Lintott
-
Innehålls Antal
4 363 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
70
Forum Inlägg postade av Lintott
-
-
12 timmar sedan skrev skippeer:- - -
BatteryBalance hemsida gjorde mig fundersam men efter flera bra telefonsamtal med Mikael, han är kunnig och service minded, slog jag till.
Ja, han är jättekunnig. Annars hade han nog inte gett sig på att konstruera en egendesignad BMS. Även jag har haft kontakt med honom och deltagit i utbildning som han genomfört.
Det jag gillar med min lösning (alla är väl saliga i sin tro..) är att jag styr laddspänningarna från olika källor och BMS kommer inte att slå till/från hela tiden. BMS kommer att ställas in så den skyddar LFP om/när det blir något knas med laddning så spänningen går upp. Så jag har en extra skyddsnivå om tekniken fallerar i någon komponent. Sen sköter den så klart även balanseringen efter vad jag ställer in den till.
En annan positiv funktion i min variant är att jag inte behöver några externa reläer. BMS har kraftelektronik som styr brytning för över/underspänning. Detta underlättar installationen, jag har det trångt som det är i batteriboxen.
Jag brukar ha mantrat att man måste utgå från hur installationen ser ut i båten, vilken topplast man har, mm och välja lösning efter hur man vill kunna utnyttja elen när installationen är klar. Du verkar ha kollat vad du vill ha och då hoppas jag bara att du får ett bekymmersfritt seglande med den lösningen.
-
4
-
-
MasterLi/X2 BMS har många bra funktioner men dessa är mer eller mindre "standard" i de flesta moderna BMS. Det finns BMS som enligt min kartläggning har motsvarande funktioner till lägre pris och med t.ex. kraftfullare balansering. Jo, jag har haft med MasterLi/X2 som kandidat och har läst specifikationen och installationsmanualen men valde bort den.
Jag tycker det är en dyr BMS. Enligt hemsidan kostar den 495 euro + moms (med dagens kurs är det en bit över 7.000:-). Sen är listan över vad men får för den summan lite oklar. Vad är det för kapacitet på de reläer som redovisas? Det finns en display som inte redovisas i öppet material på hemsidan. Senaste priset jag såg för den var 3.000:- (en några år gammal uppgift).
Jag blir alltid lite undrande över produkter där specifikationen göms bakom inloggning. Vad är det de inte vill visa? Inte heller en komplett installationsanvisning går att hitta. Det är sådan information jag gärna vill kolla innan jag bestämmer mig för tekniklösningar av den typen.
-
2
-
-
36 minuter sedan skrev Rostis:- - -
Osäker på hur stor säkring jag ska avsäkra med, släktingen vet inte särskilt mycket om hur grova kablarna är i nuläget eller ström som generatorn ger ifrån sig så har inte mycket att gå på än, men att det är 35mm^2 på plats redan låter inte omöjligt att det är och då står det enligt skyllermarks tabell att avsäkra med 315A kortslutningssäkring, men det känns ju alldeles för högt?
Ska man applicera nåt polfett eller sånt på huvudbrytaren och säkringen?
Jag har 300A säkring o 50 kvadrats kabel till mina batterier. Det kunde vara högre avsäkrat men det kommer att räcka med råge till startmotor och övriga rätt strömkrävande prylar ombord (t.ex. el-ankarspel o elvinchar).
Mina huvudbrytare o batterier sitter i en torr batterilåda inne i båten. Jag har aldrig använt polfett någonstans där och har aldrig haft något ärg. (Det är viktigare i bilen där grejorna sitter fuktigt under huven.)
-
Jag har tidigare haft Telia kontantkort i mitt "Lintottmodem". Nu har jag tröttnat på deras "stela aktiveringstider". Så i år bestämde jag mig för att byta till fello även i båtmodemet (vi har sedan många år fello i mobilerna).
Min erfarenhet av fello i Stockholms skärgård, söderut längs Ostkusten, Göta Kanal - Vänern, på utlandsresor inom Europa o.s.v. är att täckningen med Telia basstationer är bra. Ibland har det inträffat att surf fungerat dåligt i välbesökta skärgårdsvikar. Om det beror på att felloabonnenter har lägre prioritet eller om-det-bara -är-så-det-fungerar vet jag inte.
