speljakt

Min tolkning (gissning) är att Argofet behöver +12 V på "energize-stiftet" för att börja fungera och att tillverkaren föreslår laddlampskretsen som ett lämpligt ställe att tappa av denna styrspänning. Jag tror att du kan använda i princip vilken anslutningspunkt som helst under förutsättning att den ger spänning när motorn är igång och är spänningslös när motorn är avstängd.

Jag tror detta bygger på ett missförstånd. Det finns ingen straffavgift specifikt för blankdiesel. Straffavgiften drabbar företag som inte uppfyller reduktionsplikten, beräknad på deras totala försäljning av drivmedel med fossilt ursprung. Straffavgift kan därför drabba ett företag som inte sålt någon blankdiesel, men som underlåtit att blanda in tillräckligt mycket biodrivmedel i sina normala bränslekvaliteter. På motsvarande sätt kan ett företag som säljer blankdiesel undgå straffavgiften om de blandar i tillräckligt med biobaserad råvara i sina övriga kvaliteter, så att denna inblandning kompenserar för att blankdieseln saknar bioinnehåll.

Jag kan naturligtvis ha fel, men min uppfattning är att reduktionsplikten tillämpas på företagsnivå, inte per försålt bränsle liter för liter. I så fall är det tveksamt om man kan säga att blankdiesel är straffbeskattad. Företagen är skyldiga att blanda in en viss procentandel råvara med bioursprung i sin totala försäljningsvolym, men jag tror inte att lagen reglerar exakt hur detta ska göras. Väljer en företag att sälja blankdiesel, så får de blanda in desto mer bioråvara i sin övriga försäljning för att kompensera. Priserna för de olika bränslekvaliteterna sätter företagen som de själva vill. Så har åtminstone jag uppfattat att systemet fungerar.

Planerna på att fasa ut i princip all fossil energianvändning, inklusive fossila motorbränslen, på bara ca 25 år och att ersätta denna energianvändning med ”annat” framstår för mig som ganska orealistiska. Och detta egentligen oberoende av vad man tänker sig att ”annat” ska utgöras av. Den bistra sanningen är ju att över 80 procent av världens energiomsättning fortfarande idag bygger på fossila källor, trots de senaste årens uppsving för vindkraft, solenergi, elbilar och ett nyväckt intresse för kärnkraft. 25 år är helt enkelt väldigt kort tid för att få ens tillnärmelsevis tillräckligt mycket av ”annat” på plats. Ändå talar väl ganska mycket för att åtminstone EU, och därmed Sverige, kommer att försöka uppnå klimatneutralitet till mitten av seklet. Hur den i sammanhanget marginella fritidsbåtsektorn kommer att påverkas av detta är inte lätt att veta, men att allt skulle rulla på ungefär som hittills har jag svårt att tro. Min gissning är att vi kommer att se kraftigt höjda priser på flytande motorbränslen, åtminstone periodvis. Drivet både av styrmedel för att göra fossil energi dyrare och av en efterfrågan på fossilfria drivmedel som kommer att vara mycket större än tillgången (inte minst från flygsektorn). Samtidigt stämmer det nog som påpekats i tråden att betalningsviljan för ”båtliv” är hög. Så jag tror att ödesfrågan för i synnerhet motorbåtsägarna blir: Kommer makthavarna att förlita sig enbart på prissignaler när det gäller vem som ska få använda de flytande motorbränslen som vi kan tillåta oss som samhälle att förbruka? Eller kommer man att resonera: Dessa begränsade mängder drivmedel måste reserveras för samhällsviktiga sektorer, böndernas traktorer, transporter som är nödvändiga för att hålla industri och näringsliv rullande etc. Tips: Överväg segelbåt.

Om du söker på "round tail inflatable", så kommer det upp fler, liknande alternativ, också mestadels i UK. Det är inte svårt att handla därifrån – handlaren säljer ex VAT och du betalar svensk importmoms.

Den här superlättviktaren kunde vara värd en närmare titt: https://www.marinesuperstore.com/tenders-accessories/tenders/3d-superlight-tender-twin-round-tail

Jag har den mindre av dessa två: https://achillesboats.com/boatmodels/dinghies/lt/ Kortare sträckor i lugnt väder släpar jag den efter min niometers segelbåt, men mestadels ligger den ihoppackad uppe på rufftaket (med den vikbara plywooddurken monterad). Det tar inte mycket mer än fem minuter att pumpa upp och sjösätta den, när man är van. Ror hyfsat väl, särskilt om man byter ut årorna mot längre. Min storlek funkar bäst för två. Hypalon, så lång förväntad livslängd. Dessutom säljs den nog ingenstans i Europa numera, så USA-import är det som gäller. Blir inte billigt. Men kanske finns liknande från andra tillverkare, sök "round-tail".

