LuminaL

Muttrar i syrafast rostfritt med Nylock så ska dom inte lossna. Tänk på att 185Nm på en halv meter lång nyckel så ska du lyckas dra med nästa 40Kg. Det är väldigt högt vridmoment. inte fel, bara så du förstår att det är ganska mycket kraft som behövs. Det du gör med det höga momentet är att du sträcker skruven så att den fungerar lite som en fjäder. Om den är dragen med rätt moment så ska inte en "vanlig" mutter lossna men en låsmutter är lite säkrare.

På bilderna är den bommen flytande i höjdled. Sitter ett bomnedhal för att spänna seglet neråt istället för att dra uppåt i fallet. Det är en kvarleva från vajerfallens tid och reglerna för segeltävlingarna då. Sitter troligen ett svart märke på masten i toppen liknande det du ser på masten vid bommen. seglet får bara spännas så att det ligger mellan märkena för att hålla sig inom dåvarande regler. Ofta så var det en kula i vajern som man fäste i en klyka när seglet var i topp sedan justerade man mastliket med bomnedhalet. Idag är linorna till fallen så bra att metoden inte används så nu sitter bommen fast på masten och man kan sträcka förliket för lättvind med fallet och hårdvind med cunningham. på det sättet så kan man ha maxlängd på förliket i hela vindregistret.

Precis som raol skriver så fäster du revöglan fram vid masten i kroken nere i bommen. Den blåa linan du har längs med bommen är troligen en revlina, har du ett block i ungefär samma höjd som öglan den blåa linan sitter i bak i bommen? Isf ska den linan gå från öglan upp i revöglan i storseglets bakkant ner till blocket och fram till en knap. Den agerar då som uthal på seglet när det är revat. Kan du ta bild på andra sidan av bommen? sitter det två block på en skena där längs med bommen?

Det är mer jobb med en spinnaker än en Gennaker / code på ett rullsystem. Tanken var ett segel som täcker det vindregistret som en självslående fock har svårt med. Undanvind är inte jättebra för en Code 0 / 1 / Gennaker men det är mer yta än focken och fungerar ganska bra på undanvind i förhållande till en självslående fock. Fungerar bra i lätt vind bidevind. Så det är en bra kompromiss. Jag gillar Spinnaker och använder den ganska ofta på min båt. Klarar hela vägen upp till bidevind med den 🙂 Men om jag byter båt så vill jag ha självslående fock och något större segel på rulle framför när det är undanvind eller lättvind. Viktigt att det seglet är lätt att ta ner och sätta upp så det används.

Självslående fock och ett code 0 / 1 / Gennaker eller lättare genua på ett peke för öppnare bogar borde vara en bra kombination. Lätt att sätta upp och ta ner. Går att reva och sätta från sittbrunn.

Du menar inte Wallas 1300? 1300 går hela tiden på full effekt, ingen reglering.

När filter och olja byttes, byttes även bränsle grov och finfilter då? Om den stannar vi belastning efter att ni varit inne och bytt bränsle filter så kan det vara så att ni inte lyckats luft ordentligt. och har luft kvar i systemet.

Tror att det är fler saker som spökar för dig. Panelen ger inte bra effekt, troligen en mindre bra placering om den bara ger ett par Ampere vid bra solsken. 4-5A bör du kunna få ur den med bra placering. Det andra är att under 12,0V på Batterierna så är dom urladdade (Ca 50%) och kan ta emot ganska många Ampere i laddström. Eftersom solpanelen aldrig kan ge så mycket effekt som batterierna kan ta emot vid den spänningen så blir uppladdningen långsam och du hinner inte upp till högre spänning. 12,0V är ungefär halvfullt batteri 2x75Ah batterier betyder att du teoretiskt behöver ladda 75Ah under dagen för att komma upp i fullt batteri (borträknat ev förbrukare). Säg 10 timmar sol så behöver du i snitt 7,5A laddström från panelen. Om båda bankerna laddas så är det 15A. Jag föreslår att du kopplar landströmsladdare och låter den ladda i 48 timmar. Då bör dina batterier vara fulla. Efter det kan du följa hur solcellen jobbar mot batterierna med din normala förbrukning. Men det verkar som du har ett energiunderskott och batterierna laddas ur. Så länge regulatorn till solcellerna kan ge tillräckligt med effekt bör den hålla spänningen (på batterierna) mellan "float" Ca 13,5V och laddning ~14,4V. Börjar det sjunka så har du ett underskott. Normalt när det är mörkt. Kommer den inte upp till 14,4V på eftermiddagen så tillförs det för lite effekt så då behöver du antingen landströmsladare, Köra motorn så generatorn laddar eller mer solpanel effekt.

Har du luftat bränslesidan efter filterbytena? Kan inte just den motorn men är ett möjligt symptom. Laddar turbon som den ska? Om den inte snurrar eller är trasig blir motorn kraftlös.

koppla som det står på regulatorn 🙂 Säkring till batteriet och en på lastsidan (load). Batterierna är ganska små, inte många Ah du kan ta ur dem. Panelen är relativt liten så det tar en stund att ladda batteriet med den.

