Ledartavla

Okej, så ett försök på att rekapitulera hela bakgrunden, om jag har förstått det rätt, så började det hela med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan, detta utan att Transporstyrelsen haft med saken att göra. Resultatet av "din egen" undersökning visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket om jag minns rätt du redan misstänkte på förväg och faktiskt hoppades på). Därefter meddelar du detta frivilligt till Transportstyrelsen, utan att de frågat om det eftersom de inte ens vet att din båt existerar, och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt. Transportstyrelsen, som innan dess inte hade något ärende på din båt, startar alltså nu ett ärende, vilket alltså är efter att du själv skickat in dina provsvar från den undersökning du låtit göra. Transportstyrelsen finner att provsvaren indikerar att det finns TBT på ditt skrov och gör som du ber om och förelägger dig att åtgärda botten och nu efter ett antal för dig förlorade juridiska rundor och där din sak inte vann framgång så har du nu sanerat din båt för att slippa betala vite. Och därför är du nu, med facit i hand, sur över att det kanske funnits ett alternativt sätt att testa botten på istället för XRF-mätningen som du betalade för.........fast då hade du inte haft en sak att driva, eller hur. Denna alternativa metod du refererar till är beskriven i en IMO-guideline (vilket inom IMO-världen betyder att det är en rekommendation/riktlinje och inte är ett tvingande dokument att följa, vilket även framgår av artikel 11 som du ofta hänvisar till, men det har jag utifrån vad du skriver förstått att du inte förstått) som riktar sig till stater/länder med anledning av de inspektioner en stat har rätt att göra på fartyg. Den är alltså en intern guideline för hur en stats inspektörer kan testa. Och nu är du sur på Transportstyrelsen för att de inte meddelat dig om dessa "interna riktlinjer" (som myndigheten kan välja att tillämpa i sin tillsyn om den vill) innan du, utan deras vetskap, beställde och lät utföra en XRF-mätning från privat aktör, vars resultat du sedan själv skickade in till myndigheten. Och du är nu ännu surare över att Transportstyrelsen helt enkelt inte bara ignorerar och blundar för det testresultat som du själv givit dem och tycker de istället ska låta dig göra ett nytt test enligt den andra metoden som du då själv hävdar skulle visa att du inte har TBT på skrovet. ....och där är vi nu! Vari lurendrejeriet ligger är för mig oklart. Ja, jag har sagt det förr, ta professionell juridisk hjälp av någon som kan detta istället och vet hur man skriver och vad som är relevant etc. Ta t.ex. ditt mail till högsta förvaltningsdomstolen i inlägget här ovanför, som är en hel A4 fylld med påståenden om provningsmetoder och IMO och EU etc och i tillägg 3 st bilagor, men essensen av mailet är en fråga på som kommer redan på rad 3 och det är i tillägg en Ja eller Nej fråga, allt annat är bara text som inte har något som helst med din fråga att göra, det är bara utfyllnad. Så jag gissar att du kommer få ett Ja eller Nej som svar på hela den A4 sidan och de tre bilagorna. PS. Artikel 11 avser för övrigt ett lands rättighet till inspektion av annat lands fartyg (annan flagga).

personen anser att den är offer för en myndighet som missbrukar sin makt - check! ✅ ser inte sin egen roll i konflkten - check! ✅ personen är påstridig och kan hota med anmälan till andra myndigheter, polis, domstol eller att kontakta medier. - check! ✅ personen skickar flera mejl eller brev och dessa skickas med kopior till flera - check! ✅ personen skriver gärna med fet stil och i versaler. - Har ej noterat. ofta använder personen ett juridiskt språk, men den kan också använda starka metaforer. - check! ✅ personen spelar gärna in samtalen - Vet ej personer med rättshaveristiskt beteende söker gärna upp andra med liknande erfarenheter. De kan anmäla sig som ombud för andra om deras eget ärende inte längre är aktuellt. [5] - check! ✅ personen begär ut stora mängder handlingar och ställer detaljerade frågor kring dem.[6] - check! ✅ Sju av nio är ändå inte dåligt, grattis! https://sv.wikipedia.org/wiki/Rättshaverist

När du tog körkort körde man på vänster sida. Svårt att förutse att den elaka staten ändrade det till höger sida 1967. Hur löste du detta? Anpassade dig till de nya reglerna, eller fortsatte köra på vänster sida och försökte ändra detta genom osammanhängande skrivelser till alla tänkbara och otänkbara inblandade i detta fasansfulla beslut?