Jag utgår från att motorn är sötvattenskyld, med värmeväxlare. Ser inga problem med att låta 50/50-blandningen stå kvar, så har jag alltid gjort. Att låta impellerpumpen gå torr ska undvikas, men på 5 sekunder lär knappast någon skada uppkomma.

Välj då mångtrådig kabel, gärna förtennt, som ersättning. Den som syns på bilden hör inte hemma i båt.

Det fungerar nog bra om man ska tömma från en dunk till en annan eller från dunk till ordinarie bränsletank. I mitt fall skulle det inte bildas något övertryck i bränsletanken på grund av tankavluftningen (eller den skulle först behöva pluggas). Avrapportering: Av oklar anledning köpte jag inte den Biltema-hävert som jag länkade till i mitt första inlägg, utan fastnade istället för den här varianten: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/Pumpar/havertpump-25-3-lmin-2000042978 Ett misstag, visade det sig. Den fungerade inte bra för mitt ändamål, helt omöjligt att få till självrinning enligt hävertprincipen. Däremot fungerade den som pump. Men det tog en bra stund att handpumpa över närmare 40 liter till dunkarna.

Tack för svar! Ja, lite längre sugrör behövs, en dryg meter gissar jag. Får försöka förlänga. Dunken kan enkelt placeras lägre än tanken (båten står på land). Intressant tanke att tillverka en hävert med hjälp av slangar och en pumpblåsa – jag frågar mig bara om hävertverkan blir tillräckligt kraftig för att övervinna motståndet av den eller de backventiler som sitter i blåsan. Att slippa risken att få diesel i munnen kan vara värt några hundralappar, tycker jag....

Jag behöver tömma min dieseltank på ca 40 liter, ska flyttas över till tomma dunkar för förvaring medan jag felsöker bränslesystemet. Biltema har den här mekaniska hävertpumpen, som egentligen är avsedd för oljefat. Någon som har använt denna eller liknande för att tömma via däcksbeslaget? https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/Pumpar/havertpump-21-lmin-2000041999 Fungerade den bra eller dåligt? Tack på förhand !

Finns det möjligen redan en elpanel med brytare/säkringar i det som på skissen kallas "båtens nuvarande elsystem"? I så fall skulle jag nog först överväga om det inte går att ansluta de tillkommande förbrukarna via den. Själv tycker jag det är praktiskt att enkelt kunna slå på och av exempelvis de instrument som är anslutna till NMEA-nätverket. De behöver inte vara igång och dra ström när båten ligger still, enligt mig. Men detta hänger förstås på hur din båt används.

Svar på frågorna 2, 3 och 4: Ja, när det kommer glykol eller motsvarande ur avgasröret är även de frostkänsliga delarna av sjövattenkretsen frostskyddade. 15 liter låter jättemycket. Nu har jag i och för sig ingen erfarenhet av just din motor, men på min 20 hk Beta använder jag 2 liter 50-procentig frostskyddsvätska. Det räcker för att fylla systemet från impellerpump via värmeväxlare till vacuumventil (ljuddämparen är av Volvotyp och därmed frosttålig). Jag har använt VAKE de senaste åren i sjövattenkretsen och inte upplevt några problem. Outspädd är VAKE väldigt trögflytande, så den behöver blandas väl med vattnet för att få en jämn konsistens.

Som redan föreslagits ovan, högtryckslaminat limmat på plywood av hygglig kvalitet. Gjorde detta för ca 20 år sedan i samband med att ett plasthandfat byttes ut mot ett i porslin, har hållit stilen bra. Massiv mahognylist skruvad och limmad i framkant. Det är klokt att försegla plywooden med epoxi e d där det kan läcka vatten, exempelvis vid hålet för utkastaren i mitt fall.

Jag förnyade brandsläckare för något år sedan och fastnade då för Firexo. https://firexo.com/se/ny-typ-av-brandslackmedel-slacker-alla-typer-av-brander/ Något sämre effektivitet än pulver, men ska vara betydligt enklare att sanera efter användning. Jag köpte en 6-liters släckare för att få minst samma förmåga som en 2-liter pulversläckare. Såldes då av Bauhaus på nätet, men dom verkar ha slutat sälja den nu. Hänvisning till Brandexperten.