I år kommer det att sitta en mottagare ett antal meter upp i masten. Om det ger "bättre prio i internetanslutningen" återstår att se. Jag har redan fått simkortet (mitt var aktiverat när jag startade usb-modemet). Det var trevligt att se att det fungerade direkt. När wifikopplingen till övriga it-prylar var testad så gick jag in på mitt fellokonto och stängde av abonnemanget. Så nu är det pausat tills båten är i sjön, masten pålyft och det är dags för nya äventyr i skärgården.
Fello kundtjänst är hyvens. När jag ringde o pratade med dem om "säsongsabonnemanget" så tipsade de om att jag skulle skicka en inbjudan till mig själv och beställa via den länken. Då fick jag avdrag på min egen kommande månadskostnad samtidigt som jag fick extrarabatt på mitt nya säsongsabonnemang.
Sen är fello lite roliga. I februari kom det t.ex. ett sms att de la till en extra gigabyte i surfpotten eftersom februari var lite längre i år...
-
22 minuter sedan skrev Rostis:- - -
Har lite funderingar hur saker görs i en båt, tänkte installera en huvudbrytare och eventuellt en säkring åt en släkting, har inte sett båten än men har kollat runt lite.
Han har länspump som jag förstått ska kopplas innan huvudbrytaren så den alltid har ström på och att en säkring ska vara innan det i kretsen. Ritar upp ett schema så man förstår hur jag menar.
- - -
t.ex denna huvudbrytare, borrar man igenom för bara pinnen med det röda vredet och sen fäster på undersidan på något sätt? och sen kopplar med kabelskor som utan nån kåpa över för att skydda mot att man råkar röra eller kortsluta på något vis?
Nog att det är 12v men det kan väl bli rejäla kortslutningsströmmar om man på något vis skulle komma åt det med något jordat tänker jag.
- - -.
Syftet med säkringen är lite oklart. Är det säkring till länspumpen eller en huvudsäkring för batteriet (en sådan är lämplig att ha för att skydda vid eventuell kortis i de grova batterikablarna. "Batterisäkringen" bör sitta så nära batteriet som möjligt. Säkring till länspumpen vid pumpens anslutning till batteriet (det bör även finnas en separat strömbrytare till länspumpen).
Din föreslagna huvudbrytare är helt ok (jag snodde en bild av en annan klenare brytare för att tydligare få med anslutningarna). Du borrar ett grovt hål rätt igenom ett skott så vredet blir åtkomligt och anslutningarna mer skyddade på baksidan. Det kan vara lämpligt att montera något skydd över skruvarna men inte nödvändigt. Normalt har du ingen kraftig minusledare i närheten. Om du råkar kortsluta rätt över polskruvarna så är det ju detsamma som du gör när du vrider om huvudströmbrytaren. Sen finns det skruvhål så du kan dra i ett par skruvar bakifrån o in i skottet (syns tydligare på min bild från baksidan)
Ett lite modifierat kopplingsschema med länspump direktansluten på huvudbrytaren "batterianslutning" och resten på huvudbrytaren "on-anslutning". Sen tillkommer minuskablarna men de berör inte huvudbrytare eller säkringar.
-
20 timmar sedan skrev Goranoulla:- - -
Tänkte skaffa en elmotor med lite större styrka motsvarande en bensinmotor på c;a 3hkr.
Troligen behöver jag en 24 volts motor och tänkte lösa det med 2 seriekopplade 12 volts batterier, vilket bör ge 24 volt.
Funderar på laddningen och tänkte använda solceller. Men får då en laddning på 13-14 volt.
Måste jag separera batterierna och ladda dem separat eller finns det någon som löst det på annat sätt?
- - -
Om elutombordaren är det enda 24V-tillbehöret du har ombord så är nog det enklaste att skaffa en "konverterare" som gör om din 12V-spänning till 24V-spänning för att ladda batteribanken. Då han du fortsätta att använda befintliga laddkällor (generator, solceller, landström) utan ytterligare ombyggnad. Du kan på det viset ladda 24V-banken utan att behöva dela på den för att ladda. Om du vill ha kvar 24V-batteriet i "snurrebåten" så skaffar du tillräckligt lång kabel för att ansluta mellan uttag ombord och anslutning för konverteraren i snurrebåten. Du måste ha ett eluttag i "moderskeppet" som klarar effekten av att försörja konverteraren. Du bör även montera en ingång för laddningsströmmen i snurrebåten så det tål att kopplas in/ut utan krångel och att det inte blir glapp efter några år.
Genom att montera konvertern i snurrebåten så kompenserar konvertern för eventuella spänningsfall i kabeln som ju kommer att bli ett par meter.