Även om motorn är överlastad vid tomgång så bör den ge någon indikering av att den reagerar på reglaget. ex mer svart rök. Om armarna på pumpen rör sig ordentligt externt så kan jag tänka mig att något internt i pumpen har fastnat. Om motorn går normalt på tomgång utan några andra symptom så kan du prova att låta den gå en bra stund och hoppas att det släpper när det blir varmt eller när ny diesel / olja rör sig i pumpen. Lämna motorn på tomgång men med en mindre ökning av gasreglaget så att pumpen försöker öka varvet på motorn. Om det släpper så märker du det när varvet går upp.

Det är inte säkert att packboxen sitter fel. Det kan vara en "extra" som monterats för att kunna göra ett snabbt byte om den som sitter i axeltätningen blir dålig. Man har gjort så på min båt. Men jag har den en liten bit ifrån axeltätningen. Jag föreslår att du provar att flytta packboxen på axeln och kontrollerar om det sitter en till innanför i axeltätningen. Om det sitter en packbox i axeltätningen så är det en extra packbox på axeln. Då kan du enkelt se om den läcker med lite paper du håller under / emot axeltätningens hus. Om det saknas en packbox i axeltätningenshus så föreslår jag att du trycker in den igen och ser om läckan försvinner. Då köper du dig lite tid och minskar risken med att båten tar in vatten. Om det blir tätt men packboxen sakta kryper ut pga vattentrycket så kan du sätta en slangstump runt axeln (som trycker mot packboxen) och hålla allt på plats men en slangklämma. Kör inte motorn om du gör så! Det är bara tillfälligt för att hålla havet ute! Jag hittar inga bilder från min båt, ska leta när jag kommer hem. Men jag har för mig att packboxen sitter kant i kant intryck i mässingshuset. Jag har axelfett i min och inte olja. Ingen slang bara en plug i mässingshuset. Vet inte om det är rätt men har fungerat för tidigare ägare och för mig sedan jag köpte båten.

Om det är den runda silvriga burken så kan du titta på tex www.marinmagasinet.se och söka på Ljuddämpare Vattenlås. om jag inte kommer ihåg fel så ska burkan vara dimensionerad för att kunna hålla (volym) ev vatten som kan finnas i efterföljande system / slang / svanhals. Finns nog någon annan här som kan förklara det bättre.

Har du öppen ventilation till tanken?

Det är ungefär vad min båt (compis 28) gör på tomgång så det stämmer ganska bra. Båtar är inte som landfordon, det finns bara en växel. Tänk om du hade kört bilen med bara en växel. Då hade lägsta fart blivit relativt högt alt högsta fart blivit låg.

Om du ska tävla så bör du vara med och träna. Följ med ut en gång och se hur det känns? är det "bara" träning eller ett prov så går det ju bra att avbryta om det blir illa.

Japp den remskivan. Står 700RPM för Idle både "PTO speed" och "Idle speed" (troligen vevaxeln dom menar med den formuleringen). Så det går bra att mäta på PTO skivan som troligen är lätt att komma åt.

Bara för att batteriet är laddat betyder inte att det kan ge tillräckligt med startström. Koppla på ett batteri till parallellt med T.ex startkablage och se om det gör skillnad. Är batteriet gammalt?

olika material utvidgas olika med värme så det är möjligt. borde märkas om du känner på regulatorns delar innan du startar och när den är varm. Kan vara avlagringar eller en slitagekant någonstans. tänk på att vajerns hölje behöver ett mothåll på motorn för att fungera ordentligt annars kommer det att röra sig i förhållande till motorn när den rör sig på motorkuddarna. Sida 1-18 ser du ett exempel på vart dom har mothåll för vajerhöljet.

Det ser ut som rätt manual, titta på sida 4-1 till 4-7. Mätaren borde gå att använda, sätt reflex tejpen på PTO remskiva. Står på sida 4-6 att det är samma rpm.

Har du mätt vad det är för varvtal på tomgång? Den kan vara satt för lågt. Regulatorn har en del armar och fjädrar som kan vara lite kinkig och fastna / gå trögt. Kan vara värt att kontrollera att dom är justerade och kontrollera att de går lätt. Sitter två fjädrar som måste ha rätt längd och spänst för att regleringen ska fungera som det är tänkt. kärvar det så kan inte regulatorn ge gas när varvet går ner och då kan extra belastning göra att den stannar. Har du Manualen? Det är ganska bra beskrivet i verkstadsmanualen.

till spinnakern finns det reparations tejp bara att tejpa över revan om det handlar om några Centimeter. Rascal har ett bra förslag för sprayhooden. Måste fråga är det till en Compis? Sprayhood fotot ser precis ut som min sprayhood 🙂

enspaksreglage eller två (gas och växel)?

Om det är original seglet så kan det vara ganska skört nu och mer skador kan komma snabbt. Provade sådan tejp på mina gamla segel (dacron) och det fungerade men det kom snabbt andra skador. Tror det var Art.Nr 5032 på Hjertmans jag köpte, det är några år sedan. Jag valde att köpa nya segel under följande vinter. Beroende på båt så kan det vara värt att titta på blocket och hos segelmakare om det går att hitta begagnade segel. Det kan också vara värt att lämna in seglet till en segelmakare för reparation men det brukar vara svårt att få gjort i tid under säsongen. Värt att kolla. Till sprayhoodensfönster kan "vanlig" packtejp fungera om du byter varje år.

När man får något i propellern så kan det skaka och ruska om ganska duktigt på och runt motorn. Kan vara värt att gå över kablaget så att det inte helt enkelt är dålig kontakt någonstans.