Visst är det så, men man får förstås välja rätt natt, med en stabil vindprognos. Dyning som eventuellt rullar in är inte ett stort problem för den som svajankrar, vilket ju också framgick av Hybros beskrivning. Så här blåste det på Vinga den natt jag låg i Gattulven. Början i NV, vridande till SO.

Att svajankra över natten i Gattulven funkar fint vid stabil väderlek, helst med vind mellan N över O till S. Jag gjorde det själv senast för en vecka sedan. Svajutrymmet är något begränsat, eftersom viken är smal, men det är bra hållbotten, sand.

Inte riktigt svar på frågan kanske, men jag använder numera en "chain stopper" som är integrerad i ankarbeslaget/ankarrullen. I mitt fall utnyttjar jag den enbart i samband med att ankaret tas upp (jag har inget ankarspel). Men när det blåser mycket är det praktiskt att enkelt kunna parkera kättingen och hämta andan. Själva funktionen är densamma som på den kättinghållare som du köpt. Jag skulle inte använda den för att säkra kättingen vid ankarliggning, främst med tanke på oljudet som uppstår när den belastade kättingen slår mot ankarbeslaget. Om det blåser mycket behövs dessutom ryckdämpning, som påpekats ovan. I mitt fall har jag ett ankartåg som bara delvis utgörs av kätting – blåser det mycket så har jag såpass mycket ute att jag har nylon vid rullen.

Bulgin Buccaneer finns i en mängd varianter (och Bulgin har dessutom flera andra kontakt-serier, vilket kan vara förvirrande). Just för mina lösa soplpaneler på däck använder jag sladdmonterade kontaktdon enligt bilden, men det finns också kontakter för fast montage (som dessutom kan ha antingen stift eller hylsor, se upp...). Edit: Glömde nämna att Bulgin förutsätter rund sladd från panelen för att hålla tätt, vissa har ju platt sladd...

Min erfarenhet är att opläterade stift och hylsor av mässing som dessa korroderar förr eller senare, vilket skapar dålig kontakt/spänningsfall. Inte bra för en solpanel. Bäst är nog att ha en separat däcksgenomföring och att ha kontaktdonen under däck. Själv använder jag dock kontaktdon Bulgin Buccaneer uppe på däck för mina icke fast monterade paneler och det har fungerat bra (kontakter av nickelpläterad mässing).

Ingen distans vid Electrolux-ventilen, men väl vid de båda rostfria huvarna (skorsten/luftintag). Skälet var förstås att det krävdes en plan och helst också vågrät yta att montera dessa på. Notera den trebents bågen som gör att genuaskot och andra linor glider över. Jag tycker det ser ut som att distansen under ventilen på Reginan skulle kunna fiska skot, men det går ju att lösa genom att göra distansens profil lite konisk.

Det står i manualen att belastningsutgången på Victrons SmartSolar (om det är denna som TS har) är kortslutningsskyddad. Förutsatt att kabel som klarar märkströmmen på 15 A används, innebär inte det att den inritade 5A säkringen på kylskåpsplus blir överrflödig? Ytterligare några kommentarer/frågor till TS: Vad fyller plintarna för + och – för funktion? Det finns två säkringsboxar med sammanlagt (om jag tolkar det rätt) 16 anslutningar, dessutom en panel med ett okänt antal anslutningar. Kommer alla dessa att användas och vilken typ av utrustning kommer att anslutas vid box respektive panel? Finns det inget behov av anslutning av "permanentström" som Lintott nämner i post 2? En möjlighet vore ju annars att låta en av de båda säkringsboxarna ligga mellan förbrukningsbattererna och huvudbrytaren och att låta denna box säkra av anslutningar till solregulator och permanenta laster.

Det verkar underligt att matningen från batterierna till förbrukarna passerar via solregulatorn.

Vi får nog acceptera att engelsktalande använder termen reversed polarity för situationen då fasledare och neutralledare/nolla har blivit omkastade. Eftersom bl a engelsmän tillämpar andra elstandarder än vi, och exempelvis ansluter elapparater med stickproppar som har inbyggd säkring, så finns det i deras elsystem situationer då reversed polarity kan innebära en fara. Hur amerikanska båtars elsystem är ordnade vet jag inte så mycket om, men om jag var i trådskaparens situation skulle jag nog först kontrollera att det i elcentralen ombord finns en eller flera dubbelpoliga överströmsbrytare och gärna också jordfelsbrytare (vilket är gängse standard här). Om det gör det, så tror jag att han kan bortse ifrån om den röda lampan lyser eller ej.