Om du monterar konvertern i moderfartyget så blir kabelförlusterna lite lägre då effekten (W) i kabeln blir lägre eller så kan du gå ner i kabeldimension men behöver då ha koll på eventuellt spänningsfall så laddspänningen blir den korrekta.
Ett exempel på en konverter som skulle kunna fungera är Victron Orion 12/24 - 15.
-
44 minuter sedan skrev skippeer:Ni som drabbats av problem, vilket tillverknings/inköpsdatum har ni?
- - -
ca 2002 2-bladig Flexofold för saildrive, Yamnar S-drev, inget fäste för anod (och därmed ingen anod), användes ca 10 år och uppvisade ingen korrosion varken på propellerkropp eller blad.
ca 2012 2-bladig Flexofold för saildrive, Yanmar S-drev, propellerkropp från 2002 och fortfarande ingen anod, använd ca 10 år och har korrosionsskador på framförallt bladen från 2012.
Kan även konstatera att det är en bra affärsidé för eftermarknadsförsäljning att försämra legeringen och sätta fästen för anoder som ska ersättas årligen (tydligen till begränsad nytta...).
-
5 timmar sedan skrev Tore60:Har kontrollmätt även detta och det finns ingen ledning mellan ytter och innernav på propellern, gjorde även detta med propellern monterad med låsbleck och hela rasket.
- - -Intressant tänker mig att detta kan jag ta vidare till leverantören för en diskussion...
Även jag har kontrollmätt och propellern är isolerad från drevet.
Jag kommer med intresse att ta del av svaren från Flexofold.
-
1 timme sedan skrev Tore60:Det var ju tyvärr en tråkig indikation, men inte helt oväntad...
- - -Jag försökte lösa "korrosionen" på propellern genom att stoppa eventuella krypströmmar från landströmsanslutningen. Landströmmen har visserligen endast varit sporadiskt ansluten när vi varit i båten och velat ha upp temperaturen i vv-beredaren. Det skrivs sporadiskt om hur snabbt denna krypström kan förorsaka skada så jag ville eliminera möjligheten helt. Jag hade redan en dubbelpolig högkänslig jordfelsbrytare så jag valde att kapa skyddsjorden. Elanslutningen modifierades enligt Magnus Sterkys modell som han via SXK Tekniska nämnd fått godkänt som installationsmodell. En eloge till Magnus för det arbetet, utan det godkännandet hade väl inte någon vågat göra en sådan modifiering.
Effekten av kapning av skyddsjorden var dessvärre obefintlig. Även efter modifieringen av AC-anslutningen så har korrosionsproblemen fortsatt. Jag har i varje fall inte kunnat notera någon minskad korrosion, det ser fortfarande lika illa ut vid upptagningen varje höst. Jag är tveksam till att installation av en skyddstrafo kan förändra situationen.
Jag ska kanske nämna att min gamla propellerkropp (som ser bättre ut än propellerbladen) inte har några fästen för anoder. Jag har ibland funderat på om avsaknaden av anoder är orsaken till mina korrosionsproblem men efter att ha sett dina bilder så tror jag problemet helt o hållet beror på en kass legering i propellerbladen.
Sådana här kvalitetsförsämringar får vi som konsumenter dessvärre aldrig kännedom om. Vi kommer nog heller aldrig att få några svar från säljare eller tillverkare. Vi ska kanske försöka väcka intresse hos SXK tekniska nämnd att försöka gräva i det. De är nog de enda som har en sådan tyngd och med "På Kryss" bakom sig att de kan få något svar från tillverkaren.
-
1
-
-
Flexofold har bytt till någon skräplegering.
Jag hade en Flexofold till förra båten (propellern köptes 2002). Efter många års användning så var det aldrig några problem med den. Bra driv framåt och snabb utfällning vid backning
När jag bytte båt så återmonterade jag originalpropellern på gamla båten, behöll propellerkroppen och bytte bladen till mer passande stigning o diameter.
Vilken skillnad i kvalitet! Den gamla propellerkroppen ser fortfarande fräsch ut men bladen uppvisar samma angrepp som dina.
-
1
-
-
Just nu är det rabatt på Navionics sjökort med upp till 25%.
Det gäller både till Garminplottrar o andra fabrikat. Det är inte speciellt enkelt att få koll på vilka plotterfabrikat som korten fungerar. Efter koll med Raymarine så fick jag beskedet att korten som fungerar till deras enheter heter t.ex. NAEU644L när det Garminkompatibla kortet heter NSEU644L. Genom att söka efter NAEU644L på Garmins hemsida så kom rätt sjökortsområde upp med samma rabatt.
