet för att få bort alla bulor. Men det kommer nog inte orsaka problem eftersom jag har tänkt borra ur skruvhålen och försegla med epoxy.
  21. Har slipat en hel del och fått bort allt gammalt surt trä. Kapade till nya bitar av WBP-limmad plywood och plastade dessa innan dessa monterades, allt ändträ fick några extra lager. Sen plastades dessa fast. För att få det slätt och fint igen på fördäcket, fäste jag skivorna med en hel del skruv från ovansidan. Sen spacklade jag en avfasning mot skivorna för att göra det lättare och plasta fast glasfiberduk. Lagt på 2 lager. Sen figursågade jag en regel som följer profilen. Plastade även denna innan denna plastades fast. Har också spacklat upp en avfasning för att göra det enklare att lägga duk sen. Ska få härda ordentligt nu innan jag slipar till det hela och lägger mer duk och matta.
  22. I mitt fall ligger det längsgående inplastade skivor för extra stöd i däcket, och tvärbalken som jag plockade lös ligger ovanför (eller under när man vänder på steken) som i sin tur kommer vila på skrovet när man monterar ihop däcket med skrovet igen. När jag sedan skall bygga upp det hela igen kommer jag att använda snarlik dimension som original för att få samma styrka. Om det skulle duga med något enklare material vet jag inte. Iallafall så har jag borrat hål i dessa inplastade skivor för att kolla in dom var fuktiga, vilket mycket riktigt dom var. Jag borrade på många ställen, men det var framförallt där lamineringen hade svält som dom var fuktiga. På vissa stället var det snustorrt. Tänkte därför att jag kanske inte behöver byta allt. Så jag började kapa ur dom riktigt dåliga bitarna. Efter att jag bände upp första biten med kofoten fick jag se dyngsur spånskiva! Inplastad spånskiva! Om någon frågar om det är okej att plasta in spånskiva, visa dom dessa bilder! Insåg ju rätt snabbt att det var bara att riva upp allt. Gör om, gör rätt!
  23. Har fått däcken till trailern! Dock så när jag plockade isär hjulen var lagren helt sönderrostande så jag letar ersättningsfälgar, vilket visade sig vara ganska svårt. Har hittat en firma som håller på leta åt mig iallafall. Förhoppningsvis hittar dom en leverantör. I väntan på dem så började jag slipa bort halkskyddet på däcket. Visade sig vara ett segt projekt då halkskydden var tjocka, säkert gjutna i formen. Men efter försiktig slipning med en flapdisc (så det inte skulle bli så många gropar), ett varv med K40-papper och slutligen finslipa med K120 är dom nästan borta. Dock så är det en del knölar som säkert beror på att träet har svält inne i laminatet. Dels på grund av att dom har borrat igenom ena tvärbalken. Ena skruven till pollaren satt här. Det var bara att skära upp. Den var sur som en tvättsvamp! Bara att fortsätta riva. Nu är det rensat och slipat. Jag tror också att det sitter inplastad plywood som extra stöd på fördäcket för det är en bula precis ovanför en sådan. På bilden nedan har jag markerat ut dessa. Så dessa lär ju vara lika sura så jag kommer måste kapa bort dom också. Frågan är nu hur man bäst återställer det hela och återfår stabilitet? Skall man återställa det hela genom att göra nya skivor av plywood och plasta fast på liknande sätt. Eller är någon form av massiva reglar att föredra? Massivt trä är bättre än limmat? Efter lite sökande verkar gran vara att föredra? Bra styrka/vikt-förhållande?
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy