Ledartavla

Kolla vad de ersätter vid t ex brand. Vissa ersätter INTE NÅGONTING om det uppkommit genom ett elfel, vissa kan sträcka sig till att ersätta övrigt som inte är "elektriska ledningar" och utrustning, medan några ersätter så som man förväntar sig. Blev varse detta när min försäkring skulle förnyas (Svenska Sjö), och då nästan det enda som kan orsaka brand i min båt torde vara just elfel och elsystemet är synnerligen omfattande, så bytte jag bolag. I min research insåg jag att man skall läsa varenda millimeter av villkoren, och läsa dem som om man vore djävulens advokat. Svenska Sjö krävde dessutom att jag skulle sätta spårsändare på min motor, då den "med så många hästkrafter är extra stöldbegärlig". Att det är en inombordare på 440hk och nära ett ton, inbyggd i ett maskinrum hörde inte hit. Kravet kvarstod. Blev Pantaenius. Inte för att de var billigast (för det var de inte) utan för deras logiska villkor. Och att de inte tillämpar värdeminskning.

Hur illa är skadorna? Vore intressant med bild. Jag tycker alltid original-gelcoat är snyggare än ommålat ifall gelcoaten går att rädda till ett acceptabelt skick med spackling, rubbing, polering och vaxning. Ommålat ser alltid ommålat ut.

Föreslår då att du INTE målar båten, utan i stället lagar de små, grunda revorna med gelcoat-spackel och polerar båten, och sedan vaxar den. Botten kan du måla ny bottenfärg på. Se till att den gamla sitter ordentligt innan du lägger på ny, välj samma typ (hård, mjuk eller tunnfilm) som är där idag.

Trissjolle är ett bra val. Men undvik de äldsta generationerna, de har sugande plastskum mellan inner och ytterskrov som med åren blir mättat med vatten så båten blir alldeles för tung. Detta vatten är omöjligt att bli av med. Trissjollen är bra då den även kan ha utombordare. Håller du till i Stockholmsområdet så kan du köpa vår till lågt marknadspris, vi har ingen användning för den längre. Den är OK med storsegel, fock och spinnaker samt glasfibermast. Skicka meddelande i så fall.

Jag föredrar rostfri tank och det bör också vara syrafast rostfritt annars går det hål med tiden. Håller just på att byta ut en vanlig rostfri tank som har börjat svettas i porer så nu blir det syrafast.

Här kommer en bild på hybriden. Med Quadlock-fäste på paddan sitter den fast bra och kan justeras i många vinklar.

Sant Exakt så.. Var väl självklart från början =D

Om du i stället berättar vad du vill göra med båten och varför, samt din budget och vilket resultat du förväntar dig i stället för att kasta ur dig en massa specifika frågor, så är det mer troligt att du får råd som är användbara.

Varför först bygga en frigolittank för att i nästa stycke tala om att göra en i rostfritt stål ? Svetsa tank i plåt görs från ritning/skiss, inte något frigolitmeck....

Jag skräddarsydde en ny tank för några år sen. https://jarnarostfria.se/ hjälpte mig och det blev väldigt bra och inte så dyrt heller.

Skaffa frigolitskivor och bygg dig en tank. Limma ihop delarna ordentligt. Var noga med yttermåtten. Så köper du en syrafast rostfri plåt. 1.5 mm tjocklek. Tunnare är något svårare att TIG-svetsa. En duktig svetsare Tiggar ihop detta utan tillsats, såvida att plåtarna är ordentligt klippta. Kontakta en gymnasieskola med Programmet Industriteknik. Ett perfekt objekt, som säkerligen mottages tacksamt. Bjud eleven på en helg på sjön...

Behöver nödvändigtvis inte bli SÅ dyrt att få en rostfri tank svetsad. Hade ett lokalt svetsföretag att göra en ny tank till min gamla A-ford efter min egen ritning, en allt annat än fyrkantig historia med en del skvalpskott och färdiga röranslutningar. 6.000:-, vitt. Så en enkel septitank lär vara billigare. (Och för den som känner till vad som är tanken på en A-ford så var detta en ombyggnad till senare och mer konventionell placering, bakom bakaxeln. Inte original alltså).

När vi köpte en ny Hanse 342 var det första jobbet vi gjorde att ersätta 30-40 l septitank med en egenritad 100 liters tank (2006). Finns det plats så maxa. En gubbe på Orust svetsade sedan tanken. Ventilationsdiameter körde vi med 25 mm efter tips från Finland som var tidiga med sugtömning, man vill inte att tanken "imploderar". Tyvärr blev inte ryggen mot skottet helt plan efter svetsningen men det löste jag genom att montera tanken mot ett skott med teakbräda upp och nertill som gav lite distans. I UK finns det ett företag som tillverkar egendesignade plasttankar https://www.tek-tanks.com/ Har ingen erfarenhet men utgår ifrån att det varit i branschen ett tag så resultatet borde bli bra. Plastad plywood tank hade vi på en Scampi som första ägaren tillverkade (fyllde stora delar av stuv under kojen i förpiken, toppen med stor tank), funkade i 15 år för oss dock fanns det ingen manlucka så en gång på semestern blev det stopp, vara bara ta fram sågen och ta upp ett hål och rensa skiten. Har aldrig duschat så länge som den kvällen.

Eller anodiserad ring "Antal" är ett exempel på fabrikat. Du ska ju vistas länge på haven, saker kommer att nötas och gå sönder. Block som går i kink riskerar att brytas sönder. Ju enklare konstruktion desto mindre krångel. Kullagrade block ska nog undvikas. Om du inte behöver väldigt friktionsfritt så undvik block överhuvudtaget för linor som bara ska brytas. Wichards glidblock verkar enkla och rustika. Jag seglar i skärgården eller kortare överseglingar och med korta etapper. För mig är slitaget kortvarigt och avståndet till reservdelar kortare. Då är det inte lika känsligt för eventuella haverier. Att göra egna mjukschacklar av dyneema är inte så svårt. Om du inte har testat så gör ett försök. Det är enkelt att ha med ett antal meter dyneema som kan bli schacklar av olika storlek.

Det finns Tema Elektronik som ligger i Nordospassagen dvs på väg upp mot Masthugget från Linnéplatsen. Dom har mycket i elektronikväg men tyvärr inget som visas på webben. Mail och telefon fungerar - eller ett fysiskt besök. Edit: Miaojje han före med flera sekunder...

http://www.temaelektronik.se/info/sv/kontakt/info.html Inte direkt ELFA 😁 Men en diod lär de väl ha

Jordfel? Då mister tryckgivaren sin funktion. Däremot borde inte lågtrycksvakten larma. Montera din provtryckningsmanometer i hålet till oljetrycksgivaren o starta och avläs trycket eller pumpa tryck i givaren med tändningen på och se på instrumentet. Grovmeckarens snabbkoll: Kortslut snabbt stiften i kontaktstycket till oljetrycksgivaren och kika på instrumentet. Det händer att VP:s runda multikontaktstycken mellan motor och instrumentering spökar.

Nu skruvade jag loss den övre givaren, jag vet ju inte om den är till oljetemp eller oljetryck, men det kom iallfall ut rikligt med motorolja ur hålet då jag drog runt motorn.

Jag bytte fr Flipper 850 fr 82 med Duo-prop drev till Saga 310 m rak axel. Vill aldrig mer ha drev-båt. Gick ned fr 21 till 15 knop i marchfart men slipper drevets alla nackdelar. Skötte det "by the book" men det kostade oss mer än 5000 kr/ år i underhåll och service. Då lämnade jag in det två ggr för provtryckning och lite större service. Vi tog loss det vart annat år för byte av bälgar men jag ledsnade på böket. I låga farter slingar sig Flippern i sicksack...Sagan med stor skädda glider rakt fram. Dubbelt så tung båt men så mycket trevligare att köra i hamn. Olika båtar uppför sig på olika sätt och den egna smaken avgör ju givetvis. Lycka till med ditt val oavsett. // Mats W

Gör man det riktigt så blir epoxyn på insidan som en solid plasttank, helt tät. Det handlar så klart om lamineringsepoxy och i många lager. Med glasfiber som ger stadga eliminerar man även risken för att det kan spricka upp eller bucklas. Plywooden agerar stödstruktur, men är inte en del av den egentliga barriären. Sen epoxy och glasfiber på utsidan också för att hålla allt samman och skydda mot röta. Kostar förmodligen mindre än 20 procent att bygga jämfört med att få en rostfri tank svetsad av proffs, och, menar jag, betydligt större chans att hålla resten av båtens livslängd.

Precis, man har ju hört skräckhistorier och har litet egen erfarenhet av läckage, diverse plastade tankar som jag läckt ut sitt innehåll ned i kölsvinet, och det är väl inga stora problem om det rör sig om färskvatten, men utläckt latrin eller diesel är inte alls roligt, och om det är bensin är det ju direkt livsfarligt. Jo jag har varit med om att omkring sanera 25 liter diesel i en segelbåt en gång, (en spricka i en rostfri tank), och torkat upp bara någon liter latrin i min förra båt, men där var det en plasttank som läckte i utgående slanganslutning.... båda gångerna blev jag illamående. Aluminium är väl också ett material som man inte skall bygga några tankar av, vad jag förstått på detta forum.

Absolut alt. 3 ! Sedan gäller det väl bara att ha rostfritt material även vid svetsningen. Ni kör TIG eller ? Torde inte vara några problem med rosttåligheten - om ni kan svetsa RF 😉 Jag är däremot skeptisk till att plasta, även med epoxi som material. Visst ska det tåla det mesta, men efter att ha fått läckage i en specialgjord bensintank jag plastat i kemikalieresistent Polyester (inte epoxi, jag vet) så är jag tveksam. Visserligen höll den i nästan 15 år innan den började läcka, men då var den alldeles "rutten" i framförallt hörnen. Den gjutna Etentanken i min gamla båt höll dock både lukt och skit på rätt plats i de 20 år vi hade båten. Så alla icke-metallmaterial är inte "skit"....

Alternativ 3! Om det finns kunskap att svetsa i rostfritt stål så finns det väl också kunskap om hur svetsfogarna skall utföras..? 3,5 Att köpa en färdig (om den får plats) Själv bytte jag septiktank för ett par år sedan. Jag köpte en färdig tank av plast som är avsedd för det (och även andra) ändamålet. Jag köpte en Diablo på 108 liter. Den har varit till belåtenhet. Samtidigt så bytte jag alla slangar från toan till tanken och sedan till däcksgenomföringen och nödtömningen. Även till avluftningen där jag gick upp i dimension till 19mm, det underlättar sugtömningen, och även då man spolar i toan. Sedan köpte jag en likadan, till dricksvattnet.

32 knop med KAD44 - nånting som inte stämmer här... Min 28" MTN på 3 ton (2,55 bred) med KAD42 och B7 propellrar gör 38 knop på 3800rpm. Marchar gör jag på 27-30 knop (2700-3000rpm), jag snittar på1,0-1,1 l/sjömil. Jag förstår inte riktigt intresset av högre effekt och topphastighet? Jag kör bara full fart några gånger per år för att kolla att allt står rätt till och för att se hur illa påväxten under skrovet är. Kommer jag bara upp i 36 knop, så får jag skrubba undertill - det värsta jag haft var 32 knop. Efter en avputsning så går det i 38 Knop igen. Fördelen med KAD42-300 är kompressorn som ger en jämn vridmomentskurva. Det viktiga är att ha tillräckligt med vrid vid 20 knop - där en sådan båt ska plana. KAD42 har 500 Nm vid 2000rpm, en AD41 närmar sig 450 Nm först vid 2400rpm. Detta innebär att AD båten för välja en propeller som når 20 knop vid 2400rpm för att plana, medans KAD båten kan välja propeller som ger 20 knop vid 2000rpm. Sen har ju KAD42 större spridare och mer sprut i högtryckspumpen och kan skicka in över 50 l/min (=230 hästar) jämfört med AD41 på 45 l/min (200 hästar) - men det är ju bara för toppfarten. Seasall 270 verkar på pappret helt ok som den är, den är starkare än KAD44! Jättefin vridmomnetskurva utan kompressor, men säkert en adaptiv turbo för den har över 500 Nm redan vid 1800rpm! Eftersom Epocan har avdelat motorrum så är den mindre motorn säkert uppskattad. I min båt är utrymmet inte indelat, så jag kan sitta ned på båda sidor av motorn, och ligga framför. Byta motor är dyrt och jobbigt, det borde nästan alltid gå att renovera.

Kollar då och då på en YT-kanal med ett par från NZ som bygger om en fiskebåt till expeditionsbåt. Just nu har de byggt septiktankar av plywood som de lagt glasfibermattor och epoxy på både inne och ute. Många lager för stabilitet och styrka, men så är det stora tankar också, ca 400 liter var. Epoxyn ger en helt vattentät och lukttät barriär, som inte påverkas av komponenterna i urin och annat mänskligt avfall. Det är nog metoden jag hade valt i det läget.

Du åker ju redan med hög litereffekt på Hyundaien, att öka på den ytterligare till 100hk/liter låter lite styggt i mina öron, om du inte har en väldigt lätt båt. Redan en KAD300 med 79hk/liter går ju rätt hårt och det är ju en robust motor i grunden. De totala driftstimmarna minskar ju med ett högre effektuttag och båtmotorer i planande båtar lever ju som bekant ofta ett ganska hårt liv.

Jag köpte för 3 år sedan en liten trimaran på 3 skrov. Den hade legat i en trädgård under en gran i säkert 10 år, den var mera grön än vit iallafall. En jolle på 4,5 meter x 3,2 och 90 kg. Renoverade det som behövdes och sedan var det bara att få den i vattnet. Skitkul är det enda ordet som behöver förklara vad det handlar om. Toppade nästan 15 knop som bäst och då gällde det att hålla i sig. Det mest positiva med en trimaran är att det inte lutar så mycket, det negativa är att den tar plats och att plocka isär den tog nån timma eller två. Min hette Supernova och konstruerades i början på 70-talet av en dansk. Idag finns en modernare konstruktion som heter Weta trimaran och är mycket enklare att montera ihop. Brukar dyka upp på blocket begagnade från 60’ och uppåt. Båttypen är mycket förlåtande och om man inte provocerar den så kantrar den inte vilket en enskrovsjolle gör på en sekund eller två. Kolla på youtube efter Weta trimaran så finns där hur mycket filmer som helst. Med en trimaran kan man ta med sig ett par ungar och tält. https://www.blocket.se/annons/halland/ny_weta_4_4_trimaran/105360879

Du får nog försöka kontakta @bm320 på något annat sätt, då det är nästan 15 år sedan vederbörande ens var inloggad på forumet....