-
Jag tror att Kuntze ( https://www.kuntze.se/ ) är det företag i Sverige som har bäst koll på gummidetaljer. Du kan kanske ringa o rådfråga dem. (Just din list finns inte på deras webbsida men det behöver inte innebära att de inte vet var den finns att få tag på.)
-
6 minuter sedan skrev Wildeside:Vet inte varför du citera mej jag kan redan manövrera min båt😉
En liten fundering varför bara med fören eller sidan?
Jag backade oftast in min kustkryssare till bryggan (lättare att kliva i land när man har en långsmal segelbåt) och ett förstag i vägen som vanligt.
Då missuppfattade du mig. Jag skrev "En fritt liggande boj/prick (men det är förbjudet att förtöja i prickar...) som TS lägger till mot" för att komplettera ditt inlägg med ytterligare tips till TS.
Å att backa är lite speciellt. Jag backar själv in till min bryggplats, det tog ett tag - trots många års båtvana - innan jag fick snits på det. Utan propellersprutet på rodret så krävs det lite mer fart för att få ordning på styrningen.
Å för att ge ytterligare erfarenhetstips till TS. Fega inte för mycket med gaspådrag vid manövrering, då tenderar båten att vrida sig istället för att svänga. På väg in mot en brygga så kan man ha rätt hög fart, lägga backslaget i "back" o fortsätta på tomgång framåt. Då blir det en kort stoppsträcka när man varvar upp för att bromsa och inga ryck i backslaget som kan riskera haverier.
-
3
-
-
4 minuter sedan skrev Wildeside:Att kasta loss och lägga till är bra att träna på men skulle nog säga att det är bra att träna på öppna vatten att manövrera att vrida, vända med hjälp av roder, fram och back så att man kan hantera flytetyget i alla konstiga situationer som kan uppstå i framför allt trånga hamnar.
En fritt liggande boj/prick (men det är förbjudet att förtöja i prickar...) som TS "lägger till mot" med fören i motvind, medvind, sidvind från båda håll (båtar beter sig olika med vind på ena eller andra sidan p.g.a. propellerverkan). Sen kan han fortsätta med sidledes tilläggning...
Sen vet han rätt väl hur båten beter sig vid tilläggning/avgång.
Man kan göra många kul övningar på sjön....
(Nästa är att bärga en fendert som simulerar att någon fallit överbord)
-
1
-
-
2 minuter sedan skrev PerE08:Hallå. Jag fick möjlighet att köpa en 31 fots segelbåt till bra pris. Och jag gjorde det innan jag ens tagit grundkurs i segling vilket jag nu anmält mig till. Jag är lite orolig för att jag - om uttrycket tillåts - har tagit mig vatten över huvudet. Visserligen är säljaren en bekant till mig och han har lovat att vi ska ta gemensamma turer till en början där han lär mig att segla båten. Men jag vill ju förstås kunna segla på egen hand under säkra förhållanden inom en inte alltför avlägsen framtid. Vad tror ni som hållit på med detta länge?
Tag det bara lugnt och undvik stress. Om du tänker igenom vad som ska göras och vilka prylar som behövs när du ska lägga till och kasta loss så minskar problemen.
För ensamseglare så rekommenderar jag alltid att skaffa en enkel autopilot. Då har du en extra besättningsman som hjälper dig att styra när du måste plocka med annat ombord.
Vi har samtliga varit nybörjare någon gång.
Lycka till och välkommen till forumet.
-
1
-
-
Jag har ingen sådan dräneringssnurra på någon av mina Eber. Den ena är varvsinstallerad så det bör vara godkänd installatör som gjort det (det hjälpte visserligen inte helt, vid första vårturen så gick värmaren inte igång p.g.a. en miss i installationen av bränslesystemet...)
Ett litet råd vid installation av bränsleanslutningen: Bränslepumpen måste peka uppåt (behöver inte vara 90 grader) för att luftbubblor ska passera. Efter pumpen skarvas anslutningen till hårdplastslangen med en bit gummislang. Delarna ska sitta tätt ihop för att hindra luft att ställa sig i skarven. Gummislangen (i alla fall på Eber) har olika dimension - vänd den på rätt håll... (så får du varmt i båten redan på första turen ☺️ )
-
1 timme sedan skrev anuba:- - -
Som bearbetning använde jag en högryckstvätt. Jag skaffa också en slang till högtryckstvätten som är för hängrännor men den gav inte så mycket effekt då trycket var lägre.