Då börjar säsongen med snöstorm osv. Hade lite tur nu mellan molnen.

Börja öva vid en mack-brygga när macken har stängt. De är ofta väl ”madrasserade”. Då upptäcker du hur den aktuella båten uppför sig.

Det är nåt hemmagjort. En vanlig gummimatta som satts dit med korta skruvar eller nåt sånt. Ny gummimatta kan du köpa från Biltema och andra liknande butiker för småpengar. Inget som behövs. Tveksamt om det gör nån nytta alls, men tanken är förmodligen att minska vattenmotståndet en gnutta.

När koppar kommer i kontakt med fritt vatten så bildar den tillsammans med ämnen (som kallas liganer) biologiskt önskvärda kopparföreningar. Detta sker inom några hundradels mm från kopparyta, förutsatt att liganerna inte är slut. Vilket de inte är i fritt havsvatten. https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473d3e/1628418165283/FULLTEXT01.pdf Bakgrunden till kopparhysterin är laboratorieförsök gjorda för några tiotals år sen av en miljöfobisk person, som kade koppar i laboratoriebägare, och han fann då att mikroberna mådde dåligt där. Lignerna tog nämligen slut i bägarna efter ett tag, till skillnad från vattenvolymerna i haven inklusive Östersjön. De som inte orkar eller vill sätta sig in i IVL-rapporten i länken, rekommenderas (försiktighetsprincipen!) att sluta använda det vatten som de flesta bostäder och andra lokaler har i kranarna, för det transportera och står stilla i kopparledningar! Det bör ju rätteligen vara nästa område som kopparfobikerna angriper......

Kanske kan du tejpa mellanrummet först, med tejp som har exakt rätt bredd, och sen bara använda kanterna av den för att placera den andra tejpen?

"Inget varar särskilt länge. Allt förändras, om än i olika takt. Vissa saker kan verka etablerade, men de rör sig bara långsammare. Allt är i ofrånkomlig förändring." (David Bowie) Tänkte jag inte skulle skriva något mer här, men jag vet ju att du verkar gilla citat Mellgard🙂

Har två gamla VP TAMD60B i båten och skulle provtrycka spridarna då dom släppte igenom oförbränd diesel i avgaserna. Spridarna satt som berget och när jag inte hittade något lämpligt demonteringsverktyg på nätet så fick jag tillverka ett eget. Tänkte dela med mig hur jag gjorde till den/de som stött på patrull vid demontering. Spridare ser olika ut men det här fungerar iallafall på diverse gamla Volvo Penta. 1. Tog en stång och gjorde gängor motsvarande dom som sitter i toppen på spridaren, oh skruvade i stången. I andra änden har jag M10 gänga. 2.Tog en bit rör, kapade ur ett 20 mm spår så att inte flänsen till matarröret tar i när man trär på röret över spridaren. 3. Shimsade med muttrar och brickor, på med en M10 mutter och drog åt muttern. Då drar man spridaren rakt upp. Drog enkelt ut 12 st spridare som satt som berget innan. Dom såg f ö ut som om dom aldrig blivit inspekterade innan, det får bli helrenovering av samtliga. Förhoppningsvis så hjälper detta någon därute:).. /Ulf

Hände mig en gång när jag var i yngre tonåren. En man med en Bayliner 2455 eller 2655 kom med för hög hastighet rakt mot bryggan och skrek om jag kan ta imot, instinktivt så tog man grepp och försökte trycka ifrån med handen mot peken, vilket naturligtvis inte gick, och klämde tummen mellan peken och bryggan. Så här i efterhand var det vannsinne av denne att be om detta istället för stå "stå på backen", även lika dumt av mig. Hursom. Körde första sommaren med en 28 fots, snipa ifjol. Som dom flesta säger så går det mesta om man tar det luuungt och planerar, hellre ta om flera gånger.

Stora båtar är lugnare och tryggare båtar. Saker händer i lägre takt. Det är, i min mening, bara tre saker som blir sämre med större båt: 1. Allt är dyrare 2. Tvätt, målning, osv, tar längre tid eftersom det är större ytor 3. Man kan inte ta emot med armkraft mer än i mycket, mycket låg fart, utan risk för skador

Skrapa då av de sista rutorna efter stöttorna, dokumentera det, skicka in till TS och lägg all din energi och tid på att planera för en längre säsong istället. Segla åter igen över till Norge och njut av segling och klättring i en härlig kombination. Lägg energin på det istället. Hoppas du får en fin säsong.

Jisses Mellgard, det är hög tid att du tipsar SVTs Uppdrag Granskning om denna genomkorrupta röta. Skiten måste fram i ljuset nu!!!

Så slarvigt av mig att minnas fel. Minns att du en gång var så lycklig över att ha fått det av dig beställda föreläggandet av Transportstyrelsen, så jag mindes som att du beställt direkt av dem. Okej, så ett försök på reviderad rekapitulering av bakgrunden. Om jag har förstått det rätt, så började det hela alltså med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan. Resultatet av den av dig beställda undersökningen visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket du redan på förhand misstänkte). Därefter meddelar du detta frivilligt till Botkyrka kommun och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt. Botkyrka lämnar över ärendet till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen, som innan dess inte hade något ärende på din båt, startar alltså nu ett ärende, vilket alltså är efter att du själv meddelat dina provsvar från den undersökning du låtit göra. Transportstyrelsen finner att provsvaren indikerar att det finns TBT på ditt skrov och gör som du ber om och förelägger dig att åtgärda botten och nu efter ett antal för dig förlorade juridiska rundor och där din sak inte vann framgång så har du nu sanerat din båt för att slippa betala vite. Och därför är du nu, med facit i hand, sur över att det kanske funnits ett alternativt sätt att testa botten på istället för XRF-mätningen som du betalade för.........fast då hade du inte haft en sak att driva, eller hur. Denna alternativa metod du refererar till är beskriven i en IMO-guideline (vilket inom IMO-världen betyder att det är en rekommendation/riktlinje och inte är ett tvingande dokument att följa, vilket även framgår av artikel 11 som du ofta hänvisar till, men det har jag utifrån vad du skriver förstått att du inte förstått) som riktar sig till stater/länder med anledning av de inspektioner en stat har rätt att göra på fartyg. Den är alltså en intern guideline för hur en stats inspektörer kan testa. Och nu är du sur på Transportstyrelsen för att de inte meddelat dig om dessa "interna riktlinjer" (som myndigheten kan välja att tillämpa i sin tillsyn om den vill) innan du, utan deras vetskap, beställde och lät utföra en XRF-mätning från privat aktör, vars resultat du sedan själv skickade in till myndigheten. Och du är nu ännu surare över att Transportstyrelsen helt enkelt inte bara ignorerar och blundar för det testresultat som du själv givit dem och tycker de istället ska låta dig göra ett nytt test enligt den andra metoden som du då själv hävdar skulle visa att du inte har TBT på skrovet. ....och där är vi nu! Vari lurendrejeriet ligger är för mig fortfarande oklart. Tror jag fick till det korrekt nu🙂

Även jag tittade på Sterling BB1270 när jag behövde en DC/DC. Jag har använt Sterling AB1270 i över 10 år och varit väldigt nöjd med den produkten. I valet mellan Sterling och Victrons DC/DC för matning av mitt LFP så var fördelarna med Victron uppenbara för min del. Sterling kan ställas in för två varianter av spänning i litiumläget. Om man vill reglera strömmen i Sterling BB1270 så behövs även deras BB Remote control. Med fjärrkontrollen kan strömstyrkan justeras till 65%, 85% eller 100%. Victron Orion XS har betydligt flexiblare inställningsmöjligheter utan extratillbehör. Victron styrs via blåtand och mobilapp utan extrakostnader och mer omfattande installation. Sterling har verkningsgrad 92-94%, Victron har verkningsgrad 98,5%. Högre verkningsgrad innebär mindre med onödig värmeproduktion i mitt batterifack där komponenten kommer att vara installerad. Med min Victron Orion kan jag ställa in både spänning och strömstyrka till exakt mina önskemål. Victron har lägre strömstyrka än Sterling, men min utmaning är snarare att ställa ner strömstyrkan än att utnyttja hela generatorns kapacitet (jag är orolig för att generatorn blir överhettad om den går för full kapacitet en längre tid). Mina LFP kommer att bli fulladdade så mycket snabbare än mina tidigare AGM-batterier i alla fall, så den lägre maxkapaciteten på DC/DC bortsåg jag ifrån. I sommar kommer jag att kalibrera laddningsströmmen från generatorn med hjälp av IR-termometer och Victronappen till en ej för hög temperatur på generatorn. Om jag var i TS situation så hade jag definitivt väntat på leveransen av Victron Orion XS.

Restprojekt från förra året.... Snygga till sofforna Förra vintern plastade jag nya soffor men de var inte färdiga när det var dags för sjösättning. Jag tog därför beslutet att de fick duga för säsongen och monterade i dem men nu är det dags att snygga till dem. Den första soffan ska även agera stuvutrymme för två gasolflaskor så jag började med insidan. Plastade in en ny botten med utsågade hål för de två flaskorna. Därefter slipades glasfibern inne i hela soffan innan jag spacklade alltihop med glasfiberspackel. När spacklet var slipat och jag hade en yta som jag var nöjd med så rollade jag på två tjocka lager med gelcoat, det andra lagret med lite vax (topcoat). Nu var det dags för utsidan. På det stora hela såg soffan "okay" ut men inte mer än så. Jag hade säkert kunna gå igenom de olika defekterna och snyggat till den för ett acceptabelt resultat men så blev det inte.... Även utsidan spacklades så att alla defekter försvann. Därefter rollade jag även här på två lager gelcoat/topcoat. Anledningarna till detta var flera. Först och främst var den gamla ytan inte snygg nog. Jag hade dessutom fullständigt misslyckats med färgmatchning och den "dovervita" gelcoat jag använt såg mest smutsgrå ut. Om jag nu ändå inte klarar av att färgmatcha så kan jag väl köra en snyggare vit. Valet föll därför på biltemas "vit" gelcoat. När gelcoaten härdat var det dags för slipning. Först torrslipade jag med maskin och 120 papper innan det var dags för våtslippning. Detta gjordes för hand med slipkloss och 240/400/800/1200/2000 papper innan jag polerade två gånger för att avsluta med ett lager vax. Ytan blev otroligt mycket bättre även om jag även denna gång fick några mindre defekter och genomslipningar, men dessa kan jag leva med I hålen för gasolflaskorna lade jag i 3mm gummiduk för att minska skrammel innan jag borrade ett hål i botten för dränering i händelse av läckage. Till detta hål anslöt jag en 6mm slang som ska ledas till en skrovgenomföring. Slutligen bytte jag ut den LED stripe från Biltema till en med ett varmare ljus och mindre dioder för att slippa få den mindre snygga "prickiga" belysning som den gamla gav. Det som återstår nu är någon form av anordning som fixera gasolflaskorna nedåt

Hur roligt är det då? Om alla googla sina frågor efter svar, vad ska vi på forumet göra när vi inte har några frågor att svara på?😀

Fast det är väl ingen motorbåt med utombordare? Det var väl det frågan gällde…

Ett batteri på +1000 Wh motsvarar ett batteri på drygt 80 Ah (som oftast används som begrepp i båtvärlden). Inte jättemycket. Tänk då på att antalet användbara Wh bara är hälften och det behöver finnas kräm kvar till att starta motorn också. Man ska ju inte ladda ur ett bly/syra batteri mer än max till 50%. 500Wh kvar om batteriet är nytt ger 4 dagars drift av din övervakningskamera, eller 8 nätter. Sen är batteriet slut och måste laddas omgående om du ska få ut något vettigt av det ytterligare. Som jag skrev tidigare så krävs två typer av säkringar. En ska skydda kabeln, placeras närmast batteriet eller vid ev polplint som drivs av grövre kablar som också är avsäkrade, och en bredvid elektronik-prylen. ”Man kan tycka att el är enkelt, men vänta bara tills jag förklarar!” Men visst kan du driva laddning av mobil via ett enkelt uttag om du bara laddar när motorn är på. En strömförbrukare med lågt uttag ger en hel del över tid dock.

Är det någon det är synd om i denna historia så är det din hustru som får spendera ålderdomen med en person som driver meningslösa processer, håller båten på land i flera år och beställer viten åt sig själv. Till ingen nytta alls.

Då kör vi premiär för i år!

Jag körde ganska många år med roterande, men bytte för några år sedan till oscillerande. Båda har sin charm, men oscillerande är bättre för det mesta. Framför allt för nybörjare är den enklare att komma igång med. Har man en ok ulltrissa och bra polermedel, exvis Arcticleans Heavy cut går det utmärkt att få ordning på en matt gelcoat oavsett maskintyp. Sen får man ju såklart köra 2-3 steg och lite finare medel på slutet om man ska få till riktig finnish. Jag tycker att man ser färre och färre som kör med roterande maskin och de rekondare jag stött på har använt oscillerande, men med större slag än de billigare hobbymaskinerna.

Inte alls svårt att förutse att saker och syn på saker kommer ändras. Det har det alltid gjort rent historiskt och kommer (förhoppningsvis) alltid att göra. "Utveckling" kallas det. Du, liksom många i din generation, hade säkert lika svårt att, när du utbildade dig, inse att t ex DDT och annat som ju då ansågs "rätt ofarligt" skulle komma att bli förbjudet och skytt som pesten. Ja. Men bara så länge du har din båt i din egen lilla sjö och sköter den själv. Men om du är med i en båtklubb så får man rätta sig efter vad den tycker och säger. Gillar man det inte eller inte vill ställa upp på det så skall man inte vara med där. Är det så otroligt svårt att förstå, att båtklubben får ha vilka regler de vill från tid till annan, och det är styrelsens uppgift - på uppdrag av årsstämman - som styr och ställer med detta mellan årsmötena ? Behöver inte ens vara "otillåtet" ur lagens mening, det kan vara att de bestämmer att du inte får ha svart bottenfärg, inte får ha längre båt än 9m o.s.v. Om det inte passar dig så är du fri att byta båtklubb. Sedan skyller du på styrelsen, men betänk att det tydligen var årsstämman, dvs en medlemsmajoritet som valde att utesluta dig. Det är inte bara små antydningar till signaler till dig, det är ju rena mistluren ! Hör du inte den ? Den hörs ända hit, ur min dator.... 😉

Det slutade väl ändå i tingsrätten, eftersom varken hovrätten eller HD beviljade dig prövningstillstånd enligt bifogat dokument..?

Haha! Visste att det var någon som skulle reagera. Dock så kvarstår den nautiskt korrekta betydelsen. Att sedan en Hasse&Tage-film ändrade ”den allmänna uppfattningen” förändrar inte den.

Nu vill inte jag påtala att du har fel när du påtalar att någon har fel, men här har du fel! 😁 Se SAOL, som ju är ett rättesnöre i språklighet.

Kan du utveckla lite? Jag har svårt att se att ett enda av skälen skulle vara relevant i ditt fall, men jag har haft fel förut. Bussigt av dig. Tror det inte funkar så dock, rättsinstanser brukar inte falla till föga för utpressning är min erfarenhet.

Då missuppfattade du mig. Jag skrev "En fritt liggande boj/prick (men det är förbjudet att förtöja i prickar...) som TS lägger till mot" för att komplettera ditt inlägg med ytterligare tips till TS. Å att backa är lite speciellt. Jag backar själv in till min bryggplats, det tog ett tag - trots många års båtvana - innan jag fick snits på det. Utan propellersprutet på rodret så krävs det lite mer fart för att få ordning på styrningen. Å för att ge ytterligare erfarenhetstips till TS. Fega inte för mycket med gaspådrag vid manövrering, då tenderar båten att vrida sig istället för att svänga. På väg in mot en brygga så kan man ha rätt hög fart, lägga backslaget i "back" o fortsätta på tomgång framåt. Då blir det en kort stoppsträcka när man varvar upp för att bromsa och inga ryck i backslaget som kan riskera haverier.

Igår fick jag monterat min Cumaru på Nidelv 28:an. Nu är det rent på badbryggan och övre delen går att gå på 🙂 Passade även på att olja in träet med Hagmans Teakolja. Lite svag färg i den som gjorde susen. Passade på att montera en kassettstege under också, så man slipper slå tårna i nåt 😉

Jag kom en bit till på installationen igår. Nu sitter Orion XS fastskruvad och kablar är pressade o dragna från generatorn (via min Sterling som fick sitta kvar) och fram till huvudströmbrytaren där mitt LFP kommer att anslutas. Sen ska polskruvarna i säkringsboxen kompletteras med maxi-säkringar men det är ett snabbt jobb som får vänta till alla kablar är kontakterade o dragna. Jag klippte av några trådar från tjugofemkvadrataren och fick in dem i Orion. Med avlastaren på plats så sitter de mycket väl fast. Den längsta kabeln från Orion är ca 30 cm sedan är matningen från Sterling 35mm och anslutningen från säkringspanelen till huvudbrytare 50mm (en gammal kabel var lagom lång så varför byta?) Att ha klippt ett fåtal trådar när resten av kabeln är orörd kan omöjligt påverka laddningen så det kommer att märkas. Så här ser pressningarna av rörkabelskorna ut i olika färdigställningsskick (presstången i bakgrunden). 25 o 35 kvadratkablarna var lite mindre krävande att pressa än de 50mm jag anslutit tidigare. Dessvärre blev det inget foto av monteringen - det får komma senare.

Feedback kommer jag att ge, ska montera den innan sjösättningen om den kommit tills dess. För min del så är det enkelt att byta impeller gott om plats. Jag tar ur impellern varje vinter. Jag törs leka lite med impeller testet eftersom jag har temperatur mätning med larm både här och där i motorn, bland annat på inkommande kylvatten vid pumpen och där stiger tempen ganska snabbt om impellern är trasig.

Klorin funkade helt perfekt. Gnuggade en stund och lät det ligga ca en halvtimme. Körde sen på handtvätt i tvättmaskinen. Som nya!

Jag (släkten) har en liknande i plast vid en stuga vid en sjö i Dalarna. Gissar den är något smalare, har i alla fall inte lika markerad midja. Den har helt usel stabilitet. En släkting slog runt med barnbarnet, men grunt vatten så ingen fara. Den är extremt känslig för viktförflyttning. Så jag har tvärtom erfarenhet jämfört med Lintott🙂 Men den (vår) är lättrodd och är en lätt båt. Generellt har flatbottnade båtar dålig stabilitet, visserligen initialt styva men går från "hero to zero" hastigt vid tidig krängningsvinkel. Till barn vill man ha en lätt och därmed lättrodd båt. Jag skulle rekommendera typ som finska Suvi (googla) av mindre modell. Själv spenderade jag barnåren typ 4-12 års ålder i en liten aluminiumbåt i en grund vik hos mormor. Den var lätt och därmed lätt att hantera och den var lätt att ro. Det var en båt typ Älmsta: Fick sedan en liknande som 12-åring med 4hk motor, gick som ett spjut ensam, helt ok med en kompis oxå, långsamt med två kompisar ombord. Lätt, underhållsfri (i princip) och en båt jag aldrig kände mig otrygg i trots vilt användande. Den låga vikten var såklart som liten spjuver en stor fördel. Sådan båttyp kan jag verkligen rekommendera 🙂👍

Jag har två regulatorer. Den ena är kopplad mot två parallell-kopplade paneler på taket och den andra är kopplad mot en panel som sitter delvis ovanför akterdäck. Vet inte om regulatorer av andra fabrikat kan störa varandra men mina (Victron Smart) är uppsatta i ett slags nätverk där de får info om laddstatus etc från andra Victron-produkter (BMV712 mfl) som ligger i samma nätverk och levererar oberoende av varandra men under viss kontroll av batterimonitorn (BMVn).

I bortkanten av brännarringen sitter en litet stift. Detta är temperatursensorn för tändsäkringen. Gasollågan måste komma åt att värma detta stift. Ibland sitter det skräp (rostflagor från brännarlocket, sot,...) i brännarringen under locket som kan hindra lågorna att nå stiftet. Stiftet ska bli varmt för att tändsäkringen ska tillåta gasolen att flöda utan att hålla inne vredet. När/om brännaren slocknar av överkok eller liknande så svalnar stiftet och stänger av gasoltillförseln för att förhindra gasololycka. Sen kan brännaren ibland brinna lita ojämnt. Detta kan avhjälpas genom att stoppa in ett litet mässingsnät (som en omvänd fingerborg) i hålet mitt i brännaren. FOGAS har (eller har i alla fall haft) delar till denna gasolspis, inkl mässingsnätet. https://fogas.se/

Håll in vredet och tänd med en tändare eller tändsticka. När gasen tänds så fortsätt att hålla vredet inne i 2-5 sekunder. Slocknar lågan när du släpper vredet så kärvar ventilen. Det kan då hjälpa att med skaplig kraft knacka till på brännarhatten med lämpligt verktyg.

Joråseruatt...

Jag var seglarledare eller bryggansvarig någon gång på 90-talet på ett sommarkollo på Väddö. Vi hade en snipa som ibland användes till "hajk". Man tog ett 30-tal ungar med deras ledare över till en ö på andra sidan farleden, lämnade dem där över natten med en utombordare och en radio. Normalt sett. Vi visste att det skulle bli väder till natten. Det kom lite snabbare än vad vi hade räknat med. Så jag beslöt att snipan skulle ligga kvar i stället för utombordaren (då skulle fler ha möjlighet att transporteras vid tillbud på ön och den stabilare båten tyckte jag skulle vara säkrare att användas av någon med mindre erfarenhet) och tog den ensam tillbaka till vår brygga. Väder... ja. Efter ett tag kändes det inte det minsta roligt att köra motorbåt. För att överhuvudtaget komma "framåt" fick jag balansera båten som säkert pekade väldigt många grader uppåt, såg bara en durk framför mig. Svettigt, läskigt. Hade nog en hel del tur för när jag närmade mig viken och land och vågor och vind avtog något, fick jag ännu svårare att manövrera. Vände mig om och såg att ett av de två fästena till utombordaren lossnat och den hängde på sniskan 45 grader, lyckades skriva fast den igen. Hade fästet lossnat tidigare hade det nog varit kört. I tidningen dagen efter fanns en lista med tillbud, vi var inte med på den .

Välkommen till MG. Visst kan man använda Google om man inte vill få tips från medlemmar i forumet men man kan ju också kolla datum på trådar innan man svarar eftersom frågan inte längre är relevant efter två år.😉 Men var inte ledsen för det, du är inte den förste och du är varmt välkommen med dina båtfrågor och diskussioner 🙂

Tack för alla svar. Snyggt jobbat med ditt Patrik. Sist jag pratade med kapellmakare om laga sömn sade dom som er, sömnen är det första som går. i mitt fall så ramlade jag in i kapellet under stormen hans, så förhoppnings var det störa anledningen att det gick sönder, men jag är rädd för att det kommer behövas sys om på fler ställen. Kommer att göra detta tvärtom nu, åka in med smutsigt kapell till kapellmakarna för bedömning/kostnad för att fixa sömnar. Sen kommer jag skicka iväg det för tvätt/impregnering. Känns dumt att göra det först innan jag vet hur skicket är generellt.

Kul att läsa att du fortfarande får jobba lite med henne😄 och framförallt att du inte sålt och köpt Husbil🥶

I höstas vid upptagning upptäcktes det vatten i oljan på drevet, något förvånande då jag packade om drevet i fjol vinter. Vid demontering såg man sönderskuren tätning runt tunna axeln, vid provtryckning läckte det naturligtvis. Hur detta gått till har jag ingen aning om då drevet var tätt i 2 dygn under tryck. Nåväl har idag packat om axlarna återigen, och det verkar hålla tätt även denna gång. Kontroll av axel och kugg innan montering Tejpning av axel för att skydda tätningarna när lagerhuset skjuts på Permatex innan montering tätar bra när det trycker ut vet man säkert det är tätt Slutligen ihopmonterat och det håller trycket 1,2 kg får tappa 1,5 hg inom 15 minuter med det trycket. Efter 5 timmar håller det fortfarande 1,2 kg och det är bra mycket bra Så nu är det bara hoppas det håller tätt denna säsong, annars tappar man ju självförtroendet på att få något tätt. Troligtvis har jag dragit in något under sommaren som skar sönder tätningarna mellan propparna.

Även jag vill rekommendera dig att läsa Rons artikel på MarineHowTo om LFP-batterier och installation av dem. Han delar frikostigt med sig av problematiken och redovisar misstag som gjorts av både batteritillverkare och installatörer. Han hade tidigare ett företag som jobbade bl.a. med elinstallationer i fritidsbåtar så han har sett många både goda och dåliga exempel. För ett par år sedan drabbades han tyvärr av en allvarlig hjärnblödning och har avslutat både företaget och uppdatering av sidorna men de finns kvar att ta del av. Han varnar för felaktiga LFP-installationer som både kan vara farliga och bli dyrbara då komponenter kan haverera av diverse skäl. När du läst Rons artikel så kommer du att få bättre förståelse för vad som är viktigt i din installation (som skrivits tidigare i tråden så måste den specifika installationen baseras på aktuell båts befintliga system och komponenter) och vad du ska leta efter för information i produktbladen för de komponenter du avser installera. Har du läst och förstått produktbladet för ditt batteri? Det finns både möjligheter (det är dessa som tillverkare/försäljare pratar mest om) men även begränsningar som man ofta måste inse själv. Du har angett att din maximala laddkapacitet med generatorn är 120A. Batteriet tål 70A laddström. Då är det inte bara att koppla in batteriet och tro att det ska fungera en längre tid. Du måste ha någon komponent som kan begränsa strömstyrkan från generatorn. Victron Orion DC/DC 50A kan vara ett bra val för att åstadkomma en strömbegränsning (jag har själv valt den till den LFP-installation jag håller på med men i mitt fall beror det på att jag är rädd för att elda upp min 80A generator om jag inte begränsar effektuttaget. Mitt LFP med lösa celler klarar 200A laddningsström och är kopplat med 50 kvadrats kabel, så batteriet behöver jag inte vara orolig för). Jag misstänker att solcellsladdning och 240V AC-laddare inte har så hög laddström att de kommer upp till 70A. Nästa fråga är vilken maximal strömförbrukning du har. Har du bogpropeller, ankarspel eller elvinchar? Vilken är maxströmmen? Batteriet är specat för max 70A (100A under 10 sek). Begränsningen brukar baseras på anslutningarna mellan cellerna i batteriet. Tar du ut mera ström än vad specen tillåter så kommer du att bränna av kablarna inne i batteriet (det täcker garantin med största säkerhet inte och då blir det ett dyrköpt batteri...) eller så överbelastar du kraftelektroniken i BMSen med samma dystra resultat. (För min LFP-installation har jag letat upp en extern BMS som klarar 250A och i övrigt motsvarande över- o underspänningsskydd med kraftelektronik samt balansering som din BMS. Alla värden är inställbara med en app och blåtandskoppling. Mina elvinchar är avsäkrade med 200A så jag har marginal på effektuttaget.) Den inbyggda BMSen kommer med stor säkerhet att stänga av laddningen när/om spänningen överstiger något värde som de inte berättar om i specen. Den kommer även att stänga av urladdning vid en lägre spänning som inte heller den är specificerad. Du får väl förutsätta att grundinställningen är "lagom" för att skydda batteriet. Om det finns blåtandsanslutning så går det nog att justera spänningsnivåerna men då du tillbaka på att du måste veta vilka värden du ska ställa in. Slutligen så sköter BMS om att balansera spänningen mellan de enskilda battericellerna så att du inte får strömrusning i någon del av batteriet så det havererar (den funktionen kan du nog känna dig väldigt trygg med). Du måste dock veta vid vilken spänning balanseringen aktiveras och komma över den spänningsnivån annars sker ingen balansering. Slutligen så måste alla dina laddutrustninger ställas in på lämplig spänning. Generatorn lämpligen via en justerbar DC/DC-omvandlare (om du inte kan ställa in regulatorn på generatorn), solcellsregulatorn och AC/DC-laddaren ska också anpassas med rätt inställning för LFP. Avsulfateringsläget som finns för blybatterier måste t.ex. ställas i off (avsulfatering sker med en alltför hög spänning för att vara hälsosam för ett LFP-batteri...) Argofet, generatorutformning o liknande för din båt har jag ingen aning om och tänker inte "killgissa" om hur den delen av installationen ska utföras.

Det kommer ingen bensin när du drar i snöret det kan inte göra det pga pumpens konstruktion. Det är därför man måste ha pumpblåsan. I pumpen sitter ett membran som påverkas av vevhusets pulser, dessa pulser blir bara tillräckligt starka när motorn går. Membranet brukar tacka för kaffet när åren går. Då funkar inte motorn, ett av symtomen är att man måste handpumpa hela tiden ett annat är att motorn dränker sig pga soppa kommer in i vevhuset via pumpen.

Skruv 1är blandnings skruv nr 2 är tomgångsskruv

Du har ju fått bra tips om att vara noggrann med att kolla hur blandskruvarna står innan du börjar justera, i övrigt brukar det vara bra att kolla flottörens nålventil så att den tätar, annars kan motorn flöda, få för mycket bensin på låga varv. Annars är det ju inte mycket mer än att se till att alla kanaler och munstycken är rena.

Helst ska man blåsa upp med en cykelpump eller liknande. Utandningsluften innehåller massa vattenånga som kondenserar inne i flytblåsan och kan ge "påväxt" som mögel. Annars håller jag med. Gör servicen själv. Dels sparar man pengar, dels får man bättre koll på den utrustning man använder vilket gör att man lättare kan upptäcka skador eller andra fel på den. Det tar inte många minuter och är inte det minsta svårt. Jag har gjort det flera gånger på två olika västar.

Man skall inte lyssna så mycket på rykten 🙂 Mer sannolikt är att det kommer ett förbud för Östersjön, där det faktiskt GÅR att tvätta botten (…nja… sådär i alla fall…), men att västkusten får behålla bottenfärg.