- - -
Min lilla dieseltank var enklare att hantera så jag kunde ta hem den o högtrycksspola genom tankmätarhålet. (Började på samma sätt med oljebytessugen innan den lyftes ur...)
Jag satte ett vinklat underspolningsmunstycke på högtryckslansen. Det kunde vridas i alla riktningar och hade bra tryck. Jag torkade inte ens rent efter att vattnet hällt ut ur tanken. Det blev spegelblankt i tanken.
-
2
-
-
32 minuter sedan skrev plengqui:- - -
Det pratas i Diesel Heater forum och videor om att det bildas kondensvatten i avgasröret från värmaren, och att man därför behöver se till att antingen avgasröret lutar neråt hela vägen till mynningen, eller att ha nåt slags kopparrör i spiral i avgasrörets lägsta punkt som dränering.
Har någon av er monterat i strid med dessa rekommendationer och upplevt problem med kondensvatten?
Mina dieselvärmare har inte fall från värmaren till utblåset. (En sitter nere bakom motorn nära skrovet o utblåset längst upp under relingen på akterspegeln.) Däremot har jag "svanhals" innanför utblåset så det inte kan regna/skvätta in vatten i slangen.
Eventuell kondens bör väl förångas o följa med avgaserna ut.
-
1
-
-
2024-01-26 vid 11:16 skrev anuba:Nu har jag fått mina stiftkabelskor från Conrad. Den har tyvärr en skarv mitt på röret men hittade ingen bättre.
Naturligtvis passar den inte in i hålet på en gång. Stiftet var för brett.
Jag fick bearbeta stiftet med en Biltema krimptång för att minska bredden och få en mer U-formad profil.Ett tips är att bearbeta stiftet efter att ha klämt fast den på kabeln. Då stiftet vill böja iväg när man formar om den är det lättare att böja tillbaka stiftet med kabeln på.
Så nu klarar min Orion XS också 25mm2 kabel. 🙂
Jag kom en bit till på installationen igår. Nu sitter Orion XS fastskruvad och kablar är pressade o dragna från generatorn (via min Sterling som fick sitta kvar) och fram till huvudströmbrytaren där mitt LFP kommer att anslutas. Sen ska polskruvarna i säkringsboxen kompletteras med maxi-säkringar men det är ett snabbt jobb som får vänta till alla kablar är kontakterade o dragna.
Jag klippte av några trådar från tjugofemkvadrataren och fick in dem i Orion. Med avlastaren på plats så sitter de mycket väl fast. Den längsta kabeln från Orion är ca 30 cm sedan är matningen från Sterling 35mm och anslutningen från säkringspanelen till huvudbrytare 50mm (en gammal kabel var lagom lång så varför byta?) Att ha klippt ett fåtal trådar när resten av kabeln är orörd kan omöjligt påverka laddningen så det kommer att märkas.
Så här ser pressningarna av rörkabelskorna ut i olika färdigställningsskick (presstången i bakgrunden). 25 o 35 kvadratkablarna var lite mindre krävande att pressa än de 50mm jag anslutit tidigare.
Dessvärre blev det inget foto av monteringen - det får komma senare.
-
3
-
-
23 minuter sedan skrev andzze:Hur får jag isär startmotorn (för renblåsning och blästring), är det bara att knacka isär? De 2 bgenomgående bultarna på ovankant är bortskruvade
Det är nog bara att ta till våld...
Skulle våldet bli destruerande så kostar en ny ca 1800:-
https://elha.se/produkt/5763-n/
-
3 timmar sedan skrev skippeer:Kör man med Victron prylar dvs flera MPPT regulatorer kan det vara bra att koppla ihop med bluetooth nätverk.
(Jag fick bryta mitt nätverk för BMV 712 skickade ut spänningsvärde för LFP sidan och när BMS bröt laddningen bidde det obra. Regulatorerna gasade på för fullt.)De med lite stora segelbåtar talar ofta om att ha flera regulatorer, en för styrbord, en för mitten och en för babord för att optimera laddning även om segel skymmer några solpaneler.
Jag tänker ställa in mitt LFP-system så laddarna ligger under nivån för BMS brytvärde. BMS ser jag som en säkerhetsspärr för att det inte ska gå galet varken med överspänning eller underspänning. Om laddarna håller sig inom inställda värden så torde de arbeta jämnare.
Jag har satsat på att individuellt kunna styra samtliga laddningskällors inställning på vilken utspänning de ska ge. Jag hoppas kalibreringen av spänningsnivåerna i de olika prylarna är tillräckligt exakt för att de inte ska komma i konflikt med varandra. Det är lite olika tillverkare så jag har ingen möjlighet att koppla samman dem i nätverk. Det kommer troligen att bli lite pyssel att ställa in dem efter sjösättningen men sedan hoppas jag att mitt LFP ska sköta sig själv med viss övervakning av Battmeter och BMS-data.
Generatorladdning via Victron Orion med blåtand o mobilapp
Solcellsladdning via Epever med usb till dator
AC-laddning Mastervolt med Masterlink till usb o dator
Batterimätning via Battmeter (Det står Odelco men jag tror det är en Mastervoltpryl, vem som skapat designen är nog omöjligt att få veta...) "knappinställning"
BMS som tillverkats av JBD efter spec från Muller Energy, inställning med blåtand o mobilapp
Det kan nog bli en utmaning att justera inställningar så att output landar på samma spänning... Det kan nog behövas referensmätning med mätinstrument. Det är rätt osannolikt att allt är kalibrerat lika.
Jag har solpaneler på styrbord, babord och ibland hängande i akterstaget (på hösten när solen börjar bli svag). Samtliga är parallellkopplade. Framförallt de på rufftaket skyms tidvis av mast, bom och segel. Jag tycker min ensamma regulator trots detta verkar göra ett bra jobb med laddningen.
-
1
-
-
36 minuter sedan skrev Boanjohan:Jag (släkten) har en liknande i plast vid en stuga vid en sjö i Dalarna. Gissar den är något smalare, har i alla fall inte lika markerad midja.
Den har helt usel stabilitet. En släkting slog runt med barnbarnet, men grunt vatten så ingen fara. Den är extremt känslig för viktförflyttning. Så jag har tvärtom erfarenhet jämfört med Lintott🙂Men den (vår) är lättrodd och är en lätt båt.
Generellt har flatbottnade båtar dålig stabilitet, visserligen initialt styva men går från "hero to zero" hastigt vid tidig krängningsvinkel.
- - -
Vikten kan nog påverka hur rank en flatbottnad båt är. Träekan vägde nog lite mer än din glasfibereka.
Även jag har varit ute med väldigt ranka nötskal, men då har det varit lätta plastbåtar.
-
1
-
-
3 timmar sedan skrev anuba:Det låter som en bra ide. De gånger jag har limmat solpaneler och teak har jag alltid underskattat antalet vikter och att trycka på kanten av skivan. Det uppstår alltid en mindre paniksituation när man skall springa runt i hamnen för att leta upp fler vikter och träbitar.
Att såga till en "adapter" som trycker jämnt är nog rätt.
- - -Det brukar finnas en hög med skrotbatterier i miljöboden. Dessa är utmärkta tyngder för att limma skivor. Använde själv den metoden när jag limmade solceller på ett krokigt rufftak.
-
1
-
-
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:Nähä… då är det någon annan typ av tändare som behöver batteri.
Jag har en spis med "batteritändning". Jag misstänker att det är en kondensator som laddas upp av batteriet och skapar tändgnistor. Det kommer upprepade gnistor om knappen hålls inne, till skillnad från piezotändare som ger en gnista/tryck. Ibland slutar det gnistra å då är det dags att plocka ur AA-batteriet o stopp i ett nytt så fungerar det igen.
-
1
-
Är detta en gland-packning / talgpackning?
i Mek & Teknik
Postad
Den tätningen verkar rejält gammal, kanske till och med "hemmabyggd" så det är nog inte mycket standard. Den ser i vart fall inte ut som en typisk glandtätning.
Jag misstänker att den röda delen endast är fastsättning av propellerhylsan och att tätningen sitter i den gula delen. Riktigt hur delarna sitter samman är svårt att avgöra från din bild.
Om du får loss hylsdelen som verkar sitta från motorsidan så sitter det nog något tätningsmaterial där inne (det kan t.o.m. vara lin instoppat där) sedan inkletat fett i koppen och påskruvat.
Ett gammalt råd är "if it aint broken - dont fix it". Om tätningen håller tätt och har gjort så under förre ägarens tid, utan underhållsåtgärder, så kommer det nog att fungera även i fortsättningen.